Устранения неисправности сцепления
Для того, чтобы определить и устранить неисправность сцепления — необходимо понимать характер поведения сцепления, локализацию неисправности и некоторые знания конструкции системы, о чем поговорим далее.
Неисправности корзины сцепления
Выход их строя корзины сцепления характеризуется следующими факторами:
- при выжиме сцепления возникает шум. Если при снятии КПП и последующей дефектовке, ведомый диск и выжимной в нормальном состоянии, то с большей долей вероятностью лепестки корзины утратили пружинные свойства;
- поломка диафрагменной части корзины или обламывание лепестков;
- коррозия. От глубины коробления зависит возможность дальнейшего использования корзины, если ржавчина поверхностная.
Неисправность диска сцепления
Возникают неисправности ведомого диска чаще всего, выражаются в характерном поведении сцепления, как “ведение” и пробуксовка:
- коробление. Если оно более 0,5мм, то фриционный диск будет постоянно цепляться за корзину, из-за чего сцепление будет вести. Коробление можно исправить механическим путем, но если биение диска высокое — требуется его замена;
- перекос ступицы диска. Проверить можно путем осмотра шлицов первичного вала коробки передач, возможно достаточно будет воспользоваться литиевой смазкой с антиокислительными присадками, чтобы ступица не “прикипела” на валу;
- в картере сцепления присутствует масло. Это сразу пагубно влияет на фрикционную накладку диска, выводит ее из строя раньше. Возникает ситуация на автомобилях с большим пробегом, при несвоевременной замене сальников первичного вала и коленвала;
- износ фрикциона. Потребуется исключительно замена диска, а раньше имелась возможность менять накладки заклепками;
- шум и вибрация. Если возникает при нажатии на педаль сцепления, то говорит это о неисправности поперечных пружин диска, которые работают балансирами.
Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи Иж Ода
См. также «Диагностика неисправностей двигателя» : «Коленчатый вал не проворачивается стартером»
Причина неисправности
Метод устранения
Аккумуляторная батарея разряжена
Автомобиль длительное время не эксплуатировался
Зарядите батарею с помощью зарядного устройства или на другом автомобиле
Неисправен генератор
См. «Диагностика неисправностей генератора»
Нарушен контакт в цепи заряда батареи: ослабло крепление проводов на генераторе, клемм на аккумуляторной батарее, окислились поверхности клемм или выводов
Зачистите окислившиеся поверхности, подтяните соединения, выводы аккумуляторной батареи смажьте смазкой ВТВ-1
При выключенном зажигании работает много потребителей электроэнергии (магнитола, дополнительные электроприборы, радиостанция и т.п.)
Уменьшите количество потребителей, работающих от аккумуляторной батареи
При длительной стоянке вынимайте магнитолу (иногда для питания ее памяти требуется значительный ток — несколько десятков миллиампер)
Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности батареи
Проверьте ток утечки (не более 0,01 А при выключенных потребителях), очистите поверхность батареи (осторожно, кислота!)
Короткое замыкание между пластинами («кипение» электролита, местный нагрев батареи)
Замените батарею
В электролит попали соли железа, другие примеси (ускоренный саморазряд батареи)
Замените батарею
Сульфатация пластин из-за высокой концентрации кислоты или естественного старения батареи (мала ее емкость)
Замените батарею
Низкий уровень электролита
Если не было случаев выплескивания электролита, долейте дистиллированную воду
Электролит на поверхности батареи
Повышенный уровень электролита
Отберите электролит из банок аккумуляторной батареи пипеткой с резиновой грушей
«Кипение» электролита из-за перезаряда батареи (повышенное напряжение заряда)
См. «Диагностика неисправностей генератора»
«Кипение» электролита из-за сильной сульфатации пластин или их короткого замыкания (напряжение заряда в норме)
Замените батарею
Трещины на корпусе батареи, неплотно завернуты крышки
Заверните крышки, прочистите вентиляционные отверстия, батарею с трещинами на корпусе замените
Видео про «Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи» для Иж Ода
Почему разряжается аккумулятор? И как найти причину. Совет автоэлектрика.
Как измерить утечку тока аккумулятора.
Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти
Таблица неисправностей сцепления
| Признаки | Причины |
| Сцепление «ведет» (не расходятся диски) | Варианты:
|
| Буксует сцепление | Свидетельствует про:
|
| Рывки автомобиля при работе сцепления (при трогании машины с места и при переключении скоростей в движении) | Возможные варианты поломки:
|
| Вибрация при включении сцепления | Может быть:
|
| Шум при выключении сцепления | Износ или повреждения выжимного подшипника включения/выключения сцепления. |
| Сцепление не выключается | Случается при:
|
| После выжима сцепления педаль остается в полу | Бывает когда:
|
Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»
Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, и т.д.
При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.
Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.
Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть , так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.
Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.
Греть или не греть двигатель зимой перед поездкой. Почему двигатель следует прогревать, как правильно прогревать мотор перед началом движения и при езде.
Не полное или не включение сцепления
Пробуксовка проявляется обычно при резком нажатии газа, когда обороты растут, а ощутимого разгона не наблюдается. При этом может появляться характерный запах гари. Если обнаружили проскальзывание, что говорит о неполном включении сцеплении, причину нужно искать в следующем:
- поверхность маховика, НД (нажимного диска) или накладок замаслена;
повышенная выработка (износ) или прогорание накладок;
недостаточная жесткость диафрагменной пружины;
разбухание манжет ГЦ (главного цилиндра), что приводит к медленному возврату поршня.
Замасленные поверхности сначала протрите бензином или уайт-спиртом, а затем тщательно вытрите их до полного высыхания. Также следует выяснить причину утечки масла. Это может быть нарушение уплотнителей мотора или КПП.
Недостаточная жесткость диафрагменной пружины не обеспечивает достаточных усилий для жесткого контакта, поэтому и происходит пробуксовка. Просто замените «корзину» (нажимной диск) новым комплектом вместе с кожухом.
Чтобы восстановить работоспособность главного цилиндра, можно заменить манжеты или приобрести новую запчасть в сборе.
Не выжимается сцепление в том случае, когда маховик прилипает к диску. Такое иногда случается при длительной стоянке автомобиля. Нужно сорвать диск, начав движение без нажатия педали. После разгона выжмите педаль и резко затормозите.
Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.
Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.
Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.
Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.
Читайте в этой статье
