Система охлаждения ваз 2107: обслуживание и принцип действия

Как снять помпу на автомобиле ВАЗ 2106

Независимо от выбранного способа устранения неполадки водяной насос придётся демонтировать с автомобиля. Операцию нельзя назвать сложной, но времени она займёт немало, особенно у малоопытных водителей. Вся процедура выполняется в 4 этапа.

1. Приготовление инструментов и места проведения работ.
2. Разборка и демонтаж элемента.
3. Выбор новой запчасти либо ремкомплекта для старого насоса.
4. Реставрация или замена помпы.

После разборки снятый перекачивающий агрегат стоит обследовать на предмет восстановления. Если заметны только первичные симптомы износа — небольшой люфт вала, а также отсутствие повреждений корпуса и главной втулки — элемент можно реставрировать.

Купить и поставить новую запчасть гораздо проще, чем разбирать и восстанавливать изношенную помпу

Необходимые инструменты и расходные материалы

Снять водяной насос «шестёрки» можно на любой ровной площадке. Смотровая канава упрощает лишь одну задачу — откручивание гайки крепления генератора с целью ослабить ремень. При желании операция выполняется лёжа под автомобилем — до болта дотянуться нетрудно. Исключением являются машины, на которых сохранились боковые кожухи — пыльники, прикрученные снизу на саморезах.

Специальных съёмников и приспособлений не потребуется. Из инструментов нужно приготовить:

• комплект головок с воротком, оборудованным трещоткой;
• широкая ёмкость и шланг для слива антифриза;
• набор накидных или рожковых ключей размерами 8—19 мм;
• лопатка монтажная;
• отвёртка с плоским шлицем;
• нож и щётка с металлическим ворсом для очистки фланцев;
• ветошь;
• перчатки защитные.

Из расходных материалов рекомендуется подготовить тосол, высокотемпературный герметик и аэрозольную смазку типа WD-40, облегчающую ослабление резьбовых соединений. Количество покупаемого антифриза зависит от потерь ОЖ вследствие поломки насоса. Если наблюдалась небольшая протечка, достаточно приобрести бутылку 1 л.

Пользуясь удобным случаем, можно произвести замену старого тосола, поскольку жидкость все равно придётся сливать. Тогда подготовьте полный заправочный объем антифриза — 10 л.

Порядок разборки

Процедура демонтажа помпы на «шестёрке» сильно упрощена по сравнению с более новыми переднеприводными моделями ВАЗ, где приходится снимать ремень ГРМ и разбирать половину привода с выставлением меток. На «классике» насос установлен отдельно от газораспределительного механизма и находится снаружи двигателя.

Прежде чем приступить к разборке, желательно охладить прогретый мотор, чтобы не пришлось обжигаться горячим антифризом. Машину загоните на рабочее место, включите ручной тормоз и разбирайте согласно инструкции.

1. Поднимите крышку капота, найдите сливную пробку на блоке цилиндров и подставьте снизу обрезанную канистру для слива тосола. Упомянутая пробка в виде болта вкручена в левую стенку блока (если смотреть по ходу движения авто).
2. Частично опорожните систему охлаждения, открутив пробку ключом на 13 мм. Чтобы антифриз не брызгал во все стороны, приставьте к отверстию конец садового шланга, опущенного в ёмкость. В процессе слива медленно откройте крышки радиатора и расширительного бачка.
3. Когда основной объем тосола вытечет, смело заворачивайте пробку назад, затянув ключом. Полностью сливать жидкость из системы не требуется — помпа расположена довольно высоко. После этого ослабьте нижнюю гайку крепления генератора.
4. Снимите ремённую передачу между коленвалом, помпой и генератором. Для этого нужно ослабить ключом на 19 мм вторую гайку крепления генератора на регулировочной скобе. Монтировкой подвиньте корпус агрегата вправо и сбросьте ремень.
5. Накидным ключом на 10 мм выкрутите 3 болта М6, удерживающие шкив ремённой передачи на ступице насоса. Чтобы вал не крутился, вставьте между головками болтов отвёртку. Снимите шкив.
6. Отделите от корпуса помпы регулировочную скобу натяжения ремня, открутив сбоку гайку размером 17 мм.
7. Головкой на 13 мм ослабьте и скрутите 4 гайки крепления насоса. Пользуясь плоской отвёрткой, разъедините фланцы и вытащите помпу из корпуса.

После извлечения перекачивающего агрегата выполните 3 заключительные операции:

• заткните ветошью открытый проём и счистите ножом остатки картонной прокладки с посадочной площадки;
• оботрите блок и другие узлы, куда ранее брызгал антифриз;
• снимите патрубок самой высокой точки охлаждающей системы, подключённый к штуцеру впускного коллектора (на инжекторе трубка подогрева подсоединяется к блоку дроссельной заслонки).

Патрубок в наивысшей точке отключается с одной целью — открыть путь воздуху, вытесняемому антифризом при заполнении системы. Если проигнорировать эту операцию, в трубопроводах может образоваться воздушная пробка.

Особенности проверки термостата

Проверка термостата может выполняться без специального оборудования. Чтобы определить качество работы терморегулятора, необходимо открыть капот автомобиля и завести двигатель в его охлажденном состоянии. В течение нескольких минут патрубок от радиатора должен сохранять начальную температуру, ее можно определить тактильно, положив руку на шланг.

Основные неисправности термостата приводящие к необходимости егео замены:

1. двигатель «кипит», клапан заклинил в закрытом состоянии;
2. двигатель долго «греется», клапан заклинил в открытом состоянии. Зимой это приводит к слабому нагреву и плохо греет отопление салона;
3. клапан не закрывается и не открыться полностью. Летом будет закипать, а зимой плохо греться.

Перед заменой можно проверить термостат ещё одним способом. В этом случае берется кастрюля, наливается вода и доводится до кипения. В холодном состоянии термостат перепускает через 1 и 3 отверстия, если его нагреть в кипящей воде, то он будет перепускать через 3 и 6.

Если возникла необходимость в замене детали, то какой термостат лучше на ВАЗ 2107, конечно каждый выбирает сам из собственного опыта, но можно посоветовать некоторых производителей. Предпочтение большинства отдается ПРАМО – российской разработке с польским термоэлементом вследствие ускоренного прогрева и долговечной службы. Внимания также заслуживают китайский BAUTLER и польский WEEN, неплохой вариант от .

Можно проконсультироваться у работников автосервиса, знакомые с качеством их работы. Из практики пожалуй самый худший, это челябинский от .

Замена помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Замена помпы на ВАЗ 2107 и остальной классике Сам процесс замены не сложен, и его может выполнить каждый желающий. Для всей работы понадобиться только несколько ключей, отвертка, и емкость для слива охлаждающей жидкости, если она еще осталась. Итак, по порядку: — необходимо полностью слить тосол, это можно сделать, открутив пробку или датчик включения вентилятора (зависит от разновидностей и особенностей мотора); — снять верхний и нижний патрубки термостата; — снять ремень генератора; — ослабив гайку крапления генератора, отводим его к брызговику; — открутить болты крепления шкива помпы, для этого нужно выкрутить три болта с помощью ключа на 13; — открутить трубки подачи жидкости; — открутить крепления помпы к блоку двигателя; — снять помпу целиком (в сборе); — необходимо заменять прокладку каждый раз при снятии помпы; — открутить четыре гайки на самой помпе, после чего насос разбирается на две составляющих части; — поле чего необходимо установить новую крышку с уплотнительными кольцами, нельзя использовать уплотнительные кольца дважды; — дальше собираем все в обратной последовательности.

Конечно, можно заменить помпу не снимая ее в полной сборке, для этого можно менять деталь прямо на двигателе. Хотя это возможно сокращает затраты времени, но это не всегда так, потому, что снимать и устанавливать помпу на месте гораздо сложнее.

Конечно, у каждого автолюбителя есть свои решения проблем и способов ремонта машины, но все, же опыт большинства показывает практичность и простоту работы описанной выше методикой ремонта помпы. Покупать помпы для замены желательно именно вазовского производства. Не стоит пытаться экспериментировать на своем автомобиле детали от разных производителей. Родные, вазовские помпы могут прослужить гораздо дольше остальных ее прототипов. Несмотря на то, что ВАЗ2107 выпускается с давних пор, эта модель по-прежнему актуальна. Классические очертания и стиль отделки привлекает многих автолюбителей. И если обеспечить достаточный уход, то машина сможет прослужить хозяину долгие годы, без особых неполадок.

Другие способы проверки

Для начала нужно снять пластиковую крышку и крышку ремня ГРМ. Чтобы снять верхние части, которые отделяют шкивы от блока цилиндров, последовательно выполните следующие действия. Это возможно только после снятия зубчатого ремня распредвала шкивов и шкивов (звездочки и шкив поддержки). Только после этого насос можно будет разобрать.

Чтобы получить доступ к болтам крепления нижней крышки, снимите правое колесо. Затем насос можно будет разобрать. Затем выполните те же действия, что и на предыдущем шаге. Если насос установлен неправильно, он потечет

Поэтому важно следовать инструкциям производителя

Возникают сбои в работе насоса, значительный люфт на его валу, выход из строя уплотнения, износ рабочего колеса (коррозия или растрескивание). Все эти недостатки приводят к тому, что водяной насос в автомобиле не работает должным образом, из-за чего система охлаждения двигателя не поддерживает необходимое давление, что в свою очередь приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости до точки ее кипения. . Вам необходимо купить новый насос и установить его вместо старого.

Есть только шесть основных симптомов «умирающего» насоса, по которым можно сказать, что насос частично (или даже полностью) вышел из строя и требует замены. Итак, к этим симптомам можно отнести:

Руководство по ремонту Ваз 2101 Жигули

Общая информация об автомобиле.

В начале 70-х появился на свет родоначальник будущей «вазовской» «классики» – «Жигули» ВАЗ-2101, совершив переворот в советском автомобилестроении. Эта малолитражка, аналог Fiat 124, обладала хорошим по тем временам комфортом, отменной управляемостью и устойчивостью, а также весьма динамичным двигателем, поэтому «копейки», как любовно «окрестили» их наши соотечественники по последним цифрам индекса -01, получили огромную популярность. На сегодняшний день большая часть этого раритета отслужила свой срок или находится в плохом техническом состоянии. Хотя еще попадаются и ухоженные, неоднократно «реанимированные» и продолжающие терпеливо колесить по дорогам стран СНГ экземпляры.

Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.

Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.

Доработка с помощью уплотнения соединений

Первый способ является самым простым, однако он не принесёт больших изменений в температурный режим салона. Он заключается в уплотнении отводов воздуха, благодаря чему воздух будет лучше поступать в салон.

Это позволит оптимально настроить потоки воздуха, и окна будут быстрее очищаться от пара и заледенения. Уплотнение всех имеющихся соединения помогает избежать лишней потери воздуха, однако теплее от этого в машине не становится.

Если вам недостаточно такой доработки, значит, пора брать быка за рога и тюнинговать всю печь. Звучит, может, и страшно, но на самом деле модернизация не так сложна, как может показаться изначально.

Замена ОЖ: для чего проводится данное мероприятие

Системы охлаждения современных автомобилей представлена в виде системы жидкостного типа, что означает отвод тепла от двигателя автомобиля посредством жидкости. ОЖ циркулирует по системе, отводя тепло от двигателя и охлаждаясь в радиаторе. Охлажденную порцию жидкости помпа или водяной насос направляет повторно в двигатель, чтобы снова осуществить охлаждение последнего. Процесс теплообмена осуществляется непрерывно, пока работает двигатель автомобиля и вращается помпа.

В ходе постоянного воздействия разных температур на ОЖ, она со временем теряет свои свойства. Когда тосол теряет свои свойства, то снижается его температура кипения, и приближается к температуре кипения обычной воды. Чаще всего это происходит через пробег, не превышающий 60 тысяч км. Именно при таком пробеге рекомендуется осуществлять полную замену тосола, чтобы избежать непредвиденных и нежелательных последствий. Прежде чем приступать к замене выясним, как нужно правильно сливать тосол с ВАЗ 2107.

Как правильно слить отработавшую жидкость

Для сливания тосола с автомобиля ВАЗ 2107 не достаточно простого открытия краника, через который вытечет вся жидкость из системы. И тосол и антифриз относятся к токсичным веществам, поэтому при работе с ними следует соблюдать правила безопасности. Перед сливанием , необходимо подготовить емкость , в которую будет осуществляться сливание отработки. Объем такой емкости не должен быть менее 10 литров . Оптимальный вариант для таких целей – это корыто или тазик.

Выполнять работы легко и без смотровой ямы, поэтому рекомендуется установить авто на ручник, после чего поставить корыто или другую емкость под двигатель. Приступаем к процессу сливания жидкости , для чего выполняются следующие действия:

• Первым делом нужно открыть капот, после чего открутить крышку с расширительного бачка. Это необходимо для того, чтобы снизить давление в системе, тем самым ускорить процесс сливания отработки. Рекомендуется также открутить крышку на радиаторе.
• Необходимо из салона открыть краник печки(перевести рычаг в положение «тепло»), для того чтобы слилась ОЖ из радиатора печки.
• На следующем этапе требуется вывинтить болт-пробку, который находится в нижней части блока цилиндров.
• Теперь можно приступать к вывинчиванию пробки сливного отверстия. находящейся на радиаторе. После ее вывинчивания, слейте всю отработанную жидкость в емкость , что может занять до 10 минут.
• На следующей стадии требуется ослабить крепление расширительного бачка, после чего поднять последний вверх, чтобы слить с него остаток жидкости. Сколько тосола будет в системе, зависит от того, как часто владелец авто его туда подливал.

Вместимость охлаждающей системы автомобилей ВАЗ-2107 составляет чуть более 8,5 литров , поэтому необходимо дождаться, пока не вытечет последняя капля. Пока будет сливаться тосол, можно подготовить новую канистру, которая будет залита в систему.

Особенности заливания ОЖ

В процессе выполнения замены ОЖ, можно выполнить процедуру смены герметика или хомутов на патрубках если были замечены течи ранее. Для этого необходимо снять патрубки, проверить их целостность, зачистить от устаревшего герметика, после чего нанести новый и вновь поставить на место. Если патрубки имеют явные дефекты, то лучше сразу осуществить их замену, чтобы через время новый тосол не оказался под автомобилем.

Перед тем как залить новый вид антифриза , следует завернуть сливной болт на блоке цилиндров, а также нижнюю пробку на радиаторе. Не забывайте выполнить данные действия еще до того, как начнете процесс заливки . Саму заливку рекомендуем производить так:

• перед заливкой выкручиваем из блока цилиндров датчик расположенный между свечами 3-го и 4-го цилиндров, чуть выше. Это предотвратит образование воздушной пробки в системе охлаждения авто;
• теперь тосол заливается в ВАЗ 2107 через отверстие в радиаторе, до момента пока он не польется из отверстия от датчика в блоке в количестве примерно 5 литров;
• закручиваем датчик на место, и продолжаем лить;
• лить необходимо до того момента, пока радиатор полностью не заполнится. Можно дополнительно пошевелить патрубки, чтобы выпустить из них воздух;
• После заполнения радиатора, необходимо закрыть его крышку и долить ОЖ в расширительный бак до промежутка от «MIN» до «MAX».

Вентилятор работает, но печка ВАЗ-2101 дует холодным воздухом

Как правило, виновником такой неисправности является рычаг или привод рычага, ответственного за включения режима «тепло». Если он исправен, при его нажатии откроется краник печного радиатора. В результате горячий тосол, идущий от силового агрегата, начнет попадать в радиатор отопителя и нагревать нагнетаемый вентилятором воздух, следующий затем в салон машины.

Отопитель салона ВАЗ-2101

Нужно проверить состояние тросика рычага – возможно, он слетел. Стандартный, рекомендуемый автопроизводителем способ ремонта заключается в снятии торпедо. Но, как утверждают бывалые автомобилисты, можно сделать это и попроще:

• демонтируем днище бардачка (вместе с левой боковиной);
• вытаскиваем дефлекторы отопителя;
• откроется доступ к направляющим патрубкам воздуховода – демонтируем их;
• теперь можно увидеть и сам тросик – он крепится на пластиковом кронштейне. Одеваем его на место и собираем всё в обратном порядке.

Может сломаться и сам кронштейн – в этом случае меняем его на новый. Многие садят тросик на клей, чтобы он не слетал – мы этого делать не рекомендуем, поскольку в этом случае могут возникнуть проблемы с ремонтом (при треснувшем кронштейне придётся менять его вместе с тросиком, а это уже другая история).

Схема отопления

Схема воздухопотока системы отопления ВАЗ-2104

Холодный воздух подается внутрь системы отопления через воздухозаборную решетку 28

, установленной возле лобового стекла извне авто. Дальше отопление ВАЗ-2104 может осуществляться по трем направлениям, которые выбираются системой управления:

1

– обогрев ветрового стекла, обозначено это направление красным цветом. При этой схеме воздух поступает чрез люк7 в коробку воздухопритока30 для очистки от пыли и капель воды. Затем он движется через радиатор25 , где отбирает тепло из охлаждающей жидкости, а также корпус вентилятора13 , откуда попадает в воздуховод обогрева лобового стекла3 .

2

– обогрев боковых стекол спереди, данное направление обозначено синим цветом. Здесь воздух тоже попадает через люк в коробку, далее в кожух радиатора23 , а затем поступает в левый и правый воздуховоды1 и2 .

3

– обогрев ног, это направление имеет зеленое обозначение. Воздух в салон попадает, как и при других направлениях, но после кожуха радиатора он поступает воздуховод внутренней вентиляции8 .

Как проверить помпу на ВАЗ 2107

Поскольку возникла необходимость в проверке помпы, то налицо проблемы в системе охлаждения, а именно — перегрев двигателя или явные признаки неисправности насоса. Это может быть:

• повышенный шум, исходящий от помпы, при работе двигателя;
• явные течи на валу под шкивом;
• утечка антифриза через прокладку корпуса;
• увеличенный люфт на валу насоса;
• отсутствие циркуляции антифриза и, как следствие, перегрев мотора.

Циркуляция жидкости может быть просто недостаточной, то есть давление в системе охлаждения не соответствует норме. Это может случиться только в одном случае. Помпа ВАЗ 2107 инжектор рассчитана на большую производительность и если установить обычную помпу от карбюраторного мотора, то её производительности может не хватить, двигатель будет перегреваться.

Собственно, продиагностировать состояние насоса несложно. Очевидно, что помпа требует замены, если есть люфты и протечки жидкости. Тем не менее, есть возможность на глаз проверить производительность насоса. Для этого при прогретом до рабочей температуры двигателе нужно кратковременно пережать верхний шланг, идущий к радиатору. Если после освобождения шланга чувствуется скачок давления, с крыльчаткой все в порядке, жидкость циркулирует нормально.

Радиатор системы охлаждения ВАЗ-2101

Одним из наиболее важных элементов системы охлаждения является радиатор. Его главная функция — отведение избыточного тепла от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя. Следует помнить, что перегрев двигателя или отдельных его компонентов может привести к расширению деталей и, как следствие, заклиниванию поршней в цилиндрах. В этом случае потребуется длительный и трудоёмкий ремонт, поэтому не стоит игнорировать уже первые признаки неисправности радиатора.

Радиатор расположен в передней части капота, что позволяет при движении пропускать через него большое количество воздуха. Именно благодаря соприкосновению с воздушными потоками и происходит охлаждение жидкости. Для увеличения площади соприкосновения радиатор выполнен в виде трубок и многослойных металлических пластин. Помимо трубчато-пластинчатой сердцевины конструкция радиатора включает верхние и нижние бачки (или коробки), оборудованные горловинами, а также заливным отверстием и сливным краном.

Параметры

Габариты штатного радиатора ВАЗ-2101 составляют:

• длина — 0,51 м;
• ширина — 0,39 м;
• высота — 0,1 м.

Вес радиатора — 7,19 кг, материал — медь, конструкция — двухрядная.

Среди прочих особенностей родного радиатора «копейки» отметим наличие круглого отверстия в нижнем баке, благодаря которому автомобиль можно завести специальной рукояткой — «кривым стартером».

Альтернативные радиаторы для ВАЗ-2101

Часто в целях экономии средств владельцы ВАЗ-2101 устанавливают вместо штатных медных алюминиевые радиаторы. Однако существуют и другие способы замены. Например, на «копейку» можно установить радиатор от ВАЗ-2106, 2103, 2105 или 2107, хотя при этом может потребоваться изменение расположения крепёжных петель.

Видео: замена радиатора ВАЗ 2101 на аналогичное устройство от моделей 2104–07

Ремонт радиатора

Если ухудшилась проходимость радиатора или появилась течь, это не значит, что требуется его замена: для начала можно снять радиатор и промыть внутреннюю полость или попробовать запаять появившиеся трещины. Течь, как правило, становится следствием чрезмерной изношенности радиатора. Если проблема появилась недавно и течь незначительная, то исправить ситуацию можно с помощью специальных химреактивов, которые добавляются в тосол и через определённое время закупоривают трещины. Однако такая мера, как правило, бывает временной, и если трещина появилась, то рано или поздно её придётся запаивать. Иногда устранить небольшую течь можно с помощью холодной сварки — субстанции, напоминающей пластилин и затвердевающей при нанесении на поверхность радиатора.

Чаще всего для устранения течи и чистки радиатора приходится его демонтировать. При этом потребуется отвёртка и рожковые ключи на 8 и на 10. Для снятия радиатора необходимо:

1. Снять всё оборудование, которое препятствует доступу к радиатору.
2. Слить охлаждающую жидкость из системы.

3. Ослабить затяжку хомутов и снять верхний шланг с радиатора.

4. Снять шланг с патрубка верхнего бачка радиатора.

5. Снять шланг с нижнего бачка радиатора.

6. Отсоединить разъём вентилятора, который расположен возле нижнего шланга.

7. С помощью ключа на 8 открутить 3 болта, которыми вентилятор крепится к радиатору, и снять вентилятор.

8. Ключом на 10 открутить 2 болта, которыми радиатор крепится к корпусу.

9. Снять радиатор с посадочного места.

10. Если окажется, что подушки радиатора пришли в негодность, заменить их.

Чтобы запаять радиатор, необходимо определить повреждённое место, тщательно его зачистить щёткой по металлу, обработать разогретой канифолью и залить расплавленным оловом с помощью паяльника.

После замены помпы греется двигатель

Короче говоря, пару недель назад решил я поставить новый термостат, залить новый антифриз. Ну тут и понеслось. Грелась постоянно, как ни едь, хоть со включенным вентилятором на радиаторе и включенной печкой. Кипела, выбрасывала антифриз из бачка, температура вообще ниже сотни не падала.

И вот решил я проверить два своих тремостата, старый Gates и новый Gates. Ну и третий мне отдал друг, старый, производства СССР и Польши в латунном корпусе на 83градуса. Сунул я их в кастрюлю, давай греть. Термометром контролируя температуру.

Что собственно я увидел:

Первым на 80 градусах начал открываться старый Gates(на фото верхний). Затем, примерно на 83-84 градусах начали открываться остальные два. Всё бы ничего, но уже сам факт того, что новый Gates который тоже на 80 градусов, открылся при 83, говорит о его неисправности.

Далее, ждал пока они полностью откроются. Со старым латунным всё понятно, не перекрывает малый круг. Ну и в топку его. НО! Собственно из-за чего весь сыр бор — новый Gates тоже не перекрывает малый круг! Остаётся зазор 1-2мм и вода через него спокойно протекает. Короче говоря новый и брак)

Единственным рабочим из трёх оказался старый Gates. Полностью перекрывавший малый круг. Вода хоть и просачивалась, но оочень медленно. Так что можно сказать что он вполне работоспособный. А почему на машине не работал, хрен знает. Может потому что я их него не весь мусор вымыл. Он месяцев 8 лежал в гараже. А там пыли умотаться. Ну и ладно, зато хоть будет запасной))

Так что даже новые термостаты, хоть вроде и не подделка, с галограммой на упаковке, тоже бывают не рабочими)

Ну и напоследок руки добрались перенести воздушный фильтр на другую сторону мотора. Места там много. Причина сего переноса — раскалённый воздух от выпускного коллектора, попадающий прямо в фильтр и далее нагревая за собой всё. А горячий воздух во впуске это не есть хорошо. Собрал все патрубки в гараже и собрал один длинный. Теперь входящий воздух будет оптимальной температуры.

Система охлаждения отечественных автомобилей зачастую далека от идеала. Изъянов в этой системе, к сожалению, очень и очень много.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2107

К основным узлам системы охлаждения ВАЗ 2107 относятся:

• водяной насос (помпа);
• главный радиатор;
• вентилятор главного радиатора;
• радиатор отопителя (печки) салона;
• кран печки;
• термостат (терморегулятор);
• расширительный бачок;
• датчик температуры ОЖ;
• указатель датчика температуры ОЖ;
• управляющий температурный датчик (только в инжекторных двигателях);
• датчик включения вентилятора (только в карбюраторных двигателях);
• соединительные патрубки.

Сюда также следует отнести рубашку охлаждения двигателя — систему специальных каналов в блоке цилиндров и головке блока, по которым циркулирует ОЖ.

Водяной насос (помпа)

Помпа предназначена для обеспечения непрерывной принудительной циркуляции ОЖ по рубашке охлаждения двигателя во время его работы. Она представляет собой обычный насос центробежного типа, нагнетающий с помощью крыльчатки антифриз в систему охлаждения. Помпа расположена на фронтальной части блока цилиндров и приводится в движение шкивом коленчатого вала через клиновидный ремень.

Как снять помпу с машины

Разумеется, ремонтные работы необходимо будет проводить на насосе, который уже демонтирован с мотора. Порядок снятия помпы:

1. Убедиться, что двигатель остыл.
2. Выкрутить пробку для слива тосола (пробка располагается на блоке мотора). Чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, необходимо также выкрутить сливную пробку и из радиатора.
3. Отсоединить топливные магистрали от помпы.
4. Ослабить рейку натяжения ремня генератора, чтобы было удобнее снимать сам ремень.
5. Выкрутить три болта, которыми помпа крепится к шкиву генератора.
6. Снять шкив.
7. Далее открутить гайки, которыми помпа крепится к корпусу двигателя.
8. Вытащить помпу из-под капота.

Как разобрать помпу

Для того чтобы отремонтировать водяной насос, потребуется сначала разобрать его на составные части. При этом рекомендуется придерживаться следующего регламента работы:

1. Открутить шкив помпы с вала.
2. Вытащить упорное колечко.
3. Выбить подшипник с вала.
4. Вытащить сам вал из корпуса.
5. Отсоединить от корпуса крыльчатку.
6. Вытащить сальник.

Замена подшипника на ВАЗ-2107

Снять старый и надеть новый подшипник довольно сложно, необходимо уметь пользоваться специальным приспособлением — гидравлическими тисками для работы с валами.

Сами автовладельцы рекомендуют не выбивать старые подшипники и вставлять новые, так как нет гарантии успеха этой процедуры. Проще всего сразу купить вал с подшипниками в сборе и вогнать его в корпус помпы.

Замена сальника

Сальник — это прокладка, промежуточный элемент. Чаще всего автовладельцам приходится осуществлять замену именно сальника, так как течь тосола образуется в этом месте в первую очередь. Сальник является резиновым изделием и быстро изнашивается.

Как поменять крыльчатку

Крыльчатка изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Собственно говоря, лопасти крыльчатки как раз и обеспечивают циркуляцию тосола по всей системе и быстро теряют свою изначальную форму. В связи с этим циркуляция жидкости становится менее интенсивной, двигатель не получает того количества тосола, который необходим для качественного охлаждения.

Крыльчатка фиксируется к корпусу насоса несколькими болтами. Для демонтажа старой крыльчатки достаточно просто открутить болты и снять её. Для фиксации нового изделия рекомендуется использовать новые болты.

Замена шкива

Шкив — это важнейший опорный элемент помпы. Если на нём имеются следы износа, то лучше сразу же произвести замену. При этом процедура выполняется на самом автомобиле:

1. Переднюю часть машины поставить на домкрат (или загнать авто на смотровую яму).
2. Ослабить ремень генератора.
3. Открутить болты, которыми фиксируется шкив к кузову.
4. Открутить болты, которые держат шкив в устройстве корпуса.
5. Вытащить изделие.

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

1. Засорение радиатора.
2. Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

1. Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
2. Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Протечки и проблемы

У автомобилей данной модели иногда случаются проблемы, связанные с выходом из строя некоторых деталей охлаждающей системы, таких как термостат или помпа. При поломке они меняются в сборе, благо стоят не дорого. Также, частой болезнью считаются потекшие шланги или треснутый расширительный бачок, что тоже подлежит замене.

Но есть еще одна проблема на ВАЗ 2101, потекший кран отопителя. Из-за этого может быть запах антифриза в салоне, мокрые коврики со стороны переднего пассажира, не работать печка.

В случаи закипания или бурления тосола в расширительном бачке, нужно обратить внимание на 2 вещи. Это либо образовалась воздушная пробка, либо пробита прокладка блока цилиндров

При определении проблемы, в первом случае печка будет дуть холодным. Во втором случае будет либо масло в антифризе, либо светлый дым из выхлопной трубы.

Преимущества

гарантия на все виды услуг и запчастей

гарантирует высокое качество на все виды выполняемых работ. Мы уверены в высокой квалификации наших специалистов, в качестве оказываемых услуг и предоставляемых запчастей.

Виды выполняемых работ:

• Плановое техническое обслуживание в соответствии с гарантийными сроками и нормативными требованиями заводов – производителей.
• Замена масла в двигателе, в трансмиссии
• Капитальный ремонт ДВС, КПП, редукторов любой сложности
• Компьютерная диагностика
• Диагностика и ремонт электрооборудования
• Сроки гарантии
• Техническое обслуживание 20 дней или пробег 1000 км
• По текущему ремонту 30 дней или пробег 2000 км
• Ремонт ДВС 2 месяца или пробег 20 000 км
• Ремонт КПП и редуктора 30 дней или пробег 10 000 км

На зап.части, связанные с электрооборудованием, подачей топлива и системой впрыска – гарантии нет, неоригинальные з/ч – гарантии нет.