Регулировка зазоров клапанов ока 11113

Мотор ВАЗ 1111 – особенности и устройство

650-кубовый мотор 1111 представляет собой «половину» двигателя 2108. Для его создания просто взяли половину двигателя и блока цилиндров, поскольку разработать оснастку под такое решение было проще и дешевле, чем под новый агрегат. Таким образом, 1111-й – двухцилиндровый бензиновый карбюраторный двигатель рядной компоновки, с 2 клапанами на каждый цилиндр и верхней конфигурацией распределительного вала мотора.

1111 в смонтированном виде:

Основные характеристики двигателя «Ока»:

мощность – 30 сил;
объем – 649 куб. см.;
крутящий момент – максимум 44 Нм на 3400 оборотах;
рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 92;
цилиндров: 2;
тип питания – карбюраторное;
клапанов – 4;
расход горючего – около 4.7 литра на 100 км;
охлаждение двигателя – жидкостное;
экологический стандарт мотора: Евро-0.

Вес и габариты двигателя «Ока»:

вес – 66.5 кг без КПП и сцепления;
габаритные размеры – 550*640*670 мм.

Весь рабочий процесс происходит за два оборота коленвала, благодаря чему мотор испытывает серьезные вибрационные нагрузки. Чтобы их компенсировать, предусмотрены два уравновешивающих вала, снижающих вибрацию мотора.

Подачей топливной смеси управляет карбюратор. Смазочная система, как и в 2108, создана с установкой шестеренчатого насоса. Моторное масло забирается из картера, поступая к парам трения распред- и коленвала. Цилиндры орошаются образующимся в ходе работы коленвала масляным туманом, а газораспределительный механизм мотора и клапанные штоки смазываются самотеком.

Очистка карбюратора от нагара и загрязнений

Большинство проблем с карбюратором возникает из-за некачественного топлива. Именно оно является причиной появления налёта, нагара. Оно же вызывает засоры топливных каналов. Для устранения всего этого придётся воспользоваться специальной чистящей жидкостью для карбюраторов. Она представляет собой баллончик со спреем. К баллону обычно прилагается комплект насадок для промывки каналов карбюратора. Есть множество производителей жидкости, но особой популярностью у автолюбителей пользуется жидкость HG3177, позволяющая идеально промыть карбюратор за несколько минут.

Жидкость для промывки карбюраторов HG3177 очень популярна у автолюбителей

Инструменты и расходные материалы

ветошь;
несколько зубочисток;
отрезок тонкой стальной проволоки длиной 30 см;
баллон со сжатым воздухом;
защитные резиновые перчатки и очки;
комплект рожковых ключей;
плоская отвёртка;
жидкость для чистки карбюратора.

Последовательность действий

Снятый с автомобиля карбюратор полностью разбирается.
Все засорившиеся каналы и отверстия аккуратно прочищаются с помощью зубочисток. А если нагар слишком сильно приварился к стенкам топливного канала, то для его прочистки используется стальная проволока.
После предварительной чистки на баллончик с жидкостью надевается насадка с самой тонкой трубкой. Жидкость заливается во все топливные каналы и мелкие отверстия карбюратора. После этого устройство следует оставить в покое на 15–20 минут (точное время зависит от типа используемой промывочной жидкости и для его уточнения следует прочесть информацию на баллончике).
Через 20 минут топливные каналы продуваются сжатым воздухом из баллончика.
Все остальные загрязнённые детали карбюратора обрабатываются жидкостью. Спрей распыляется без насадки. Через 20 минут детали тщательно протираются ветошью и производится обратная сборка карбюратора.

Регулировка карбюратора

Клапаны карбюратора мотоблока нуждаются в периодической регулировке. Нарушение нормы расстояния между клапанами вызывает изменение периодичности стадий газораспределения, как следствие, двигатель не дотягивает до заявленной мощности. Если зазор большой, появляются шумы, деформируются сами клапаны.

Как только при работе мотоблока появился любой посторонний шум в двигателе, следует отрегулировать карбюратор. Для регулировки требуется отвертка, ключ и лезвие (ведь норма зазора клапана составляет от 0,1 мм до 0, 15 мм).

На мотоблоках МБ-1Д используеться карбюратор модели ДМ 1.08.100 мембранного типа. Внешний.вид карбюратора ДИ1.08.100 приведен на рисунке ниже:

1 — винт полного газа; 2 — винт малого газа; 3 — рычаг воздушной заслонки; 4 — винт минимальных оборотов; 5 — фланец; 6 — дозирующее устройство; 7 — патрубок; 8 — прилив: 9 — шпилька; 10 — гайка; 11 — входной штуцер; 12 — кнопка.

Регулировка выполняется так:

отверткой откручивается гайка клапана,
вставляется лезвие и выполняется закручивание гайки.
Как только процесс окончен, кожух карбюратора становится на место.

Источник

Как подобрать нужный размер регулировочной шайбы.

Регулировочные шайбы имеют различные размеры. Их можно приобрести в магазине запасных частей в зависимости от необходимого размера. Чтобы не запутаться в размерах необходимо примерить зазоры всех клапанов и аккуратно записать. Можно в виде таблицы, на которой номер клапана соответствует его существующему зазору.

Если зазор увеличен или недостаточен снимается регулировочная шайба. на обратной стороне указан ее размер. Но так как шайба находилась в работе. Она подверглась износу. И её фактический размер может не соответствовать тому что на ней написано. Поэтому толщину шайбы необходимо промерить микрометром до сотых миллиметра.

Зная существующий тепловой зазор и толщину снятой шайбы. Подбирается шайба с другим размером, чтобы получился требуемый зазор для впускных и выпускных клапанов.

Например:

На впускном клапане при замере зазор оказался равным 0,10 мм. Снятая шайба имеет размер 3,75 мм. Так как существующий зазор 0,10 мм меньше требуемого его необходимо увеличить до 0,20 мм. Соответственно следует установить шайбу на 0,1 мм тоньше чем стояла. Размер этой шайбы составит 3,65 мм
Если существующий зазор больше допустимого например 0,30 мм а размер шайбы проверен и составляет 3,70мм то чтобы установить правильный зазор на впускном клапане в 0,20 мм необходимо подобрать шайбу с размером больше существующей на 0,10мм.Толщина ремонтной шайбы должна быть 3,80 мм

Конечно идеально точно размеры шайб подобрать не получится. Например реально тепловые зазоры составят не круглую величину как в примере 0,1 мм а скажем 0,12 мм. Подобрать ремонтную шайбу так чтобы увеличить зазор точно на 0,08 мм не получится. Поэтому зазор необходимо выставлять немного больше рекомендуемого. Ничего страшного если зазор составит 0,22мм. Главное чтобы он не был меньше. 0,18 мм уже не желательно. Как уже было сказано выше.

Процесс регулировки

Не стоит заранее покупать регулировочные шайбы, так как стоимость этих деталей является достаточно высокой. В первую очередь, следует определиться с величиной зазоров, и только потом уже идти в магазин для того, чтобы подобрать там нужный размер шайб и купить их в нужном количестве. Все работы должны проводиться в условиях гаража с хорошим освещением, так как закрытое помещение позволит защитить автомобиль от крайне нежелательного воздействия дождя и ветра, которые неизбежно заносят грязь в незакрытый распределительный вал.

При этом не забывайте остудить двигатель перед тем, как будет проведена регулировка клапанов ВАЗ-2110 восьми клапанного мотора

Разборка клапанов ВАЗ 2110

Регулировка клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) всегда начинается с демонтажа необходимых комплектующих, который выполняется следующим образом:

Отключается клемма аккумулятора.
Демонтируется корпус воздушного фильтра (если в автомобиле используется карбюраторный двигатель).
От клапанной крышки отключается кронштейн газового троса, а также шланги картерных газов.
Полностью достаются все болты, которыми фиксируется кожух привода ГРМ. После того, как крышка будет снята, можно будет свободно работать со шкивом.
Достаются свечи зажигания. За счет этого упростится вращение КШМ, что поможет найти НМТ и ВМТ.
Снимается крышка клапана.

Перед тем, как приступать к непосредственно настройке, следует разобраться в особенностях механизма работы ГРМ.

Ознакомьтесь с инструкцией к своему автомобилю и прочитайте порядок работы клапанов. В частности, там будет присутствовать таблица, указывающая порядок регулировки клапанов. При этом стоит отметить, что регулировка клапанов ВАЗ-2112 (16 клапанов) предусматривает совершенно иную схему.

Регулировка зазоров как проводить самостоятельно

После того, как будет проведен демонтаж крышки клапана, следует полностью устранить образовавшиеся остатки моторного масла возле толкателей. Для этого следует воспользоваться обыкновенной резиновой грушей или специальным медицинским шприцем. При наличии рейки фиксатора нужно будет поставить ее на две крайние шпильки, с помощью которых крепится крышка ГБЦ.

После этого уже можно приступать непосредственно к ремонту:

Выставляется верхняя мертвая точка. Для этого нужно будет совместить между собой метки, расположенные на внутреннем кожухе привода ГРМ и шкива распределительного вала. Чтобы это сделать, можно вывесить и прокрутить одно переднее колесо, после чего с помощью накидного ключа провернуть распределительный вал, закрепившись за болт, крепящий шкив. Однако сразу стоит предупредить, что эта операция может закончиться поломкой болта, поэтому ее следует выполнять крайне аккуратно, а еще лучше предварительно запастись дополнительным болтом.
После того, как верхняя мертвая точка будет обнаружена, следует провернуть распределительный вал, чтобы сместить шкив приблизительно на 40-50 градусов от ВМТ. Теперь нужно будет поставить свою метку, от которой будет осуществляться еще несколько вращений распределительного вала с дополнительными пометками.
Выполняется измерение теплового зазора выпускного клапана. Для этого следует один из шупов поместить между толкателем и кулачком распределительного вала. Стандартный зазор составляет 0.35 мм.
Если щуп прошел без каких-либо препятствий, стоит взять более крупный, и повторять процедуру с шагом 0.05 мм.
Если щуп с диаметром 0.4 или 0.45 мм уже не может пройти, это говорит о необходимости замены регулировочной шайбы.
Толкатель разворачивается так, чтобы паз смотрел на вас, после чего на него нужно будет надавать рычагом рейки фиксатора и достать оттуда отработавшую шайбу с помощью простого пинцета. На ней будут цифры, указывающие первоначальный размер.
Для получения нужного размера нужно от толщины отработанной шайбы отнять разницу между вымеренным и номинальным зазором, после чего записать его в блокнот, чтобы потом купить нужную шайбу в магазине.
Номинальный зазор во впускном клапане – 0.2 мм. Зазор замеряется с таким же шагом, как и в предыдущем случае.
Выполняется замена шайбы так же, как в предыдущем случае.
В соответствии с таблицей проводится проворачивание КШМ на нужный угол, после чего процедура выполняется с каждым клапаном по отдельности.
В магазине покупаются все необходимые шайбы.
Шайбы монтируются в толкатели.
Все зазоры должны соответствовать стандартным, то есть 0.2 или 0.35.
Проводится проверка новых тепловых зазоров.
Когда новые шайбы будут установлены, все демонтированные комплектующие возвращаются на рабочее место.
Запускается двигатель и отслеживается его работа.

Регулировка карбюратора «Ока» после ремонта своими руками

После того как карбюратор ДААЗ-1111 побывал в ремонте, обычно требуется регулирование пускового устройства. Для этих целей понадобится простой набор инструментов:

рожковый ключ на 7;

Регулировать пусковое устройство необходимо на снятом с мотора карбюраторе, так как в ином случае полноценно провести настройку не получится. Предлагаемая инструкция сможет обеспечить стабильный и быстрый пуск двигателя «на холодную». Для этого потребуется скорректировать работу двух заслонок в первичной камере:

Рычаг управления воздушной заслонкой провернуть против часовой стрелки до упора. Удерживать рычажок в этом положении до тех пор, пока заслонка не закроется полностью.

Используя отвёртку, опустить шток пускового устройства. При опускании штока заслонка воздуха будет постепенно приподниматься.

В этот момент нужно будет проверить толщину между нижней частью заслонки и стенкой карбюратора. В зазор должно входить сверло с диаметром 2.2 мм. В случае если зазор больше/меньше, рекомендуется опускать шток до тех пор, пока отверстие не будет точно соответствовать толщине сверла.

После этого, не отпуская рычажок воздушной заслонки, нужно будет перевернуть корпус карбюратора. Сверлом с диаметром 0.8 мм также проверяется зазор между дроссельной заслонкой и стенкой камеры. Необходимо отрегулировать толщину щели посредством вращения упорного винтика.

При достижении рекомендуемых показателей можно считать регулировку пускового устройства завершённой.

Видеоинструкция: порядок регулировки

Выполнение работ с карбюратором ДААЗ-1111 благодаря простоте его конструкции не считается трудновыполнимой задачей. При наличии минимального количества инструментов и практического опыта работы с карбюраторными механизмами автовладелец может справиться с поставленной задачей своими силами. Чаще всего необходима чистка элементов карбюратора от нагара, а также регулировка некоторых параметров работы. Внимательность и аккуратность при выполнении необходимых действий можно считать залогом качественного выполнения всех работ для оптимизации работы ДААЗ-1111.

Источник

Диаметр диффузора, мм	20	25
Диаметр смесительной камеры, мм	28	36
Тарировка главного топливного жиклера	95	95(102,5)*
Тарировка главного воздушного жиклера	170	85
Тарировка топливного жиклера жиклера холостого хода и диаметр переходной системы второй камеры	41	0,50
Диаметр воздушных жиклеров холостого хода и переходной системы второй камеры, мм	1,5	0,7
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм	—	0,95
Диаметр распылителей ускорительного насоса, мм	0,40	0,35
Подача топлива ускорительным насосом, см3 за 10 ходов	8,0+2,0
Пусковые зазоры заслонок, мм воздушной дроссельной
2,2+0,2
0,7–0,8

Лада Ока почти как 08 › Бортжурнал › Регулировка клапанов))

Сегодня отрегулировал клапана наконец. Задолбал уже стрёкот этот, движок за ним не слышно было) Начал с утра, как проснулся. Прогрел машину хитрым образом — засунул под клапанную крышку термопару, и как ГБЦ прогрелась до 20 градусов, заглушил движок и стал мерить зазоры.

1 клапан выпуск — 0.45 зазор 2 клапан впуск — 0.2 зазор 3 клапан впуск — 0.2 зазор 4 клапан выпуск — 0.4 зазор

Как видно регулировки требовал только один клапан. Но уже если я полез, то воротить крутить всё) Решил поджать клапана до нижней границы допуска. То есть впуск сделать 0.15, выпуск 0.3

Вытаскивал регулировочные шайбы без всяких приспособ, ипользуя лишь ключ на 19, нож и тонкую отвёртку) Ключём крутил коленвал (свечи зажигания лучше выкрутить, легче вращать будет в несколько раз), распредвал зажимал нужный мне клапан, лезвием ножа, повёрнутого ребром я фиксировал толкатель. Всё получилось очень легко и быстро, а главное минимум затрат)

Вот результаты того, что я намерил, что было в двигателе и что я посчитал купить:

Далее пошёл по магазинам искать шайбы. Оказалось это дефицит( Хотя вроде зубил много на дорогае ездит. Нашёл только на рынке, шайбы вроде заводские, с шагом в 0.05. Купил 4 штучки с поправками на каждый клапан. Шайбы от времени маленько потемнели, дома располировал наждачкой 1200 и промерил микрометром — все размеры соответствовали надписям, что радовало. Кстати шайба стоит 50 руб, дорого как то, но выбирать не из чего был(

Последним этапом собрал всё в обратном порядке, провернул несколько раз двигатель, что бы убедиться что ничего не клинит. Завёл, дал прогреться, холостые после регулировки пропали полностью)) Где то через час после этого, как движок остыл пошёл снова проверять зазоры. Все клапана соответствовали моим расчётам) Впуск 0.15, выпуск 0.3, всё как и хотел.

В конце отрегулировал карб и подтянул ремень ГРМ, а то сильно уж ослаб.

Итог — стрёкота никакого нет совершенно

, двигатель работает очень тихо. Только теперь напрягает ролик ГРМ, стало слышно его подвывание. Хотя менял совсем не так давно( По мощности заметил хороший прирост после 3-х тысяч, всё таки наполнение цилиндров улучшилось. В общем пока один позитив)

источник

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101-2107

Сначала подготавливаем автомобиль:

подождать пока двигатель остынет, если он работал;
поставить машину на ровное место;

Порядок регулировки клапанов:

Снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр.

Отсоединить трубки крепления фильтра и демонтировать крепление.

Снимаем тросик управления воздушной заслонки (подсос).
Снять тягу дроссельной заслонки.
Выкручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Перед регулировкой клапанов, сразу проверяем как натянута цепь. Если натяжка не нормальная, придется проводить работы заново.
Снимаем крышку трамблера (распределителя).
Устанавливаем в 4-м цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ). ВМТ устанавливаются с помощью меток на шкиве коленвала ДВС и крышке привода распределительного вала, также метки нанесены на шестерни распредвала и крышки распредвала.Метку выставляют специальным ключом для болта шкива коленвала ДВС. Если нет ключа, можно выставить 4-й поршень в ВМТ вращая одно из задних колес. Поднять одну сторону домкратом, рычаг переключения скоростей поставить на 4-ю передачу, чтобы было легче крутить и медленно крутить колесо. При выставлении меток без ключа, потребуется помощник, который будет смотреть на метки.
Когда метки на распредвале и на крышке распредвала совместились, проверяем, чтобы метки на коленвале также совпали. Также можно проверить, совпали ли метки на бегунке трамблера. Контактный вывод должен быть направлен на вывод провода высокого напряжения четвертого цилиндра. Как определять, раннее или позднее зажигание, мы уже разбирала в другой статье.
После совпадения меток приступаем к настройке зазоров клапанов.

Правильный порядок регулировки клапанного механизма ВАЗ «Классика» 2101-2107.
Угол проворота коленчатого вала	Регулируемые клапана
8 и 6
180	4 и 7
360	1 и 3
540	5 и 2

Из таблицы мы видим, что, если 4-й поршень выставить в верхнюю мертвую точку, то измеряем и регулируем 6-й и 8-й клапана.

Находим 8-й клапан. Отсчет идет со стороны бампера, восьмой будет первым от салона.
Между рокером и кулачком распредвала вставляем щуп. Нормальный зазор — это проход щупа с небольшим ощутимым сопротивлением. Если пластинчатый специальный щуп толщиной 0,15 проходит легко или с большим усилием, то надо регулировать.
На рокере сбоку есть гайка, закрученная на болт с головкой на 13 мм. Этим болтом выставляется зазор, а гайка защищает от самовыкручивания. Чтобы увеличивать или уменьшать зазор, ослабляем гайку под ключ на 17, одновременно удерживая болт. Когда болт ослаблен, вращаем его и изменяем зазор.Когда выставили нужный зазор, приступаем к затяжке. После затяжки надо проверить заново, возможно болт чуток крутнулся и изменил зазор.
Далее, проделываем то же самое с 6-м клапаном.
Когда пару клапанов 8 и 6 отрегулировали. Приступаем, согласно таблице, к выставлению зазоров 4-го и 7-го клапанов. Но, перед тем, как приступить к настройке 4 и 7 клапанов, надо провернуть коленвал на 180 градусов. После поворота коленчатого вала ДВС на 180 градусов, уже поршень 3-го цилиндра выставится в ВМТ. Угол поворота при выставлении третьего поршня в верхнее мертвое положение неудобно выставлять. Для удобства используем маркер или фломастер. Если коленвал ДВС повернется на 180 градусов, то бегунок трамблера повернется на 90 градусов. Значит, можно использовать трамблер и бегунок для выставления 3 поршня в ВМТ, сделав метки маркером на корпусе: отмечаем где сейчас контакт, и отмечаем где он должен быть строго через 90 градусов.
После регулировки клапанов 3-го цилиндра автомобилей Ваз классических моделей, с помощью трамблера выставляем поршень 1-го цилиндра поворотом коленвала еще на 180 градусов, регулируем клапаны 1 и 3, аналогично. Затем, также выставляем поршень 2-го цилиндра в ВМТ и регулируем последние клапана 5 и 2.

Регулировка клапанов Ока 11113 своими руками

В 1989 году автолюбители увидели первые экземпляры машины ВАЗ 1111, которая стала базой для семейства. Производство малолитражки освоили три завода, это ВАЗ в г. Тольятти, КамАЗ г. Набережные Челны, г. Серпухов, автозавод которого специализировался производством мотоколясок для инвалидов. Такое распределение сил и средств позволило быстро начать производство этой модели без строительства новых производственных площадей.

Покупателям предлагали два варианта машины, которые отличались только силовым агрегатом. Автомобиль имеет привод на передние колёса, а замена ремня ГРМ Ока проводится по аналогии с моторами ВАЗ 2108, ВАЗ 21083.

Ремонт и регулировка карбюратора на автомобиле ОКА

Засорившийся карбюратор автомобиля становится источником головной боли для любого автовладельца. Водитель автомобиля ОКА в этом смысле исключением не является. Если карбюратор вовремя не отремонтировать, о комфортной езде можно будет забыть. Можно ли отремонтировать это устройство своими силами? Разумеется.

Модели карбюраторов для автомобилей ОКА

Существует несколько модификаций автомобилей ОКА. Самой первой машиной этой марки была модель 1111. Её выпускали на заводах ВАЗ и КамАЗ. Эта модель имела объём двигателя 0.65 литра и комплектовалась карбюратором марки ДМЗ, который производился на автоагрегатном заводе в Димитровграде.

Основные элементы карбюратора ДААЗ 1111 для автомобиля ОКА

Затем появилась новая модель автомобиля ОКА — 11113. Объём двигателя у этой машины был чуть больше и составлял 0.75 литра. Соответственно, немного изменился и карбюратор. На модель 11113 устанавливаются карбюраторы ДААЗ 1111. Это устройство производится на том же заводе в Димитровграде. От своего предшественника этот карбюратор отличается лишь увеличенным размером смесительной камеры. Во всём остальном устройство не претерпело никаких изменений.

Распространённые неисправности карбюратора и их причины

карбюратор «стреляет». Это — наиболее распространённая неисправность, связанная с карбюраторами машин ОКА. Обычно проблема возникает из-за некачественного бензина. Из-за него в карбюратор начинает поступать слишком бедная топливная смесь, после чего водитель слышит под капотом громкий хлопок, напоминающий пистолетный выстрел. Для устранения проблемы следует слить некачественное топливо, сменить бензоколонку и почистить карбюраторные жиклёры;
избыток бензина в карбюраторе. Если в устройство поступает слишком много бензина, то завести автомобиль очень трудно: двигатель запускается, но тут же глохнет. Для устранения этой проблемы необходимо точно отрегулировать карбюратор, а если проблема не ушла — установить новый комплект свечей зажигания;
нет бензина в карбюраторе. Если бензин не поступает в карбюратор, то автомобиль просто не заведётся. Обычно топливо перестаёт поступать из-за засора в одной из камер устройства или из-за плохой регулировки. Решение только одно: снять карбюратор, полностью его разобрать и промыть;
в карбюраторе образовался конденсат. Эта проблема встречается редко, но не упомянуть о ней нельзя. Чаще всего конденсат появляется в карбюраторе зимой, в сильные морозы. После этого машина очень плохо заводится. Если завести всё же удалось, надо как следует прогреть двигатель в течение 10–15 минут. Обычно этого бывает достаточно для полного устранения конденсата.

Лада 2114 1.6 8V «шайба» › Бортжурнал › Регулировка клапанов ВАЗ 2114

всех приветсвтую. в этой записи речь пойдет о регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме, т.е регулировка клапанов) двигатель у меня 11183 (калина) 1.6 8V.

скажу сразу одну вещь, мужики, советую регулировать клапана самим, если вы самостоятельно меняите масло в ДВС, то тут тоже справитесь. лично сам два раза ездил на регулировку в сервис, в одном как только приехал начали сикдывать крышку и регулировать, в другом не замарачиваясь в каком положении кулачки вала регулировали. да и при чем берут деньги не пустяковые, где 500р где и 1200р. надоело, отныне сам всегда занимаюсь этим. вот уже второй раз, собственными руками)))

еще чуть чуть слов, терпение, скоро перейдем к практике))) скажу сразу, я выделил на это дело 2 дня. в один день приехав с работы скинул клапанную крышку и оставил двигатель остывать на ночь. с утра второго дня, начал регулировать.

и так, что нам нужно из материала и инструмента: 1) приспособление для регулировки клапанов (штанга, флажок, рукоятка для утапливания толкателя) 215р. 2) щупы для проверки зазоров 75р. 3) шприц (для откачки масла из конавки клапана) 4) шипцы (сойдут медецинские или маникюрные) 5) регулировачные шайбы (купить после вычеслении зазоров) 6) прокладка клап. крышки. 120р 7) ручка, листок бумаги

еще пару слов о прокладке, наверняка всем кто скидывал клапанную крышку, знакома ситуация соплей масла из под нее, дак вот, у меня было так же, покупал я обычные черные прокладки, но тут наткнулся на иформацию что есть чудо прокладка фирмы Балаково (БРТ, РТИ) красного цвета, силиконовая, нашел ее, купил и правда, вот уже два дня гоняю на ней и не намека на подтеки. советую, вот фото ее.

последовательность деиствии:

1) скидываем клапанную крышку. 2) сводим метки шкива распред вала и задней крышки ГРМ 3) последовательность проверки зазоров следущая, буду писать первой цифрой номер клапана, второй количество зубов которые нужно будет сдвинуть относительно меток распред вала и задней крышки по часовой стрелке (фото пример проверки зазора 1 и 3 клапанов) :

1, 3 клапан 3 зуба. — 5, 2 клапан 13 зубов — 8, 6 клапан 24 зуба — 4, 7 клапан 36 зубов кулачи визуально должны смотреть вверх и немного на морду машины

нормы зазоров: (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАПИСЫВАТЬ НА ЛИСТОК КАКОЙ ЩУП ВОШЕЛ)

выпускной клапан: 0.35мм (т.е щуп с маркировкой 35, должен заходить в 1ый клапан с легким защемлением) впускной клапан: 0.20мм (т.е щуп с маркировкой 20, должен заходить в 3ии клапан с легким защемлением)

таким образом проверяем все 8 клапанов щупами, допускается норма в расхождении 0,05мм! но рекомендую все же регулировать выпускные клапана если они пережаты на 0.05мм. и еще правило:Лучше когда клапан ослаблен на 0.05 , нежели перетянут.

1 клап. — 0.25 при норме (0.35) 3 — 0.20 (0.20) 5 — 0,40 (0.35) 2 — 0.20 (0.20) 8 — 0.35 (0.35) 6 — 0.20 (0.20) 4 — 0,30 (0.35) 7 — 0.15 (0.20) итого: 1, 5 , 4, клапана нужно регулировать. (5,4,7 не обязательно)

((пример фото расположения флажка и штанги на 5 клапане т.к на первом не видно из за накладки распредвала, шайба с первого клапана))

и вычисляем по формуле толщину новой шайбы, которую нам нужно поставить: H = B +(A-C). мм. H- толщина новой шайбы B — толщина снятой шайбы A — замеренный зазор щупом С — номинальный зазор (норма)

пример: H = 3,37+ (0,25 — 0,35) = 3,27 = 327

таким образом считаем все шаибы которые необходимо регулировать.

Идем в магазин -покупаем новые шайбы -пинцетом ложим в паз -надавливаем рукоядкой толкателем на штанге -убираем флажок держатель -проверяем еще раз щупом -проворачиваем коленчатый вал и приступаем к следущему клапану.

после регулировки всех клапанов, протираем блок в месте прокладки от грязи и масла, протираем паз клапанной крышки в месте прокладки, кидаем новую прокладку и ставим все на место.

и для завершения ритуала капелька крови на движок, без нее все было бы на смарку

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110

Не стоит заранее приобретать регулировочные шайбы. Они относительно дорогие. Изначально, предстоит установить величину зазоров и только потом купить необходимое количество шайб с точными размерами. Работы лучше проводить в гараже с хорошим освещением. Крыша и стены, защитят от нежелательных ветра и дождя, которые могут занести грязь в открытый распредвал.

Разборка

Если всё готово, то приступаем к первой части ремонта — демонтажу деталей:

отключаем клемму от аккумулятора;
снимаем корпус воздушного фильтра (на карбюраторном моторе);
отсоединяем от клапанной крышки шланги картерных газов и кронштейн тросика газа;
откручиваем болты кожуха привода ГРМ. Снимаем крышку и получаем доступ к шкиву;
выкручиваем свечи зажигания (так будет легче вращать КШМ для нахождения ВМТ и НМТ);
откручиваем гайки клапанной крышки и снимаем её.

Перед непосредственной настройкой, следует вспомнить механизм действия ГРМ. А именно, порядок работы клапанов (в нашем случае ВАЗ 2110 с инжектором 8 клапанов).

Угол поворота распредвала, град	№ кулачка (отсчет от шкива распредвала)
Выпускной (зазор 0,35.мм)	Впускной (зазор 0,20.мм)
0 плюс 2-3 зуба	1	3
90 плюс 2-3 зуба	5	2
180 плюс 2-3 зуба	8	6
270 плюс 2-3 зуба	4	7


Угол поворота коленчатого вала, градусы	N цилиндра, в котором происходит такт сжатия (конец)	N регулируемых клапанов (кулачков)
4	8 и 6
180	2	4 и 7
360	1	1 и 3
540	3	5 и 2

Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2110 с 8-и клапанным мотором, предстоит выполнять в такой же последовательности, как и в таблице. Что касается установки клапанов на ВАЗ 2110 с 16-и клапанными моторами, то схема выглядит совсем иначе.

клапан	1 кл (вы)	2 кл (вп)	Зкл (вп)	4 кл (вы)	5 кл (вы)	6 кл (вп)	7 кл (вп)	8 кл (вы)
Должно ±0,05	0,30 (0,35)	0,20	0,20	0,30 (0,35)	0,30 (0,35)	0,20	0,20	0,30 (0,35)
наибольший зазор	0,25	0,35	0,40	0,35	0,40	0,30	0,30	0,40
шайба	4,30	3,82	3,52	4,22	4,50	4,27	3,87	4,25
Какая нужна шайба	4,25 (4,20)	3,97	3,72	4,27 (4,22)	4,6 (4,55)	4,37	3,97	4,35 (4,3)

Регулировка

После снятия клапанной крышки, необходимо удалить остатки моторного масла возле толкателей. Сделать это возможно медицинским шприцем или резиновой грушей. Если есть рейка фиксатора, следует установить её на две крайние шпильки, предназначенные для крепления крышки ГБЦ.

Затем, приступаем ко второй части ремонта и делаем следующее:

Выставляем верхнюю мёртвую точку, совмещая метки шкива распредвала и внутреннего кожуха привода ГРМ. Сделать это возможно двумя способами. Вывесив и вращая одно переднее колесо. Накидным ключом (головкой) вращать распредвал за крепёжный болт шкива, но эта операция опасна поломкой крепежного болта;
После нахождения верхней мёртвой точки, немного поворачиваем распредвал, чтобы шкив сместился на 40-50° от ВМТ (это 2,5-3 зуба). Ставим свою метку, от которой потом будем вращать распредвал ещё несколько раз, делая дополнительные пометки;
измеряем тепловой зазор первого клапана (выпускного), подсунув один из щупов (0,35/0,4/0,45 мм) между кулачком распредвала и толкателем. Номинальный зазор 0,35 мм;
если первый щуп проходит свободно, то берём больший размер (0,4 мм). Шаг равен 0,05 мм;
если щуп 0,4 или 0,45 не проходит, значит необходимо заменить регулировочную шайбу;
разворачиваем толкатель пазом к себе, нажимаем на него рычагом рейки фиксатора и пинцетом достаём отработавшую шайбу. Её внутренняя сторона содержит цифры с первоначальным размером;
для вычисления требуемой величины, необходимо воспользоваться формулой Н = В + (А — С). Где:
- Н — толщина новой шайбы, мм;
В — толщина отработанной шайбы, мм;
А — вымеренный зазор, мм;
С — номинальный зазор, мм.
полученный результат Н, записываем в блокнот. Шайбу именно такого размера предстоит купить на ремонтный клапан, округлив величину;
согласно таблице, переходим к третьему клапану (впускному), его номинальный зазор 0,2 мм;
измеряем зазор, вставляя щупы по очерёдности: 0,2/0,25/0,30 мм;
записываем размер щупа, который не входит в тепловой зазор;
вынимаем шайбу, и высчитываем ремонтный размер по указанной выше формуле;
далее, согласно таблице, несколько раз поворачиваем КШМ на указанные градусы и проделываем операцию со всеми клапанами;
Идём в магазин и покупаем необходимое количество регулировочных шайб требуемой толщины, согласно вычислениям;
Устанавливаем шайбы в толкатели, согласно записи блокнота;
все зазоры клапанов на ВАЗ 2110 должны восстановить номинальные размеры 0,2 и 0,35, благодаря использованию регулировочных шайб;
проверяем новые тепловые зазоры;
после замены шайб, необходимо поставить демонтированные детали на место;
запускаем двигатель и наблюдаем за его работой.