Эксплуатация и тюнинг рессор на автомобилях уаз

Как поставить дисковые тормоза

Для установки дисковых тормозных устройств на военные мосты или на гражданские мосты потребуются следующие инструменты и детали:

  • фиксирующие механизмы для суппортов;
  • крепежные болты размером М12*1;
  • переходники М10 или М12;
  • шайбы;
  • шпильки 50*10 мм;
  • проставки;
  • набор гаечных ключей;
  • комплект дисковой системы для УАЗа;
  • суппорт.

Для того чтобы установить дисковые тормоза на УАЗ, необходимо:

  1. Установить транспорт на смотровую яму или платформу для проведения ремонтных работ.
  2. Зафиксировать колеса при помощи стопорных устройств.
  3. Демонтировать колесные механизмы.
  4. Убрать барабанное устройство и эксцентриковые пальцы опорного типа.
  5. Открутить крепежные элементы с колодок и трубок.
  6. Убрать болты с муфты сцепления.
  7. Отогнуть стопорное кольцо.
  8. При помощи гаечного ключа открутить регулировочный винт.
  9. Демонтировать упорное кольцо и ступицу.
  10. Снять щит и цапфу.
  11. Установить держатель суппорта закладными конструкциями наружу.
  12. Убрать из ступицы все старые крепежные элементы и шпильки и поставить новые.
  13. Разъединить гибкий шланг и небольшую медную трубу.
  14. Установить новую шайбу и подсоединить шланг и трубу к этой шайбе.
  15. Установить колодки, диски и суппортный узел.
  16. Собрать весь механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Если суппорт будет крутиться недостаточно быстро, можно подрезать его с внешней стороны болгаркой.

Доработка подвески УАЗ Хантер

Существуют разные способы, позволяющие улучшить проходимость, плавность хода и другие эксплуатационные свойства автомобиля. Основные способы тюнинга подвески УАЗ Hunter.

  1. Лифтинг.
  2. Установка пневмоподвески.
  3. Замена пружин, амортизаторов (масляного, газового или газомасляного типа) и демпфера.
  4. Смена штатных рессор.
  5. Замена задней рессорной подвески на более мягкую пружинную.
  6. Установка усиленных мостов.

Наиболее простое и популярное усовершенствование подвески Хантера – это ее лифтинг, позволяющий добиться увеличения дорожного просвета, а, следовательно, и проходимости. Также это дает возможность установки колес большего диаметра, что также позитивно влияет на ходовые характеристики автомобиля. Увеличение просвета достигается путем установки проставок между кузовом и рамой. Для этого сгодятся обычные хоккейные шайбы в количестве 24 штук – по 2 подо все болты крепления. В этом случае требуется установка рессорных серёг большей длины, которые можно позаимствовать с Газели.

Другой способ лифта – приобретение специального лифт-комплекта, который включает в себя: комплект пружин, передние и задние амортизаторы, рессоры, рессорные втулки и стремянки. Такой вариант значительно более дорогой (до нескольких десятков тыс. рублей), но позволяет добиваться большего клиренса.

Еще один привлекательный вариант модернизации ходовой части Хантера – установка пневмоподвески, которая позволяет регулировать высоту дорожного просвета и жесткость подвески, автоматически или манипулятивно клавишей. Пневмоэлементы или подушки такого устройства крепятся специальными кронштейнами между мостами и рамой.

Существует два основных типа пневмоподвесок

Функции

Благодаря установке жестких амортизаторов на УАЗ Хантер и более коротких пружин достигается уменьшение вертикального хода колес, и машина становится устойчивее. Замена штатных довольно посредственных 3-листовых рессор на более качественные и функциональные 4-листовые рессоры ведущих производителей позволяет существенно увеличить грузоподъёмность машины и улучшить ее проходимость. Качественный усиленный мост отличаются значительно большей прочностью, герметичностью и устойчивостью к коррозии.

Как прокачать главный тормозной цилиндр на УАЗ 469

Подскажите кто знает? ! Началось так, остановилась после проезда лужи, с правого переднего колеса повалил пар. Приехав в гараж подняли машину на домкраты, переднее правое колесо заклинено, остальные крутятся свободно.

Снимаем колесо меняем рабочие целиндры, на левом переднем замечаем, что начинает протираться шланг, меняем и ломаем тормозную трубку идущую от шланга к тройнику, меняем и ее. Все прокачиваем и собираем в кучу, проверяем все равно правое переднее гореченное. Меняем барабаны местами с право на лево, без изменений.

Ставим новый главный, прокачиваем, проверяем правое переднее не греется, Ура, но теперь клинит левое переднее, меняем барабан с задним левым без изменений. Отпускаем эксцентрики до конца колесо крутится свободно, но машину разворачивает.

Artyom (Aatmadeva) попробуй прокачать перед полностью, может в трубках кусок шланга или манжеты плавает.и поточнее эксцентрики подведи.а может барабаны просто изношены выше предела.

Yulia (Gedi) Спасибо попробую. А есть еще варианты?

Gennady (Leopold) Юля Правильный совет дали.Но лучше перед этой процедурой сделай вот что—Все трубки с передка открути и продуй—РАЗ. От главного тоже—прочисти его—ДВА. Сними рабочие цилиндры и тоже промой(обязательно)—ТРИ.Дело в том что в системе может плавать кусочек шланга.О гад как фантом.У меня было так. Пока всё не промыл не мог найти.

Yulia (Gedi) Спасибо всем! Вот что было, трубка переднего левая (которую меняли) была завальцована внутрь (толи с завода, толи мы так закрутили!!! ) Сколько гемора из-за невнимательности! )))))

Adriano (Takiyah) уазик и тормоза вещи несовместимые…)))))))) вечная борьба..))

Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл. Вытащили, тормозов нет. Думал шланги — трубки — нет, все целое, жидкость не убежала.

Через несколько качков — стало хватать у пола, но тормозил хреново. Потом с месяц передышки — не ездил на нем практически (очень редко), вроде тормозил (также не очень), думал к осени прокачаю, отрегулирую. Колодки еще в начале лета смотрел — меньше половины выработки.

Тут поехал по срочному делу — заклинило левое переднее колесо (педаль колом, накладки сгорели, пыльники тоже, аж закипела жидкость — брызгала через крышку стакана). На эксцентриках колодки подклинили, плюс закисли поршни в рабочих цилиндрах (видать оттого, что тормозил плохо). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты.

Вакуум вроде рабочий, правда при нажатии педали шипит (воздух выходит — так и должно быть? ). Педаль нажимается легко. Чего делать? Уж больно не хочется все трубки снимать, да мыть. Но если и промывать, то чем? Думаю, надо заменить жидкость, видать этого никто до меня не делал, и промыть ГТЦ (вопрос — как? ). Посоветуйте, как лучше.

Да и еще, может тоже имеет значение. На моем 469-м (1991 г.в.) датчик включения тормозов стоит гидравлический — в начале лета залип (стопы горели постоянно), я его отключил, а провода подвел к обычной лягушке под педалью. Сам датчик не снимал, чтоб не разгерметизировать систему.

Может он чего, зараза, закупорил? Местные мужики говорят — воздуху много насосал, плюс кипела жидкость. Чтоб не мудохаться, отверни штуцера на задних колесах, мол, жидкость сама протечет (главное, чтоб не вся), или залей ее под небольшим давлением, типа как на жигулях аэратором).

Andrey (Sioned) и обязательно подведи колодки эксцентриками к барабану иначе не накачаеш никогда до рабочего состояния

Особенности подвесок УАЗ Хантер

Передний узел автомобиля реализован с использованием пружин, тогда как в заднем применяются продольные рессоры.

Устройство передней подвески

Она состоит из следующих ключевых частей:

  • цилиндрических пружин;
  • масляных амортизаторов;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • двух продольных штанг;
  • поперечной тяги.
  • двух шкворней с обеих из сторон.

Штанги вместе с поперечной тягой обеспечивая необходимую фиксацию моста, от чего, в свою очередь, зависят эксплуатационные характеристики машины. Соединение штанг с мостом выполняется через соответствующие кронштейны и сайлентблоки, а с рамой – с помощью кронштейнов и резиновых шарниров. Резиновый буфер обеспечивает ограничение предельно допустимого хода подвески, масляные амортизаторы гасят колебания по вертикали.

Устройство задней подвески

Она состоит из 2 продольных рессор и 2 масляных амортизаторов. Резиновый буфер осуществляет ограничение предельного вертикального хода балки моста, 2 амортизатора гасят возникающие колебания. Для крепления рессор к мосту используются стремянки. Рессоры своими передними концами зафиксированы на раме с помощью втулок, задними – шарнирно закреплены посредством серег и втулок.

Решаем косметические проблемы кузова

Прежде, чем начать ремонт кузова УАЗ определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний лакокрасочный слой выглядит неповрежденным.

Перед тем, как планировать ремонт автомобиля, его тщательно вымойте и высушите. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размеров коррозии вы решите, будет ли это ремонт своими руками, или отправите машину в автосервис. Предстоит делать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили выполнять ремонт УАЗ самостоятельно.

  • Зачищаете проблемные места до металлического блеска.
  • Если ржавчина проела металл насквозь, придется ставить латки, приваривать их с внутренней стороны. Сварочные швы выровняйте с помощью наждачного диска;
  • Сначала отрихтуйте имеющиеся на металле вмятины;
  • Перед нанесением шпаклевки кузов протрите от пыли, сухих частиц старой краски и затем обезжирьте.
  • Кузов машины обработайте фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и защитит металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из краскопульта.

Кузов УАЗа приходится латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

  • Теперь приступайте к шпаклеванию. Наносите шпаклевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевка накладывается не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
  • Шпаклеванная поверхность перед покраской грунтуется в один-два слоя. Для грунтования используйте краскопульт. Высушенный грунтовочный слой ошкуривается для образования ровной поверхности, удаления возможных потеков.
  • Затем на обрабатываемую поверхность наносится поочередно 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время сушки на банке указывается для комнатной температуры. Если в помещении температура ниже, то время высыхания краски возрастает. Влажность воздуха тоже влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый высушенный слой отшлифуйте и протрите от пыли липкой салфеткой.

Как усилить

Многие автовладельцы производят усиление рессор с помощью установки дополнительных листов. Его выполняют для увеличения грузоподъемности машины, улучшения ходовых качеств и проходимости. Некоторые мастера монтируют усиленные детали после деформации старых подвесок и появления трещин, при удлинении или поднятии кузова.

Проблему устраняют дополнительным подпружиниванием рессоры, установкой амортизаторов на УАЗ. При повышенном поднятии кузова регулируют тягу газовой педали.

Чертежи

При поднятии кузова и осуществления лифта подвески, чтобы не нарушить конструкцию рессор, устанавливают проставки между мостом и рессорой. Они должны правильно монтироваться, поэтому сначала определяют место установки, рассчитывают расстояние между средней частью рессоры и точкой опоры на переднем или заднем мосту. Перед проведением работ лучше спроектировать чертеж проставок.

Процедура усиления

Чтобы отремонтировать рессору, необходимо действовать по инструкции:

  1. Приподнимают заднюю часть машины так, чтобы колеса были в свободном состоянии. Для страховки устанавливают балку, опору или домкрат.
  2. Демонтируют колесо.
  3. Откручивают чашки блока и стремянки.
  4. Снимают амортизаторы.
  5. Мост опускают.
  6. Демонтируют старый узел, освобождая от хомутов и центрового болта.
  7. При ремонте прокладок рессоры их разбирают на отдельные листы. Перебор элементов происходит с учетом размера вставляемых пластин — от малого к большему. Во избежание перекосов листы сильно стягиваются и соединяются центровым болтом.
  8. При замене задней или передней детали на новую сначала ее примеряют, помещают в технологические чаши на раме, подпирают деревянным брусом, чтобы не свисала и не выскочила во время установки. Накладка закрепляется стремянками, выставляются чаши. Мост приподнимают так, чтобы узел сел на подушки. Колеса бортируются, чаши монтируются обратно.

Для проверки правильной установки нового узла нагружают зад машины, так он лучше осядет на место. Испытание усиленных деталей проводят на малой скорости.

Ремонт рулевого управления автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Демонтировать рулевой механизм автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962

Снимите рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 в следующем порядке:

— Снимите выключатель сигнала поворота.

— Отсоедините сигнальный кабель.

— Извлеките сигнальную кнопку и контактные данные.

— Ослабьте гайку крепления рулевого колеса на 2-3 оборота и с помощью съемника ослабьте крепление рулевого колеса на валу рулевого конуса.

— Ослабьте гайку рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

На автомобилях, оборудованных рулевой колонкой с универсальным шарниром (см. рис. 14a), рулевой механизм можно снять без демонтажа рулевой колонки.

Демонтаж рулевого механизма автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Устройство рулевого редуктора УАЗ 469

Рулевая уаз буханка — это узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Конструкция рулевого механизма УАЗа призвана уменьшить давление водителя на рулевое колесо во время движения.

Масляный поддон рулевого механизма УАЗ установлен на раме автомобиля. Устройство устанавливается с левой стороны по направлению движения. Крутящий момент передается от рулевой колонки к редуктору с помощью карданного вала.

Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из сферического червяка и двухгребневого вала. Червяк соединен с валом, на который передается рулевое усилие. Вал установлен на том же валу, что и рулевая сошка. При вращении шнека вал и сошка перемещаются в одну сторону. Для предотвращения проскальзывания вала сошка установлена на мелких шлицах.

Когда колеса настроены на прямой ход, ролик должен находиться в центре червяка. Шлицевое соединение оснащено двойными узлами для обеспечения правильной установки сошки. Это исключает возможность перекоса деталей.

УАЗ Ратибор — полготовлен как снего-болотоход

Полностью переделанный УАЗ компанией Солитон. Разрабатывался как снего-болотоход с высокой проходимостью, на колесах К-58 от БТР с мостами от легендарного ГАЗ-66. На мостах установлены дисковые тормоза. Высокое передаточное число главных пар мостов обеспечивает разгрузку трансмиссионных элементов автомобиля.

Фото УАЗ вездеход Ратибор

Фото УАЗ Ратибор производства Солитон, Саратов, подготовлен для бездорожья

Для получения плавного хода в подвеске каждого колеса применяются двойные пружинно-аммортизационные блоки.

Высокая устойчивость автомобиля обеспечивается низким центром тяжести. Угол опрокидывания автомобиля составляет 47°.

Высокая посадка водителя и пассажиров предоставляет прекрасный обзор на дороге и очень высокую пассивную безопасность. Кузов автомобиля прикрыт четырьмя мощными колесами.

Наличие нулевых свесов обеспечивает феноменальную геометрическую проходимость на бездорожье.

При движении по дорогам и в городе автомобили непринужденно держаться в потоке, не создавая малейшего дискомфорта водителю. Динамика машин вполне приемлема для городского и загородного трафика.

Разбор

При проведении ремонта необходимо выставить узел на стенд. Это облегчит задачу по разборке. После этого снимают колеса. Далее приступают к разборке:

  • Демонтируют сошку. Скручивается гайка, крепящая палец тяги и рычаг поворотного кулака;
  • Далее выкручивают болты, крепящие тормозные барабаны. Заодно снимают муфты, использующиеся для колесного отключения;
  • Переходят к разборке ступицы. Начинают эту работу с выпрямления краев запирающий шайбы. Далее скручивается гайка с контргайкой, это позволяет снять шайбу сразу с внутренним кольцом и роликовыми подшипниками ступицы. После снимается остальная часть ступицы (см. статью » «);
  • Снять тормозной щит, делается это с выкручиванием болтов. Следует снять цапфы с шарнирами кулака;
  • Разбирается тяга рулевой трапеции, для этого понадобится открутить гайки крепления трапеции;
  • Для снятия шаровой опоры раскручивают болты ее крепления к полуоси. Демонтировать опоры-ограничители. Производят выпрессовку опор;
  • Снять прокладки, использующиеся для регулировки с кулака и рычаг. Далее отвинчивают гайки, крепящие верхнюю накладку шкворня. Также поступают с нижней. Снять сальник шаровой опоры. После выпрессовывают шкворни. Разборка завершена.

Ремонт

. После разборки все запчасти промываются в бензине и смазываются. Неисправные заменяют новыми. Сборка происходит с точностью до наоборот, при этом нужно уточнить некоторые нюансы процесса.

Заменяя шкворневые втулки конкретно в шаровой опоре, нужно по окончании прессовки закрутить их до 25 мм. Необходимо положить внутрь смазку. Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ 469 своими руками не так уж и сложен, но нужна аккуратность. Например, устанавливая сальник шаровой, кольцо для него обязательно пропитывают горячим маслом. После сборки, проверяется работоспособность моста с помощью стенда.

Или по-народному «буханка», очень популярен на дорогах нашей страны, несмотря на его простоту, не слишком комфортный салон и плохую звуко- и виброизоляцию. Однако «буханка» изначально выпускалась отечественными производителями для военных нужд, благодаря чему машина достаточно универсальна и имеет большую вместимость.

Сейчас УАЗ довольно часто используется в качестве машин скорой помощи, МЧС и полиции. Владельцы этих автомобилей любят их за хорошую проходимость, надежность и дешевизну технического обслуживания.

Особенности конструкции

На внедорожнике УАЗ Патриот передняя подвеска является зависимой и представлена в виде следующих устройств:

  • цилиндрические пружины;
  • амортизаторы гидравлического типа;
  • стабилизаторы поперечных тяг;
  • шаровые шкворни и продольные штанги.

Продольные штанги и поперечная тяга предназначаются для того, чтобы обеспечивать правильную фиксацию переднего моста, который является дополнительным. Штанги непосредственно крепятся к конструкции переднего моста посредством неразборных сайлентблоков и кронштейнов. Второй конец штанги фиксируется к раме внедорожника УАЗ 3163 посредством резиновых шарниров.

Главная роль в удалении колебаний автомобиля выполняют два телескопических амортизатора, которые также предназначаются и для ограничения хода подвески. Задняя часть также оснащена двумя амортизаторами, но они отличаются от передних, поэтому невзаимозаменяемы.

Поворотные кулаки имеют ступицы, на которых размещены тормозные диски. Вращение ступицы обеспечивается посредством двух роликовых подшипников с каждой стороны, которые со временем приходят в негодность и требуют замены. Регулировка подшипников осуществляется с помощью гайки, располагающейся на цапфе с контргайкой.

Передняя подвеска внедорожника УАЗ 3163 Патриот подвержена различным негативным факторам, если он используется по назначению. Поэтому нередко можно услышать посторонние звуки из-под движущегося автомобиля

При первых признаках неисправностей передней подвески важно сразу же прибегнуть к поиску неисправностей и по возможности их устранять

Проверка подвески на внедорожнике УАЗ Патриот осуществляется посредством проведения следующих действий:

Для начала следует обратить внимание на состояние резинометаллических уплотнителей или шарниров, которые являются самыми первыми претендентами на выход из строя.
Осмотру подлежат также рычаги подвески, на которых нередко могут появляться различные дефекты в виде трещин, сколов и прочих видов повреждений.
Проводится визуальный осмотр и амортизаторов, которые могут иметь такие виды повреждений, как неисправности втулок, а также нарушение целостности самого устройства, потеки.

Конструктивная схема передней подвески представлена на фото ниже.

Конструкция передней подвески всех автомобилей намного сложнее, чем задняя. Это обусловлено, прежде всего, тем, что на передние колеса возложена функция управления

Поэтому очень важно чтобы конструкция всегда была исправной и не подвела в пути. Для этого следует периодически проводить профилактику ходовой части, даже путем постановки машины на смотровую яму и проведения визуального осмотра

Если выявлены различные виды неисправностей, то в таком случае поможет только ремонт.

Что представляет собой ремонт передней подвески внедорожника УАЗ 3163, рассмотрим далее.

Ремонт

Если на большинстве легковых авто конструкция передней подвески является независимой, то на Патриоте и многих других внедорожниках она является зависимой. Чтобы осуществить ремонт подвески на УАЗ 3163 Патриот, первым делом необходимо осуществить выяснение причины неисправности. Причин, как вы понимаете, может быть много, но частые поломки уже известны владельцам данного автомобиля.

Прежде чем осуществить ремонт подвески, следует провести демонтажные работы, которые состоят из следующих действий:

  • осуществляется постановка автомобиля на смотровую яму;
  • демонтируются колеса, а также наконечники рулевой тяги;
  • снимаются также суппорта передних колес;
  • осуществляется снятие шкворней и проводится их ремонт или замена шаровых опор;
  • демонтируется пружина посредством специального инструмента для ее сжатия;
  • демонтируются амортизаторы, и проводится их ремонт или замена.

В зависимости от неисправности, проводится соответствующей ремонт узла или механизма. Некоторые устройства подлежат замене, а другие можно отремонтировать, например, шаровые опоры нужно заменять, а амортизаторы ремонтируются. Пружины со временем проседают, поэтому чтобы не осуществлять их замену, осуществляется установка специальных полиуретановых проставок.

Снятие

Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста. На буханке и «козлике» эти работы выполняются идентично. Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий:

  • Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. Для этого устанавливаются противооткатные тормозные колодки;
  • Далее на «козлике» отключаются тормозные трубки от шлангов. На Буханке трубки имеют переходные патрубки. В данном случае отключаются шланги от патрубков;

Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают.

Некоторые автомобили УАЗ 469 укомплектовываются пружинами. В таком случае предпоследний пункт будет выглядеть немного по-другому. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, путем отсоединения от рычагов подвески, расположенных по продольной. Рычаги и поперечная тяга откручиваются от кронштейна.

Двигатель УАЗ 31519

Производитель оборудовал модель четырехтактным бензиновым мотором.

Характеристики силового агрегата:

  • Тип силового агрегата – бензиновый четырехтактный;
  • Количество рабочих цилиндров – 4;
  • Общий объем двигателя – 2890 см3;
  • Расположение рабочих цилиндров – рядное вертикальное;
  • Образование и подача топливной смеси – карбюратор;
  • Количество клапанов – 4 впускных и 4 выпускных;
  • Расположение распределительного вала – нижнее;
  • Мощность силовой установки при 4000 оборотов в минуту – 84 лошадиных силы.

Мотор хорошо работает в различных условиях. Жидкостная система охлаждения принудительного типа позволяет использовать автомобиль, как в холодное, так и в жаркое время года. Для быстрого прогрева в зимнее время система охлаждения оборудована термостатом. Он определяет круг циркуляции охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры.

Мотор запускается электрическим стартером. Он устанавливается на кожухе сцепления. Стартер оснащен втягивающим реле, вводящим шестерню привода с маховиком силового агрегата. Управление стартером дистанционное при помощи замка зажигания.

Производитель оборудовал двигатель автомобиля УАЗ 31519 комбинированной системой смазки. Масло под давлением смазывает детали кривошипно-шатунного механизма. Давление в системе осуществляется насосом шестеренчатого типа. Детали газораспределительного механизма смазываются путем разбрызгивания масла под давлением. Предусмотрена очистка масла съемным фильтрующим элементом.

У мотора автомобиля УАЗ 31519 расход топлива на 100 км составляет 11 – 13 литров. При агрессивной езде или передвижению по бездорожью расход топлива может увеличиваться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваше авто 007
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: