Установка шноркеля на уаз разных моделей: последовательность выполнения работ своими рукамипро уазик

Криво-шатунный механизм УАЗа 3303

Ремонт шатунов заключается в замене и очистке втулки верхней головки. Ремонтные втулки изготавливают толщиной 1 мм из бронзовой полоски. Запрессовывая другую втулку в шатун, необходимо гарантировать дублирование отверстий втулки и верхней головки шатуна. Отверстия нужны для того, чтобы масло поступало к поршневому пальцу. Внутреннюю поверхность запрессованной втулки можно утрамбовать ровной пробкой. Исходный диаметр должен составлять 24 мм.

С другой стороны втулку нужно разработать под ремонтный калибр. Когда в шатунах прорези под вкладыши в нижней головке имеют более 0,05 мм овальности, их будет проще заменить.

Поршневые пальцы можно поменять, не обрабатывая заранее отверстия в поршне. Лучше применить детали большего диаметра. Диаметр пальцев не должен быть больше 0,1 мм, иначе отверстия придется заранее обрабатывать.

Прежде чем впрессовать поршневой палец, нужно извлечь стопорные кольца пальца из поршня плоскогубцами. Поршень в данной ситуации должен нагреться до 70°С в емкости с водой. Реставрация поршневых пальцев осуществляется посредством их перешлифовки в чуть меньшие размеры или хромированием, а потом полировкой до обозначенных параметров. Если поршневые пальцы имеют трещины и сколы, отремонтировать их уже нельзя.

Зазор между поршневыми пальцами и головкой шатуна составляет 0,007 мм. Поршневой палец следует смазать маслом низкой вязкости. На практике поршень подобрать очень просто. При комнатной температуре помещения палец не должен влезать в поршень от усилия рукой. Но если поршень разогрет до 70°С, то под несильным давлением он легко туда входит. Если запрессовывать палец при комнатной температуре, есть риск повреждения отверстия и самого поршня.

Принцип работы корректора фар

Назначение механизма — регулировка степени границы освещения при ближнем свете. При включенном дальнем режиме эту опцию использовать не обязательно, ведь прибор не способен точно обозначить линию света и тени. Фары должны создавать качественное освещение дороги, при этом не ослепляя водителей на «встречке».

Линия тени находится в зависимости от того, как расположен светоотражатель. Наклон необходимо регулировать, ведь он зависит от того, насколько загружен автомобиль и на какие его участки приходится наибольшее давление груза. Фары незагруженной машины излучают световой поток, который освещает участок дороги перед автомобилем. Если в результате загрузки угол наклона корректируется, меняется и направление светового потока. Использование корректировщика позволяет сохранить направление световых лучей после изменения угла наклона кузова автомобиля.

Все корректоры работают примерно по одному принципу. Различаются они только по типу настройки, которая может быть ручной или автоматической. Прибор первого типа оснащают регулятором, который находится в салоне машины. Водитель вращает его вручную, таким образом регулируя степень наклона отражателя. Во втором случае подстройка системы под угол наклона авто происходит автоматически.

Корректоры разных видов устроены примерно одинаково. Они включают в себя:

датчик просвета дороги;
устройство управления;
механическую часть — моторчик и редуктор.

Устройство ручного типа

Корректор этого типа знаком многим водителям. Такие, как правило, ставят на бюджетные автомобили. Активируется прибор вручную поворотом специального переключателя, сделанного в виде небольшого колесика. Положение фар на нем обозначается с помощью разметки (графика или цифры). Водитель производит корректировку, когда это нужно, в зависимости от изменения центра тяжести машины и, соответственно, угла его наклона. Он просто поворачивает колесико, и световой луч меняет направление.

После поворота колесика на червячный редуктор поступает команда. Редуктор преобразовывает движение моторчика в поступательное движение кинематического элемента, который и изменяет угол наклона светового элемента. Конструкция довольно простая – сверху фара крепится на шарнирах. Снизу ее касается шток, который, двигаясь вперед или назад, меняет угол наклона по вертикали.

Установка тахометра в УАЗ Хантер 31519

У всех современных автомобилей есть тахометр. А вот у этого УАЗа его не было. Можно много рассуждать о полезности или бесполезности этого прибора, но нам захотелось, чтобы в он был. Стали упорно изучать опыт коллег в интернете. Вариантов нашли три: 1. Бортовой компьютер Мультитроникс, который подключается к нашим уникальным дизельным мозгам. СтОит совсем недешево. 2. Цифровой тахометр того же Мультитроникса. На порядок дешевле. Подключается к клемме W генератора, то есть без участия «мозгов». Но вариант, который есть в наличии поблизости работает только при соотношении шкива генератора и коленвала — 1:2.0, а у нас в дизеле ЗМЗ 514 это соотношение 1:2.46. 3. Стрелочный тахометр от других автомобилей, которые подключаются к клемме W генератора и при этом соотношение шкивов похоже на наше.

В итоге остановились на тахометре от ПАЗа. Вид приятный и внешние размеры такие же как у спидометра у УАЗа.

У нашего генератора нет штатного вывода на клемму W. Поэтому сначала были попытки подключить сигнальный провод тахометра к розовому проводу на «мозгах» (в описании мозгов Ителма VS-9.2 значится как провод с датчика положения коленвала). Тахометр в принципе зажил, но показывал обороты раза в три ниже реальных (слишком слабое напряжение на выводе). Поэтому пришлось «колхозить» клемму W. Снять генератор у нас на дизеле задачка еще та. Поэтому решили пойти путем попроще. Сняли заднюю пластиковую крышку, припаяли провод к выводу обмотки, а в пластике крышки закрепили болт на 5 и к нему прикрутили провод. Получили такой вот вывод W:

Самодельный вывод W

Дальше был вопрос размещения тахометра на приборной доске. Сначала склонялись варианту размещения слева от руля вместо ручки гидрокорректора фар (мы его все равно ампутировали), но потом решили, что тахометр важнее штурману чем пилоту и решили его разместить симметрично спидометру (впрочем, с места пилота тоже видно отлично). Правда предварительно сняли черный пластик приборки, как излишнюю деталь для соревнований — спереди сразу стало как-то просторнее. Дырку под тахометр прорезали фактически на месте штатного прикуривателя:

Дырка под тахометр

Прежде чем поставить тахометр сначала его разобрали и отрегулировали показания внутренним настроечным резистором (соотношение плавно регулируется от 1:1.0 до 1:3.0). Потом тахометр и остальные приборы поставили на место. Да, еще у нас был показометр давления масла до 10 атм. Заменили его на прибор до 6 атм. Получилась вот такая черно-белая приборка:

Особенности электрооборудования

На сегодняшний день транспортные средства УАЗ 315319 производятся в двух вариациях, в частности, речь идет о кузове:

либо в полностью металлическом;
либо в металлическом кузове с тентовой крышей.

Электросхема проводки и оборудования Хантера

Следует отметить, что разные модели УАЗ Хантер также могут быть оборудованы разными двигателями.

В качестве силовых агрегатов ульяновский автомобильный завод предлагает потребителям:

дизельный мотор, объем которого составляет 2.2 литра;
бензиновый силовой агрегат на 2.7 литра;
бензиновый двигатель, объем которого составляет 2.9 литра.

Вплоть до 2006 года автомобили УАЗ 31512 и оборудовались силовым агрегатом зарубежного производства Andoria 4CT90. Но впоследствии инженеры автомобильного концерна отказались от использования этого мотора в пользу отечественных. В целом модели УАЗ 31514, 315195 с карбюратором или инжектором имеют одинаковую схему электропроводки. Однако в моделях, оснащенных двигателем зарубежного производства, эта схема может иметь определенные отличия, в частности, речь идет именно об электросхеме УАЗ в моторном отсеке.

Поиск неисправностей

На любых отечественных авто периодически возникают проблемы в работе электрооборудования. Если вы заметили, что проводка УАЗ работает некорректно, нужно осуществить ее диагностику и проверку всех элементов. При наличии любых неисправностей в работе электронных устройств в первую очередь нужно проверить, не сгорели ли предохранители в монтажном блоке. Если с этими элементами все нормально, а оборудование все равно не функционирует, к примеру, если говорить об оптике, то необходимо проверить, рабочие ли используются лампочки. Если сами лампы рабочие, необходимо произвести прозвон электрической части с использованием тестера (автор видео о прозвоне — Рамиль Абдуллин).

Если же Буханка совсем отказывается заводиться, необходимо сделать следующее:

В первую очередь, проверьте работоспособность АКБ.
При заряженной батарее с помощью тестера прозвоните цепь от катушки до генераторного устройства, нередко причиной невозможности запуска мотора служат обрывы в проводке. Если обрывы имеются, провода следует поменять. Если на контактах есть окисления, их следует зачистить.
Запуск силового агрегата будет невозможным при отсутствии искры.Для диагностики наличия искры со свечи следует снять высоковольтный кабель и поднести его к кузову. При попытке запуска мотора между кабелем и кузовом должна проскочить искра.
Если искры нет, возможно, проблема заключается в наличии нагара и налета на ней. Кстати, зачастую нагар является причиной и нестабильной работы мотора, его троения. Чтобы избавиться от такой неисправности, свечи желательно почистить, пошаговая инструкция этого процесса представлена .

Конструкторы Ульяновского автомобильного завода оснастили УАЗ 31512 электрооборудованием. Схема электрооборудования УАЗ 31512 может понадобиться при необходимости выполнить ремонт авто. Для удобства ремонта производитель установил на автомобиль провода с изоляцией разного цвета.

Как использовать корректор?

Корректор имеет ручку А на приборной панели ВАЗ 2107 справа от рулевого колеса, рядом с ручкой В регулировки яркости освещения приборной панели. Если вращать ручку В против часовой стрелки, яркость освещения падает.

Как говорится, ручка управления прибором имеет «интуитивно понятный интерфейс». Для изменения направления светопотока нужно при загруженном багажнике и включённом ближнем свете фар совместить метку, изображённую на регуляторе с одной из меток, нанесённых на корпус блока таким образом, чтобы пучок света не слепил встречных водителей.

Гидрокорректор ВАЗ 2107 имеет четыре варианта переключения (в порядке от большой точки к меньшей):

I — минимальная загрузка, передняя часть автомобиля несколько опущена: один водитель, или есть пассажир спереди;

II — водитель и четыре пассажира, кузов равномерно проседает вниз;

III — то же, что и II, дополнительно в багажнике груз до 75 кг:

IV — водитель и максимальная загрузка багажника: сильнее всего «задран нос».

Для того, чтобы увидеть, как изменяется угол наклона светового пучка при работе корректора, лучше поставить автомашину перпендикулярно к стене. Напомним стандартные требования к расположению ближнего света.

Неисправности комбинации приборов УАЗ Патриот

Устройства и панель в целом доставляют неприятности владельцам не часто, т. к. достаточно надёжны и могут прослужить весь срок эксплуатации автомобиля. Но бывают случаи, когда приборная панель на УАЗ Патриот перестает функционировать.

Большинство приборов не работает

В этом случае освещение в салоне и снаружи не включается, индикаторы и сигнализаторы не загораются, стрелки-указатели не двигаются на приборах. Возможно, двигатель вовсе не получится запустить. У такой неисправности бывает две причины.

Вышел из строя главный щиток (микросхема),
Есть серьезные проблемы с электронным блоком управления (на панель приборов не выводятся данные датчиков).

Для устранения неисправности необходимо иметь навыки и знания по ремонту электрооборудования и электроники. А если их нет, лучше обратиться к специалистам, желательно высокой квалификации.

Подсветка не загорается

Для управления ею в автомобилях УАЗ Патриот используется специальный регулятор, представляющий собой конструктивно реостат. Чтобы обеспечить максимальную яркость подсветки щитка, следует перевести ползунок в самый верх. Подсветка может не работать чаще всего из-за вышедшего из строя предохранителя F. Но и в этом случае прежде чем поменять его, нужно устранить причину перегорания.

Второй распространенный фактор поломки регулятора: на контактах реостата часто образуется окисление, из-за чего не поступает напряжение. Иногда может не работать часть подсветки или несколько лампочек. В этом случае перегорели источники освещения. Чтобы устранить такие неисправности, следует полностью снять щиток и заменить перегоревшие элементы.

Датчики не работают

Нередко может возникнуть неисправность с показаниями приборов (спидометр, тахометр и др.), а именно с их отсутствием. Если не работают сразу все датчики на панели, причина может заключаться в неисправности электроники (ЭБУ). Если не действует один из указателей, следует искать причину в нужном узле. Например, не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. Следует проверить на работоспособность датчик, измеряющий и передающий на приборную панель данные о текущей температуре.

Если приборы не действуют, а все индикаторы между тем работают исправно, то такие ситуации называют «зависанием» приборов, вызванным низким уровнем заряда аккумуляторной батареи. Наблюдается такая картина во время запуска мотора, обычно эти попытки безуспешны. Бортовой компьютер в таких случаях не может выявить сбоев и ошибок, следовательно, найти причину неполадок не в состоянии. Проблема решается просто: достаточно обесточить бортовую сеть автомобиля.

Сделать это можно несколькими доступными способами

Действия	Результаты
Самый простой – это снятие минусовой клеммы АКБ на одну или две минуты.	Это приведет к обнулению показаний и перезагрузке ЭБУ с платой приборной панели.
Другой способ обесточивания несколько неудобен. Нужно вскрыть монтажный блок.	Он находится рядом с аккумуляторной батареей. Затем надо вытащить предохранитель на 5 Ампер, он отвечает за подачу напряжения на комбинацию приборов. После нужно вставить предохранитель на место.
Третий способ ещё сложнее. Нужно отсоединить клеммные колодки от платы приборов.	Но для этого необходимо ее демонтировать, что значительно усложняет процесс.

Если при переключении ключа зажигания в первое положение и затем после запуска двигателя загораются только индикаторы контрольных ламп (датчики и два небольших экрана не работают), причем не помогает и обесточивание системы путем снятия минусовой клеммы АКБ – в таком случае следует проводить тестирование для определения работоспособности электронной платы. Сделать это несложно. Нужно выключить зажигание, нажать и удерживать кнопку сброса показаний одометра, включить зажигание и отпустить кнопку.

Когда плата в исправном состоянии – запустится тест приборной панели, суть которого в том, что все стрелки начнут путь от начальной до конечной отметки и обратно. Так должно повториться три раза. Если во время теста одна или несколько стрелок неподвижны или движутся с зависанием – очевидно, имеются неполадки с монтажной платой.

Схема автомобиля — УАЗ 3151

Здесь приведенны всевозможные схемы электрооборудования на УАЗ 3151 1985-2008 г.в. Стратегия, которой в настоящее время придерживаются на УАЗе, предусматривает совершенствование хорошо известных машин и наращивание выпуска новых моделей. В первую группу входят УАЗ-31512 с короткой базой и мягким верхом, его модификация УАЗ-31514 со съемной металлической крышей и измененным интерьером, а также УАЗ-3153 с увеличенной на 380 мм колесной базой. Их комплектуют бензиновыми двигателями собственного производства рабочим объемом 2,5 и 2,9 л, развивающими мощность нетто соответственно 76 и 84 л.с.

Схема всего электрооборудования на УАЗ 3151 и 3153

1 – передний фонарь; 2 – фара; 3 – противотуманная фара; 4 – звуковой сигнал; 5 – генератор; 6 – подкапотная лампа;7 – датчик указателя темпеpатуpы охлаждающей жидкости в блоке цилиндpов;8 – датчик сигнальной лампы аваpийного пеpегpева охлаждающей жидкости в pадиатоpе; 9 – датчик сигнальной лампы аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 10 – датчик указателя давления масла; 11 – датчик сигнальной лампы аварийного давления масла; 12 – микровыключатель управлениия ЭПХХ; 13 – свечи зажигания; 14 – датчик-распределитель; 15 – электpодвигатель омывателя ветрового стекла; 16 – электромагнитный клапан ЭПХХ;17 – электромагнитный клапан карбюратора; 18 – катушка зажигания; 19 – аккумуляторная батарея; 20 – выключатель «массы»; 21 – стартер; 22 – добавочное сопротивление; 23 – боковой повторитель указателя поворота; 24 – выключатель противотуманных фар; 25 – прикуриватель; 26 – предохранитель прикуривателя; 27 – аварийный вибратор; 28 – транзисторный коммутатор; 29 – электронный блок управления ЭПХХ; 30 – электродвигатель стеклоочистителя;31 – реле стартера; 32 – блок плавких предохранителей; 33 – выключатель сигнала торможения; 34 – переключатель указателей поворота; 35 – выключатель аварийной сигнализации; 36 – прерыватель указателей поворота; 37 – штепсельная розетка; 38 – выключатель фонаря освещения кузова; 39 – фонарь освещения кузова; 40 – переключатель электродвигателя стеклоочистителя и омывателя; 41 – электродвигатель вентилятора отопителя; 42 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – резистор отопителя; 44 – предохранитель электродвигателя отопителя; 45 – выключатель зажигания; 46 – тепловой пpедохpанитель; 47 – центральный переключатель света; 48 – ножной пеpеключатель света; 49 – вольтметр; 50 – указатель давления масла; 51 – сигнальная лампа аварийного давления масла; 52 – указатель температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров двигателя; 53 – сигнальная лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе; 54 – указатель уровня топлива;55 – сигнальная лампа указателей поворота; 56 – сигнальная лампа аварийного состояния гидропривода тормозной системы; 57 – сигнальная лампа включения стояночной тормозной системы; 58 – кнопка звукового сигнала; 59 – сигнальная лампа включения дальнего света фар; 60 – спидометр; 61 – выключатель протитуманного фонаря; 62 – выключатель сигнальной лампы стояночной тормозной системы; 63 – выключатель фонаря заднего хода; 64 – датчик указателя уровня топлива в правом баке; 65 – переключатель датчиков уровня топлива; 66 – датчик указателя уровня топлива в левом баке; 67 – фонарь задний; 68 – фонарь освещения номерного знака; 69 – фонарь заднего хода; 70 – штепсельная розетка прицепа; 71 – фонарь задний противотуманный

Электpосхема генеpатоpа Г250П2

1 – щетка; 2 – контактное кольцо; 3 – обмотка возбуждения; 4 – выпpямитель; 5 – теплоотвод; 6 – обмотка статоpа

Источник статьи: http://a-shema.ru/index/uaz_3151/0-132

Полезные советы и общие рекомендации

Вместо сверления сквозных отверстий в передней стойке, можно использовать монтажный уголок. Элемент крепят к металлу кузова на вытяжных заклепках, поверхность стойки и отверстия необходимо покрыть антикоррозионной мастикой. При сверлении отверстий необходимо направлять сверло в сторону от рамки ветрового стекла. В случае повреждения в салон автомобиля станет проникать вода, способная вывести из строя электрические компоненты и ускоряющая коррозию деталей.

В процессе эксплуатации следует периодически проверять тракт на герметичность, удалять грязь из зазора между трубой и кузовом. При каждом обслуживании фильтра необходимо восстанавливать герметик на стыках. Для защиты кузова от коррозии следует использовать мастики на битумной основе, сохраняющие эластичность при отрицательной температуре. Внутренние полости необходимо обработать аэрозолем (например, Prim ML).

Запуск УАЗ-452 Буханка без ключа в замке зажигания

Пока моя буханка стояла на приколе, в ожидании регистрации в МРЭО, я умудрился потерять ключи, в собственном дворе, в снегу выпали из дырявого кармана этой куртки. А обнаружил я это только через несколько дней, после обильного снегопада.

Проблема: у нас есть автомобиль, но мы не можем его завести. С вами может случиться тоже самое — на рыбалке, на охоте, в поле вышли, взяли ключи в карман, уронили в канаву и все. Что делать? В этом видео я расскажу вам, как завести УАЗ «Буханка» без ключей. Попрошу заметить, что это должна быть ваша буханка и у вас должны быть документы, потому что угон транспортного средства карается Уголовным Кодексом.

В нашей буханочке есть такая вещь, как замок зажигания. А у каждого нормального мужика с собой в буханке есть набор инструментов, сегодня нам понадобятся плоскогубцы, огромный большой ключ и любой отрезок провода. Можно обойтись и без него, но с ним проще и легче каверкать замок зажигания. Берем замок зажигания, откручиваем крепящую его гайку, но вы можете воспользоваться плоскогубцами, а я могу и пальцами.

Вынимаем личинку замка зажигания, сзади ее мы видим 4 провода, они пронумерованы как «ПР», «СТ», «КЗ» и «АМ». Как не сложно догадаться, центральный провод «АМ» — это +12В от аккумулятора. «ПР» — подача питания на приемник, второстепенные приборы, забудем про этот провод. «СТ» — подача питания на стартер. «КЗ» — реле зажигания, которое при срабатывании позволяет включить все дополнительные системы, включая бензонасос и прочее.

Нам необходимо замкнуть накоротко аккумулятор +12 и «КЗ». Это мы сделаем с помощью того самого кусочка провода. После чего мы включим массу на аккумуляторе. Вы все знаете, где у вас находится такой хитрый рычажок. И с помощью рукоятки подсветки посмотрим, что все работает и включается. После этого открутим от «СТ» и кратковременно замкнем его на клемму «АМ», чтобы завести стартер.

Провода крепятся шайбами и просто шайбочками, постарайтесь их не потерять, пригодится в дальнейшем, когда вы найдете ключи или просто в хозяйстве. Сняли гайку, пару шайб, отложили в сторону. Теперь зачищаем провод с двух сторон. Я использовал двойную на всякий случай, часть пускаем на «АМ», помним, что у нас масса еще не включена на аккумуляторе, поэтому не коротнет. Не должно, по крайней мере.

А вторую обволакиваем вокруг клеммы «КЗ». Отпускаем по-тихонечку, тянемся назад и включаем массу. Включили, проверяем. Пошло. Приборчики светятся. Теперь берем всю эту хитрую штуку в руки. Есть контакт, это был не контакт провода «КЗ». Приборы заработали, не очень прочно закрутил. И еще раз.

Все, машинка работает. Оставляем это в таком положении, провод стартера отводим в сторону. Как видите, если сбросить провод с «КЗ» — все глохнет. Снова заводимся, завелись. Все, а если нам вдруг понадобится заглушить машину – мы снимаем короткозамкнутый провод и машина глохнет. Вы научились заводить буханку Ваз 462 без ключа. Поздравляю вас.

В следующем видео я покажу, как использовать эту простейшую схему, при помощи парочки кнопок можно сделать очень хороший старт буханки с кнопки, чтобы не терять ключи и не беспокоиться за них. Подбежал, нажал пару секретных кнопок и машина поехала. Всем пока.

Как самостоятельно установить зажигание

Инструкция по установке контактного зажигания:

Выкрутить свечу из первого цилиндра (от шкива).
Определить момент начала сжатия. Для этого пальцем зажимается отверстие свечного колодца, а помощник проворачивает вал рукояткой. Момент начала выхода воздуха и является отправной точкой цикла сжатия.
Повернуть коленчатый вал до момента совпадения отверстия на шкиве со специальным штифтом, установленным на крышке гитары газораспределительного механизма.
Проверить положение ротора, контакт которого должен располагаться напротив внутреннего токопроводящего элемента крышки, подающего импульс напряжения на первый цилиндр.
Ослабить затяжку винта и повернуть пластинку октан-корректора до совпадения указателя со средней частью шкалы.
Затем взяться за корпус распределителя и аккуратно повернуть против часовой стрелки до момента смыкания контактной группы.
Отключить проводку от подкапотной лампы.
Отдельным жгутом соединить клемму лампы с разъемом катушки зажигания. К этому же элементу крепится провод, идущий на распределитель зажигания.
Повернуть ключ в замке зажигания. Затем плавно вращать корпус распределителя до момента включения лампы

На данном этапе важно зафиксировать самый начальный момент вспышки, от этого зависит точность регулировки.
Удержать корпус распределителя в найденном положении. Затем затянуть фиксирующий винт и установить на штатное место крышку.
Проверить корректность установки высоковольтных проводов.

Как отрегулировать зажигание

Первой стадией регулировки контактного зажигания является выставление зазоров:

Снять пружинные фиксаторы и демонтировать крышку с распределителя.
Удалить ротор бегунка.
Проворачивая коленчатый вал при помощи пусковой рукоятки или гаечного ключа, выставить положение кулачка, обеспечивающее максимальный зазор в контактной группе.
Выполнить замер значения промежутка при помощи щупа. Нормальным считается значение в диапазоне 0,35-0,45 мм.
При увеличенном или уменьшенном промежутке следует ослабить затяжку крепежного винта неподвижного контакта. Затем провернуть регулировочный эксцентриковый узел (имеет отдельную лыску под отвертку).
После выставления зазора требуется затянуть стопорный винт и повторно провести измерение.
Установить на место снятые детали. В случае необходимости дальнейшей регулировки требуется смонтировать только ротор бегунка.

Для контроля параметров зажигания следует прогреть двигатель до рабочей температуры и проверить разгон машины на скорости 30-35 км/час. Автомобиль должен двигаться на прямой передаче. При корректной регулировке возникнет кратковременная детонация с небольшой интенсивностью. Если она будет заметной, то следует повернуть октан-корректор на одно деление против часовой стрелки (изменить момент опережения зажигания).

Последовательность шагов и особенности регулировки бесконтактного зажигания:

Выставить в первом цилиндре поршень в положение окончания такта сжатия. Для этого требуется совместить метки на шкиве и крышке шестерен.
Демонтировать с распределителя крышку.
Проверить положение контакта бегунка. Токопроводящая пластина должна располагаться строго напротив элемента с пометкой «1» на крышке.
Открутить крепежный болт и повернуть пластину октан-корректора до среднего положения (по шкале и указателю), а затем затянуть крепление.
Отвернуть крепление пластины корректора к корпусу распределителя.
Удерживая одной рукой бегунок, повернуть корпус по часовой стрелке. Целью операции является совпадение красной метки на поверхности ротора с острием указателя. После этого закрепить узел в новом положении.
Установить на место снятые детали и проверить корректность установки проводов и целостность изоляции.

Проверка производится по аналогичной методике, только разгон начинается с 40 км/час и ведется до 60 км/час. После этого детонация должна пропасть. В случае необходимости производится доворот распределителя на 0,5-1 деление шкалы октан-корректора (против часовой стрелки). Если детонация при разгоне вообще отсутствует, то узел вращается по часовой стрелке.

Разборка

Передний мост нуждается в регулярном осмотре и техобслуживании. Техобслуживание заключается в проведении регулировки подшипников и поворотных кулаков. Время от времени необходимо менять в них смазку. Если вы заметили, что какая-то деталь ведет себя непредсказуемо, неправильно, не бойтесь взяться за ремонт переднего моста. Вооружившись полезной информацией, терпением и инструментами, вы обязательно выполните эту работу.

Сначала нужно снять передний мост, для чего следует подставить кирпичи или колодки под задние колеса машины, чтобы работать было удобнее. Затем снимаем трубопроводы, они крепятся на гибком шланге, уходя к тормозным устройствам. Откручиваем все гайки, крепящие амортизаторы, а также болты, соединяющие ведущую шестерню с карданным валом. Отсоединяем тягу от сошки, снимаем стремянки, накладки и прокладки.

На что обращать внимание при выборе нового корректора

Данные устройства бывают трех типов: ручные, гидравлические, пневматические или электрические. Наиболее технологичными считается последний вариант. Устройства этого типа устанавливаются практически на все последние модели ВАЗ. Тем не менее многие автовладельцы предпочитают устанавливать гидравлические корректоры: все дело в стоимости, которая ниже других типов устройств в 4-5 раз и более, если вспомнить еще и автоматические системы. А так как ремонт гидрокорректора фар не производится, в любом случае придется приобретать новый набор. В продаже фактически встречается один производитель гидравлических систем – завод ДААЗ. Модификации корректоров для различных моделей ВАЗ: