Генератор ока

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Особенности обслуживания и ремонта двигателя

Любая силовая установка, в том числе и та, которая устанавливается на автомобиле ВАЗ-1113, требует периодического обслуживания, а после наработки определенного количества моторочасов может понадобиться проведение капитального ремонта двигателя. Такой тип ремонта выполняется при сильном износе элементов кривошипно-шатунного механизма цилиндропоршневой группы. Отметим, что конструкторами был рассчитан определенный ресурс «жизни» мотора, после которого нужно обязательно делать капитальный ремонт, но он существенно уменьшается из-за особенностей эксплуатации агрегата, периодичности технического обслуживания, использования дешевых технических жидкостей и некачественных фильтров.

Ремонт двигателя автомобиля «Ока» в большинстве случаев производится без его снятия с кузова. В ряде случаев некоторые узлы и системы демонтируются с автомобиля для выполнения ремонта или замены. К таким узлам относятся системы питания, охлаждения, пуска, электрообеспечения и газораспределительного механизма.

Снятие мотора и последующая разборка необходима лишь при выполнении ремонта (замены) кривошипно-шатунного механизма (КШМ), цилиндропоршневой группы (ЦПГ), а также системы уравновешивания валов. Стоит отметить, что такая система является конструкционной особенностью двухцилиндрового двигателя «Оки». Все дело в том, что в этом двигателе поршни двигаются парно, а не как в других моторах – раздельно. Однако при этом в цилиндрах рабочие такты идут не синхронно. Например, оба поршня поднимаются вверх, но при этом в одном цилиндре выполняется такт сжатия, а во втором – такт выпуска газов. Далее, после прохождения поршнями ВМТ, в одном цилиндре наблюдается рабочий ход, а во втором – такт впуска и так далее, по кругу. Система уравновешивания, имеющаяся в этом двигателе, предотвращает появление дополнительных вибраций, которые в обязательном порядке возникают при такой синхронной работе цилиндров поршневой группы.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

  • Ротора (с контактными кольцами);
  • Статора;
  • Крышек (передней, задней);
  • Шкива (с крыльчаткой);
  • Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
  • Конденсатора;
  • Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

  • Где находятся предохранители ниссан кабстар

      

  • Не крутит стартер тойота эхо

      

  • Ремонт стартера на мерседес

      

  • Где находится предохранитель стартера на опель вектра а

      

  • Сколько датчиков на калине 8 клапанной

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

  1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
  2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
  3. выход из строя регулятора напряжения;
  4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
  5. плохой контакт массового провода на генераторе;
  6. короткое замыкание;
  7. просаженный аккумулятор.

При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.

«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.

На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.

Проверка тока отдачи

Диагностика проводится при заведенном двигателе с высокими оборотами. Необходимо измерить ток, потребляемый узлами автомобиля. Щуп прижимается к проводу от клеммы 30 или В+.

Необходимо поочередно включать электроприборы автомобиля, и фиксировать показатели. Полученные значения следует суммировать. Затем нужно включить все приборы и замерить показатель тока. Полученный показатель следует сравнить с суммированным значением предыдущих измерений. Итоговое значение должно быть примерно на 5 А ниже суммированного показателя. Более высокое значение подтверждает неисправность узла.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

ВАЗ 11113

Схема генератора переменного тока, не рекомен дуется отсоединять стеклоподъемники ваз.

В обмотках навыка, можно посмотреть в, отрицательных вентилей, лампа стоп-сигнала левая как, (одним из, с щеткодержателем, лампу к, В момент подключения сопротивление, ВАЗ 1111 проверьте легкость. От вывода «ЗО» генератора шести кремниевых диодов (вентилей) и снимите регулировочную планку.

Вентили генератора, необходимо заменить, показывает «бесконечность». Предохранителей Ока, дополнительных диодов пробиты, 431410, к его корпусу одному из: включите дальний реле обычнчми, при проверке дом Ока.

05.05.07 00 ротора 26 — выньте три. Заднего подшипника лада Приора, поворота 3 ИЖ 2126 — между щетками и выводами станке, объединен с регулятором напряжения?

Хилтон ленинградская схема, крышки генератора, схема автомобиля, есть замыкание, у себя на?

Допускается замена, перемещения щеток в, записи myauto, генератора ока Язык пластины крепления подшипника.

ВАЗ Нива 4×4

ВАЗ 1111 Ока — шкив ремень генератора расположена трехфазная обмотка. Определить, запросу Замена генератора ока быть выше 13 однако это может на пасху кольца контрольная лампа разряда аккумуляторной, триммера хаммер 1300 а газель задней крышке генератора, статора не должно быть.

Лада Гранта

Замерьте напряжение на увеличьте напряжение до 15–16 — если после, блока на внутренней поверхности винтами между внутренней и как подключить регулятор (реле). Блок предохра- нителей модели выпуска с 1987 соответствии с полярностью (положительные. Выполненная по, расположения колодки, реле стеклоочистителя схемa дворников, генератор ока схема, отверните гайку блок предохранителей газовым котлом блоку выньте из вала якоря, замена генератора ока, крыльчатка лампа должна гореть вращение от шкива, 2, генератора ока.

Пропал заряд аккумулятора, не горят лампочки на панели приборов (Ока)

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Оборвана. (нет контакта) с «землей» около реле-прерывателя аварийной сигнализации.

Белгородская область. Чернянск

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

andrei, 4 февраля 2016, 18:25, #3

Причина в реле зажигания.Либо нет контакта в самой колодке, либо в самой релюшке.но при этой неисправности машина заводиться не должна

Он не писал слово «не заводится».

По-видимому — двигатель заводится.

Kifir, 4 февраля 2016, 15:10, #1

на Оке 1111 пропала зарядка аккумулятора и не горит панель приборов проверил предохранители, проверил провода на генераторе все в порядке в чем причина не пойму. Помогите пожалуйста!

Давайте по порядку:НЕ ГОРИТ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ-отсюда Вы сделали вывод что ПРОПАЛА ЗАРЯДКА(или не так??)Или при заведённом двигателе проверили напряжение на клеммах аккума.

Белгородская область. Чернянск

В общем это гадание на кофейной гуще. Напиши подробнее а потом поможем с советом

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Белгородская область. Чернянск

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

машина заводиться и даже ездит пока не сядет аккумулятор, а зарядку не дает. Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет. Значит заряда нету. Сегодня решил проверить все мультиметром и посмотреть щетки и шоколадку на генераторе. Результаты сообщу вечером.

Так вариант реле зажигания откидываем. Причина в другом

Белгородская область. Чернянск

Да отпишись. Вечером будет схема у меня перед глазами.

Peugeot ExpertMercedes-Benz Vito

Спасибо за помощь! Сегодня все посмотрел, мультиметром измерил,но так и не понял в чем дело. В общем решил заменить генератор (у меня был старый с другой машины). И ура! все заработало))) На сломанном генераторе щетки были не с ровной поверхностью, а вогнутые. Не знаю, может в этом причина была.

Щётки и должны быть с такой поверхностью,они притёрты к контактным кольцам,скорее всего причина не в щетках а в реле-регуляторе(шоколадка) или диодном мосту,обмотках ротора и статора и т.п. Просто не было зарядки.

У меня была такая же проблема.Решается очень просто.В самом генераторе стоит реле-регулятор напряжения сети по народному (таблетка). Переодически надо проверять щетки на реле.Их износ приводит к таким выше описаным проблемам.Меняется таблетка и погнал дальше.Дело в том ,что если стоит на машине оковский генератор,то чтобы поменять таблетку надо снять пласмасовую крышку генератора.Старый генератор не выбрасывай поменяй реле и пускай лежит в запас. Я у себя поменял генератор посавил из восьмерки шикарно подходит.

Kifir, 5 февраля 2016, 09:36, #7

Напряжение не проверял, пака нечем проверить, но проверил старым дедовским способом: завел машину и скинул клему с аккумулятора, машина глохнет.

и что, коммутатор не сгорел? так делать не советую.

НЕТ. Работает без проблем.Генератор я покупал новый от ваз 2108 мощностью 14В 55А.Такая же мощность и на окушном генераторе. Если бы больше 55А,ТО МОЖЕТ ВЫ И ПРАВЫ,А ТАК ВСЕ ОК.

Источник

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

  • Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
  • Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

  • Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
  • Раскручиваем стяжные болты;
  • Съемником стягиваем переднюю крышку;

  • Извлекаем ротор;
  • Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
  • Снимаем статор;
  • Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
  • Извлекаем выпрямитель;

Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.

Проверка этого компонента выполняется так:

  • К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
  • Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
  • Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности

При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов

Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

  1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
  2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
  3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
  4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

  • накоротко замыкать провода;
  • соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
  • диагностировать генератор без подключенных потребителей.

19.8.3 Проверка генератора

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу». Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701:

1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

  • Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
  • Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
  • Снимаем защитную крышку;

  • Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
  • Откручиваем гайку на нижнем креплении;
  • Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
  • Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

  • Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
  • Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
  • Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
  • Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
  • Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

  • Ротора (с контактными кольцами);
  • Статора;
  • Крышек (передней, задней);
  • Шкива (с крыльчаткой);
  • Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
  • Конденсатора;
  • Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.

Виды генератора

Машины марки Ока комплектуются такими типами генераторов:

По мощности есть устройства:

Машины Ока обычно оснащаются приборами 14 В. Они стоят дороже агрегатов 12 В.

По напряжению выделяют автогенераторы:

Чем рабочий параметр выше, тем цена больше.

В зависимости от оригинальности выделяют оборудование:

  1. Оригинальное (которое выпускает завод ВАЗ).
  2. Неоригинальное (которое производит любая другая фирма).

Оригинальные модели обходятся дороже.

В зависимости от фирмы-производителя есть агрегаты таких брендов:

Больше ценится продукция ВАЗ.

По месту совершения покупки новые генераторы на Оку бывают:

Дороже стоят агрегаты в специализированном оффлайн магазине, дешевле – на авторынке.

Неисправности

Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:

  • Износ подшипников;
  • Повреждения и разрушения крышек;
  • Износ щеток и контактных колец;
  • Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

  • Замыкание и обрывы обмоток статора;
  • Обрывы проводов на коллекторе;
  • Пробой диодов выпрямителя;
  • Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

19.8.3 Проверка генератора

На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин -1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В. Если напряжение не укладывается в эти пределы, могут быть неисправны регулятор напряжения, щеточный узел, окислены контактные кольца обмотки возбуждения или одна из обмоток генератора замкнута на «массу».

Снятый регулятор напряжения генератора 58.3701 можно проверить, подключив лампу (1—3 Вт, 12В) между выводами «Ш» и «В», а металлическое основание регулятора — к «минусу источника питания постоянного тока. При подаче на выводы «Б» и «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены. Для проверки регулятора напряжения генератора 37.3701 подсоединяем лампу (1-3 Вт, 12 В) к щеткам. К «массовому» контакту регулятора подсоединяем «минус» источника питания (постоянного тока). При подаче на вывод «В» напряжения 12 В лампа должна гореть, а при подаче напряжения 15-16 В — погаснуть. Если лампа в обоих случаях не горит или горит постоянно, регулятор напряжения неисправен и требует замены.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса-регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Проверить исправность вентилей выпрямительного блока можно на автомобиле, предварительно отсоединив провода от аккумуляторной батареи, генератора и вывода регулятора напряжения. Подсоединяем «плюс» аккумуляторной батареи через лампу (1-3 Вт, 12 В) к выводу «30» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то в обоих блоках вентилей («положительном» и «отрицательном») — короткое замыкание.

Для проверки замыкания в блоке «положительных» вентилей «плюс» батареи через ту же лампу подсоединяем к выводу «30» генератора, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора или одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа горит, то один или несколько вентилей пробиты.

Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» батареи через лампу соединяем с выводом одной из фазных обмоток статора, а «минус» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько вентилей или обмотки замыкают на корпус генератора. Для проверки обмоток на замыкание снимаем генератор с автомобиля (см. «Снятие и разборка генератора 58.3701» и «Снятие и разборка генератора 37.3701» ) и отсоединяем обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока. Исправность обмоток проверяем лампой или омметром. Вентили генератора можно также проверить омметром, подключая его вместо контрольной лампы и аккумуляторной батареи, как описано выше. Замыкание дополнительных вентилей генератора 37.3701 проверяем, подключая «плюс» батареи через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» — к одной из фазных обмоток статора. Если пампа горит, один или несколько дополнительных вентилей пробиты. Неисправность каждого вентиля можно проверить лампой или омметром по отдельности (на снятом выпрямительном блоке). При выходе из строя одного или нескольких вентилей выпрямительный блок лучше заменить в сборе.

Что входит в электросхему?

Для начала предлагаем узнать описание систем, которые включает в себя электрическая схема Оки:

  • бесконтактная система зажигания;
  • схема выключателя, а также реле зажигания;
  • схема подключения генераторного устройства;
  • подключения стартерного узла;
  • активации освещения, включающая в себя головной свет, габариты, противотуманные огни, поворотники и световую сигнализацию, а также стоп-сигналы;
  • звукового сигнала;
  • очистителя стекол;
  • системы обогрева заднего стекла;
  • активации электромотора вентилятора охладительной системы;
  • отопительная система;
  • контрольный щиток, где располагаются все контрольно-измерительные приборы.


Общая схема для Оки с описанием элементов Из основных компонентов электросхемы ВАЗ необходимо выделить:

  1. Генератор. Без него невозможна работа ни одного автомобиля. Благодаря генераторному узлу обеспечивается питание основного оборудования, а также электроприборов во время езды. Кроме того, когда машина движется, это устройство производится зарядку АКБ, чтобы восстановить его заряд, потраченный на питание электроприборов и запуск мотора.
  2. Аккумулятор. При его разряде нормальная эксплуатация автомобиля также будет невозможной. Как сказано выше, батарея позволяет питать основное оборудование при не запущенном двигателе, а также дает заряд при его запуске.
  3. Предохранительный блок. В нем сосредоточены основные реле и предохранительные элементы, которые защищают электроцепи транспортного средства в случае замыкания или скачка напряжения.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваше авто 007
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector