Замена датчика абс уаз патриот передний

Как правильно прокачать тормоза на уаз патриот с абс

Приветствую всех. Возникла необходимость прокачать тормоза. Толкового описания процесса найти не удалось. Прошу подсказать как ЭТО делается с АБС? Сервис не предлагать: протёрся тормозной шланг, машина превратилась в недвижимость.

так же как и без абс, ничего не меняеться, все по стандартной схеме.

А что меняется в прокачке с АБС? Такойже контур! Прокачивается как обычно!

Вот если бы я знал что меняется, я бы не беспокоил народ. Сейчас заглянул под капот, тормозуха в бачке есть, значит гидромодуль воздух хватить не должен. Как рассказывал знакомый, ему прокачивали тормозную систему гидромодулем через сканер. Вот тут-то я и призадумался. Да ещё в какой-то умной книге вычитал, что прокачку надо производить при запущенном двигателе. Но у меня нет двух противогазов, что бы сделать это в гараже:confused::confused:.

Кстати, кто знает, Росу в гидропривод добавлять можно?

Напишу принцип полной замены тормозной на АБС на официальных дилерских станциях по новейшим иномаркам при достижении определённого пробега (сам там тружусь)

Отсасываем из бачка тормознуху насколько это возможно до дна при помощи груши или большого шприца с трубочкой(на сервисе это делают при помощи маслянной «миньетчицы»).Внимание если даже тормознуха меняется на аналогичную, то старая и новая имеют разный оттенок (старая мутная и грязноватая). А далее с самого дальнего колеса без каких либо прокачек и удержаний педали, с прозрачным шлангом и баночкой в руках , ключом откручиваем штуцер и даём стекать самотёком до появления чистой (новой)тормознухи и если в системе есть воздух он тоже выйдет.И так каждое колесо при этом между колёсами не забываем поглядывать на бачок и если требуется доливаем тормознухи

Операция проста как божий день и выполняется одним человеком , можно двумя, один сливает второй глядит за уровнем в бачке и доливает жидкость(так быстрее)

Удачи во всех начинаниях!

Да прокачка со сканером это круто!А вернее развод лохов на бабки. Сканер нужен только в случае если высветилась ошибка по АБС и после прокачки или каких либо других действий её нужна стереть.

Замена задних колодок барабанная система

Барабанный тормоз, как следует из названия, состоит из барабана, который вращается вместе с колесом. Внутри него имеются две тормозные колодки, прикрепленные к не вращающемуся колесному диску, который также по незнанию называют тормозным диском, рабочая поверхность которого, расположена непосредственно рядом с рабочей поверхностью барабана. Основным преимуществом барабанной системы является очень простая, долговечная и относительно дешевая конструкция. Барабанные тормоза необходимо заменять только после пробега 100 000 километров, а в дисковых системах колодки требуют замены уже после 20 тысяч. Барабанные тормоза не требуют большого усилия для работы, поэтому нет необходимости устанавливать сложные вакуумные усилители тормозов. С другой стороны, эти тормоза подвержены перегреву и не склонны к самоочищению, поскольку пыль от изношенных колодок остается внутри барабана. Заменой колодок в барабанной системе должны заниматься исключительно механики СТО, чтоб не повредить ступицу колеса, особенно если зажимы заржавели и тормозной барабан нужно выбивать.

Когда требуется производить замену?

Первое что свидетельствует о том, что требуется замена этого элемента тормозной системы – это скрип во время торможения. Как только тормозная система издает его при нажатии на педаль – необходимо произвести осмотр и диагностику, плановую замену колодок.

Причиной скрипа является трение стального основания о тормозной диск после истирания фрикционной части колодок. При этом существенно снижается тормозной эффект. Чтобы не допустить полного истирания этой части, необходимо следить за ее состоянием и производить своевременную замену. Периодичность ее осуществления определяется по пробегу авто. Если установить тормозные колодки отечественного производства они прослужат в среднем от 10 до 15 тыс. км пробега. Продолжительность использования этих элементов тормозной системы от зарубежных производителей существенно выше и составляет 20-25 тыс. км пробега. Но при этом необходимо учитывать, что на скорость износа существенно влияет и характер вождения авто. Замена осуществляется если:

толщина накладки стала меньше 1,5 мм;
на ее поверхности обнаружены следы масла;
повреждено стальное основание или фрикционная часть этого элемента.

Какие датчики температуры установлены на УАЗ Патриот

Как и в ряде других автомобильных марок, на УАЗ Патриот предустановлен ДТОЖ. Что касается датчика внешней температуры воздуха (далее — ДВТВ), то прибор установлен только в комплектациях Стиль, Привилегия, Комфорт, Лимитед.

От точности показаний ДТОЖ зависит качественный состав топливной смеси. Срок эксплуатации датчика неограниченный, за исключением механического повреждения, короткого замыкания в цепи.

Внутри цоколя ДТОЖ установлен плавильный элемент. Как только градус антифриза достигает «90», контакты замыкаются, бортовой компьютер сигнализирует об ошибке.

Далее водитель принимает решение о целесообразности экстренной остановки автомобиля, проведения профилактики, вызова эвакуатора.

Антиблокировочная система обеспечивает следующие преимущества :

— объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении; — сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности антиблокировочной системы, в ней предусмотрены функции самодиагностики и поддержание работы при отказах системы. Различают следующие режимы работы системы :

Режим нормального торможения.

При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и выходной клапаны.

Режим экстренного торможения.

Если при экстренном торможении начинается блокировка колес, блок управления системы дает команду на электронный клапан уменьшить подачу тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

Входной клапан закрывается, подача тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра перекрывается, выходной клапан открывается, тормозная жидкость поступает из рабочего цилиндра в главный тормозной цилиндр и затем в бачок, что вызывает снижение давления.

Режим поддержания давления.

При максимальном снижении давления в рабочих цилиндрах блок управления антиблокировочной системы выдает команду на электромагнитный клапан с целью поддержать давление тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочих цилиндров не уходит.

Режим повышения давления.

Если блок управления ABS определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость поступает через входной клапан в рабочие цилиндры, и давление возрастает.

Электронная система распределения тормозных сил EBD.

Это подсистема ABS, обеспечивающая эффективное сцепление ведущих колес с дорогой. Система EBD управляется блоком ABS, при движении автомобиля система распределения тормозных сил постоянно определяет степень проскальзывания каждого колеса автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах соответствующих колес автомобиля.

Источник статьи: http://lexmak.ru/rezhimy-raboty-antiblokirovochnoj-sistemy-abs-tormozov-uaz-patriot/

Конструкция

Назначение тормозных изделий на внедорожнике УАЗ Патриот понятно всем, а вот с конструкцией разберемся подробнее. Задние тормоза на внедорожнике барабанного типа, что говорит об основном рабочем элементе — барабане. Колодки представляют собой две дугообразные стальные конструкции, на верхний (наружний) слой которых нанесен фрикционный материал, имеющий низкие показатели скольжения. Также эти стальные конструкции имеют основание, за счет которого изделие закрепляется внутри барабана.

Устанавливаются колодки на внедорожнике УАЗ Патриот в задние колеса, а точнее в барабан. При нажатии на педаль тормоза, механизм передает усилие на поршень, который, в свою очередь, действует на колодки, прижимая их к барабану. Таким образом, происходит торможение задних колес не только на внедорожнике УАЗ Патриот, но и на всех автомобилях с барабанным механизмом тормозной системы.

Что поставить на Патриот

Штатные тормозные устройства барабанного механизма на УАЗе Патриот при изнашивании создают неприятный скрип из-под колес. Причина скрипа обычно заключается не в износе фрикционной части, а в составе, из которого изготовлена накладка. Часто в нее добавляется асбест, что собственно вызывает оседание пыли на барабане, которая способствует образованию скрипа. На самом деле причин скрипа очень много, поэтому при появлении таких звуков водители стремятся заменить изделия на новые. На внедорожник можно установить устройства следующих фирм:

Markon;
ТИИР;
STS.

Важно также знать, что производители Ульяновского внедорожника установили в свое творение задние устройства, которые имеют отличия: так как одна идет длинная, а вторая короче. Это единственное отличие от всех других моделей автомобилей, где изделия абсолютно одинаковы по длине

При выборе изделий важно знать их каталожный номер — 12-3501090. По номеру изделия найти гораздо проще.

Замена

Замена задних устройств производится в случае, когда:

толщина накладки равна меньше 1,5 мм;
на поверхности накладки имеются следы замасленности;
имеется механическое повреждение стального основания или фрикционной части.

Прежде чем приступить к снятию изделий, необходимо откачать жидкость из бачка, так как при утапливании поршней ее количество увеличится и вытечет наружу.

Приступаем к замене:

Извлекается заднее колесо.
Снимается тормозной барабан.
Извлекается резиновый колпачок с рабочего цилиндра.
Выводится из зацепления с колодкой стяжная пружина, воспользовавшись при этом отверткой.
Можно развести по сторонам изделия и извлечь пружину.
Одной рукой придерживается стержень прижимной пружины, а другой необходимо нажать на верхнюю чашу и провернуть ее на угол 90 градусов.
Извлекаются все элементы: пружина, верхняя и нижняя чашки.
Удаляется стержень пружины и отвинчивается гайка крепления опорного пальца. При этом необходимо палец удерживать от проворачивания.
Извлекается палец и удаляется колодка.

Аналогичным способом извлекается и второе изделие при этом, не забывая снимать пластину опорных пальцев.

Все детали, которые изношены необходимо заменить. Перед установкой новых изделий, следует на тормозной щит, рекомендуется нанести специальную тугоплавкую смазку. Далее, осуществляется замена: устанавливаются новые колодки на место, при этом освободив поршни от фиксаторов с помощью пассатижей. Устанавливается на место барабан и колесо. Точно так же производится замена с другой стороны автомобиля.

Подытоживая, можно сказать, что исправность задних изделий не менее важна, чем передних. Поэтому при первых подозрениях об износе изделий, следует немедленно их заменить.

Как проверить с помощью осциллографа и адаптера

Проверка с помощью осциллографа позволяет точнее протестировать датчик на работоспособность. Осциллограф показывает графики изменения сигнала, генерируемого устройством. Датчик может подавать импульсы, соответствующие нормативам, но амплитуда сигнала будет некорректной и станет причиной появления ошибки работы АБС. Проверка выполняется на автомобиле, без снятия датчика.

Для того чтобы проверить датчик АБС осциллографом, необходимо:

Разъединить штекер датчика по аналогии с процедурой, применяемой при замере параметров тестером.
Подключить осциллограф или осциллоскоп к пинам датчика.
Начать вращать ступицу через колесо или иным методом с частотой 2-3 об/сек.
Зафиксировать кривую колебаний сигнала.
Провести аналогичную процедуру с датчиком, расположенным с другой стороны оси.

На исправность датчика указывают:

идентичная амплитуда колебаний сигналов датчиков, расположенных на левой и правой стороне одной оси;
равномерность кривой, без заметных боковых отклонений;
стабильность амплитуды по высоте, которая не должна превышать значения 0,5 вольта.

Другим способом измерения параметров является подключение ноутбука, оснащенного специальным адаптером. Устройство подключается к порту USB и передает сигналы в соответствующее программное обеспечение.

Образец осциллоскопа USB

Осциллоскоп и адаптер являются узкоспециализированными устройствами и в личном пользовании встречаются редко. Оборудование применяется в сервисных станциях.

Анализ результатов диагностики

Проблема неполадок функции ABS далеко не всегда кроется в датчиках. Виновниками отказа системы могут быть также и провода, соединяющие элементы с блоком управления. Вот почему необходимо провести 3 замера и по результатам сделать такие выводы:

Если сопротивление датчика АБС стремится к нулю или, наоборот, прибор показывает значок бесконечности, то налицо неисправность самого элемента. Другой вариант – нарушение изоляции либо обрыв участка проводников от разъема до датчика.
Тестер показывает, что сопротивление в пределах нормы, но при вращении тормозного диска его значение остается постоянным. Здесь версии две: сильное загрязнение зубчатого кольца (как вариант – разрушение) и опять-таки выход из строя датчика.
Отсутствие напряжения в питающей линии указывает на обрыв электрической цепи, идущей от контроллера.

В первом случае необходимо снять приборчик со ступицы и обследовать провода на предмет перелома, разрыва либо короткого замыкания. Для верности померьте сопротивление еще раз, одновременно шевеля проводники. Если результат отрицательный, покупайте и ставьте новую деталь.

При неизменном сопротивлении доберитесь до зубчатого кольца, хорошенько вычистите и осмотрите. Если обнаружите механические повреждения, то запчасть лучше заменить.

В том случае, когда нет напряжения в цепи контроллера, следует прозвонить данный участок проводки. Как это сделать:

Разберитесь, где находится электронный блок управления гидравлическими клапанами. Например, в Shevrolet Aveo он стоит за бачком с тормозной жидкостью, а на Renault Megane – со стороны ремня привода генератора.
Снимите с ЭБУ колодку и прочистите контакты. Отыщите распиновку проводов либо отследите их по цветам.
Поставьте замыкающую перемычку на колодке, расположенной возле колеса. Прозвоните цепь омметром либо обычной лампочкой с батарейкой.

Простейший способ отыскать ЭБУ при отсутствии документации на авто – пройти по тормозным трубкам, ведущим к гидравлическому блоку. Последний стоит рядом с контроллером или соединен с ним пучком проводов.

При обнаружении обрыва цепи придется искать дефект по всей линии с целью устранения. Работа довольно сложная, поэтому ее стоит поручить опытному автоэлектрику.

Ошибка по педали газа (финал) — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2012 года на DRIVE2

Долго не писал. Материал некоторый накопился, буду потихоньку выкладывать. Вцелом машина ездит.Сегодня речь пойдёт снова про педаль. Как ранее писал, выскакивала у меня ошибка по педали газа. (P2138) Я начитавшись всякого приобрел за 1450р педаль газа на уазлукс.ру. педаль пришла. Но как назло ошибка не выскакивала и я педаль возил с собой. Прошло месяца два, ошибки нет

Тут выпала минутка свободная и я уделил машине внимание. Начал всякий хлам очередной раз скидывать из багажника в гараж

Ну и нарвался на новую педаль. Че делать?, а возьму ка и поставлю её, ведь новая по-любому лучше старой.

Полный размер

Снял педаль. Сравнил педали. Ну у старом мож чутка больше вертикальный ход. Ну понятно, кинематика притерлась и т.д. не критично и едва заметно. Ну и поставил новую педаль. По динамике ниче не поменялось. Чувствительность педали газа даже не изменилась. Ну и фик с ней. Старую педаль кинул в гараж.Проходит два дня. Еду на работу хрясь-«чек». Сбросил доехал до работы. В задумке опять!-че ж за дела, педаль же новая? Неужели мозг компесирует резистор/датчик положения дроссельной заслонки. Ведь эбу считывает разницу между суммами резисторов педали и дроссельной заслонки, а выдаёт ошибку по педали если есть между сопротивлениями разница. Утром прихожу в запущенное авто по автозапуску, на приборке «чек». Отлично!, едем не едет! Сбрасываю ошибку, перезапускаю двигло — не помогает. Чек…, падение мощи., не едет. Начинаю дергать разъёмы педали газа, шевелить провода и разьемы педалей тормоза и сцепления, разъём на дроссельной заслонки. Вроде помогло. Поехали. По пути домой еще два раза чек, но перезапуск двигла и сброс ошибки давал возможность ехать. Че за хрень?, педаль же новая? Начал уже думать вернуть педаль старую назад. Но подозревая что это не поможет не стал делать этого. Ошибка возникала каждый день, но слава богу перезапуск помогал ехать. Но почему она появляется, почему долго не было, почему передергивания разъёмов помогает немного? При этом разьемы целые и провалов пинов разъёмов нет. Ездил думал, времени разбираться на месте прям на авто не находилось, все-» потом…потом…». Короче вариант тока то что, что-то по проводке. Начал смотреть проводку от педали. Провода не защищенные идут снизу вверх перемахивают через рулевую колонку (железо) и идут куда-то в глубь. Я даже крышку предохранителей не сдергивал, последнее время нету времени ковыряться в авто, подозревая проводку в ошибке педали, решил временно обойтись решением на скорую руку — борвал ласкуток лентой от тряпки валябщейся в салоне, и обматал им типа как изолентой провода от педали как смог в районе их касания (лежания на) рулевой колонки. И о чудо. Уже недели 3 нет ошибки.Нет ничего более постоянного чем временное! Так и езжу. Но рано или поздно я доберусь до этого импровизированного изо.слоя на проводке педали и замену его нормальной изолентой. Там немного труднодоступном место. Но факт есть факт, ошибка ушла.

Дополнение от 03.03.2017гКак выяснилось не надолго. Опять ошибка, опять перезапуски движка по 6 раз за 24км. Опять, друг инет напомощь. Собрав немного инфы. Выснил что мучаются много кто. Более того, тратятся на выяснение еще больше- меняют педаль, меняют дросель, профессиональная диагностика, безрезультатно. Но чем чаще системная ошибка, тем больше правильной инфы. К тому что я веду, подтверждено и на форуме прошивальщиков чиптюнерс, ру. Вопщем как я понял провода от педали вдоль торпедо идут направо к эбу. Проблемные места помимо проводов перетираюшихся об рулевую, это еще разьемы под бордачком и разьемы в районе помпы. Я у себя нашел окисления именно в районе помпы.

Полный размер

Окислены мамы

Полный размер

Окислены папы и в уголку окись от постоянно высыхающей окисляющейся лужи

Разьемы прикольные, типа выдвигалку дергаешь и разьем разконектится. Подносишь «папу» и «маму», задвигалку толкаешь и папа в маму сома входит. Так задумано, но не так все гладко. Но, кое-как срабатывает.Почистил разьем. Перезапустил двиг. Чек тут же погас. Неужели!Короче, с получки все разьемы еадо обрызгать антиокислителем.Надеюсь моя статья поможет кому-нить. Всем удачи!P.s: сегодня 12.07.2017 ошибки давно нет.

О задних тормозных колодках уаз патриот

Сложно себе представить автомобиль, у которого торможение осуществляется только лишь передними колесами. Такое торможение очень опасно, так как невозможно предугадать поведение авто в момент нажатия на педаль тормоза. Поэтому каждый современный автомобиль оснащен как передними, так и задними тормозными колодками. На некоторых зарубежных моделях задние колодки имеют такую же конструкцию, как и передние. На внедорожнике УАЗ Патриот отличаются от передних, хотя в итоге выполняют одну и ту же функцию. Рассмотрим, что же представляют собой задние колодки на УАЗ Патриот, какие лучше устанавливать и как происходит процесс их замены.

Конструкция
- Что поставить на Патриот
- Замена

Конструкция

Назначение тормозных изделий на внедорожнике УАЗ Патриот понятно всем, а вот с конструкцией разберемся подробнее. Задние тормоза на внедорожнике барабанного типа, что говорит об основном рабочем элементе – барабане. Колодки представляют собой две дугообразные стальные конструкции, на верхний (наружний) слой которых нанесен фрикционный материал, имеющий низкие показатели скольжения. Также эти стальные конструкции имеют основание, за счет которого изделие закрепляется внутри барабана.

Задние колодки, по сравнению с передними, имеют более продолжительный срок службы, а именно составляет он около 50 тысяч км пробега.

Что поставить на Патриот

При выборе изделий важно знать их каталожный номер – 12-3501090. По номеру изделия найти гораздо проще.

Замена

Замена задних устройств производится в случае, когда:

толщина накладки равна меньше 1,5 мм;
на поверхности накладки имеются следы замасленности;
имеется механическое повреждение стального основания или фрикционной части.

К сведению! Замена изделий обязательно производится комплектом с обеих сторон.

Приступаем к замене:

Извлекается заднее колесо.
Снимается тормозной барабан.
Извлекается резиновый колпачок с рабочего цилиндра.
Выводится из зацепления с колодкой стяжная пружина, воспользовавшись при этом отверткой.
Можно развести по сторонам изделия и извлечь пружину.
Одной рукой придерживается стержень прижимной пружины, а другой необходимо нажать на верхнюю чашу и провернуть ее на угол 90 градусов.
Извлекаются все элементы: пружина, верхняя и нижняя чашки.
Удаляется стержень пружины и отвинчивается гайка крепления опорного пальца. При этом необходимо палец удерживать от проворачивания.
Извлекается палец и удаляется колодка.

Аналогичным способом извлекается и второе изделие при этом, не забывая снимать пластину опорных пальцев.

датчики педалей… — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2013 года на DRIVE2

Всем привет. Вот заморочился на тему этих самых контактных датчиков, начитавшись журналов соседей по палате, решил проверить и у себя. Яко бы эти гады играют немало важную роль в работе остальных узлов. Вчера меня аж припадок нервоза посетил, на светофоре трогаюсь, первая предача, стрелочка горит не долго и как бы побыстрее съебнуть и дать по возможности большему числу желающих повернуть на право пытаюсь ускориться и не тупить, темболее стоял первым. Повернул, разгон, вторая, опять на педаль, ну чтобы разогнаться, а в ответ только мычание и коекак увеличение скорости, блять аж накрылоx-(x-(, достал уже своими тупнями, ну педаль доконца в пол и давись курва пока не захлебнешься, может быстрее покажешь свою гребаную болячку, место позволяло и никто не мешал давить… . Оборыты мало по малу стали расти, скорость тоже, после барьера в 2500, скорость была около 40, по времени поошло секунд 15, ну давим дальше зло взяло верх. Блять еще секуд десять и скорость уже 70, обороты 4500, все также на второй. Во блин гоночный болид, пол минуты с 10км до 70, мировой рекорд! Ладно, выдохнул, опять светофор, постоял, зеленый. Трогаюсь. Первая нормально, вторая, …в ожидании очередного заеба, занял правую полосу, втыкаем вторую, на педаль, а мы уже и нитупим, пару секунд и 2500,40км.ч, третья и едем дальше. Че происходит, хер его знает… . Ну домой добрался, давай в очередной раз гугл с яндексом задрачивать. Там почитал, сям посмотрел, хотя с утра думал ехать за дроселем новым. Ну да ладно, читаем дальше. Начитавшись, начинаю припоминать такую хрень. Когда в темное время суток (так просто фонарь в нутри салона хорошо видать, поэтому заметил), накатом подезжаешь к светофору и начинаешь притормаживать, то заметил такую вещь, что тормаза начинают работать практически сразу, тоесть при малейшем нажатии на педаль чувствуюется, что колодки начали работать, а стопак загорается с нормальным таким опозданием, и причем уже давно такое заметил, ну все руки не доходили правильно лягушку поставить, а тут почитал и оно еще и вон как бывает. Ладно, решил проверить регулировки и ходы педалий, мало ли, а вось и впрямь все как люд честной описывает. Ну полез сегодня, педаль тормоза, свободный ход педали 6 мм до начала усилия, ну нормально вроде. Смотрим соединения, снимаем, ставим, все чисто, плотно, защелкивается. Смотрим зазор, тыкаем щуп, да вроде 0,4мм плотно встало, прверил на всех трех, пробовал снимать разъемы на работащем моторе, приборка ругается, значить получается квакушки работют?! Фонари загараются все также с запозданием, не могу понять как ее выставить, на простых лягушках там все поосто было, выбираешь ход штока, столько сколько тебе нужно, и при малейшем косании педали, фонали загорались тут же, так я семере делал, и жил спокойно, а как тут сделать? С этим блядским зазором неболее 0,5мм данную процедуру получается не выполнить. Что скажете господа? И еще из за чего может подгазовать сам посебе? Не сильно но поослушивается на месте когда стоишь, начинает как ба то делать уу-уу-уу, тишина, потом опять, o_O?

Признаки неисправности

Определить, что необходима замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

при торможении машину тянет налево или вправо;
неприятный звук трения металла о металл;
скрип при торможении;
греется барабан и диск колеса.

В зависимости от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, конечно, крайне запущенная ситуация. Колодки или накладки необходимо менять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке менее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда значительно нагревается барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. Например, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но чаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот здесь.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Устройство передних тормозных колодок

Замена датчика абс уаз патриот передний мост

После последних покатушек стал помиргивать значёг АБС (не витаминки). Едешь — бац моргнёт… В гараже заглянул под днище — все провода на месте, соплей нет, визуального пробоя тоже. Откатал ещё пару дней — опять моргает. Вспомнил, что у меня БК (мультитроникс 580) умеет читать коды ошибок АБС, ради чего и брал его, в отличии от престижа, которы йне читает АБС, он ещё и ошибки раздатки даймос может читать, да много чего.В общем лезу в меню БК, и вижу, что эбу фиксирует ошибку правого переднего колеса, точнее датчика. странно внешне никаких повреждений, в прошлый раз уже сталкивался с тем, что провод перерубило рессорой — там видны были следы насилия.

Откручиваю колесо, головкой на 10 откручиваем сам датчик, вот он красавчик…как такое могло произойти — ХЗ, кусок остался торчать в ступице — выковырял его отвёрткой.

Согласно каталогу передний датчик скорости колеса — 3163-00-3843110-00, цена 850-1100р в магазинах запчастей, порыскав по инету нашёл оригинальный Boschевский номер 0265007800

Замена трудностей не вызывает, описывать нет смысла.Итог — выбор БК сделан правильно, хоть и меню там почти совсем нелогичное. АБС снова в работе.

Датчик скорости переднего колеса 3163-00-3843110-00 предназначен для контроля системой АБС Bosch состояния передних колес автомобилей УАЗ при торможении. Датчики скорости передних колес выдают информацию системе АБС, на основании которой антиблокировочная система определяет какое колесо в данный момент находится на грани блокировки. На основании полученных сигналов электронный блок приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в гидравлическом блоке для обеспечения требуемого давления в соответствующем трубопроводе передних колес.Датчик скорости переднего колеса 3163-00-3843110-00 является неразборным и неремонтируемым элементов системы автомобиля УАЗ и в случае его неисправности подлежит замене целиком.Для проверки датчика скорости переднего колеса 3163-00-3843110-00 открутите болт крепления и отсоедините датчик. Замерьте сопротивление на его контактах. Сопротивление исправного датчика скорости переднего колеса должно лежать в пределах от 800 до 1700 Ом. Если омметр показывает «обрыв» или «короткое» можно делать вывод о неисправности датчика.Вторым способом проверки датчика скорости переднего колеса является измерение напряжения при вращении колеса. С ростом оборотов колеса сигнальное напряжение на датчике должно возрастать.первоисточник информации.

Датчик ABS служит для того, чтобы точно определить момент блокировки того или иного колеса, исходя из частоты его вращения. Кроме датчиков, антиблокировочная система включает в себя гидравлический и управляющий блок.

Когда колесо вот-вот заблокируется, от электронного блока поступает сигнал на гидроблок. Гидравлический блок снижает, а иногда и полностью перекрывает подачу рабочей жидкости к рабочему тормозному механизму блокированного колеса. Если по каким-то причинам этого окажется мало, то активируется специальный клапан и жидкость будет перенаправлена по отводной магистрали.

Когда колесо снова начнет вращаться, электронный управляющий модуль при помощи сигнала снимет воздействие с электромагнитных клапанов и давление в гидромагистрали снова будет подаваться к тормозным цилиндрам на колесах.