Как поменять сцепление на уаз патриот

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до о или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

100D. Трансмиссия ⇒ Как проще прокачать сцепление?(+)

Сообщение denbov » 23 май 2011, 20:36

Сообщение Ruben » 28 май 2011, 22:18

Сообщение pesnja » 21 мар 2014, 16:02

соответственно, хапнул воздуха и образовалась пробка. Попытался создать давление в бачке с помощью электронасоса для подкачки колес( начитался, мля, инета).

Прокачал следующим образом: купил шприц(мах был 5 мл, мне хватило), и шланг( внутренний диаметр 6мм), снял патрубок, ведущий от бачка, с главного тормозного и заглушил его, что бы не текла тормозуха, ампулой с аммиаком( взял в аптечке). На шприц одел часть от иглы и уплотнил изолентой.:

Сообщение Владимир В.У. » 21 мар 2014, 17:15

pesnja много лишних движений + вероятность словить пузырь воздуха при перестановке шлангопатрубков.

УАЗ 2206 Вкусная Буханка › Бортжурнал › Как прокачать сцепление на буханке или скоро поедем часть 7

Разобравшись с тягами пришло время прокачки сцепления, ранее эта процедура не принесла нам никаких проблем, но не в этот раз. Сцепление отказывалось прокачиваться, рабочий цилиндр накрылся медным тазом.

На удивление привычная нам схема работает. Решено менять сразу оба.

После замены, и прокачки с небольшими матами(пришлось изготовить ключик, на новом рабочем штуцер прокачки как-то неудачно был выдуман не идеальными инженерами), скорости начали втыкаться.

Впереди нас ждет выбор масла в коробку, лить лукойл что-то нет охоты, и тестовые заезды.

закончим коронной фразой — Ну теперь точно поедет!

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

• открутите главный штуцер;
• снимите стопорное кольцо;
• выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
• протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
• убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

• замените кольцевую манжету;
• со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
• со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
• вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Руководство по замене сцепления на УАЗ Патриот

Проделайте замену на обзорной эстакаде.

1. Для начала отделите карданный вал, в то время как его фланцы откручивайте от редуктора и барабанного ручника. Отделяем действующий цилиндр сцепления от корпусных элементов и снимаем. В нашем случае гидравлическая система не требует разгерметизации.
2. Разборке КПП препятствует катализатор, потому что он причина частых косяков и вспышке СЕ на евро-4, поэтому его убираем. До того, как вы уберёте КПП удалите рукояти, находящиеся на рычажке переключения передач, слейте масло, отделите тросик ручника, вырубите три электрических разъёма, открутите 4 болта и снимите коробку отбора мощности.
3. В целях упрощённого снятия МКПП УАЗ Патриот приподнимаем с использованием домкрата снизу. Капроновые стропы могут послужить для вас подушкой безопасности. Воспользуйтесь удлинителями для откручивания всего крепежа кожухи сцепления. Без удлинителей при снятии КПП возникнут трудности, из-за которых снятие частично невозможно. С УАЗ Патриот снимаем КПП.
4. Попросите кого-нибудь вам помочь, так как сама коробка тяжеловата. Чтобы не ударить корпус, воспользуйтесь старой шиной и уложите туда коробку. Крепёжные болты корзины сцепления откручиваем. Корзину и диск отделяем. Устанавливая прошлую корзину, пометьте на ней её положение на маховике фломастером. Пересмотрите маховик сцепления. На маховике не разрешены неровности подобие истираниям, повреждениям и так далее.
5. При снятии на шлицах вала КПП остался выжимной подшипник. Рассматриваем его состояние. Проводим установку сцепления УАЗ Патриот наоборот, в сопоставлении с разборкой. Пользуясь оправкой, выполняем установку диска сцепления и корзины. Для начала диск с корзиной надеваются на эту самую оправку, затем закрепляете с использованием крепежа эти элементы к маховику и вытаскиваете.

Благодаря старому валу корзина и диск встали в центр. Чтобы установить на место КПП, для начала поднимите его, используя переброшенные сквозь раму верёвки. Далее КПП минуя удлинители крепим закрученным крепежом. Действующий цилиндр сцепления заново устанавливается. Регулируем его таким образом, чтобы отсутствовал зазор для рабочего хода. На связанную плоскость раздаточной коробки и КПП наносится герметик.

Расположите всё в обратном порядке:

• механизм отработавших газов;
• подключение разъема;
• установление поперечины;
• установление кардана;
• тросик ручника.

Обязательно залейте масло в коробки. Так и осуществляется замещение сцепления на машине УАЗ Патриот.

Особенности конструкции

Как и на большинстве других легковых автомобилей, отопительное устройство УАЗ Патриот представляет собой систему отопления салона так называемого жидкостного типа, предполагающего совмещение отопителя с системой охлаждения транспортного средства. Устройство отопителя УАЗ Патриот 2007 года полностью повторяло конструкцию печки предшественника – УАЗ-31622, но уже в следующем году автомобиль получил кондиционер и модифицированную систему отопления. Её основным узлом стал радиатор печки, смонтированный под центральной консолью и заключённый в пластиковый корпус достаточно сложной геометрии. Связь между системами охлаждения и отопления осуществляется посредством резиновых шлангов, в качестве разделительных элементов используются заслонки и кран.

Устройство печки УАЗ Патриот с 2012 года выпуска предполагает наличие двух теплообменников, нагрев которых осуществляется с помощью горячего антифриза, поступающего их системы охлаждения силового агрегата. Радиаторы отопителя представляют собой систему тонких трубок, имеющих большую площадь поверхности, благодаря чему и обеспечивается интенсивный теплообмен с холодным воздухом в салоне.

В состав теплообменника включён центробежный вентилятор, который может функционировать в различных режимах. Именно вентилятор ответственен за доставку воздуха в теплообменник, а также за вывод уже нагретого воздуха в салон, для чего в нём предусмотрены специальные воздуховоды. После остывания в радиаторе антифриз поступает с систему охлаждения через выводящий шланг, замыкая цикл работы печки. Выключение режима обогрева производится посредством крана, которым перекрывается доступ горячего антифриза к печному радиатору. Краник обычно перекрывают с наступлением тепла, когда в постоянном обогреве салона особой нужды нет.

Как видим, схема конструкции печки достаточно проста. Отметим, что для облегчения прогона охлаждающей жидкости по охлаждающей системе силового агрегата автомобиля используется электронасос, благодаря которому тёплый воздух начинает подаваться в салон УАЗ Патриот уже через несколько минут после запуска двигателя. Недостаток использования подобной схемы системы отопления – невозможность функционирования при выключенном моторе – во время стоянки автомобиля, чтобы прогревать салон, приходится периодически запускать ДВС. Отметим, что устройство отопителя Патриота 2009 г с кондеем предполагает наличие только одного обогревателя, но некоторые комплектации имели две печки.

все полезное находится здесь

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Снимаем коробку передач .

Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления. Одним из болтов к картеру сцепления крепится наконечник провода «массы».

Снимаем нижнюю часть картера сцепления с прокладкой.

Помечаем зубилом взаимное расположение маховика и ведущего диска («корзины») сцепления.

Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом «на 12» равномерно отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику. Одновременно доступны только два болта крепления «корзины». Для доступа к остальным болтам маховика проворачиваем его, зацепляя отверткой зубья венца.

Снимаем «корзину» и ведомый диск.

Ступица ведомого диска с одной стороны выступает больше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к коробке передач. Устанавливаем ведомый и ведущий диски на маховик и закрепляем их болтами. Болты не затягиваем, чтобы сохранить подвижность ведомого диска.

Центрируем ведомый диск сцепления специальной оправкой или первичным валом коробки передач. Не вынимая оправки, равномерно затягиваем болты крепления ведущего диска рекомендуемым моментом. Вынимаем оправку и устанавливаем нижнюю часть картера сцепления и рабочий цилиндр. Устанавливаем коробку передач, нанеся на шлицевой конец первичного вала смазку ШРУС-4.

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

https://youtube.com/watch?v=uMvtzBELyCk

Регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот (ошибка 0704)

Утомила ошибка 07074 на БК, на выходных проморгал из-за неё пропуски зажигания, на здоровом движке это говорит о хреновом топливе. В данном случае подтверждено тем, что у хонды из состава колонны после этой же заправки загорелся чек.

Оказалось все очень просто.

Как понял, что датчик жив. Потянул носком ноги педаль сцепления вверх, флаг встал в 0.

Как смотреть флаг? У кого стоит БК Multitronics C580 фото-инструкция ниже. У кого БК нет, думаю можно мультметром прозвонить контакты на датчике.

Итак, жмем кнопку Сервис, видим:

Заходим в Ошибки/Диагностика, видим:

Заходим в ЭБУ, видим:

Заходим в Доп.Параметры, далее стрелкой вниз щелкаем до отображения флага датчика сцепления (по пути видим много интересного):

Флаг стоит в 1, значит сцепление типа выжато, хотя это не так. Тяну педаль носком ноги вверх, вижу:

Могло и не сработать, зависит от того на сколько криво установлен датчик.

Итак, лезу под панель, вижу следующее:

Датчик на гайках над педалью сцепления — он и есть. Ключом на 19 ослабляю верхнюю гайку, пальцами подтягиваю нижнюю, т.е. двигаю датчик ближе к педали ( именно так, несмотря на то, что мозг говорит — «делай наоборот») и затягиваю ключом верхнюю. Т.к. к нижней ключом не подлезешь.

Смотрим на флаг на БК, если надо еще раз подкручиваем, затягиваем. Я настроил так, что флаг встает в 1 в самом конце свободного хода педали.
Результат — ошибки нет, при переключениях двиг не ревет, похоже как при выжимании сцепления и сбросе газа стала включаться отсечка.

10 минут без перекуров, на свежем воздухе.

Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 – меняем

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:

• К увалдой
• Рожковым ключом на 8 и 13
• Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
• Плоской и фигурной отверткой
• ВД-40 или аналог, металлической щеткой
• Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
• Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
• Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.

Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником – все в норме.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:

1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.

3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.

5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить – благо по капельнице это все видно.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление – отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна “проваливаться”.

Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости

Осматриваем поршенек – отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

• ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
• пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
• открутите гайки крепления цилиндра;
• открутите трубку магистрали;
• снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме:

Источник

Замена сцепления (диска и корзины) на УАЗ Патриот (фото схема в картинках)

Износ сцепления на машине с МКПП, в том числе УАЗ Патриот, связан с пробуксовками при трогании с места, когда машине не хватает крутящего момента, для начала движения. Достаточные обороты есть, а движения нет, при этом скорость включена. Часто при таких симптомах пахнет накладками сцепления, что-то наподобие горелого текстолита.

Износ сцеплении может проявляться в несоответствии частоты оборотов двигателя и скорости при движении. Второй возможный варинат замены, это из-за дергания машины при трогании — это связано с прослаблением демферных пружин на диске сцепления .

У штатного диска эти пружины бывают слабыми под массу Патриота и перестают гасить ударные нагрузки на сцепление. Усугубляется при внедрожной эксплуатации и переход на колеса большой размерности. На новом сцепление SACHS эти пружины двойные.

То есть, само по себе сцепление уже усиленное идет. Но, до его появления использовался обычно комплект ЗМЗ-Турбо от дизельных моторов.

Итак, если у вас износилось сцепление на УАЗ Патриот, то вполне логично, что его надо поменять.

Именно о замене сцепления на машине УАЗ Патриот мы и поговорим в нашей статье.

Детали и стоимость при замене сцепления УАЗ Патриот

На УАЗ Патриот подходит диск сцепления и корзина от газель-бизнес, с дизельным движком. Детали имеют следующие каталожные номера:- Диск 20187005456;

— Корзина 063082001150.

Если вы будете менять сцепление на сервисе, то такое ремонт вам обойдется по средней цене порядка 300 долларов. Если вы считает, что замена сцепления на УАЗ Патриот не проблема, и вы сможете произвести ее своими силами и руками, то мы с вами …

Процесс замены сцепления на УАЗ Патриот своими руками

Замену сцепления УАЗ Патриот лучше всего производить на эстакаде или смотровой яме.

Прежде всего, необходимо снять карданный вал, открутив его фланцы от редуктора и барабана ручного тормоза.

Также снимаем рабочий цилиндр сцепления, открутив его от корпусных деталей. В разгерметизации гидравлическая система сцепления в этом случае не нуждается.

После снимаем катализатор, так как он мешает демонтажу КПП

(Вот он «борец за экологию» и причина постоянных ошибок и вспыхивание CE на евро-3) Перед снятием КПП снимаем ручки на рычаге переключения передач, сливаем масло, отсоединяем тросик ручника, отключаем электрические штекеры (3 штуки), откручиваем 4 болта и снимаем раздаточную коробку.

Начинаем снимать МКПП УАЗ Патриот. Для того, чтобы ее было легче снять поддомкрачиваем ее снизу.

Для страховки можно использовать капроновые стропы. Откручиваем весь крепеж кожуха сцепления. Часть крепежа потребует применения удлинителей. Без них снятие КПП практически нереально.

Снимаем КПП с машины. Коробка тяжелая, поэтому вам потребуются помощники. Коробку лучше уложить на старую шину, чтобы не побить ее корпус.

Откручиваем болты крепления корзины сцепления. Снимаем корзину и диск.

Если будет устанавливаться старая корзина, то делаем пометку маркером, как она стояла на маховике.

Проводим ревизию маховика сцепления. На маховике не допускается неравномерный износ, задиры, царапины и т.д. Также проверяем состояние выжимного подшипника, который остался на шлицах вала КПП, при ее снятии. Внешний вид нового и изношенного сцепления, для сравнения.

Установку диска сцепления и корзины производим с помощью оправки, на которую нанизывается корзина с диском, а после закрепления этих деталей крепежом к маховику, она вытаскивается.

Фактически оправка должна центрировать установку диска и корзины, чтобы вал со шлицами от КПП встал на место. Если у вас нет специализированной оправки, которая должна повторять размеры вала со шлицами на КПП, то можно поискать что-то подходящее.

… корзина и диск сцепления УАЗ Патриот отцентрированы с помощью старого вала от КПП Москвича.

Теперь устанавливаем КПП на место. Поднимаем КПП с помощью веревок, перебросив их через раму.

Крепим КПП крепежом, который закручиваем также через удлинители.

Устанавливаем обратно рабочий цилиндр сцепления. Настраиваем его так, чтобы не было зазора, при начале хода штока рабочего цилиндра, то есть чтобы ход был сразу рабочий, а не холостой. Наносим герметик на сопрягающие поверхности раздаточной коробки и КПП.

Остается поставить в обратной последовательности: Систему отработавших газов;Подключить штекеры;Установить поперечину;Установить кардан;Тросик ручника.Также необходимо залить масло коробки.

Вот в принципе и весь процесс замены сцепления, с кратким описанием и фотографиями, на машине УАЗ Патриот.

Резюмируя вышенаписанное хотелось сказать о высокой трудоемкости, при замене сцепления на УАЗ Патриот.

Фото по замене сцепления УАЗ Патриот любезно предоставлены пользователем сайта Драйв2 — Seven7Heaven, г. Нижний Новгород.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Включение полного привода на Патриоте

Управление системой предполагает предварительное переключение ступичных муфт. Чтобы владелец UAZ Patriot мог обеспечить правильное подключение привода передней оси потребуется выполнить ряд несложных манипуляций. Итак, включение переднего моста происходит следующим образом:

1. Сначала вручную активируем колесные муфты. Для этой цели со стороны левого колеса переводим указатель вправо, а со стороны правого – влево.
2. Теперь ранее указанным рычагом включаем раздаточную коробку. Привод подключен – можно передвигаться. Таким образом происходит включение переднего моста.

Если требуется активировать пониженную передачу, то рычаг раздатки переключаем в соответствующее положение. Данный режим необходим с целью повышения проходимости внедорожника. Как видите, включение переднего моста не вызывает никаких затруднений.

При потребности отключить полноприводный режим поступаем в обратной последовательности, то есть сначала возвращаем в исходную позицию рычаг, а затем отключаем обе муфты (хабы).