Ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками: пошаговый мануал

Назначение и конструкция

Форма руля в виде колеса впервые была применена в конструкции автомобиля в 1898 году

Дизайнеры с тех пор много поработали придумывая различные решения в оформлении этой важной детали автомобиля

Функционально руль предназначен для управления движением транспортного средства в заданном им направлении. Именно на руль, как часть системы управления, воздействует водитель, чтобы передать управляющий сигнал на рулевые тяги с целью изменения направления движения.

Для всех моделей рулевого колеса характерны общие конструктивные особенности:

В середине руля, во внутренней его части имеется ступица, которой это устройство крепится на рулевой колонке.
Внешний обод является управляющей частью всего этого устройства. Именно за него держится водитель и, воздействуя на него, передает крутящий момент на рулевую колонку и через нее непосредственно на рулевые тяги.
Внешний обод и ступица соединяются между собой спицами, которые могут быть в виде штырей или пластин, а также по количеству их может быть две, три или четыре.

Размер руля, монтируемого на автомобиль, во многом зависит от того, установлен ли на машине в системе рулевого управления усилитель, гидравлический или электрический.

На старых моделях автомобилей, особенно американских, практически непосредственно в рулевом колесе монтировался рычаг переключения передач.

На современных рулях многих автомобилей размещаются кнопки управления различными автомобильными системами. Звуковой сигнал также неотъемлемый атрибут этого устройства, разным бывает только размещение управлением этим сигналом. Практически во всех моделях автомашин переключатели поворотов, света и управления стеклоочистителями монтируются вместе с рулевым колесом. И когда нужна замена руля возникает необходимость демонтировать и эти приспособления.

Смена масла в гидросистеме руля КамАЗ

Перед сменой масла следует отсоединить продольную тягу и снять крышку бачка насоса гидроусилителя.

Затем повернуть рулевое колесо влево до упора и открыть сливное отверстие, вывернув пробку с магнитом из картера рулевого механизма, и слить масло (пока не прекратится течь его из сливного отверстия картера рулевого механизма).
После слива нужно промыть насос, трубопроводы и гидроусилитель, предварительно вывернув фильтр из коллектора, удалить из бачка насоса гидроусилителя остаток загрязненного масла и убедиться, не остались ли в бачке волокна использованного обтирочного материала. Затем надо промыть снятые детали, очистив их от грязи, после чего поставить их на место и завернуть фильтр в коллектор. Потом через воронку с двойной сеткой залить в бачок насоса 2 л чистого (промывочного) масла и слить его через сливное отверстие картера рулевого механизма, поворачивая рулевое колесо от упора до упора.

Для того чтобы залить чистое масло, нужно сделать следующее:

Ввернуть пробку с магнитом и уплотнительной шайбой в сливное отверстие картера рулевого механизма.
Установить крышку бачка насоса.
Снять крышку заливной горловины.
Снять резиновый колпачок с перепускного клапана рулевого механизма и на его сферическую головку надеть резиновый шланг, открытый конец которого опустить в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л. Сосуд должен быть заполнен маслом до половины его высоты.
Отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота перепускной клапан рулевого механизма.
Повернуть рулевое колесо до начала сжатия центрирующих пружин, которое определяется возрастанием усилия на рулевом колесе (поворачивать рулевое колесо до упора запрещается). Пустить двигатель и при работе его в режиме холостого хода проследить, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга. Одновременно надо доливать масло в бачок насоса, не допуская снижения его уровня. Завернуть перепускной клапан.
Повернуть рулевое колесо вправо до начала сжатия центрирующих пружин (начало возрастания усилия на рулевом колесе) и снова вернуть его в левое положение.
Удерживая рулевое колесо в левом положении, отвернуть на 1/2 — 3/4 оборота перепускной клапан и снова проследить, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга. Завернуть перепускной клапан.
Повторить операции, перечисленные в п. 7, не менее двух раз, после чего из перепускного клапана должно идти чистое масло — без пузырьков воздуха; если они появляются, надо повторить операции п. 7 еще 1—2 раза.
При выполнении указанных в п. 7 операций необходимо следить за уровнем масла в бачке насоса: подливая масло, добиваться того, чтобы он был между метками на указателе уровня.
Остановить двигатель.
Снять шланг со сферической головки перепускного клапана и надеть на нее резиновый колпачок.
Соединить продольную рулевую тягу с сошкой рулевого механизма.
Проверить уровень масла в бачке насоса и, если нужно, долить его. Установить крышку заливной горловины бачка.

Типы и варианты исполнения

Теперь давайте разберемся, что такое рейка в рамках рулевого управления современного легкового автомобиля, из чего она состоит, как работает рулевая рейка, каких типов бывает, каково устройство рулевой рейки и принцип работы рулевой рейки.

Обычно принято выделять 3 основных типа рулевых реек:

Полностью механический вариант

Это самая простая и примитивная разновидность из ныне существующих, хотя надо отдать должное инновационным технологиям – автомобилей с такими механизмами становится все меньше с каждым годом. Покупка автомобиля без электрического или гидравлического усилителя рулевого управления уже считается чуть ли не «mauvais ton», особенно среди представителей «офисного класса». Конечно дедушке, которому надо, чтобы его ласточка исправно возила картошку от рынка и до дома, ну или в зависимости от ситуации, предприимчивости дедушки и погодных условий в обратном направлении, такие навороты совершенно ни к чему. Но число «ласточек» гибнущих в неравном бою с дорожными неурядицами год от года растет, а дедушки уже волей-неволей вынуждены переквалифицироваться в «логановодов».

Так вот суть механической рулевой рейки заключается в полном отсутствии вспомогательных механизмов и устройств и сводится к вращению рулевого колеса исключительно при помощи физической силы водителя.

Конечно, и тут конструкторы умудрились внести несколько технических хитростей, вроде изменяющегося передаточного числа, то есть изменения шага между зубьями на рейке ближе к краям, оптимизировав управление транспортным средством, как для езды на высоких скоростях по трассе, так и для маневрирования при парковке автомобиля, но, тем не менее, технология эта уже не просто прошлый, а глубоко прошлый век.

Гидравлический усилитель руля (ГУР)

Как следует из названия этой разновидности рулевого управления, усилие водителя, используемое для поворота рулевого колеса, а следовательно и самих колес в этой версии исполнения заменяет гидравлический усилитель, сокращенно – ГУР. Эта система имеет очень широкое распространение в наши дни, и нет оснований полагать, что она будет заменена на что-то иное в обозримом будущем. Ибо система, хоть когда-то и была редкостью и дорогостоящей диковиной, но сегодня её уже отлично знают практически во всех сервисах, прекрасно – быстро и качественно умеют чинить, а самое главное, что и ломается-то она не сильно часто. Так что почти золотая середина. Рулевое управление при использовании ГУР достаточно информативное и острое, так что – ставим большой жирный плюс!

Кроме того, благодаря ГУР езда становится намного безопаснее, благодаря менее сильной обратной связи между рулевым колесом и дефектами дорожного покрытия. Если на «механике» руль при попадании в особо глубокую яму мог вырваться из рук у водителя, то гидравлика спокойно «проглотит» все неровности и огрехи, своим подергиванием и вибрацией, впрочем, сообщив водителю – что «мы что-то такое там проехали».

Электрическое рулевое управление (ЭУР)

Тут в принципе все полностью аналогично ГУР-у, с той лишь разницей, что усилие на рулевую рейку от рулевого колеса передает не гидроусилитель, а электрический, который на современных автомобилях, начиная с гольф-класса и выше, имеет адаптивные механизмы и при помощи бортового компьютера ориентируется на скорость передвижения, увеличивая или ослабляя свое усилие, делая руль, таким образом, исключительно чувствительным и отзывчивым при любой езде. На высокой скорости руль «тяжелеет», позволяя избежать излишней «болтанки» на дороге, а на низкой наоборот становится более «легким», облегчая маневрирование в пробках и при парковке.
Есть, конечно, и серьезный минус в таких адаптивных системах, если такой механизм выйдет из строя, управление автомобилем будет практически невозможным, поскольку рулевое колесо перестанет поворачиваться, но проблемы эти остались позади уже лет 10 назад, поэтом сейчас фактически можно говорить о сплошных плюсах:
1.       Более экономный вариант работы по сравнению с гидравликой – электромотор включается лишь, когда вы выполняете поворот.
2.       Более высокая степень чувствительности, чем у ГУР – вы будете чувствовать руль одинаково хорошо при любом скоростном режиме.
3.       Полное отсутствие зависимости от температуры воздуха – в системе нет жидкости, которая могла бы замерзнуть, как в гидравлических вариациях
4.       Опять же, по причине отсутствия технологических жидкостей – нет необходимости проводить регулярные сервисные работы
5.       Ну и конечно более высокий уровень надежности и безопасности по сравнению с ГУР – опять потому что нет шлангов и сочленений, которые могут протечь или порваться.

Как устроено рулевое управление автомобиля

Система рулевого управления имеет большое количество узлов и деталей, однако в целом ее устройство достаточно простое. За весь многолетний опыт автомобилестроения конструкция руля оставалась принципиально неизменной. Это говорит о высокой оптимальности конструкции, не требующей глобальной модернизации.

Система состоит из трех функциональных частей:

рулевая колонка, передающая вращательное движение руля;
рулевой механизм, преобразующий вращение руля в поступательные движения узлов привода;
рулевой привод, доводящий функции механизма до передних колес.

Помимо этого, многие современные транспортные средства оснащены усилителем руля, использующим силовое воздействие для облегчения вращения руля.

Первичным элементом во всей системе является рулевое колесо, знакомое своим предназначением и внешним видом каждому человеку. С рулем непосредственно взаимодействует водитель, вращая его и управляя движением в нужном направлении.

Вращательные движения затем через колонку (рулевой вал) передаются рулевому механизму, который в свою очередь преобразует момент вращения в поступательные движения. Эти перемещения затем через рулевой привод передаются на передние колеса, поворачивая их на требуемый угол и меняя тем самым направление движения автомобиля.

Усилители могут быть гидравлическими, пневматическими, электрическими или иметь другую конструкцию. Все они позволяют вращать руль без особых усилий и управлять автомобилем с большим комфортом.

Таков общий принцип работы рулевого управления. Теперь разберемся, почему не стоит продолжать движение при появлении стука руля.

Дело в том, что до выявления причины стука отсутствует уверенность в том, что рулевая система исправна. В любой момент может возникнуть аварийная ситуация, чреватая опасными и непредсказуемыми последствиями.

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Попытка снять модуль подушки безопасности без отключения его электропитания может привести к неожиданному срабатыванию подушки.

Приступать к следующим операциям по снятию подушки безопасности можно только после полного разряда конденсатора активатора. Для разряда конденсатора необходимо подождать не менее 10-15 мин после отсоединения провода от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Запрещается разборка модуля подушки безопасности.

Не допускается падение модуля подушки безопасности и попадание на него воды, смазки или масла.

Не допускается воздействие на модуль подушки безопасности температуры выше 95 °С.

2. Снимите модуль подушки безопасности и рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 193).

3. Отожмите фиксаторы на верхнем кожухе.

6. . и снимите кожух.

Верхняя часть кожуха рулевой колонки состоит из двух частей, съемной задней и несъемной передней, выполненной из мягкого материала и прикрепленной к панели приборов.

7. Для снятия задней части верхнего кожуха рулевой колонки протолкните фиксаторы передней части в отверстия и снимите кожух.

8. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЖУХА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ»

https://youtube.com/watch?v=sRuaxu7NYkk

Источник статьи: http://carmanuals.ru/mazda-6-s-2008-goda/snyatie-i-ustanovka-kozhuha-rulevoy-kolonki

Почему рейка выходит из строя, основные причины

Конечно же здесь, есть также два основных пункта. Однако один банальный, а вот второй вполне себе серьезный:

Это механическое воздействие. На наших дорогах легко залететь в яму, конечно большую часть удара на себя возьмут стойки. Но некоторая часть энергии пройдет до «рулевой». Гасят такие удары именно полимерные втулки, именно от ударов они могут немного деформироваться. Вот вам и стук.
Износ пыльников. Это самая частая причина выхода из строя. Что делают пыльники — они сохраняют герметичное пространство внутри. Не давая попадать внутрь – грязи, пыли, влаги. Если он рвется, все это легко проникает на основной вал. Начинается коррозия, ржавчина, поверхность ставится шероховатой. Она работает как наждачная бумага, стирая сальники и втулки. Скажу так, уже после небольшого пробега в 500 – 700 километров, после прорыва пыльника, рейка может застучать.

Поэтому основная задача, всегда наблюдать за состоянием резиновых защитных чехлов – «пыльников», именно они залог долгой работы рулевой рейки, если порвались – нужно сразу же менять.

Непосредственно, сам ремонт

Прежде, чем начать процесс “исцеления” рулевой рейки, нужно обзавестись необходимыми инструментами, а лучше – ремонтным комплектом. Что должно быть в “аптечке”? – новые элементы для зубчатого механизма рейки (редуктор, проще говоря), втулки, сальники, всевозможные прокладки, а также смазка (Литол, Салидол). Чтобы осуществить ремонт, нужно иметь под рукой восьмигранный ключ размером на 17, работа с подшипником потребует съемника, стопорное кольцо будем снимать щипцами, и наконец – комплект из гаечных ключей.

Процесс “исцеления” проходит через ряд этапов:

сперва с рулевых пальцев снимаются гайки. Потом пальцы выпрессовываются из поворотных рычагов (стойки подвески) через отверстия;
нужно обратить свой взор на шлицевое соединение, конкретно – стопорный болт. Найти его можно в районе педалей. После его идентификации – выкручиваем;
потом берем насадку размером на 13 и откручиваем гайки, что предназначены для фиксации рулевого механизма;
удаляем крепежные скобы механизма;
демонтируем рулевой вал от приводной шестерни. После этого стоит остановиться для того, чтобы поднять автомобиль на домкрат с правого бока;
при поддержки зубила, а также молотка отогнуть бортики пластины стопора;
взять насадку размером на 22 и отвернуть болты, которые находятся на рулевых тягах.

После этого пробуем демонтировать соединительную и стопорную пластины, отсоединяем тяги руля.

снимаем пыльник и резиновую опору;
демонтируем рейку;
после – требуется промывка картера и установка нового подшипника.

Напоследок смазываем шестерни Литолом, и приступаем к сборке узла

Действия осуществляются в обратном порядке.Важное замечание: нужно будет осуществить регулировку зазора между упором и гайкой до 0,12 миллиметров сразу же после завершения сборки.Менять рулевой реечный механизм можно по общему алгоритму, ибо конструкция рейки аналогичная почти на всех автомобилях. Хотя, потребуется уточнение типа рулевого механизма, и на наличие усилителей

Основные неисправности рулевых реек с гидроусилетелем, их устранение и ремонт

В процессе эксплуатации система рулевой рейки с гидроусилителем требует постоянного осмотра, обслуживания и ремонта (в случае необходимости). К наиболее распространенным неисправностям системы относятся:

1. Течь

Течь сальников чаще всего вызвана коррозией в случае попадания воды на вал, который по мере появления на нем ржавчины разрушает рабочую поверхность сальника. Такая неисправность возможна при разрушении пыльника, вызванном механическими воздействиями либо естественным износом.

Ремонт заключается в восстановлении целостности вала, удалении следов коррозии (обычно вал шлифуется). После этого устанавливается новый сальник с соответствующими посадочными размерами.

Течь шлангов гидравлики обусловлена высоким давлением в системе (100 атмосфер и более), износом шлангов, особенно в местах соединения резиновых и металлических элементов шлангов высокого давления. Обычно требуется замена шланга, однако есть мастерские, которые производят перепрессовку соединений.

2. Стук

Он может возникнуть по причинам:

поломки или стирания центрального зуба рейки;
износа опорной втулки;
неисправности поджимного сухаря.

Подтяжка рейки в случае износа центрального зуба не дает результата. Люфт, возможно, будет меньше, но так как другие зубья изношены меньше (повышенный износ центрального зуба связан с тем, что руль больше времени находится в среднем положении), руль может не возвращаться из крайних положений из-за зажимания.

Видео — о ресурсе работы рулевой рейки с гидроусилителем:

Опорные втулки усиленно разрушаются при движении на неровном дорожном покрытии. Большинство реечных механизмов иномарок не рассчитаны на российские дороги.

3. Тугой руль

Если руль с усилием крутится только в одну сторону, скорее всего, уплотнительное кольцо в корпусе распределителя пропускает жидкость под давлением. Это может быть результатом попадания грязи или пыли в систему, которая со временем делает проточки. Жидкость не попадает в гидроцилиндр, а уходит напрямую в бачок расширителя. Ремонт можно осуществить путем шлифованием рабочей зоны и замены уплотнительного кольца.

Если руль вращается туго в обе стороны, возможно несколько причин:

неисправность поршневого тефлонового кольца;
проточки в двух камерах распределителя;
изношенная рабочая пара насоса;
поломка торсиона.

Для диагностики конкретной неисправности требуется разборка механизма и диагностика узлов. В большинстве случаев потребуется помощь специалиста.

Важный механизм

Рулевая рейка – механизм, который перераспределяет импульс от рулевой колонки к колесам. От состояния рейки зависит реакция управляемых колес на движения водителя. Причиной ремонта может быть абсолютно разная, основная из них течь рулевой рейки.

Многие компании занимаются установкой, снятием и заменой реек. Но можно осуществить ремонт рулевой рейки мазда 6 своими руками. Перед тем как начинать ремонт рейки необходимо подвергнуть ее полной дефектовке и тщательной ревизии физического состояния всех ее комплектующих. Лучше всего это делать в процессе ремонта самого автомобиля, так как это помогает соблюсти все технические аспекты.

Причины проблем с руль рейкой на Mazda 6 GH

Рулевая рейка в автомобилях «Мазда» 6 GH выходит из строя отнюдь не в результате конструктивных недочетов, допущенных инженерами завода-производителя. Ее повреждения связаны с состоянием дорожного покрытия, условиями езды, особенностями вождения, износом механизма в результате воздействия коррозии и нерегулярным техобслуживанием.

Водителю стоит не забывать, что удары на кочках и выбоинах оказывают разрушающее воздействие на все узлы и агрегаты машины, в том числе и на элементы системы управления.

На самом деле причин возникновения проблем много. Если говорить о тех из них, которые проявляются в посторонних шумах при движении, то стоит упомянуть:

слабо затянутые шаровые опоры;

расширение просвета реечного упора и гайки;

выход из строя крестовины вала;

износ рабочих соединений частей механизма;

повреждение ременной передачи;

разрыв чехла и попадание грязи;

Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 180 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Skoda Octavia, 2011

Комментарии 391

Всем привет. Сегодня поменял подрулевой блок на «1K0 953 549 CH», поставил мультируль. Круиз и мультируль и сигнал заработали, а вот адаптацию провести не могу. При переходе в «закрытую область 16» и вводе пароля — просто выдаёт «ошибку 35» ошибка входа в блок АBS. Octavia A5 Mk2 до FL, но как я понял, «инструкция по адаптации» применима ко всем VAG. Теперь руль как на камазе крутить приходится. Горит жёлтый руль и в ошибках «Адрес 44 — ошибки 02546 и 005.»… Как его адаптировать — уже перепробовали оборудование разных фирм и Васю оригинал в том числе… Не подходит пароль… Нужна помощь!

Ух. Сильно! Почти осилил)Надо проверить, а то около 140 небольшая вибрация имеется.

Привет, уточнить хочуЕсли влево крутим до упора, и комп показывает 532, а вправо — 546, то можно ли утверждать, что руль стоит-таки криво? Полез себе щас поглядеть, руль не по меткам стоял. Решил поправить — встало ровно по меткам, но углы стали хуже П.с. я пока никуда не ездил, на участке дачном лазию компом по блокам

адаптацию после физического смещения делали?

Нет. Пока, воизбежание, ничего не трогал (чтоб было проще вернуть «как было»)

А потом на УУК, пусть ровняют уже под то, что вышло, так?

а какой иной вариант?

Руль не пометкам… С завода или предыдущий хозяин ползал?

Я склоняюсь ко второму варианту. Он много где свои руки приложил. Местами удачно, местами не очень, исправлять приходится

Был кривой руль при движении прямо. Машину тащило вправо при прямом руле.Хотя на прямом руле был чёткий НОЛЬ по датчику!

2 дилера и 3 разных СР сервиса не решили проблему.

Нашёл профи СР во Владыкино, который этим делом уже с 90-х занимается.

Он повесил датчики и сразу обнаружил, что оба задних колеса повёрнуты влево!

Выставил углы и вуаля, руль при движении прямой!

Он кстати датчик G85 может проверить.

Можно ли адаптировать руль Фольксвагена через MaxiSys Pro?

Ошибка в фазеСнова заходим в Измеряемые группы — 04 и в группе выбираем 004 (это не обязательно, но у меня был такой алгоритм, потому что я проверял углы),

Надо изменить имеряемые группы

Снова заходим в Измеряемые группы — 08 и в группе выбираем 004 (это не обязательно, но у меня был такой алгоритм, потому что я проверял углы)

Тут уже писал кто то, еще в этой фразе надо поменятьЭто можно проверить — снова заходим в Измеряемые группы — 04 и в группе выбираем 004 — едем прямо и смотрим на показания датчика угла.

Здесь еще наткнулся на статью, что после замены шлейфа может сбиться калибровка самого датчика…diagmotors.ru/00-audi-g85…?ycl >Нужно ли его на самом деле калибровать?

Столкнулся с такой проблемой. Перестали работать кнопки на руле, причина обрыв шлейфа.Поменял шлейф все контакты пропаяли стал загораться «желтый руль» в паре с ESP. Завожу машину проезжаю метров 10 все погасает. В заворот начинаю поворачивать снова загорается (всегда в паре руль и ESP).Ездил к диагностам подключали ВАСЮ диагост. сканором ошибки гасятся. Делали адаптацию руля и все такое… Выезжаю с мастерской первый заворот и все снова загорается.Загорается всегда по разному бывает пол города проедешь и не горит, а во двор заезжаешь и загорается. Делали развал схождение колес не помогает. В рейку не лазили поэтому на нее пока не грешу. Диагносты говорят датчик угла поворотов глючит…, но не мог он вместе с заменой шлейфа заглючить…Да…руль после развала выставить идеально не удалось переставили на один зуб в право. Это может как то повлиять?

Прочитав вашу статью делаю вывод, что нужно пройти всю цепочку заново:1. Выставить руль по зав. метке2. ВАСЕЙ стираем старый ноль( он показывает что руль в нулях) и выставляем новый3. Сделать новый развал

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр

Особое внимание обращают на такие моменты:

состояние пыльников;
наличие повреждений на резьбах;
отклик колес на действия рулем;
люфт опорной втулки и крестовины вала;
затяжка и состояние тяг с наконечниками;
сохранность червячной пары;
жидкость (ее количество и цвет);
целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Почему необходимо выполнять калибровку датчика угла поворота руля?

Поскольку автомобили, оборудованные системами ESC и ADAS, такими как система контроля положения автомобиля относительно дорожной разметки и система автономного экстренного торможения, а также другими системами обеспечения безопасности, используют данные с датчиков поворота руля, после выравнивания угла установки колес или замены компонентов, способных повлиять на угол схождения и тяги теперь требуется выполнение калибровку этих датчиков. Это позволит данным системам получать точную информацию о движении автомобиля как для его прогнозирования, так и для корректировки с целью обеспечения безопасности. Если датчик попорота руля не будет откалиброван, а угол поворота руля будет слишком большим, система курсовой устойчивости будет работать неправильно и в итоге отключится.

Чиним рулевую рейку мазда 6 своими силами: важные моменты