Замена шаровых опор
Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.
Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.
Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.
- Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
- Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
- Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
- Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.
Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.
После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.
Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.
На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.
Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.
Назначение шаровых опор ВАЗ 2107
Шаровая опора (ШО) представляет собой обыкновенный шарнир, встроенный в подвеску ВАЗ 2107 и позволяющий колесу перемещаться только в горизонтальной плоскости. При этом она ограничивает возможность движения колеса в вертикальном направлении.
Шаровые опоры на последних версиях ВАЗ 2107 стали более компактными
Шаровые опоры ВАЗ 2107 весьма недолговечны, поэтому их приходится часто менять.
Конструкция шаровых опор ВАЗ 2107
Раньше на легковых автомобилях не было шаровых опор. Их заменяли громоздкие шкворни, которые нужно было часто смазывать. Подвижность таких соединений оставляла желать лучшего. Это, в свою очередь, отрицательно сказывалось на управляемости автомобиля. Конструкторы ВАЗ 2107 отказались от шкворней и установили шаровые опоры. Первые ШО состояли из:
- корпуса;
- шарового пальца;
- пружины;
- пыльника.
Палец запрессовывался в неподвижную проушину, фиксировался мощной пружиной и закрывался пыльником. Эту конструкцию тоже нужно было периодически смазывать, но довольно редко (примерно два раза в год). Менять смазку шкворней приходилось каждую неделю.
В современных шаровых опорах пружины не используются
В дальнейшем ШО ВАЗ 2107 постоянно совершенствовались:
- из конструкции исчезла пружина;
- стальной пыльник был заменён на пластиковый;
- неподвижная проушина, в которой фиксировался палец, стала компактнее и получила пластиковую внешнюю отделку;
- ШО стали неразборными, то есть практически одноразовыми.
Один знакомый водитель уверял меня, что нашёл отличный способ продлить жизнь пластиковым пыльникам. Перед установкой новых шаровых опор он всегда наносил на пыльники толстый слой силиконовой мази, которую автовладельцы используют для того, чтобы резинки на дверях машины зимой не замерзали. С его слов выходило, что пыльники после такой процедуры становятся практически «неубиваемыми». На мой вопрос, как мазь, предназначенная для резины, сможет улучшить качество пластика, мне было рекомендовано просто попробовать и убедиться во всём лично. К сожалению, руки до этого так и не дошли. Так что проверить эту водительскую находку я предоставляю читателю.
Причины выхода из строя шаровых опор ВАЗ 2107
Основные причины выхода ШО из строя следующие:
- Знакопеременная ударная нагрузка. В результате разрушается шаровой палец, запрессованный в проушину подвески. Опора сконструирована так, что ударные нагрузки, приходящиеся на шар пальца, очень велики. При низком качестве дорог эти нагрузки кратно увеличиваются. В таких условиях даже качественная ШО не сможет полностью выработать свой ресурс.
- Дефицит смазки. Под действием ударных нагрузок смазка из ШО постепенно выдавливается. Кроме этого, со временем смазка теряет свои оригинальные свойства.
-
Разрушение пыльника. Пыльник защищает шарнирное соединение от попадания грязи. Если в нём появляется трещина, грязь, попавшая в шарнир, превращается в абразивный материал и стачивает поверхность шарового пальца.
Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107
К основным признакам неисправности ШО ВАЗ 2107 относятся:
- Посторонние звуки. Во время движения со стороны колеса начинает раздаваться стук или скрежет. Особенно отчётливо это проявляется на неровной дороге при скорости около 30 км/ч и обычно является следствием частичного разрушения шара на пальце опоры.
-
Раскачивание колеса. При наборе скорости колесо начинает слегка раскачиваться в разные стороны. Происходит это вследствие люфта, возникающего в ШО из-за её износа. Ситуация довольно опасная, и люфт нужно оперативно устранить. В противном случае колесо на скорости может развернуться под прямым углом к кузову.
- Скрежет и скрип при повороте руля влево или вправо. Причиной является отсутствие смазки в одной из ШО (обычно из строя выходит только одна из опор).
- Неравномерный износ передних и задних шин. Это может произойти не только из-за неисправных ШО. Причиной неравномерного износа может стать неправильно выставленный развал и схождение колёс, недостаточное или избыточное давление воздуха в отдельных колёсах и т. п.
Ремонт передней подвески ВАЗ
Прежде, чем детально описывать отдельные операции ремонта подвески, следует рассмотреть порядок разборки подвески. Отдельно этот процесс следует рассматривать для автомобилей ВАЗ с передним и задним приводом. Одновременно такой порядок работ можно использовать при замене амортизационных стоек или пружин, а также рычагов подвески в сборе.
Для передней подвески «классических» моделей Лада порядок установки и снятия подвески такой:
- Предварительно автомобиль устанавливают на подъемник (смотровую яму) и фиксируют.
- Отсоединяют шток амортизатора, снимают передние колеса.
- Отсоединяют наконечник рулевой тяги.
- Демонтируют суппорт колеса, безопасно закрепив его, чтобы не повредить тормозные шланги.
- Демонтируют амортизатор с кронштейном, высвобождают конечные участки стабилизатора.
- Освобождают рычаг от крепления, отводят рулевые тяги.
- Демонтируют сжатую заранее пружину.
- Демонтируют ось верхнего рычага, после чего можно снять весь узел подвески целиком.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Отдельно проводят контроль состояния стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь осматривается на предмет деформации. При заметных расхождениях, когда концы штанги не лежат в одной плоскости, штангу заменяют. Также контролируют состояние резинометаллических подушек крепления штанги к кузову.
Одной из основных операций по ремонту передней подвески является замена резинометаллических шарниров. Наиболее просто и качественно можно выполнить эту операцию при помощи специальных устройств: съемник 02.7823.9501 используется для нижнего рычага, а устройство А.47046 – для верхнего рычага.
Стоит отметить, что некоторые операции самостоятельно проводить затруднительно, не имея специального оборудования. Это касается проверки зазора в подшипниках ступицы и регулировки установочных углов передних колес. В этом случае имеет смысл обратиться на сервисную станцию.
Доступ к ремонту механизма подвески переднеприводных авто ВАЗ проводится в такой последовательности:
- Снимают колесо, поставив автомобиль на «ручник», и дополнительно уперев под задние колеса упоры.
- Демонтируют тормозной механизм, надежно фиксируя его в отведенном состоянии.
- Снимают тормозной дисковый механизм и щиток механизма.
- Отсоединяют шарнир шаровой опоры от поворотного кулака.
- Перед отсоединением поворотного кулака от корпуса стойки, маркируют положение эксцентрикового болта. Демонтируют поворотный кулак.
- Поворотный кулак разъединяют с приводным валом.
Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие: 1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.
Примечание! Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!
Установка: Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.
Дополнительный видео-ролик: Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.
Ремонт нижнего рычага
Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:
- сильное повреждение нижнего рычага;
- появление трещин.
Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:
- набор рожковых ключей;
- набор головок;
- щётка по металлу;
- домкрат;
-
съёмник для выпрессовки сайлентблоков;
-
приспособление для снятия шаровых опор;
- монтажная лопатка;
- проникающая жидкость;
- молоток;
- тиски.
Снятие рычага
Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.
Порядок выполнения работ:
-
Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
-
-
Снимают колесо.
-
Откручивают нижнее крепление амортизатора.
-
Ослабляют гайки на оси.
-
Освобождают крепление подушки стабилизатора.
-
Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.
-
Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делают это при помощи специального съёмника.
- Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
-
Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.
-
Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение, иначе придётся снова проводить регулировку.
-
Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.
Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага
Замена шаровой опоры
Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:
- Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
-
Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.
- Устанавливают новую шаровую опору и зажимают все гайки.
Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.
Видео: замена шаровой опоры
Замена сайлентблоков
Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:
- Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
-
При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.
- Осматривают рычаг на наличие повреждений.
-
Вставляют один сайлентблоки. Для этого также используется съёмник.
-
В отверстие вставляют ось вместе с шайбами.
- Запрессовывают второй шарнир. Делают это так же как и в предыдущем случае.
Видео: замена сайлентблоков
Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.
Установка рычага
После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:
-
При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.
-
В опорную чашку устанавливают нижний край пружины. После этого начинают поджимать нижний рычаг. Смотрят, чтобы стабилизатор не зацепился за втулку.
- Вставляют резьбовую часть шаровой опоры и фиксируют гайку.
- Фиксируют подушку стабилизатора.
- Устанавливают амортизатор и закручивают гайку.
-
Проверяют качество затяжки всех гаек. Они должны быть зажаты надёжно и прочно.
- Устанавливают колёса и снимают автомобиль с домкрата.
На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.
Видео: установка нижнего рычага
Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.
Советы специалистов
- Состояние всех сайленблоков можно оценить самостоятельно. При визуальном осмотре вы заметите отслоения резины или трещины и увеличение люфтов. Это является сигналом к замене деталей. Срок их службы рассчитан на 100 тысяч километров пробега, но при нашем состоянии дорог он уменьшается примерно вдвое.
- Замена сайлентблоков ВАЗ и других заднеприводных автомобилей проводится одновременно с левой и правой стороны машины.
- При замене деталей лучше пользоваться съемниками, так как лишние удары по тягам и рычагам могут негативно сказаться на их состоянии, особенно в местах сварных соединений. Замена сайлентблоков ВАЗ 2107 — задача не из простых. Но при некотором опыте ремонта автомобилей ее можно выполнить в собственном гараже. Палец, болт, на которых находилась старая деталь, необходимо очистить и смазать маслом.
- Лучше ставить дорогие, но качественные полиуретановые сайлентблоки. Они имеют гораздо больший ресурс.
- Если деталь не выпрессовывается, ее нужно распилить с помощью ножовки по металлу.
- При отсутствии опыта ремонта автомобилей вряд ли стоит браться за самостоятельную замену, хоть вы и знаете, как поменять сайлентблоки. Лучше доверить это дело специалистам СТО.
Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.
Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле ВАЗ 2105
Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500
|
|
1 – винт; 2 – гайка; 3 – стакан; 4 – нижний рычаг; 5 – шарнир; 6 – ось нижнего рычага |
Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501
|
|
1 – гайка; 2 – кольцо; 3 – шарнир; 4 – нижний рычаг; 5 – упор; 6 – ось нижнего рычага |
Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага
|
|
1 – болт; 2 – гайка; 3 – стакан приспособления А.47046; 4 – шарнир; 5 – верхний рычаг |
Схема запрессовки шарнира верхнего рычага
|
|
1 – болт; 3 – шарнир; 5 – стакан приспособления А.47046; 6 – гайка |
Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в подразделе 6.1.2.
Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так и на рычагах, снятых с автомобиля.Замена
| Порядок выполнения | |||||||||||||||||||||
|
Видео про «Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле» для ВАЗ 2105
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.
Замена сайлентблоков верхнего рычага на классике\ВАЗ 2105
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз при помощи съемника.
Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110
Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.
Запрессовка
Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.
В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.
Сайлентблок переднего верхнего рычага
Разбитый Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.
- Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
- Снимите переднее колесо.
- Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
- Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
- Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
- Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
- В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
- Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.
Про осевой люфт следует также поговорить. Чтобы его устранить, можно пойти двумя путями:
- Первый — заменить полностью столб . Вариант так себе, поскольку его стоимость очень высокая, но качество довольно низкое;
- Второй — закрутить с боковых сторон пару шайб. Они не позволят крепежному болту болтаться.
Минус второго варианта заключается в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не помещается на рычаг. Потому приходится его уменьшать при помощи ножовки. Увы, это приводит к сокращению срока эксплуатации сайлентблока.
Сайлентблок переднего нижнего рычага
Данную процедуру справедливо считают более сложной. Хотя даже с ней справиться самостоятельно может каждый автомобилист.
Способ запрессовки
- Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность перемещать в стороны рычаг.
- Далее демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
- Снимите сайлентблоки нижнего рычага. Для этого вам предстоит провести все те мероприятия, которые мы описывали в предыдущем разделе, когда снимали детали верхнего рычага.
- После этого запрессовываются новые элементы.
- Учтите, что фиксация новых сайлентблоков нижнего рычага осуществляются при загруженном автомобиле. Если это сделать при вывешенной подвеске, через достаточно короткий промежуток времени новые компоненты сломаются, и вам придется заново выполнять всю работу.
Как видите, работа сложная, но относительно. Если вы предварительно изучите нашу инструкцию, заглянете обязательно в руководство по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также просмотрите некоторые наглядные видео, к примеру, задача окажется не такой трудновыполнимой, как вам показалось на первый взгляд.
Вот почему так полезно иметь хороших знакомых на СТО. Они не обманут и сделают все качественно, как для себя. Если таких товарищей нет, всегда существует определенный риск стать жертвой обмана. Схем у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, почему владельцы «десятки» стараются делать ремонт своими руками.
Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.
Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.
Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.
Снять сайлентблоки без сьёмника
Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.
Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.
Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.
Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.
Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.
После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.
Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.
Сколько стоят работы с порогами и крыльями
Самостоятельная замена порогов 2107 обойдется примерно в 3000 рублей, если придется покупать антикор, грунтовку, автомобильную шпатлевку, пороги и усилители. Стоимость металлических порогов в заводском черном грунте от 700 руб. за 1 штуку, средняя стоимость одного усилителя 300 руб.
Если заменить усилитель металлической пластиной, то самостоятельный ремонт будет состоять только из цены внешних накладок. При полноценной замене деталей на СТО сохраняется средняя цена работ от 8 000 руб.
Стоимость одного крыла на ВАЗ начинается от 1 500 руб. Цена работ на СТО от 12 000 руб. для одного элемента. Полноценная замена крыльев и порогов, если комплектующие поставляет владелец — от 25 000 руб., цены автосервисов Москвы.
Монтаж передней балки ВАЗ 2107 (подробно)
Несложно догадаться, что порядок выполнения монтажных работ будет обратным, нежели тот, который применялся при демонтаже. Изначально следует проверить как расположены шпильки подушек — при установке они должны войти в крепежные отверстия.
Если стяжек для пружин нет — их заменяют проволокой, также используют домкрат, такой который обычно используют при выполнении ремонтных работ на «Жигулях» или «Москвичах».
Если говорить подробно, то:
- планку домкрата поднимают вверх, на высоту, которая позволит вставить пружину
- несколькими проволочными петлями пружину притягивают к домкрату, это позволит избежать выгибания проволоки или выскакивание ее в процессе сжатия
- путем плавного опускания планки домкрата требуется добиться сжатия пружины
- сжатую пружину потребуется прочно зафиксировать при помощи проволочных скруток
Все работы выполняются в последовательности, обратной демонтажу.
В качестве крепежных рекомендуется использовать исключительно новые элементы. Все имеющие дефекты и повреждения узлы также следует заменить новыми, особенно это касается шаровых опор и сайлент-блоков.
Такой подход считается более рациональным, ведь он избавит от необходимости выполнения повторных ремонтов в ближайшее время.
Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107
Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.
Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.
Порядок снятия нижнего рычага:
- Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
- Снять колесо.
- Снять амортизатор.
- Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
- Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
- Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
- Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
- Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
- Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
- Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
- Снять упорные шайбы.
- Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.
- Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
- Установить рычаг в тисках.
- Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.
Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.
Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.
Порядок установки нижнего рычага:
- Запрессовать лишь один сайлентблок.
- Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
- Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
- Запрессовать второй сайлентблок.
- Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
- Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
- Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
- Установить колесо.
После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Фактически каждый обладатель российского автомобиля, в особенности традиционной заднеприводной модели, в какой-то момент сталкивается с большенными и малыми неуввязками. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять. Часть ремонтных работ производится на бессчетных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать без помощи других в собственном гараже. К таким работам относят подмену пришедших в негодность сайлентблоков фронтальных и задних рычагов.
