Как увеличить мощность двигателя ока своими руками

Как снять печку на оке

В общем то с этой проблемой сталкиваются все владельцы авто с краником от классики. Кто то раньше, кто то позже — но в любом случае замена этого девайса настигнет вас)

И меня настигла. Родной краник продержался 9 лет и 86 тысяч пробега. И начал капать. Не сильно, но воняло в салоне тосолом жутко. Чтож, нужно менять…

Два дня изучал, как это сделать без поз, достойных камасутры. И какой краник купить разумеется) в итоге принял решение и отправился сперва по магазинам, а потом проводить ремонт.

Краник взял Luzar, керамический. В коробочке с ним идёт набор прокладок, инструкция и гарантийник, набор новых болтов и наклеечка на стекло) Краник произвёл на меня крайне приятное впечатление, литьё ровное, материал корпуса точно такой же, как у термостата, который я брал летом. Всё собрано очень аккуратно.

Полностью открытые пластины

Полностью закрытые. Воздух не проходит в закрытом состоянии

Просто вид лапки регулировки

Прокладки и болтики

Ну а теперь собственно про замену.Небольшая инструкция, как заменить краник на оке с европанелью без неудобных поз:1) Залезаем под капот, находи патрубки, идущие на печку. Нашли? Отлично) Лезем в салон, открываем краник отопителя.

Вот первый. Второй по диагонали внизу

Получаем вот это

Всё, под капотом пока закончили4) Идём в салон. Снимаем корытце бардачка, открутив 4 самореза. 2 вверху и 2 по бокам.

Получится что то типо такого

5) За бардачком видим наш краник. Можно поменять его не снимая больше ничего, но я решил, что корячиться я всё же не хочу

Видим 4 защёлки на корпусе печки (обвёл на фото красным). 2 со стороны пассажира и 2 со стороны водителя. Отщёлкиваем их. Так же откручиваем 2 винта (по 1 с каждой стороны) которые удерживают нижнюю часть печки.

7) Берём новый краник, новые прокладки и собираем всё в обратной последовательности. Настраиваем привод краника. Закрываем его до конца, регулятор печки на панели тоже закрываем. И в таком положении подключаем трос управления к кранику.

Вставляем радиатор обратно. Обязательно перед этим проверяем, что поролон по периметру радиатора на месте. Иначе воздух с улицы попрёт в обход радиатора и нам будет холодно)9) Устанавливаем назад кожух печки, под капотом уплотнительную пластину прикручиваем обратно, предварительно намазав её герметиком. Надеваем патрубки подвода ОЖ, затягиваем хомуты. В салоне открываем краник, доливаем тосол и заводим двигатель.10) Теперь нужно выгнать паровую пробку.Заезжаем левым колесом на какую нибудь кочку (на что фантазии хватит), начинаем подгазовывать, хотя бы тысяч до 3-х. Ещё раз проверяем уровень тосола.

Ремонт закончен, по времени всё заняло где то 1 час, с учётом промывки радиатора и разбора конструкции печки.

О плюсах — теперь стало реально контролировать температуру воздуха от печки. Можно сделать воздух похолоднее, или наоборот, погорячее. Ну и ничего не течёт и нет запаха тосола

О минусах — в видео.

Электросхема ВАЗ-1111 с обозначениями

Перечень элементов, указанных на схеме:

• 1 — боковой повторитель указателя поворота, расположенный на переднем крыле;
• 2 — передний указатель поворота;
• 3 — головной прибор освещения;
• 4 — электрический мотор, служащий для привода крыльчатки охлаждения радиатора;
• 5 — предупредительный звуковой сигнал (клаксон);
• 6 — температурный сенсор, обеспечивающий включение крыльчатки системы охлаждения;
• 7 — моторчик привода насоса омывателя фронтального стекла;
• 8 — распределительный датчик системы зажигания;
• 9 — свинцово-кислотный аккумулятор;
• 10 — электромотор для пуска двигателя;
• 11 — контроллер системы зажигания;
• 12 — свечи, установленные в головке блока цилиндров;
• 13 — катушка системы зажигания;
• 14 — генератор переменного тока;
• 15 — индикатор температуры жидкости в рубашке охлаждения;
• 16 — контрольный сенсор, определяющий аварийное давление масла в двигателе;
• 17 — разъем для установки переносного светильника;
• 18 — контроллер работы стеклоочистителя;
• 19 — индикаторный сенсор уровня жидкости в системе гидропривода тормозов;
• 20 — концевой переключатель положения педали тормоза;
• 21 — мотор привода трапеции дворников на переднем стекле;
• 22 — электромагнит, расположенный в клапане карбюратора;
• 23 — концевой переключатель, отвечающий за работу сигналов включенной передачи заднего хода;
• 24 — контроллер стартера;
• 25 — реле управления работой фар (ближний свет);
• 26 — аналогичный узел для дальнего света;
• 27 — контроллер указателей направления поворота и «аварийки»;
• 28 — гнездо прикуривателя;
• 29 — переключатель скоростей моторчика системы отопления;
• 30 — дополнительный резистор, определяющий частоту вращения крыльчатки вентилятора отопителя;
• 31 — переключатель режимов работы внешнего освещения;
• 32 — блок плавких вставок;
• 33 — дополнительный защитный элемент для противотуманных ламп;
• 34 — контроллер управления обогревом заднего стекла;
• 35 — пусковое реле, необходимое для работы вентилятора системы охлаждения;
• 36 — управляющее реле для контрольного индикатора положения рычага стояночного тормоза;
• 37 — управление работой системы очистки заднего стекла (совместно с омывателем);
• 38 — переключатель режима работы обогрева стекла;
• 39 — клавиша задней «противотуманки»;
• 40 — индикатор открытой пусковой заслонки в карбюраторе;
• 41 — кнопка управления аварийной сигнализацией;
• 42 — замок зажигания;
• 43 — распределительное реле системы зажигания;
• 44 — мотор крыльчатки вентилятора системы отопления;
• 45 — указатель количества бензина в баке;
• 46 — переключатель салонного освещения, расположенный на центральной стойке;
• 47 — комбинация приборов;
• 48 — управление фронтальным стеклоочистителем;
• 49 — включение омывателя ветрового стекла;
• 50 — кнопка управления клаксоном;
• 51 — рычаг изменения режимов работы головного освещения;
• 52 — рычаг управления указателями поворотов;
• 53 — концевик, отвечающий за индикацию положения рычага стояночного тормоза;
• 54 — плафон внутрисалонного освещения;
• 55 — концевик, расположенный за кнопкой управления воздушной заслонкой карбюратора;
• 56 — моторчик привода насоса омывателя стекла на задней двери;
• 57 — кормовой блок-фонарь;
• 58 — противотуманный сигнал, расположенный на задней части машины;
• 59 — система подсветки регистрационного знака;
• 60 — нити обогрева стекла двери задка;
• 61 — мотор привода щетки кормового стеклоочистителя.

Указанные цвета соединительных проводов соответствуют заводской документации. Многие владельцы при ремонтах заменяют участки жгутов кабелями с изоляцией произвольного цвета. Из-за этого на некоторых автомобилях возникают сложности с идентификацией проводки.

Монтажный блок предохранителей ваз 2114 схема

Блок предохранителей в ВАЗ-2114 расположен под капотом, слева по ходу движения автомобиля, с краю под левым дворником увидите черный ящик. Чтоб его открыть нужно отодвинуть слева две защелки. Снимаем крышку, там находятся реле и предохранители.

На крышке с внутренней стороны нанесена маркировка, обозначает назначение реле и предохранителей.

Приводим ниже назначение всех реле и предохранителей в ВАЗ-2113 и 2114

К1	Реле включения электровентилятора
К2	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
К3	Реле стеклоочистителя
К4	Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней
К5	Реле включения стеклоподъёмников
К6	Реле включения звукового сигнала
К7	Реле включения обогрева заднего стекла
К8	Реле включения дальнего света фар
К9	реле включения ближнего света фар

Цепи защищаемые предохранителями

№ предохранителя	Защищаемые цепи
F1(20A)	Реле включения задних противотуманных фонарей. Лампы задних противотуманных фонарей. Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей
F2(10A)	Лампы указателей поворота. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F3(10A)	Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер
F4(20A)
F5(20A)	Звуковой сигнал.Реле включения звукового сигнала (обмотка). Реле включения звукового сигнала (контакты), Релевключения электровентлятора (контакты). Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F6(30A)	Выключатели электростеклоподъёмников. Электростеклоподъёмники. Реле включения электростеклоподъёмников (контакты)
F7(20A)	Электродвигатель отопителя.Электродвигатель омывателей.Электродвигатель омывателя заднего стекла. Электродвгатель очистителя заднего стекла. Реле включения электростеклоочистителя (обмотка). Лампа освещения вещевого ящика
F8(7.5A)	Правая противотуманная фара
F9(7.5A)	Левая противотуманная фара. Реле включения противотуманных фар (контакты)
F10(7.5A)	Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольная лампа резерва топлива,давления масла, стояночного тормоза,уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Комбинация приборов.Вольтметр. Система управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
F11(7.5A)	Лампы габаритных огней по правому борту
F12(7.5A)	Правая фара (ближний свет)
F13(7.5A)	Левая фара (ближний свет)
F14(7.5A)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F15(7.5A)	Правая фара (дальний свет).
F16(15A)	Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателей поворотов).

Схема соединений внутри блока предохранителей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2115

(наружная цифра в обозначении наконечника провода — номер колодки, а внутренняя цифра — условный номер штекера)

Как снять панель приборов с автомобиля ВАЗ 2106

Приборная панель, установленная на автомобиль ВАЗ 2106, фактически на сто процентов подобна приборной панели, которой оснащалась модель ВАЗ 2103. Соответственно, процесс снятия панели справедлив как по отношению к ВАЗ 2103, так и по отношению к ВАЗ 2106.

1. Отсоединяем от аккума автомобиля минусовую клемму.

2. При помощи крестообразной отвертки откручиваем винты, крепящие вещевую полку. После чего отвинчиваем винты нижнего крепления панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем и винт верхнего крепления панели радиоприемника.

3. Аккуратненько поддев плоской отверткой вынимаем из панели радиоприемника планку с элементами управления. Отключаем от кнопок и переключателей провода.

4. Отвинчиваем шурупы, фиксирующие консоль радиоприемника. И вполне снимаем ее.

Как снимать приборку с ваз 2101

Решил переработать панель приборов

по бюджет варианту, строго не судите) Еще есть много переделок входите:…

5. Откручиваем винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимаем ее. Аналогичным образом демонтируем и накладку левой стойки.

6. Снимаем декоративно-защитный кожух вала управляющий колонки. Для этого отвинчиваем 5 винтов, и аккуратненько разъединяем верхнюю и нижнюю крышки.

7. При помощи 2-ух прямых отверток поддеваем пластины-фиксаторы, средством которых закрепляется композиция устройств. Вытягиваем щиток устройств.

8. Отвинчиваем накидную гайку троса привода спидометра. Отсоединяем трос, отводим его в сторону.

9. На разъемах проводов, которые идут к композиции устройств, делаем отметки, чтоб потом, при установке торпедо на прежнее место, не спутать их местами. Разъединяем разъемы и на сто процентов снимаем комбинацию приборов.

10. Отверткой поддеваем электронные часы, расположенные по центру приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Аналогичным образом поступаем и с переключателем режимов работы отопителя.

11. Небольшой прямой отверткой немного разжимаем защелки ручек управления отопителем и снимаем их с рычагов.

12. Отсоединяем проводники от патрона с лампой подсветки «бардачка».

13. Отвинчиваем винты, которые крепят боковые части вещевого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления приборной панели к кузову, которые находятся под крышкой «бардачка».

13. Откручиваем винты, которые крепят панель приборов к кузову с нижней стороны. Также откручиваем и две гайки крепления панели в месте размещения комбинации приборов.

14. Немного приподняв приборную панель вверх, снимаем ее. Установку производим в обратной последовательности.

Диагностика

Первым этапом ремонта является определение, где возникла поломка – в цепи питания или самом узле. Делается это просто:

• Автомобиль обездвиживаем ручником, устанавливаем на КПП «нейтраль»;
• Открываем капот. Со стороны термостата отыскиваем стартер;
• На втягивающем реле находим силовые контакты (две шпильки с гайками, к которым подходит проводка);
• Берем отвертку с изолированной ручкой и замыкаем между собой контакты;

Если после замыкания электродвигатель начнет крутить, неисправность следует искать во втягивающем реле и цепи его питания. В случае же когда после описанной процедуры электродвигатель не запуститься или будет работать, но не развивая обороты, или же при срабатывании возникнут сторонние звуки – узел придется демонтировать с авто.

Тюнинг салона Оки

Здесь вариантов для модернизации больше чем достаточно:

• Полная замена обшивки салона. Для этого используются свои материалы или покупается специальный набор. Можно испробовать авторский прием переработки салона, например, доработка штатной обшивки
• Частичное декорирование – установка фигурных вставок и элементов в обшивку
• Доработка штатных кресел – установка удобных подголовников покупка или изготовление стильных чехлов. При этом должна быть учтена общая дизайнерская концепция переработки салона в части подбора цветов
• Замена штатных сидений на спортивные или кресла представительского класса
• Установка нового рулевого колеса
• Установка стильных накладок на педали
• Монтаж дополнительного оборудования: автоматического привода стекол и боковых зеркал
• Крышу можно сделать панорамной или вырезать люк

Это далеко не все варианты, которые можно воплотить, делая тюнинг салона Оки своими руками. По сути, тут нет догм и запретов, все зависит от фантазии мастера. Это отличный вариант для проведения творческих экспериментов, изобретения авторских приемов декорирования.

Типовые неисправности

• Поломка втягивающего реле стартера – возможно была нарушена целостность обмотки реле или короткое замыкание, что привело к разрушению внутренних структур конструкции. Неисправность устраняется путем диагностики реле и замены детали новой при необходимости;
• Обрыв контактов в электрической цепи стартера – типовой ситуацией в данном случае является коррозия проводов или недостаточный уровень затяжки фиксирующих болтов. Причиной проблемы является недостаточная пропускная способность «массы», которая устраняется путем замены поврежденных деталей электросхемы новыми. Для более простой диагностики неисправности рекомендуется прозвонить цепь с помощью мультиметра, предварительно отключив аккумуляторную батарею;
• Короткое замыкание в обмотке устройства – представляет собой довольно редкую проблему, для решения которой придется устанавливать новый стартер. Чаще всего КЗ наблюдается у устройств, проработавших достаточно долгий период, в результате чего внутренняя часть изоляции корпуса стерлась, что и привело к замыканию. В случае короткого замыкания отдавать стартер на ремонт бессмысленно – проще купить новое устройство;
• Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера – ярким признаком нарушения работы муфты является отсутствие «кручения» стартера. Для устранения неисправности придется заменить механический привод устройства, а также проверить втягивающие реле на возможное замыкание.

Также нестабильная работа стартера может произойти из-за несоответствия уровня заряда аккумуляторной батареи или недостаточной вязкости масла в двигателе, что особенно актуально в холодную пору года. Перед механической диагностикой ДВС и прилегающих систем рекомендуется проверить именно масло и заряд АКБ.

Обратите внимание! Невозможность завести транспортное средство не всегда является причиной выхода из строя стартера – возможно проблема кроется в реле или обрыве проводки. Ярким способом проверить работоспособность устройства является заводка двигателя автомобиля путем подключения прямых контактов к стартеру – если машина завелась, возможно проблему стоит искать в реле или на токовых магистралях

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

• подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
• стяжка пружин подвески;
• гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

ВАЗ 1111, больше известный как Ока, благодаря компактным размерам и простому дизайну стал предметом насмешек. Между тем, этот автомобиль предвосхитил эру экономных, малолитражных автомобилей. Сегодня практически каждый мировой бренд автомобилестроения разрабатывает собственную «малютку», поэтому в классе компактных автомобилей развернулась нешуточная конкурентная борьба. Отечественный автопром, наряду с итальянским, можно считать пионером в области освоения производства компактных автомобилей. Другой вопрос, что ВАЗ 1111 не получил достаточного развития в виде разработки рестайлингов и новых поколений. Зато Ока предоставляет фанатам осуществлять тюнинг автомобиля своими руками и широкие возможности для модернизации.

Проверка и замена реле

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка.

1. Для замены реле включения стартера, ближнего и дальнего света фар, обогрева стекла задней двери, электродвигателя вентилятора системы охлаждения, зажигания отверните гайки крепления блока предохранителей и отведите его в сторону, не отсоединяя от него наконечники проводов (см. «Снятие и установка блока предохранителей»).

2. Выверните винт крепления и снимите реле с кронштейна кузова (все перечисленные реле снимают одинаково).

3. Выньте реле из соединительной колодки.

4. Для проверки реле подключите его согласно схеме к внешнему источнику питания напряжением 12 в (например, к аккумуляторной батарее). При исправном реле лампа должна загореться. Если лампа не загорается, замените реле.

ПРИМЕЧАНИЕ Реле включения стартера, ближнего и дальнего света фар, обогрева стекла задней двери, электродвигателя вентилятора системы охлаждения, зажигания одного типа 90.3747–10. Маркировка реле (тип, товарный знак завода-изготовителя и схема расположения контактов) нанесена на крышке корпуса.

5. Установите новое реле на соединительную колодку и закрепите его на кронштейне винтом.

Реле включения зажигания

(типа 90.3747–10) расположено под панелью приборов справа от рулевой колонки. Для его замены выполните операции 3 и 4.

Реле контрольной лампы стояночного тормоза типа РС492 расположено под панелью приборов слева от рулевой колонки.

Маркировка реле (его тип и товарный знак завода-изготовителя) нанесена на крышке корпуса.

6. Нанесите маркировку на провода и крышку корпуса реле.

7. Отсоедините наконечники проводов от реле и снимите его.

8. Устанавливайте реле в последовательности, обратной снятию.

Реле очистителя ветрового стекла типа РС514 установлено под обивкой левой боковины кузова.

Маркировка реле (его тип, товарный знак заводаизготовителя) нанесена на крышке корпуса.

9. Подденьте отверткой два пистона крепления обивки (показан один) и…

10. …снимите обивку боковины кузова.

11. Отогните коврик пола в сторону и…

12. …выверните два винта крепления реле к боковине кузова, снимите реле с боковины кузова.

13. Разъедините соединительную колодку проводов, идущих к реле (под панелью приборов), и снимите реле с автомобиля.

14. Устанавливайте реле в порядке, обратном снятию.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации типа 494.3747 расположено за комбинацией приборов и прикреплено гайкой к шпильке щита передка кузова.

Маркировка реле нанесена на крышке его корпуса.

15. Отожмите с внутренней стороны панели приборов две пружинные защелки, расположенные по бокам комбинации приборов, и…

16. …выньте комбинацию из панели приборов.

17. Отверните гайку крепления троса спидометра и отсоедините трос спидометра от комбинации приборов.

18. Промаркируйте колодки и разъемы проводов, отсоедините колодки от комбинации приборов и снимите комбинацию.

19. Отверните гайку крепления реле и снимите реле со шпильки передка кузова.

20. Отсоедините реле от колодки проводов (показана стрелкой).

21. Устанавливайте реле в порядке, обратном снятию.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

• Модернизация заводской панели
• Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Общая схема

Общая схема электрооборудования ВАЗ 11113 представлена ниже:

1 – повторитель поворотника; 2 – поворотник передний; 3 – фара; 4 – эл. мотор вентилятора с-мы охлаждения; 5 – сигнал; 6 – датчик включения вентилятора; 7 – эл. мотор насоса омыва; 8 – датчик момента подачи искры; 9 – АКБ; 10 – стартер; 11 – коммутатор; 12 – свечи; 13 – катушка; 14 – генератор; 15 – температурный датчик; 16 – датчик давления масла; 17 – розетка на 12 В; 18 – реле мех-ма стеклоочистителя; 19 – датчик уровня тормозной ж-сти; 20 – выключатель стоп-сигнала; 21 – эл. мотор стеклоочистителя; 22 – эл. магнитный клапан карбюратора; 23 – выключатель фонаря заднего хода; 24 – реле стартера; 25 – реле включения ближнего света; 26 – реле включения дальнего света; 27 – реле аварийного сигнала; 28 – прикуриватель; 29 – переключатель эл. мотора печки; 30 – доп. резистор эл. двигателя печки; 31 — выключатель освещения; 32 – предохранительный блок; 33 — предохранитель цепи питания ПТФ; 34 – реле включения обогревателя заднего стекла; 35 – реле включения эл. мотора вентилятора с-мы охлаждения; 36 – реле-прерыватель контрольки стояночного тормоза; 37 – выключатель обогревателя и омывателя заднего стекла; 38 – выключатель обогревателя заднего стекла; 39 – выключатель заднего ПТФ; 40 – контролька подсоса карбюратора; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – замок зажигания; 43 – реле зажигания; 44 – эл. мотор печки; 45 – топливный датчик; 46 – выключатель плафона; 47 – приборная доска; 48 – переключатель очистителя лобового стекла; 49 – выключатель насоса омывателя стекла; 50 – выключатель сигнала; 51 – переключатель света; 52 – переключатель поворотников; 53 – выключатель сигнальной лампы стоп-сигнала; 54 – салонный плафон; 55 – выключатель контрольки подсоса карбюратора; 56 – эл. мотор омывателя заднего стекла.

Для удобства обслуживания и поиска неисправностей проводка, соединяющая между собой компоненты электроборудования имеет цветовую раскраску. Соединение приборов с проводами осуществляется разными способами – через колодки, зажимом гайками, посредством посадочных гнезд (лампочки). Во всех случаях разъединение проводки выполняется легко и не особо затрудняет демонтаж элекроприборов при обслуживании.

Электросхема объединяет в себя все компоненты, относящиеся к электрооборудованию. Все составляющие можно между собой разделить по двум критериям:

Особенность. электросхемы является переплетание определенных участков цепей питания, особенно это касается блока предохранителей. То есть, один предохранитель может отвечать за работу электроприборов, которые между собой никак не взаимодействуют.

Ремонт ВАЗ (Lada) 1111 Ока

Провести ремонт и обслуживание ВАЗ 1111 намного легче, обладая должными знаниями. Материалы etlib.ru позволят найти для автомобиля Ока руководство по ремонту любой детали в виде видеоролика или фотоотчета. Видео инструкция продемонстрирует, как должна выполняться процедура починки и исключит возможность ошибочных действий. Что же касается фотоотчета, то он сопровождается текстовыми пояснениями, которые делают его отличным пособием для владельцев-новичков.

Для водителей ВАЗ 1111 пригодится базовое знание о наиболее частых процедурах во время эксплуатации автомобиля. По данным статистики владельцев больше всего интересует замена термостата Ока. Причиной этого являются частые поломки детали в условиях сурового климата. Следующими по популярности станут: замена ремня ГРМ на Оке, замена помпы Ока, а также в модели ока замена предохранителей. Некоторые из процедур следует делать профилактически, после ежегодной диагностики. Тяжелые дорожные условия часто приводят к поломке в тормозной системе или трансмиссии. В этом случае проблему решить помогут замена тормозных колодок Ока и замена сцепления на Оке. Зная алгоритм, нюансы ремонтных работ и список необходимых инструментов, можно своевременно устранить неисправность без посторонней помощи.

Дополнительную информацию для тех, кто хочет провести модели Ока ремонт своими руками, позволит получить вопрос, заданный на страницах портала. Наделенные опытом владельцы автомобиля или специалисты дадут исчерпывающий ответ, который поможет во время замены детали, диагностики или ремонта.

Основные неисправности

К основным неисправностям и первых 650 кубовых движков и мотора 11113 можно отнести повышенный шум и вибрацию. Повышенный шум проявляется при прогреве двигателя и обуславливается наличием балансирных валов. Шум считается нормальным, хотя и вызывает беспокойство автовладельцев.

Дополнительный шум могут вызывать повышенные клапанные зазоры. Устраняется регулировкой. Вибрация же имеет причину конструктивную и обусловлена работой всего 2-х поршней, которые имеют рабочий ход только за 2 оборота КВ, то есть в процессе работы 1 поршень проворачивает КВ на 360 о .

Прогар прокладки головки цилиндров. Он вызван неточностью изготовления прокладок на заводах и неправильной затяжкой головки блока, допускающий неполное обжатие прокладки. При ремонте не допускается повторное использование этого уплотняющего элемента

Требуется обязательная замена, при этом стоит обращать внимание на поверхность прокладки и в случае обнаружения задиров не стоит ее использовать

Сложности при запуске горячего 750 см 3 двигателя обусловлены диафрагмой топливного насоса и компоновкой моторного отсека. Повышенные рабочие температуры блока двигателя приводят к образованию топливных паров в полостях насоса, а агрегат не предназначен для перекачивания газообразной среды.

Потеря искры. Система искрообразования в цилиндрах выполнена по бесконтактной схеме с применением катушки зажигания. Расположение катушки допускает попадание воды при прохождении луж. Это вызывает отказ элемента, повышающего напряжение, и выражается в невозможности запустить двигатель.

Система охлаждения. Имеет те же проблемы, что и все двигатели ВАЗ. Низкое качество исполнение помпы приводит к ее отказу, что в свое время влечет перегрев двигателя. Тоже относится и к надежности термостата. При возникновении проблем требуется замена элементов.