Руководство по ремонту и замене помпы автомобиля ваз 2106

Выбор поршней и колец

Для начала предлагаем разобраться с тем, как выбирать поршневые кольца на замену. Здесь все достаточно просто. Конструкторы, отвечающие за создание этого двигателя, старались максимально унифицировать данный агрегат, тем самым сделав его схожим с другими моторами ВАЗ. Именно поэтому размеры поршней двигателя «Оки» полностью совпадают с «восьмерочным» мотором – отличаются они лишь количеством. Правда, при выборе колец нужно ориентироваться на объем вашего двигателя. Если у вас «Ока» с двигателем на 0,65 кубических литра, то вам подойдут кольца с «восьмерки» объемом 1,3 литра, а если же объем двигателя вашей «Оки» составляет 0,75 литра, то вам нужно брать кольца уже с 1,5-литровой «восьмерки». Единственным недостатком, с которым сталкиваются автомобилисты, приобретающие кольца для своей «Оки» — это отсутствия комплектов именно для этого двигателя, в итоге им приходится брать полный комплект колец для ВАЗ-2108 и использовать его лишь наполовину.

Конструкция

Карбюратор автомобиля Ока

Карбюратор на машине ОКА довольно простой, так как он включает в себя минимум электроники. Среди основных его элементов можно выделить:

1. Пусковое устройство;
2. Клапан;
3. Рычаг регулировки соотношения смеси на низких оборотах и его блок;
4. Штуцер;
5. Дроссельные заслонки;
6. Оси заслонок первой и второй камер;
7. Рычаг механизма запуска;
8. Фиксатор троса привода заслонки воздуха на рычаге механизма запуска;
9. Штуцер подвода выхлопных газов;
10. Фиксатор троса управление заслонкой.

Помимо этого, ведь механизм объединен в одном целостном корпусе, сверху которого располагается крышка. Такая конструкция позволяет обеспечивать надежную работу всего двигателя в любых погодных условиях. А в случае возникновения каких-то проблем, его можно попытаться починить с минимальным набором инструментов.

Установка помпы

Перед установкой нового насоса проверьте, как он соответствует старому корпусу. Для этого вставьте насос прокладкой в ​​слот до остановки и поверните конец вала. Если ротор протирает на стену корпуса, у вас, вероятно, есть подделка.

Обратный порядок сборки нового насоса.

• Примените жилищные фланцы и прокладки.
• Установите насос в правильном положении — болты, которые защищают кронштейн генератора, должныбыть с левой стороны.
• Затяните все крепежные болты в обратном порядке. Закрепите шкив.
• Установите ремень привода генератора и натяните его, прижав лом к ​​корпусу электрического блока. Затяните зажимную гайку. Ремень генератора устанавливается и натягивается на заключительном этапе сборки.

Сначала залейте в систему свежий антифриз через заливную горловину радиатора. Медленно доливайте антифриз, наблюдая за трубкой, снятой с блока подогрева коллектора (в инжекторном двигателе — дроссельная заслонка). Как только жидкость потечет из трубки, сразу наденьте на разъем колпачок и закрепите зажимом

Осторожно залейте оставшуюся охлаждающую жидкость в расширительный бачок до нужного уровня (между отметками Min и Max)

По окончании работы закройте крышки радиатора и бачка и запустите двигатель. После прогрева до 80-90 ° C проверьте переднюю часть двигателя на герметичность и дождитесь включения охлаждающего вентилятора. Это означает, что в шлангах нет воздушных карманов, а значит, система охлаждения работает нормально.

Основная функция помпы в автомобиле «Лада Приора»

Водяная помпа создаёт давление антифриза в охладительной рубашке мотора. В сущности, это обыкновенный центробежный насос, давление в котором создаётся стальной крыльчаткой, которая постоянно вращается с огромной скоростью.

Помпа охлаждающая на «Ладу Приору», новая, в упаковке

Остановка помпы приведёт к перегреву мотора. А если водитель попробует продолжить движение без нормального охлаждения двигателя, этот двигатель попросту заклинит. И отремонтировать его будет очень непросто.

Признаки неисправности водяной помпы на «Приоре»

Существует ряд характерных признаков, позволяющих водителю понять, что с системой охлаждения мотора что-то не так:

• течь антифриза. Потёки охлаждающей жидкости могут быть видны как на моторе, так и на асфальте под машиной. Вытекать антифриз может как из пробитого радиатора, так и из-под помпы, герметичность которой нарушается;
• повышенный расход антифриза. Ещё один косвенный признак. Дело в том, что заметить утечку охлаждающей жидкости, о которой шла речь в предыдущем пункте, водителю удаётся далеко не всегда, поскольку она может быть очень незначительной. Но если водитель регулярно контролирует уровень антифриза в системе, то увидев его постепенное уменьшение, он поймёт: помпа понемногу подтекает;
• свист. Он раздаётся из-под капота машины и со временем может нарастать. Свист очень высокий и на первых порах не слишком громкий. Причина появления этого звука — в разрушившемся подшипнике помпы. В помпе на «Приоре» подшипники шариковые. Когда подшипник разрушается, вылетевшие из сепаратора шарики начинают тереться о внутренние стенки помпы, а водитель слышит свист; Подшипник на водяной помпе «Приоры» может сломаться и засвистеть
• коррозия. Возникает она из-за некачественного антифриза. Как правило, больше всего от неё страдает крыльчатка помпы. Из-за ржавчины её вращение может замедлиться, а в особо тяжёлых случаях крыльчатка может проржаветь настолько, что просто остановится. Такая ситуация особенно часто наблюдается на машинах, которые долгое время не эксплуатировались; Крыльчатка помпы «Приоры» может заржаветь из-за плохого антифриза
• кавитация. Плохой антифриз вызывает не только коррозию, но и повышает образование вакуумных пузырьков при вращении помпы. Когда такой пузырёк сталкивается с внутренней поверхностью устройства, он схлопывается, причём сила схлопывания настолько велика, что может вырвать кусочек металла из внутренней поверхности помпы. Со временем таких повреждений становится всё больше и помпа приходит в полную негодность; Помпа «Приоры» легко разрушается из-за постоянной сильной кавитации
• смолистые отложения. Причина всё та же: плохой антифриз. Химический налёт обычно скапливается на крыльчатке помпы. Он не так разрушителен, как кавитация. Но если помпу долгое время не промывали, отложения вполне могут вызвать её остановку и последующий перегрев мотора.

Проверка помпы без её снятия

Большинство неисправностей помпы обнаруживаются только после снятия и полной разборки этого устройства. Только разобрав помпу, можно увидеть внутри смолистые отложения, а также следы коррозии и кавитации, о которых говорилось выше. Но есть несколько признаков, позволяющих установить неисправность помпы без её снятия. Перечислим их:

• люфт центрального вала или всей помпы. Для того чтобы выяснить, есть ли на помпе люфт, достаточно просто взяться рукой за шкив помпы и покачать его вниз и вверх. Если повреждён вал помпы или её подшипник — люфт будет ощутимым;
• течь антифриза. Об этом признаке уже упоминалось выше. Здесь следует добавить лишь один нюанс: помпа на «Приоре» находится под металлическим кожухом системы ГРМ. И если водитель хочет наверняка убедиться в том, что течёт именно помпа, этот кожух ему придётся снять. Снимать саму помпу при этом не нужно;
• свист сломанного подшипника. Об этом тоже говорилось выше, но здесь обязательно следует упомянуть вот что: не следует путать свист неисправной помпы со свистом неисправного генератора. Ломаясь, эти устройства свистят, но делают они это по-разному: свист помпы очень высокий и тихий, а свист генератора — громкий, низкий и иногда переходящий в скрежет.

Где находится помпа ВАЗ 2109

Автомобильная помпа состоит из металлического литого корпуса, который выполняется из алюминия или чугуна, подвижного вала, подшипников и крыльчатки. Герметичность агрегата обеспечивается за счёт специального уплотнителя. Под действием вращения крыльчатки в механизме создаётся давление, выталкивающее антифриз, который совершает свою полезную работу, нагреваясь в каналах охладительной системы и остывая в радиаторе, чтобы снова попасть в рубашку охлаждения двигателя. Этот процесс регулируются специальным прибором – термостатом.

Располагается насос под кожухом газораспределительного механизма, немного ниже шестерни распределительного вала.

Тюнинг двигателя «Оки»

Поскольку мощность силового агрегата невелика, тюнинг как таковой не имеет большого смысла: можно добиться прироста до 10%, особенно с перепрошивкой ЭБУ инжекторного варианта мотора, но на общем фоне он не будет ощутим. Технические характеристики двигателей «Ока» не позволяют снять с них много мощности.

В качестве «кастом-проектов» владельцы этих автомобилей могут устанавливать инжектор от двигателя ВАЗ-21083i с улучшенными характеристиками, но это достаточно трудоемкая и финансово затратная операция. По стоимости она примерно равноценна установке китайского TJ376QE, упомянутого выше. На впрысковый двигатель для продолжения тюнинга и снятия большей мощности могут устанавливать компрессор, производить иные доработки по желанию.

За время производства и конвейеров сошло три модели СеАЗ «Ока», с разными модификациями силовых установок, одна из которых была китайского производства («Ока»-11116). Две другие версии этой малолитражки – 1111 и 11113 комплектовались двигателями отечественного производства.

Общее устройство отечественных силовых агрегатов было идентичным, разница между ними была в некоторых конструктивных особенностях, которые оказывали на технические характеристики установок.

Установка дополнительной помпы

Недостаток первых переднеприводных автомобилей ВАЗ — плохая работа отопителя салона. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, в салоне холодно. Это обусловлено конструкцией малого контура циркуляции, в который ОЖ поступает в малом количестве. Проблема решается установкой дополнительного электрического насоса от «ГАЗели».

Дополнительная электрическая помпа ставится в трубопровод печки

Для монтажа помпы с электроприводом необходимо приобрести:

• четырёхконтактное реле;
• многожильные провода и разъём на два контакта;
• гнездо предохранителя;
• шланги и хомуты для присоединения к системе охлаждения;
• электронасос от автомобиля «ГАЗель».

Помпа ставится на самодельном кронштейне, прикрученном к одному из болтов на посадочном фланце коробки передач. Предварительно сливается антифриз и снимается термостат, который будет мешать при установке дополнительной помпы. Это особенно актуально для инжекторной модели ВАЗ 21099.

Для включения насоса собирается небольшая схема с реле

Врезка производится в обратный патрубок, идущий от салонного отопителя. В этом случае электронасос создаст в радиаторе печки разрежение. Для включения помпы вместе с зажиганием и от отдельной кнопки собирается несложная электрическая схема. Реле с предохранителем помещается в салоне под приборной панелью, а в качестве выключателя выбирается любая свободная кнопка.

Видео: установка электрического насоса

Проверить работоспособность и заменить водяной насос на ВАЗ 2108–099 достаточно просто. Не стоит забывать и про профилактические меры. Следует периодически проверять техническое состояние и смазку помпы, а также своевременно менять охлаждающую жидкость. В этих условиях насос прослужит максимально долго.

Механизм газораспределения Оки

Если провести сравнение старых моторов вазовской классики с цепным приводом ГРМ, то можно заметить существенные отличия в конструкции привода. Громоздкую металлическую цепь заменили зубчатым ремнём. Конструкция блока цилиндров стала короче и легче, так как исчез проём для цепи в механизме привода ГРМ. Конструкторы изменили принцип открытия клапанов, он стал проще. Если на старых моторах кулачок распределительного вала давил на стержень клапана через коромысло, то теперь он воздействует на него через регулировочную шайбу. Тепловой зазор выставляют на холодном двигателе подбором шайбы нужной толщины. Производители изготавливают их с разными размерами, значение которых наносят на торцах шайбы. Если регулировка теплового зазора производится водителем самостоятельно, ему придётся приобретать некоторое количество таких шайб, что не всегда экономически целесообразно.

Конструкция привода механизма распределительного такова, что ремень приводит в действие насос в системе охлаждения двигателя Оки. Часто именно из-за поломки этого насоса выходит из строя зубчатый ременной привод. Поэтому производители автомобиля рекомендуют, чтобы одновременно проводилась замена ременного привода и помпы в системе охлаждения двигателя

При осмотре следует обращать внимание на то, в каком состоянии натяжной ролик в механизме ГРМ

   Процедура замены ремня

Процесс по замене зубчатого ремня на Оке не представляет большой сложности. Если перед этим внимательно изучить процесс, можно выполнить её самостоятельно. Работу можно выполнить на любой ровной площадке.

Перед началом операции под задние колёса устанавливают противооткатные башмаки и затягивают трос ручного тормоза. Передние колёса максимально (до упора) выворачивают вправо, отключают аккумуляторную батарею. Далее порядок действий будет примерно таким:

В моторном отсеке снимают запасное колесо, бачок с жидкостью для стеклоомывателя. А также придётся демонтировать корпус воздушного фильтра, катушку зажигания.
Ослабив натяжение ремня привода генераторной установки, снимают его со шкивов.
После этого можно снять защитный пластиковый корпус привода ГРМ.
Далее вращают коленчатый вал по часовой стрелке, до совмещения всех установочных меток в приводе ГРМ.
Снять зубчатый ремень пока не получится, мешает шкив привода генераторной установки на коленчатом валу мотора. На правом по ходу движения машины брызговике имеется отверстие. В него вставляют торцовый ключ на 19, чтобы отвернуть болт на шкиве коленчатого вала. Перед этим следует зафиксировать мотор от проворачивания. Это можно сделать через отверстие в верхней части корпуса маховика, если вставить между зубьями маховика мощную отвёртку или подходящую монтировку. Удерживать её должен помощник.
Выворачивают болт крепящий шкив генератора, демонтируют его с вала.
Далее ослабляют натяжение зубчатого ремня. Для этого понадобиться ключ на 17, чтобы ослабить гайку крепления натяжного ролика. Если он будет заменён, то полностью снимают его с оси. Перед роликом со стороны блока стоит регулировочная шайба.
Если будет производиться замена помпы в системе охлаждения мотора, сливают тосол, после чего демонтируют её с блока мотора.
Снимают зубчатый ремень

Важно! Проворачивать двигатель после этого нельзя, чтобы не загнуть клапана.
Тщательно осматривают состояние шкивов привода ГРМ, очищают их от возможных загрязнений, следов моторного масла.
 Установка нового зубчатого ремня производится в обратной последовательности. Перед этим ещё раз тщательно проверяют как совпадают установочные метки в механизме привода ГРМ

По окончании работы несколько раз вручную проворачивают двигатель, при этом снова проверяют как совпадают метки.

Рулевое управление

Рулевое управление — травмобезопасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами) с механизмом типа «шестерня — рейка».

Рулевое управление: 1 — палец шарового шарнира; 2 — наружный наконечник рулевой тяги; 3 — контргайка; 4 — внутренний наконечник рулевой тяги; 5 — защитный чехол; 6 — опора рулевого механизма; 7 — картер рулевого механизма; 8 — хомут крепления рулевого механизма; 9 — втулка рейки; 10 — хомут чехла; 11 — шаровая опора; 12 — контргайка; 13 — рейка; 14 — стопорное кольцо гайки; 15 — гайка упора; 16 — уплотнительное кольцо упора; 17 — пружина; 18 — упор рейки; 19 — роликовый подшипник; 20 — приводная шестерня; 21 — шариковый подшипник; 22 — стопорное кольцо; 23 — защитная шайба; 24 — гайка крепления подшипника; 25 — пыльник; 26 — уплотнительное кольцо; 27 — пружина упора; 28 — упор тяги; 29 — уплотнитель вала; 30 — промежуточный карданный вал; 31 — верхний облицовочный кожух; 32 — кронштейн крепления вала рулевой колонки; 33 — подшипники рулевой колонки; 34 — рулевое колесо; 35 — подрулевые переключатели; 36 — нижний облицовочный кожух; 37 — вал рулевой колонки; 38 — труба рулевой колонки.

Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке через резиновые подушки и хомуты к опоре, а та, в свою очередь, к подрамнику.

Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная косозубая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце приводной шестерни) — роликовый, задний (ближе к рулевому валу) — шариковый. От осевого перемещения вал зафиксирован через шариковый подшипник: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни.

Правая(цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а зубчатая ее часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 17») со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего накернивают (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 6,1-17.3 кгс·см (0,06-0,17 кгс·м) при скорости вращения 30 мин-1.

Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

На концах рейки установлены внутренние шарниры рулевых наконечников, состоящие из шаровой опоры и контргайки, навернутых на резьбовой конец рейки, упора тяги с пружиной и шаровой головки внутреннего наконечника. С внутренней стороны шаровая головка поджата подпружиненным металлокерамическим упором. Шаровая опора фиксируется на резьбовом конце рейки контргайкой, которую, в свою очередь, стопорят, вдавливая ее пояски в канавки рейки и опоры. От попадания пыли и грязи картер рулевого механизма закрыт двумя резиновыми гофрированными чехлами, через которые пропущены внутренние рулевые тяги.

Поворачивая внутреннюю тягу относительно наружной (вворачивая или выворачивая), регулируют схождение колес (см. «Передняя подвеска»). При вращении внутренней тяги необходимо следить, чтобы защитный чехол не перекрутился и не порвался. Для этого следует ослабить хомут. После регулировки соединение фиксируют контргайкой.

Вал рулевого управления — составной, трехзвенный (нижнее звено — короткий шлицевой наконечник, надеваемый на приводную шестерню рулевого механизма), с двумя карданными шарнирами. Верхняя (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнего конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.