Как увеличить клиренс volkswagen passat своими руками

Замена наружного ШРУСа АУДИ А6 C5 своими руками с отсоединением и без отсоединения рычагов

На Audi A6 C5 характерный хруст при начале движения с вывернутыми передними колесами сигнализирует об износе внешнего шарнира равных угловых скоростей.

Чувствительность к загрязнениям

При своей достаточно высокой надежности ШРУСы имеют существенный недостаток – чувствительность к загрязнениям. Даже небольшое количество пыли и грязи, попавшие внутрь шарнира, приводят к ускоренному износу рабочих поверхностей.

И несмотря на наличие пыльника, защищающего ШРУС, грязь часто проникает в узел, поскольку резинотехнический элемент легко повреждается.

Более кардинально же восстановить шарнир не удастся, поскольку он не ремонтопригоден. Поэтому в конечном итоге захрустевший ШРУС придется менять.

Дизельные двигатели

Роковым для производителя стал конструктивный дефект, затронувший Европейские версии, которым предрекали коммерческий успех. Речь идет об автомобилях с двигателем 2.0 TDI PD мощностью 140 л.с. Большинство покупателей выбирали именно этот агрегат, а не устаревший и слабый 1.9 TDI. Проблемы начались уже через пару лет. Из-за недостаточного давления масла хлынула волна отказов турбокомпрессоров, а порой и заклинивал двигатель. Кроме того, появлялись трещины в головке блока цилиндров. Во все эти сюрпризы трудно было поверить, учитывая высокую надежность дизелей Volkswagen, выпускавшихся ранее.

Вместе с тем оказалось, что компоненты современного 2.0 TDI PD, выполняющие те же функции, что и в 1.9 TDI, стоят в два раза дороже. В 2007 году Фольксваген снял с производства двигатель 2.0 TDI PD (обозначение BMP), а взамен предложил усовершенствованный вариант дизеля с системой впрыска «Common Rail». Тем не менее, подорванная репутация сильно повлияла на статистику продаж автомобилей с мотором 2.0 TDI. Однако, на практике владельцы Пассатов 1.9 TDI и 2.0 TDI с системой питания Common Rail с серьезными проблемами не сталкиваются.

Для тех, кто заинтересован в дизельном Passat, лучшим выбором станет 1.9 TDI без сажевого фильтра. 1.9 c сажевиком DPF получил обозначение BLS. Еще одним признаком наличия фильтра твердых частиц является код 7GC на табличке с данными. Самый большой недостаток — это крепление насос-форсунок одним винтом. Прочность соединения невысокая — форсунки начинают «гулять». Единственное решение — замена головки-блока. Несмотря на то, что в 2.0 TDI PD форсунки крепятся двумя винтами, они тоже расшатываются.

Двигатели 2.0 TDI-PD можно разделить на три версии. Самая простая BMP с восемью клапанами была получена путем «расширения» 1.9 TD / 130 л.с., известного по предыдущему поколению. Он предлагал мощность 140 л.с. и обязательный фильтр твердых частиц. В топливной системе использовались надежные и долговечные электромагнитные насос-форсунки.

Более сложная 16-клапанная версия имела ту же мощность 140 л.с. и обозначалась BKP. DPF ей не полагался. К сожалению, производитель, стремясь предложить более изысканную работу мотора, использовал усовершенствованные пьезоэлектрические форсунки VDO. Помимо «расшатывания» в голове, порой отказывала электроника управления форсунками.

Безусловно, BME — худший вариант. Он объединил проблемные форсунки и сажевый фильтр.

Все 2-литровые дизели используют дополнительный балансирный вал. Это величайшее предательство. Проблема заключалась в приводе масляного насоса через шестигранную головку от одного из балансировочных валов. Балансировочный вал связан с коленвалом цепью. Тонкая цепь быстро изнашивалась, балансировочный вал вращался все медленнее, а вместе с тем падала производительность насоса. В результате, двигатель изнашивался и клинил.

В 2006 году, с появлением 170-сильной версии BME, производитель внес изменения. Тонкую и ненадежную цепь заменили системой зубчатых передач (шестернями). Но ничего не изменилось, так как обнаружилась другая проблема, о которой VW даже не подозревал. Шестигранный вал привода масляного насоса быстро изнашивался. И снова стали появляться заклинившие моторы.

К сожалению, неисправность наблюдалась и в более современных 2-литровых дизелях с системой впрыска Common Rail. До 2010 года длина шестигранного вала составляла 77 мм, а после ее увеличили до 100 мм. Изменения в состав сплава для увеличения износостойкости были внесены ранее.

До 2010 года в 2.0 TDI CR использовался, так называемый, небольшой клапан EGR. Иногда выходил из строя его управляющий шаговый двигатель. Кроме того, версии с «маленьким» EGR склонны к быстрому засорению дроссельной заслонки. С 2010 года, с переходом на Евро5, был установлен «большой» EGR, у которого мог сломаться храповый механизм заслонки клапана.

Типы и виды «гранат»

Конструктивно ШРУС может отличаться. Все зависит от завода производителя и типа. В настоящее время существует четыре основных разновидности «гранат».

1. Кулачковый
2. Трипоидный
3. Шариковый
4. Карданный спаренный

Кулачковый состоит из двух круглых элементов, один из которых входит в другой. Подобная конструкция позволяет применять максимальные нагрузки на ось. Как правило, транспортные средства, оборудованные кулачковым шарниром, двигаются только на средних скоростных режимах.

Устройство кулачкового ШРУСа

Трипоидный состоит из трех подшипников. Большинство автомобилей оборудуют именно этой системой. Она более универсальная и довольно жесткая, способная осуществлять работу на высоких скоростях и служит достаточно долго.

Работа трипоидного ШРУСа

Шариковый работает по принципу трипоидной системы, только вместо роликов, вращающий момент передают небольшие металлические шарики, заключенные в оболочку и двигающиеся по заданным каналам.

Работа шарикового ШРУСа

Карданный состоит из обычных карданных соединений, которые передают крутящий момент колесам автомобиля. Устанавливается на большие грузовые автомобили.

Работа карданного шарнира

Гидронатяжители цепи в «Пассат Б5»

В турбодизелях с цепной передачей используют приводы с гидронатяжителями. Это дорогие и надежные устройства, работают за счет давления масла. Они обеспечивают оптимальное натяжение цепи, а башмак успокоителя сглаживает ее колебание.

Работу гидравлического натяжителя водители диагностируют по звуку. Если из-под капота в районе крышки головки блока цилиндров при резком сбросе педали акселератора раздается незнакомый металлический стук, с узлом что-то не в порядке. Это может быть пробой в шариковом клапане. Подобными звуками дадут о себе знать также износ башмака или успокоителя.

Точнее водители определяют причину, обследовав узел. Он находится слева в подкапотном пространстве под трубками охлаждения в передней части ГБЦ (головки блока цилиндров).

Инструменты и оснащение

Замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 – операция технологически не сложная, поэтому ее можно выполнить самостоятельно.

Конструкторы достаточно хорошо проработали конструкцию привода, поэтому при замене наружных шарниров специфических инструментов не потребуется.

Передняя подвеска автомобиля выглядит так.

Для самостоятельной замены нужны лишь:

• Домкрат;
• Страховочные опоры (подойдет деревянная колода подходящих размеров);
• Набор ключей и головок (обязательно – головка на 27);
• Щипцы для стяжки хомутов;
• Ветоши;
• Моющие средства (можно вместо их использовать бензин, керосин);

Также понадобиться новый шарнир и сопутствующие к нему компоненты – смазка, упорное и стопорное кольца, пластиковая втулка, болт крепления ШРУСа в ступице, пыльник, хомуты (все это обычно идет в одном комплекте с узлом).

Как проверить натяжитель ремня ГРМ на «Пассат Б5»

Ремень ГРМ должен быть всегда хорошо натянут для правильной передачи крутящего момента с коленвала на распредвал. Для этого в конструкции предусмотрен натяжитель. Это расходник, который меняют с каждой новой установкой ремня. Правильное натяжение предохраняет генератор и водяной насос от перенапряжения и преждевременного износа.

На форумах автолюбители выкладывают фотоотчеты о том, какие проблемы находят, когда проверяют натяжитель Volkswagen Passat B5:

• Из модуля капает ржавчина, на корпусе, рычаге или кронштейне появились трещины.
• Износились подшипники натяжителя. Проверяют так: выключают двигатель, снимают натяжитель, прокручивают вручную. Если обнаруживают характерный шум либо люфт, механизм меняют в сборе.
• Ослабла пружина. Как обнаруживают: натяжитель взводят спецключом и отводят в заднее положение (в противоположную сторону). Далее фиксируют штифтом, надевают ремень и вытаскивают фиксатор. Должно произойти автоматическое натяжение. Если этого не случилось, то ослабла пружина. Натяжитель меняют полностью.

Скрип и треск в узле при неисправных подшипниках – повод проверить натяжитель и, возможно, поменять его.

Руководства на все автомобили

1. Органы управления, приборы и оборудование
2. Техническое обслуживание
3. Двигатели
4. Система охлаждения
5. Топливная система
6. Управление двигателем
7. Общая информация
8. Трансмиссия
9. Общая информация
9.0 Общая информация
9.1. Амортизационная стойка
9.1.1 Амортизационная стойка
9.1.2 Ремонт амортизационной стойки
9.1.3 Снятие и установка приводного вала
9.1.4 Количество смазки G 000 603 для внешних шарниров приводных валов
9.1.5 Смазка внутреннего трехплечевого шарнира
9.1.6 Заполнение ШРУСа смазкой G6
9.1.7 Замена внутреннего шарнира равных угловых скоростей
9.1.8 Замена наружного шарнира равных угловых скоростей
9.1.9 Разборка внешнего шарнира равных угловых скоростей
9.1.10 Неисправности приводных валов
9.2. Общая информация
9.3. Общая информация
10. Общая информация
11. Тормозная система
12. Общая информация
13. Отопление, вентиляция
14. Электрооборудование Ссылки на другие сайты

Замена рычагов передней подвески VW Passat B5 своими руками

2/20

1. – кронштейн верхней опоры передней подвески;
2. – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°;
3. – шайба;
4. – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм;
5. – болт, 65 Нм;
6. – шайба;
7. – болт, М10х60;
8. – передний верхний поперечный рычаг;
9. – болт, 7 Нм;
10. – болт;
11. – болт М10х100;
12. – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм;
13. – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм;
14. – поворотный кулак;
15. – верхний передний поперечный рычаг;
16. – амортизационная стойка;
17. – болт М12х1,5х120;
18. – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой;
19. – болт;
20. – болт, 10 Нм;
21. – защитная пластина;
22. – гайка, 100 Нм;
23. – болт М12х1,5х85;
24. – шайба;
25. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
26. – нижний передний поперечный рычаг;
27. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм;
28. – болт М12х1,5х100;
29. – серьга стабилизатора;
30. – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°;
31. – болт М8х25, 25 Нм;
32. – пластина поддержки нижней передней рамы;
33. – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°;
34. – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм;
35. – болт М10х70, 70 Нм;
36. – нижняя передняя рама;
37. – болт;
38. – пластина;
39. – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей;
40. – болт М10х20, 80 Нм;
41. – приводной вал с трехплечим шарниром;
42. – зажим;
43. – крепежный колпачок;
44. – пластина;
45. – крепление амортизационной стойки;

Замена Пыльника Шруса Ауди А6 С5

Замена внешнего ШРУСа Ауди A6 C5

Загоняем авто на яму и сворачиваем болт ступицы (шестигранник и труба). шрус ауди 80 . мой канал Замена пыльника шруса ШРУСа Пассат Б3. Быстрый ремонт пыльника ШРУСа Снятие приводного вала замена ШРУСа Ауди a6 c5 Ауди А6. Домкратим, откручиваем и снимаем колесо.

Смотреть, замена внутреннего шруса ауди 80 ! . Трибуна ваших новостей. Ауди А6 С5 С6 выбор и замена масла в коробкеавтомат. Для того, что бы ваша новость или какое либо событие появилось на Трибуне новостей, пройдите простую регистрацию.

Выворачиваем болт ступицы до конца.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как почистить печку ваз 2107

Чтоб вынуть ШРУС необходимо или высвободить из поворотного кулака верхние рычаги, но в моем случае он так приржавел, что высвободить его можно только при помощи нагрева), или освободив два нижних рычага что было и изготовлено.

Накидным ключом либо при помощи головок окручиваем гайки и выбиваем рычаги из поворотного кулака.

Поворачиваем руль влево до упора и высвобождаем ШРУС(место там хватает).

Далее в ШРУС вкручиваем болт ступицы, чтобы он слез, с вала, помогая молотком. Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазки.

Снимаем остатки пыльника и чистим вал от грязи и смазкиБерем новый ШРУС и забиваем смазкой(той что идет в комплекте с ним), не забудьте вкрутить болт в ШРУС чтоб смазка не поперла с другого конца.

Шрус

наружныйАуди А6 С5 пришлосьзаменить из-за стуков (хруста) в левом колесе при повороте руля в движении

Как заменить шрус на Volkswagen Passat B5

Прежде чем приступать к выполнению работ, следует подготовить все необходимые инструменты.  На фото вы видите весь комплект, который понадобится при заменене шруса на  Volkswagen Passat B5

На этом фото вы видите устройство переднего привода, который состоит  из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. Этот вал фиксируется в шарнирах упорным и стопорным кольцами.

Хочется заметить, что все детали шарнира изготовлены с высокой точностью, а внутренние его запчасти  подбираются индивидуально на заводе изготовителе. Из этого следует, что ремонту изношенный шарнир не подлежит, а его замена производится целым узлом.

Долговечность службы шарнира непосредственно зависит от его герметичности, которая обеспечивается  защитными резиновыми чехлами, которые одеваются одновременно на корпус шарнира и вал привода и закрепляются хомутами. Хомуты должны быть с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей. Как правило, они идут в комплекте со шрусом

Ну а теперь, что касается самой процедуры замены. Эту работу может выполнить один человек. Если вы имеете опыт в ремонте автомобиля, то вам понадобится около двух часов времени.

Приступим! Ослабляем гайку подшипника передней ступицы, для этого используем  шестигранником на 17. Скорей всего придется приложить усилие, можно  использовать рычаг.

Срываем, но не откручиваем колесные болты, затем поддомкрачиваем автомобиль, предварительно поставив упоры под задние колеса и обязательно страхуем.

После этого откручиваем гайки полностью и снимаем колесо при этом и обязательно вкручиваем пластиковую направляющую, а если ее нет, тогда болт от колеса (пластиковая направляющая должна быть в комплекте для снятия колес, обычно она используется для удобства одевания колеса). Это необходимо для того, чтобы можно было совместить тормозной диск, иначе будет дисбаланс, следствие, которого биение колеса

Теперь нужно вывернут до упора колесо в противоположную сторону в зависимости с какой стороны производится замена. Если с права то влево и наоборот

А вот собственно и причина выхода из строя шруса. Разорван защитный резиновый чехол. Нарушена герметичность. Частицы песка и влаги попадают во внутрь, что приводит к быстрому износу внутренних деталей шарнира.

Очищаем гайку заднего нижнего рычага и затем откручиваем ее. Желательно предварительно обработать WD—40

Потом нам понадобится монтировка. Вставляем ее, как показано на фото

И слегка покачивая поднимем монтировку вверх, что должно привести к отсоединению нижнего рычага поворотного кулака с левой стороны

А затем и с правой

После этого необходимо открутить болт подшипника передней ступицы. Открутив его опять  нужно наживить и легким постукиваем выбиваем  шрус

Теперь снимаем шрус, предварительно включив любую передачу, чтобы зафиксировать вал привода колес, затем закручиваем до упора болт в корпус ШРУСа

Затем прокручиваем его, пока шрус не сойдет со стопорного кольца

Для полного снятия вала необходимо открутить 6 болтов и вытащить его.

Далее снимаем хомут с вала и снимаем остатки чехла.

Отчищаем вал и снимаем стопорное кольцо;

Наносим на вал тонкий слой новой (смазки ШРУС-4) и надеваем новый чехол;

Если Вам надо было поменять только чехол ШРУСа, то удаляем из ШРУСа максимально возможное количество старой смазки (не занося грязь), осматриваем шарики, сепаратор, обойму и корпус, не разбирая их. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются — такой шарнир следует заменить;

Затем следует зажать хомут

Есть два способа.Первый — есть специальный инструмент для стягивания таких хомутов.Второй (которым пользовался я) — берем отвертку (шлицевую или как еще ее называют плоскую) приставляем с одной стороны и аккуратно сжимаем пассатижами, затем переставляем отвертку на другую сторону и снова сжимаем пассатижами.

Сжимаем до упора, периодически постукивая молотком сверху прижимая его, в итоге получаем;

Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо

Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо

Теперь аккуратно наживляем ШРУС на вал

через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца;

Далее на вал выдавливаем второй тюбик. Одеваем чехол и хомут на ШРУС, и стягиваем хомут;

Теперь собираем все в обратной последовательности.

Заводим шарнир с валом в поворотный кулак и притягиваем новым болтом с головкой на 27;Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;Неудачное фото, но вот как теперь выглядит новый шарнир;

Источник

Как заменить шрус на Volkswagen Passat B5

4 (80%) 1 голос

Процедура замены наружного ШРУСа

При наличии оборудованного гаража, инструментов и определенного опыта замену ШРУСа Пассат Б5 можно выполнить за пару часов. Вот подробная инструкция:

• Ослабляем гайку переднего ступичного подшипника. Применяем шестигранник на 17. Вероятно, придётся использовать рычаг, без усилия гайка не поддастся.
• Удаляем колесные болты, но не выкручиваем их. Приподнимаем автомобиль домкратом. Не забудьте заранее подпереть задние колеса машины!
• Выкручиваем болты до конца, снимаем колесо. Выворачиваем колесо до конца в противоположную сторону (для левого шарнира вправо).
• Находим гайку на нижнем заднем рычаге и, очистив и полив жидкостью ВД−40, откручиваем ее. Далее нужно вставить монтировку. Тянем аккуратно вверх, чтобы нижний рычаг отошел от поворотного кулака.

Теперь пришла очередь переднего ступичного подшипника. Откручиваем его, опять наживляем и легкими постукиваниями сбиваем шарнир. Снятие производим аккуратно.

Включаем любую передачу, извлекаем шарнир (передача включается с целью фиксации полуоси), закручиваем до конца в его центр болт.

Прокручиваем болт, пока стопор не отпустит гранату.

Чтобы полностью снять вал, нужно выкрутить 6 болтов. Далее его можно вытаскивать.

Снимаем хомут и старый пыльник с приводного вала. Вал очищаем, снимаем стопор.

В комплекте с шарниром есть тюбик (или 2) со смазкой. Покрываем ею вал, надеваем новый пыльник.

Если вы меняете только поврежденный чехол, максимально очистите ШРУС от смазки и грязи, осмотрите детали на наличие выработки, коррозии, вмятин и задиров. Если повреждения есть, шарнир придется заменить.

Закрепляем пыльник на валу меньшим из хомутов. Зажать хомут можно 2 способами: при помощи специального инструмента или плоской отвертки. Прикладываем ее к хомуту и зажимаем плоскогубцами. Точно так же делаем с другой стороны. Делаем это до упора, немного постукивая по верху молотком. Вот как это выглядит на фото:

На привод одеваем металлическое упорное кольцо, затем пластиковое, ставим новый стопор.

Осторожно насаживаем на привод новый шарнир.

Через деревянную проставку легкими постукиваниями загоняем его до металлического упорного кольца.

Теперь наносим на вал остатки смазки. Натягиваем пыльник на ШРУС, вешаем хомут, затягиваем его.

Собираем в обратном порядке.

Вставляем вал с шарниром в цапфу, фиксируем новым болтом.

Если заменить нужно внутренний шарнир, из коробки следует вынуть всю полуось, которая крепится на 6 болтов.

Далее вытаскиваем полуось, извлекаем стопор шарнира:

Снимаем шарнир, старый пыльник. Устанавливаем новый компонент, новый ШРУС и наносим смазку:

Выполняем установку полуоси в обратном порядке.

Следуйте нашей инструкции, и процедура не вызовет особых затруднений (на VW Golf замена выполняется так же)

Обратите внимание, на конвейере ставят ШРУСы фирмы Loebro (GKN). Они довольно дорогие, но и ходят больше других.

Ниже видео по замене ШРУСа на Volkswagen Passat B 5 (внешнего). Уверены, если вы с ним ознакомитесь, у вас точно не возникнет вопросов:

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Как определить причину перегрева двигателя?

В случае превышения температурных показателей двигателя, первым делом необходимо немедленно остановиться и заглушить мотор.
Открыв капот, произвести визуальный осмотр на предмет подтекания охлаждающей жидкости

Обратите внимание, что в момент перегрева электровентиляторы охлаждения должны работать. Если они не вращаются, это говорит о выходе их из строя, что, возможно, и привело к перегреву

В том случае, если визуально не было обнаружено никаких недостатков, дайте чуть-чуть остыть двигателю и потрогайте рукой патрубки, подходящие к радиатору. При правильной работе, оба патрубка должны быть горячими. Если при проверке, нижний патрубок оказался значительно холоднее верхнего, это говорит о выходе из строя термостата.

Замена рычагов передней подвески Volkswagen Passat

• Разместил: admin;
• Прочитано: 5962;
• Дата: 3-04-2014, 15:31;

1 – кронштейн верхней опоры передней подвески,2 – самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,3 – шайба,4 – самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,5 – болт, 65 Нм,6 – шайба,7 – болт, М10х60,8 – передний верхний поперечный рычаг,9 – болт, 7 Нм,10 – болт,11 – болт М10х100,12 – самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,13 – самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,14 – поворотный кулак,15 – верхний передний поперечный рычаг,16 – амортизационная стойка,17 – болт М12х1,5х120,18 – нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,19 – болт,20 – болт, 10 Нм,21 – защитная пластина,22 – гайка, 100 Нм,23 – болт М12х1,5х85,24 – шайба,25 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,26 – нижний передний поперечный рычаг,27 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,28 – болт М12х1,5х100,29 – серьга стабилизатора,30 – болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,31 – болт М8х25, 25 Нм,32 – пластина поддержки нижней передней рамы,33 – самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,34 – самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,35 – болт М10х70, 70 Нм,36 – нижняя передняя рама,37 – болт,38 – пластина,39 – приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,40 – болт М10х20, 80 Нм,41 – приводной вал с трехплечим шарниром,42 – зажим,43 – крепежный колпачок,44 – пластина,45 – крепление амортизационной стойки

Итак, теперь можно начинать сам ремонт:1. Головкой на 17-ть откручиваем болты и снимаем передние колеса.2. Ключом на 16 откручиваем болт №10(смотри чертеж) крепящие передние верхние рычаги № 8 и 15.

3. Выбиваем болт, и извлекаем его.

4. Выбиваем верхние рычаги. Простым молотком или пользуемся съемником.Для данной операции можно воспользоваться “мягким” молотком (дюралевый).Все рычаги в месте соединения и (в новом комплекте заглушены черными пластмассовыми чехлами) имеют коническую форму.5. Так выглядит болт.

6. Ключами на 18 откручиваем нижний болт № 23 – болт М12х1,5х85.

7. Тормозной диск выворачиваем вправо до упора и выбиваем болт, разъединяем детали.

8. Откручиваем 3-и болта на 16 сверху рядом с воздушным фильтром.

9. С внутренней стороны (крыла) снимаем стопорную гайку и выдергиваем амортизационную стойку в сборе вниз.10. Измеряем штангенциркулем расстояние от центра тяги до края контр гайки на рулевой рейке. Это необходимо для выставления новой тяги что бы спокойно доехать до сход развала.

11. Ключом на 18 и 22 раскручиваем контр гайку на рулевой рейке тяги

12. Ключом на 16 выкручиваем боковую гайку.

13. Ключом на 13-ть выкручиваем верхний болт.

14. С помощью монтировки разъединяем данный узел.15. Выкручиваем данный узел, считая при этом количество оборотов. Необходимая операция для сход развала.16. Ключами на 18-ть раскручиваем болт № 17 – болт М12х1,5х120,.

17. Головкой (обязательно) на 18 с удлинителем (закручен с большим усилием) используя хороший рычаг, (что бы ни сорвать грани на гайке) откручиваем гайку № 22 – гайка, 100 Нм. Смотри инструменты для ремонта.

18. Ключами на 16 откручиваем “С” образную деталь № 29 – серьга стабилизатора, и снимаем данный узел.

19. Ключами на 13 и 18 откручиваем болт № 28 – болт М12х1,5х100, № 26 – нижний передний поперечный рычаг.

20. Вытаскиваем его, предварительно выкрутив 3-и болта № 30 – болт М12х1,5х105 (выкручивал не полностью), 110 Нм + довернуть на угол 90°,№ 31 – болт М8х25, 25 Нм,№ 32 – пластина поддержки нижней передней рамы, и немного отжав этот узел от днища машины.При выполнении данной операции будьте внимательны и не повредите тормозные трубки.Извлекаем последний рычаг.

Собирается в обратной последовательности.Рекомендация: перед соединением узла амортизаторная стойка (в сборе) необходимо соединить №16 – амортизационная стойка и № 23 – болт М12х1,5х85, тогда легче будет производить соединение стойки с кузовом, и выполнять п.№8.Все болты, гайки и детали откручивались без проблем. При огромном желании можно пользоваться ВД-40 или заменителями.Пробег по Москве и Обл. свыше 21 000 км.Инструменты применяемые при ремонте:

Устройство рулевого управления Пассата Б5

Прежде чем начинать ремонт рулевой рейки Фольксвагена Пассат Б5, необходимо ознакомиться с устройством рулевого управления. Зная, где расположена та или иная деталь, автовладелец лучше ориентируется при выполнении ремонтных работ. Без представления об устройстве механизмов автомобиля начинать ремонт элементов нельзя.

Основные компоненты

Среди важных элементов рулевого управления авто выделяют: рулевое колесо, колонку руля, а также механизм управления.

Руль установлен на рулевую колонку. Его кручение передается на рейку, которая соединена шаровыми шарнирами с тягой.

Рейка состоит:

• из тяги с наконечниками, обеспечивающими движение и поворот колеса на заданный угол;
• шестерней и зубчатой планки, с помощью которых импульс передается на рулевую тягу;
• картера;
• пружин;
• подшипников;
• ограничителей.

В автомобилях марки Volkswagen Passat B5 установлена деталь с гидравлическим усилителем (ГУР) и воздушная подушка безопасности.

 Диагностика: признаки и причины поломки

Владельцы Пассата Б5 пишут о таких распространенных проблемах работы механизма:

• Глухой стук при езде по неровной поверхности.
• Затрудненное кручение и свист при повороте рулевого колеса.
• Утечка жидкости из гидроусилителя и течь под капотом.
• Вибрации на дорожных неровностях.

При возникновении одного или нескольких перечисленных нарушений работы автовладельцу лучше посетить диагностический центр для выявления истинной причины появления поломки.

Рулевая рейка VW Passat B5. Источник фото: https://spolshy.com.ua/product/7207078878/

Наиболее распространенной является эксплуатация автомобиля в суровых условиях – на неровной дороге: происходит разбалтывание механизма крепления подшипников и износ прокладок и сальников. Влияние может оказать и неисправность гидроусилителя вследствие долгого удержания руля в крайнем положении.

Диагностируют нарушение работы во время полной разборки детали и тщательного осмотра. После разбора причины бросаются в глаза: на рейке могут быть видны трещины или коррозия. При осмотре также видно, что гайку или стяжной болт нужно подтягивать.

Как подтянуть рулевую рейку Пассата Б5

Подтягивание этого механизма – не панацея, а временная мера. Неисправность – это повод заняться ее очисткой, заменой (полной или отдельных деталей), так как рано или поздно проблема вернется.

Обойтись без снятия всего механизма невозможно. Чтобы подтянуть вал, необходимо отсоединить и достать устройство из автомобиля. Подробный процесс описан далее.

Подтянуть элемент рулевого управления можно в несколько шагов:

1. Снять рейку с автомобиля.
2. Закрепить в тисках.
3. Произвести регулировку вала рейки, закручивая гайку прижима штока.
4. Снова поставить запчасть на автомобиль и проверить результат.

Если руль возвращается в прямое положение, устройство подтянуто достаточно. Стук должен исчезнуть, однако рассчитывать, что он больше не появится, не стоит.

Подвеска на Пассате

Подвеска в целом, крепкая, но и у нее есть несколько слабых мест: сайлент-блоки передних рычагов, их приходится менять уже через 30000 км. После рестайлинга в 2008 году были усилены сайлент-блоки и они стали выдерживать 100000 км. пробега. Стойки стабилизаторов, передние амортизаторы, рулевые наконечники, верхние опоры амортизаторов одновременно после 100000 км. требуют замены. Цены не особо высокие: стойки – каждая по 25 евро, амортизаторы – по 150 евро, остальные детали стоят не более 20 евро.

Кстати, для России производитель официально производил Пассаты Б6, предназначенные для дорог, оставляющих желать лучшего. В этих моделях установлены пружины и амортизаторы более жесткие, а также дорожный просвет у них на 2 см больше.

Достаточно много у Пассата «болячек», но ни смотря на это, данный автомобиль на рынке автомобилей с пробегом ценится. Цена на эти автомобили с каждым годом падает всего на 12%. В общем, если все равно осталось желание купить Фольксваген Пассат Б6, то лучше всего выбирать модификацию, выпущенную после 2008 года, с дизельным мотором и механической коробкой. Такие модели на вторичном рынке стоят примерно 600 000 – 750 000 рублей.