✅ как прокачать тормоза на иж 2126 ода

Заметки malykh.com : Прокачка тормозов в одиночку

Вдвоем прокачивать тормоза (удалять попавший воздух) хорошо. И быстро, и эффективно, и экономично с точки зрения расхода тормозной жидкости. Но далеко не всегда есть знающий помощник или хотя бы просто человек, способный по команде нажимать и отпускать педаль тормоза. Поэтому уже довольно давно искал разные способы прокачки тормозов силами одного человека.

Способ 1. Есть известный способ создания давления в бачке при помощи воздуха из хотя бы запасной шины. Скажу сразу, что к нему у меня изначально не лежала душа, поэтому даже не пробовал. Да и нет у меня запасных крышек для врезания вентиля. А колхозить какие-то «переходники» нет желания.

Способ 2. Прокачка самотеком. Пожалуй, самый простой способ, которым я пользовался довольно долго. Просто откручивается прокачной штуцер (желательно надеть трубочку и направить в емкость, чтобы грязь не разводить). Тормозная жидкость самотеком вытекает, нужно лишь подливать ее в тормозной бачок. Есть мнения, что такой способ работает далеко не на всех машинах, но на моих он работал.

Но этот метод мне мало нравится. Во-первых, он медленный. Даже если откручивать все штуцеры. Во-вторых, эффективность не очень хорошая. Были ситуации, когда приходилось проливать систему большим количеством жидкости для уверенности, что выгнан весь воздух. А это неэкономично и, опять же, медленно.

Способ 3. Попался ко мне в руки китайский любительский набор для проверки автомобильной пневматики. Там есть ручной насос для создания разрежения. И есть к нему бачок для откачки жидкостей при помощи разрежения. Я попробовал применить для прокачки тормозов. Шланг насоса надевается на штуцер, штуцер откручивается, насосом тормозная жидкость откачивается. В принципе, работает. Прокачать удалось и достаточно быстро. Но грязновато. И требуется плотная посадка трубки на штуцер, что не всегда возможно. Не прижился такой способ.

Способ 4. Тупая прокачка педалью тормоза при открытом штуцере. Похоже на прокачку вдвоем, но проще. Откручивается штуцер, далее несколько раз давится педаль тормоза (не забывать подливать жидкость, она уходит быстро). Весь фокус в том, что на прокачной штуцер надевается трубка так, чтобы в ней всегда был «столб» тормозной жидкости. Я для этого использую бачок с длинной трубкой, подходящей снизу:

Тогда при отпускании педали будет подпор в прокачной штуцер тормозной жидкостью, которая вернется обратно, исключив подсасывание воздуха.

Способ быстрый (сравним с прокачкой вдвоем), эффективный (воздух выгоняется очень хорошо). Разве что экономичность похуже, чем при прокачке вдвоем (из салона сложно ловить момент, когда перестанет выходить воздух, да и требуется жидкость для создания «столба»).

Сейчас я полностью перешел на этот способ прокачки. Есть похожий способ с использованием обратного клапана от омывателя или т.п., но подпор «столбом» проще и надежнее.

И один момент: если стоят какие-то нестандартные суппорты, то нужно убедиться, что прокачные штуцеры расположены во верхней точке на время прокачки. Если это не так, то суппорт/цилиндр нужно открутить и соответственно развернуть. При прокачке четвертым способом (или вдвоем) нужно сделать распор, чтобы при нажатии педали тормоза не вылез рабочий тормозной цилиндр. При прокачке самотеком можно распор не делать, но штуцер все равно должен быть во верхней точке. Очевидный, казалось бы, момент, но лично видел людей, которые не выполняли это правило, а потом удивлялись, почему тормоза или вообще не прокачиваются, или работают после такой прокачки плохо.

Изображения из альбомов:

malykh.blogspot.com

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.

Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом «на 8» или высокой головкой той же размерности.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

По мере удаления воздуха из системы тормозная педаль должна становиться «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении. Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер. Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. «Снятие сигнального устройства» ). Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер. Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром.

Источник

В одиночку

Если помощника нет, вполне возможно, хоть и не так удобно, прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самостоятельно.

Для этого понадобится:

крышка тормозного бачка («классика») – без датчика, обычная черная;
автониппель;
сверло на 14 мм (можно использовать круглый напильник).

Проделываем отверстие в крышке, плотно без зазора вставляем в него ниппель. Вот и все приспособление. С его помощью нужно соединить вентиль колеса (запаски, или снятого с поддомкраченной машины) с вентилем бачка.

Машину поддомкрачиваем, колеса снимаем;
Откручиваем штуцер для прокачки тормозов. Поступающий в бачок воздух выгонит тормозную жидкость с пузырьками воздуха;
Вместо шины можно использовать насос, компрессор. Главное – чтобы давление не было более 1 атм.

Прокачка тормозов: что это, в каких случаях ее делают

Прокачка нужна для удаления воздуха из тормозной системы авто, ведь наличие его там чревато серьезными последствиями, вплоть до повышения риска возникновения аварийной ситуации на дороге.

Выполнить эту задачу можно самостоятельно, если же умений и навыков недостаточно, лучше обратиться за помощью на станцию техобслуживания.

Согласно рекомендациям специалистов, прокачку следует проводить регулярно, не реже раза в 40-60 тыс. километров пробега, одновременно со сменой тормозной жидкости. Внепланово прибегнуть к прокачке придется и в следующих случаях:

Наметилась смена характера работы тормозной системы – педаль тормоза стала мягче, увеличился ее рабочий ход. Опытные водители сразу замечают любое изменение, при нем сразу же следует проверить узел, выполнить прокачку.
После любого ремонта, который так или иначе связан с тормозами (тюнинг, замена тормозов, установка, обслуживание цилиндра и пр.).
Если повреждены шланги, что повлекло за собой разгерметизацию системы.
Количество жидкости в бачке снизилось до минимального значения.

При любом вмешательстве в тормозную систему ТС имеет место ее разгерметизация, в результате которой сбрасывается давление.

Это влечет за собой появление у педали так называемого «мертвого хода», заметно ухудшающего эффективность торможения. В такой ситуации эксплуатация транспортного средства становится опасной, необходимо срочно устранить неисправность путем прокачки тормозов.

Прокачка тормозов Иж Ода

Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.

Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

Видео про «Прокачка тормозов» для Иж Ода

Источник

Порядок действий

Успех и качественная прокачка тормозной системы заключается в соблюдении всей технологии действий:

Первым шагом необходимо заменить жидкость в бачке ГТЦ или проверить ее количество и, в случае необходимости, долить ее до уровня максимума.
Для более комфортной работы необходимо очистить все клапаны выпуска воздуха на каждом колесе от грязи, пыли и налета.
Согласно правильной последовательности, предусмотренной в инструкции, необходимо открутить пробку штуцера на нужном колесе и наживить поверх клапана подготовленный шланг.
Второй конец трубки помещается в заранее подготовленную емкость с тормозной жидкостью.
Напарник поступательно нажимает на педаль тормоза от 3 до 5 раз и при последнем движении фиксирует педаль в нажатом положении.
В это время необходимо наполовину открутить воздушный клапан. После открытия клапана по трубке в емкость начнет вытекать жидкость вместе с пузырьками воздуха. Когда исчезнет напор жидкости, выходящей в емкость – клапан можно прочно закрутить обратно, а напарнику – отпустить педаль тормоза.
Возможно, на каждом узле процесс придется повторять несколько раз. Главное – соблюдать последовательность колес и контролировать количество жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

После завершения прокачки необходимо убедиться в плотности закрепленных пробок штуцера и в ходе работы тормозов. После тестовых испытаний, в случае успеха, ход тормозов вернется в норму. Если водитель по-прежнему чувствует проблемы в работе, то, возможно, попытки прокачать тормоза своими руками не увенчались успехом или же существует проблема в износе колодок или дисков.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса. 4

Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

Как качественно прокачать тормоза одному человеку

Нередко автомобилистам приходится ремонтировать машину своими силами. Традиционный способ прокачки тормозной системы предусматривает участие двух человек. Бывают ситуации, когда нет возможности заручиться поддержкой напарника.

При таких обстоятельствах можно решить проблему несколькими способами:

Вместо напарника использовать газовый упор, который поможет удержать педаль тормоза в нажатом положении, вдавливать ее при вытекании жидкости.
Осуществить прокачку с помощью шприца. Его нужно вставить в крышку, подходящую для расширительного бачка.
Использовать спринцовку и прозрачную трубку подходящего диаметра.

Способ №1

Для первого способа понадобится запастись новой жидкостью, газовым упором от задней двери или капота автомобиля.

Прокачку нужно проводить по следующему алгоритму:

долить внутрь расширительного бачка тормозную жидкость;
примерно десять раз быстро надавить на педаль тормоза и зафиксировать ее в нажатом положении;
сменить ногу на газовую стойку, надежно уперев свободный конец в сидение;
поднять правое заднее колесо с помощью домкрата, снять его;
надеть трубку на штуцер, ослабить его с помощью ключа, стравливая воздух и лишнюю жидкость.

По ходу процесса стойка будет плотно прижимать педаль к полу.

Способ №2

Второй вариант предусматривает использование дополнительной крышки расширительного бачка, шприца и емкости.

Действовать нужно таким образом:

вставить шприц внутрь крышки, зафиксировать его с помощью герметика;
набрать в шприц тормозную жидкость, накрутить эту конструкцию на горловину расширительного бачка;
снять нужное колесо, ослабить штуцер на выходе контура, подставить приготовленную емкость для сбора жидкости;
на следующем этапе начать нагнетать давление с помощью шприца;
после появления слабо-размеренного потока тормозной жидкости закрутить штуцер, долить недостающий объем внутрь бачка.

Способ №3

Для третьего способа понадобится прозрачная трубка и спринцовка (клизма)

Важно, чтобы их диаметры совпадали

Прокачку тормозной системы здесь нужно осуществлять по следующей схеме:

один конец шланга надеть на спринцовку, которая одновременно сжимается рукой, а другой – на перепускной штуцер;
открутить штуцер, постепенно отпуская клизму, в результате этого по трубке пройдет жидкость с пузырьками воздуха;
после того, как спринцовка приобретет первоначальную форму, перекрыть клапан штуцера, а в районе ее носика перегнуть шланг;
отсоединить согнутую трубку, полностью выдавить воздух из клизмы;
собрать первоначальную конструкцию, повторить описанные выше действия.

В процессе прокачки тормозов важно не забывать перегибать шланг, добавлять внутрь бачка тормозную жидкость. Прозрачная трубка позволяет увидеть полное исчезновение пузырьков воздуха

Это будет сигналом об окончании процесса.

Особенности прокачки для авто с АВС

Автоматическая система блокировки за счет контролируемой пробуксовки колес предотвращает заносы автомобиля на скользкой дороге при экстренном торможении. Колесные датчики доставляют импульсы в ЭБУ системы. На основании полученных данных электроника контролирует весь процесс торможения.

Прокачка тормозов с ABS необходима для удаления воздуха из гидравлического привода. Такое явление напрямую влияет на эффективность торможения, поэтому проблему нужно решать безотлагательно. Признаками такого негативного явления является повышенная плавность или резкость хода педали тормоза.

Перед выполнением процедуры нужно обеспечить комфортный доступ к колесным механизмам с помощью подъемника или отдельного домкрата.

Далее требуется придерживаться следующего алгоритма действий:

открутить крышку расширительного бачка;
снять штуцер для прокачки, очистить его и надеть чистый шланг, опустив свободный конец внутрь емкости с тормозной жидкостью;
запустить мотор и оставить его работать на холостом ходу;
несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать в резервуар;
продолжать такие процедуры до того момента, покуда педаль не упрется в пол;
продолжать прокачку до полного освобождения системы от воздуха, контролируя уровень жидкости в бачке (ни в коем случае нельзя допускать его опустошения);
закрутить штуцер прокачки ABS на обратном ходу педали;
удалить воздух, жидкость из гидропривода сцепления;
долить тормозную жидкость до максимума в расширительный бачок тормозной системы.

После выполнения описанных выше процедур проверить работу педали тормоза. В норме она должна выжиматься на треть потенциального хода.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Очередность прокачки тормозных механизмов:

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки «MAX». Нажмите несколько раз на педаль тормоза.

2. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

3. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга нужно погрузить в жидкость).

4. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (интервал между нажатиями 1–2 с) и оставьте педаль нажатой.

5. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота.

6. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет вытекать из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

7. Повторяйте операции 4–6, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте ее, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

8. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

При удалении воздуха в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, при этом загорается контрольная лампа в комбинации приборов. Поэтому необходимо возвратить поршень сигнального устройства в нейтральное положение.

9. Опустите полностью рычаг стояночного тормоза.

10. Снимите защитный колпачок и отверните на 1–2 оборота клапан выпуска воздуха одного из тормозных механизмов передних колес.

11. Плавно нажмите на педаль тормоза и в момент выключения контрольной лампы остановите педаль. Удерживая педаль в этом положении, заверните клапан.

12. Если при нажатии на педаль лампа мигает, значит, поршень проскочил нейтральное положение и следует повторить операцию, вывернув клапан из рабочего цилиндра тормозного механизма другого переднего колеса.

Источник

Когда нужна прокачка тормозов

Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жидкости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная. Именно плановая замена тормозной жидкости является причиной для того, чтобы производилась прокачка тормозов. Это по плану. Но, существуют ещё и внеплановые случаи, когда нужна прокачка тормозов автомобиля.

изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много

Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.

Общие правила прокачки тормозов

Перед тем как приступить к непосредственной прокачке стоит подготовить чистую тормозную жидкость. Обязательно использовать только ту жидкость, которая была предварительно залита в автомобиль.

Прокачивать тормоза лучше с напарником. Главная задача помощника будет последовательно нажимать по сигналу на педаль тормоза, а вот работа главного механика ляжет на Ваши плечи.

Первым шагом к успешной и качественной работе станет предварительная проверка каждого контура и узла привода на герметичность.
Чаще всего проблемы возникают с главным тормозным цилиндром – в нем локализуется самая труднодоступная порция воздуха. Возможно, его придется прокачивать несколько раз, ослабив резьбовой клапан.
Для каждого автомобиля существует своя уникальная последовательность прокачки тормозов. Ознакомится с ней необходимо в руководстве по эксплуатации автомобиля перед началом процедуры. У большинства транспортных средств последовательность начинается с задних колес и представлена как «правое заднее колесо – левое заднее – правое переднее колесо – левое переднее».

Проблемы при прокачке тормозов

Не прокачивается ГТЦ

При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.

После прокачки педаль со второго качка.

Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.

Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.

Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.

В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.

Источник