Мануал по ремонту приора 16 клапанов

Подготовка к замене

Перед началом смены колодок необходимо провести подготовку автомобиля.

Подготовка

Необходимо шприцем или грушей откачать часть тормозной жидкости из бачка. Это необходимо для того чтобы излишки жидкости не вытекли через верх, когда тормозной цилиндр будет сжат.

Далее ослабляем трос ручного тормоза, при его чрезмерной натяжке сжатие тормозного цилиндра будет невозможно, что усложнит процесс работы.

Как отрегулировать ручной тормоз читаем тут.

Затем подготавливаем необходимый инструмент

Необходимый инструемент:

  • Головка на «7»
  • Головка Torx «E8»
  • Рожковый ключ на «10»
  • Трещотка
  • Большая плоская отвертка
  • Две монтировки

Пошаговая инструкция

Поддомкрачиваем колесо и снимаем его (незабываем, подложить упоры под колеса автомобиля).

Если автомобиль оборудован системой АБС, то необходимо снять датчик АБС, дабы не сломать его при демонтаже и монтаже колодок.

Для этого необходимо головкой «Е8» открутить датчик и вытащить его из барабана.

Трещоткой с головкой на «7» откручиваем направляющие колеса (в некоторых моделях ваз направляющие выполнены под рожковый ключ на «10»).

Далее необходимо демонтировать барабан. Для этого можно использовать деревянный брусок или киянку и наносить удары в торец барабана, пока он не снимется.

После того как барабан будет демонтирован не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза так как поршень тормозного цилиндра может выпасть из цилиндра.

Обратите внимание на то чтобы автомобиль был снят с ручного тормоза. В противном случае барабан не снимется

Снимаем барабан, если автомобиль оборудован АБС снимаем задающий диск датчика АБС.

Следующим действием будет сжатие тормозного цилиндра. Берем две монтировки и сдавливаем колодки, так чтобы цилиндр сжался, как показано на картинке.

Далее приступаем к разборке заднего тормозного механизма.

Снимаем верхнюю стяжную пружину отверткой и вынимаем ее.

Вынимаем распорную планку раздвинув колодки.

Отверткой демонтируем прижимную пружину передней колодки.

Снимаем переднею колодку.

Снимаем прижимную пружину задней колодки и отпускаем колодку вниз.

Вынимаем рычаг привода ручного тормоза из зацепления троса ручного тормоза и вынимаем колодку.

Разгибаем шплинт и вытягиваем его из отверстия пальца.

Снимаем шайбу и привод ручного тормоза, а затем палец с колодки.

Следующим этапом замены задних колодок является обратная сборка в обратной последовательности.

Для более удобного и легкого натягивания прижимной пружины можно использовать кусок провода или веревки для привидения пружины в зацепление с колодкой.

После того как на обеих сторонах автомобиля будет заменены колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз. Как правильно отрегулировать ручник можно прочитать тут.

Процесс замены тормозных колодок завершен.

Как выполняется замена ГРМ Приора

Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137. После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ

Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра

После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

Чтобы провернуть коленвал, по часовой стрелке ключом на 17 прокручивается болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока не произойдет совмещение меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода.

Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня  шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

Деревянные клинья можно слегка забить между зубьев шкивов. Затем ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Ролик повернется, натяжение ремня будет небольшим, что позволит снять его с распредвалов. Теперь ремень можно снять со шкивов помпы и коленвала.

Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы

Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить. Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком

Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит

Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ

Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть). Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала

Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше

Теперь остается только надеть зубчатый ремень на шкив коленвала. Главное, натянуть обе части ремня, заведя переднюю часть за опорный ролик. В то же время заднюю часть надевают на шкив помпы и заводят за натяжной ролик. После можно накидывать ремень на шкивы распредвалов. Если шкивы ранее были зафиксированы, нужно убрать все стопоры. Затем можно отрегулировать натяжение ремня ГРМ способом, описанным выше.

Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2  оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

ОТКРЫВАЕМ ДОСТУП К РЕМНЮ ГРМ

Расположение этих болтов показано на фото ниже:

РИС 6. Болты верхней крышки грм

Затем выкручиваем этим же ключом два болта нижней крышки механизма грм и снимаем крышку.

РИС 7. Болты нижней крышки ГРМ

Головкой на 17 проворачиваем зубчатый шкив коленвала до установки меток строго на свои места согласно рисунку 4. Также надо проверить совпадение меток на маховике, чтобы они были расположены, как показано на рисунке 3. Проворачивать коленчатый вал надо по часовой стрелке.

И ещё один важный момент! Крутить весь механизм грм надо именно коленчатым валом. За шкивы распредвала этого делать нельзя. Чтобы метки распредвалов не сбились в процессе работы, их надо зафиксировать между собой. Делается это по-разному. Однажды я видел, как один слесарь вставил между зубьями шкивов торцевую головку. Можно так же взять шпильку и две толстые пластины с отверстиями. На шпильку надеваем пластины, с двух сторон гайки и вставить эту конструкцию между шкивами, так чтобы пластины упирались в зубья шкивов и затягиваем гайки.

Выглядит это примерно так! Тут, правда, представлен двигатель, от другога автомобиля:

РИС 8. Приспособление для фиксации распредвалов

Подготовительные работы мы закончили и пора приступать непосредственно к замене зубчатого ремня грм Приоры.

Чтобы снять ремень газораспределительного механизма Приоры в первую очередь надо ослабить его натяжение. Для этого ключом на 15 откручиваем гайку натяжного ролика, опорный ролик тоже надо снять. Потому что при замене ремня грм меняют и оба ролика.

Затем снимаем зубчатый ремень и внимательно его осматриваем

В первую очередь обращаем внимание на наличие трещин, разлохмачивания краёв ремня, ну и, конечно, смотрим на состояние зубьев. Их должно быть в количестве 137 штук, они должны быть округлой формы

Если вы обнаружили хотя бы один из этих дефектов либо пришло время по пробегу в километрах, то ремень грм Приоры подлежит замене на новый. Далее надо обратить внимание на состояние помпы. Взявшись за зубчатый шкив помпы надо подёргать его, если есть люфт шкива, то помпа подлежит замене.

ЗАМЕНА ПОМПЫ ПРИОРЫ

Для того чтобы заменить помпу, нам придётся слить охлаждающую жидкость. Ключом на 15 откручиваем гайки, снимаем зубчатые шкивы распредвалов и заднюю крышку привода грм.

Следует иметь в виду, что шкивы распредвалов нельзя путать местами, выпускной и впускной шкив ставятся именно на свои места. Чтобы снять заднюю крышку надо воспользоваться торцевой головкой на 10 и открутить шесть болтов крепления этой крышки.

Расположение этих болтов показано на нижеследующем рисунке:

РИС 9. Болты задней крышки привода грм Приоры

На этом рисунке также показаны и болты крепления помпы Приоры. Эти болты откручиваются шестигранником на 5. Открутив болты, надо поддеть плоской отвёрткой край помпы и извлечь её из своего посадочного места.
Перед установкой новой помпы Приоры надо очистить поверхность, к которой она прилегает. Желательно её обезжирить и покрыть тонким слоем герметика. Новую помпу тоже следует промазать герметикой, то место где устанавливается прокладка

При установке помпы обратите внимание на контрольное отверстие, оно должно находиться в нижней части.
Затягиваем три болта крепления этого узла и теперь можно поставить и закрепить заднюю крышку газораспределительного механизма.

ТОП-3 лучших присадок для гидрокомпенсаторов

Итак, что рекомендуют профессионалы для того, чтобы избавиться от стука в гидрокомпенсаторах? Существует три очень популярные марки, способные справиться с большинством проблем данного механизма:

LIQUI MOLY HYDRO-STOSSEL-ADDITIV

Лидер рынка в этой сфере. Прекрасно справляется со всеми проблемами, которые могут возникнуть при длительной эксплуатации гидрокомпенсаторного устройства. Особой эффективностью отмечается при параллельном применении моторного масла от этого же производителя.

XADO

Продукт украинского производителя. Отличается более доступной ценой, нежели первый вариант подобного средства. При этом, обладает не худшими характеристиками. Кроме стандартной присадки компания выпускает целый ряд других вариантов. Например, специально предназначенных для повышения вязкости смазочного вещества, для промывки жиклеров и так далее.

WAGNER WINDIGO

Один из новейших продуктов на рынке, который уступает своим основным конкурентам по времени существования. Тем не менее, эта присадка – родом из Германии, а значит, обладает прекрасной эффективностью и всеми необходимыми качествами, которыми должен характеризоваться подобный продукт.

Естественно, все это – выбор специалистов, которые иногда тестируют средства в условиях, далеких от реальности

Поэтому всегда очень важно также прислушиваться и к отзывам автовладельцев

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео. » alt=»»> Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

Итак, выше уже было сказано, что если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

Опытные же специалисты и вовсе рекомендуют проверять ремень каждые 25 тыс. км., а менять ремни лучше каждые 50 тыс. км. пробега или через 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше). И это касается не только Приоры, но и других авто с ременным приводом ГРМ.

Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла

Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

Так или иначе, но обнаружение дефектов потребует замены ремня ГРМ. При этом если видно масло на ремне (нужно точно понять, что это именно масло, а не тосол), сначала нужно определить, откуда оно попадает, устранить причину, а уже затем ставить новый ремень механизма газораспределения.

Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

Обратите внимание, если ремень ГРМ перетянут, это сокращает его срок службы, а также ресурс помпы, натяжного ролика и направляющего ролика. Если же ремень ГРМ недостаточно сильно натянут, это также снижает его ресурс, а также может стать причиной смещения фаз газораспределения

Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы.

Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

  • Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
  • Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
  • Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
  • Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

  • Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
  • Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
  • Следящий или контрольный специализированный клапан;
  • Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
  • Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
  • Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

  1. Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
  2. Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

  • Корректирует положение поршня в пространстве;
  • Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров

Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески

Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок

Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

  • Манеры вождения;
  • Модели машины;
  • Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Порванный пыльник — типичная неисправность Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Основа работы механизма газораспределения

При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.

Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.

Точки нанесения меток для ГРМ

Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:

  • На корпусе мотора «Приоры»
  • На шестернях распределительных валов.
  • На шестерне коленчатого вала.
  • На маховике двигателя.

Теперь более подробно об этих метках.

На корпусе мотора ВАЗ 2170

Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:

  1. На выступе корпуса масленого насоса.
  2. На кожухе маховика.
  3. Метки на пластмассовой защите ремня ГРМ «Приоры»

Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.

То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.

На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.

Метки на кожухе ГРМ

По факту они не находятся на блоке мотора, но пластмассовый кожух, очень жёстко с ним скреплён. Поэтому эти выемки и относят к отметкам на моторе. Это треугольные выборки в верхнем срезе кожуха. Они прекрасно видны и удобны в работе. Доступ к ним открывается сразу, как только снимается наружная часть кожуха.

Какой ремень ГРМ выбрать для Приоры 16 клапанов

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается …Подробнее

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

Производитель Артикул Цена, руб.
CONTITECH CT1137K1 2976
INA 530053610 3044
GATES K015631XS 3478
BOSCH 1987948286 3567

Необходимые инструменты при замене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл

  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
  • Шестигранник на 5 мм;
  • Корректор канцелярский;
  • Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваше авто 007
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector