Замена сцепления «мазды»: порядок работ

Регулировка узла

«Пробуксовка» и «ведение» устраняются путем регулировки сцепления. Отрегулировать положение подшипника несложно и все можно сделать своими руками. Для выполнения этой операции потребуется всего лишь линейка (на 20-25 см) и два ключа на 10.

Технология регулировка такая:

• Берем линейку и упираем ее в пол возле педали сцепления (так, чтобы измерительный инструмент располагался перпендикулярно площадке педали). Делаем пометку на линейке по уровню положения площадки;
• Не убирая линейку выжимаем педаль до упора;

• Делаем вторую пометку (тоже по уровню положения педали);
• Высчитываем расстояние между метками (при правильно отрегулированном сцеплении расстояние между ними должно составлять 110 мм, допускается погрешность в 5 мм);
• Если расстояние не соответствует, корректируем его путем откручивания-закручивания регулировочных гаек, установленных на концевике троса в месте его соединения с вилкой (искать их следует в подкапотном пространстве в районе расположения КПП).

Проверку и регулировку сцепления следует проводить не только при «пробуксовке» или «ведении». В процессе работы фрикционные накладки поверхности стираются, и толщина диска меняется, что влияет на расстояние между подшипником и пружиной. Поэтому следует периодически проверять и корректировать положение педали.

Разборка дейдвуда

Откручиваем румпель от мотора. Если управления газом, на румпеле не установлено, то его можно не снимать.

Откручиваем шесть болтов, крепящих мотор к дейдвуду. Три с одной стороны, и три с другой.

Аккуратно, чтобы не повредить прокладку, отделяем дейдвуд от мотора.

Голову мотора, пока откладываем в сторону.

Снимаем промежуточную плиту

Осторожно — здесь тоже есть прокладка.

Промежуточная плита и прокладка. Вид со стороны дейдвуда

Зелёной стрелкой, показан выхлопной коллектор. Красной — уплотнительное кольцо трубки вала. Есть небольшое количество копоти — это нормально.

Промежуточная плита. Вид со стороны мотора. Стрелкой показан дренажный канал. Если сальники, которые расположены выше помпы, или уплотнительные колечки, уплотняющие трубку вала, начнут пропускать воду, то из этого канала, будет вытекать вода.

Канал, для отвода охлаждающей воды из мотора. Вода, охладившая мотор, через прямоугольное отверстие, сливается в дейдвуд. Видны незначительные следы накипи. Стрелкой указано узкое место, где образовавшаяся накипь в большом количестве, может перекрыть канал. Если из контрольного отверстия, перестала брызгать вода, то скопившаяся накипь, в указанном месте, может быть одной тому из причин.

Кольцо, уплотняющее трубку вала, должно выступать из канавки. Иначе в полость вала, будет поступать вода.

Продолжим разборку:

Поддев отвёрткой, выдвигаем трубку подачи воды, от помпы к мотору. Стрелками показаны направляющие штифты. Если в своих гнёздах, они сидят слабо, то их лучше снять, чтобы они не выпали и не потерялись.

Вынимаем трубку полностью.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять и разобрать сцепление:

— повышенный шум (по сравнению с обычным) при включении сцепления;

— рывки при работе сцепления;

— неполное включение сцепления (сцепление «пробуксовывает»);

— неполное выключение сцепления (сцепление «увлекает»).

При выходе из строя сцепления желательно заменить все его элементы одновременно (ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая и срок эксплуатации неповрежденных элементов сцепления уже сокращен, поэтому , если они собираются повторно, возможно, потребуется снова заменить сцепление после относительно небольшого пробега.

Вам понадобятся: гаечный ключ на 14 (удобнее с шестигранной головкой), монтажное лезвие, оправка для центрирования ведомого диска, маркер.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач» на странице 158).

2. Если вы устанавливаете старую прижимную пластину, отметьте любым способом (например, маркером или краской) относительное положение крышки диска и маховика, чтобы вернуть прижимную пластину в исходное положение (для сохранения баланса).

3. Удерживая маховик монтажным лезвием (или большой отверткой) от вращения, снимите шесть болтов, которыми крышка нажимного диска сцепления крепится к маховику (фотография сделана с снятым двигателем для наглядности). Равномерно ослабьте затяжку болтов: каждый болт совершает два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру

6. Проверить износ фрикционных накладок.

7. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок смазана или заклепочные соединения ослаблены, ведомый диск необходимо заменить.

Если гильза ведомого диска смазана, причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Может потребоваться замена.

8. Проверить надежность фиксации пружин амортизатора в гнездах ступицы ведомого диска, попробовав вручную переместить их в гнезда ступицы. Если пружины легко перемещаются на своих местах или сломаны, замените диск.

одиннадцать и прижим, обращая внимание на отсутствие глубоких царапин, царапин, сколов, явных следов износа и перегрева. Заменить неисправные детали

12. Если заклепочные соединения деталей корпуса и прижимного диска ослаблены, замените узел прижимного диска.

13. Путем визуального осмотра оцените состояние диафрагменной пружины прижимного диска. Трещины в диафрагменной пружине не допускаются. Точки контакта А лепестков пружины с выжимным подшипником сцепления должны находиться в одной плоскости и не должны иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). Если нет, замените узел нажимного диска.

15. Визуально оцените состояние опорных колец пружины сжатия на внешней и внутренней сторонах пружины. На кольцах не должно быть трещин и следов износа. Если нет, замените узел нажимного диска.

16. Перед установкой сцепления проверьте легкость движения ведомого диска по шлицам входного вала трансмиссии. Устраните причину заедания или при необходимости замените неисправные детали.

20. Равномерно затяните болты, повернув ключ на один оборот, в порядке, показанном на фотографии.

21. Снимите шпиндель и установите трансмиссию (см. «Снятие и установка трансмиссии», стр. 158).

22. Проверьте работу сцепления (см. «Проверка хода педали сцепления», стр. 140).

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ»

Один источник

Как работает алгоритм адаптации

Принцип алгоритма адаптации в том, что первоначально он настраивается на взаимодействие с трансмиссионной смазкой, которая имеет заводские свойства, а также с полностью исправной трансмиссией.

При ухудшении характеристик масла, износа деталей на современных АКПП происходит корректировка работы последней. Про это мы писали выше.

После капитального ремонта коробки, или после заливки новой смазки, завод-производитель предусматривает принудительную настройки посредством стирания данных до заводских настроек.

Если этого не сделать, блок управления будет функционировать со старыми настройками, ориентированными на прежнее состояние смазки и трансмиссии.

Как результат, система скорректирует работу соленоидов, которые при закрытии / открытии будут двигаться с задержкой для выравнивания давления.

Сервис «Замена сцепления»

• Специализированный сервис «Замена сцепления» — единственный в СПб.

• Более 20 лет автосервис работает на одном месте, В.О. Малый пр. 58.

• Каждый год мы устанавливаем больше 1.000 новых комплектов сцеплений на автомобили всех марок.

‣ Стоимость замены сцепления самая дешевая в СПб.

На 80% автомобилей цена замены 4500 рублей!

‣ Полная гарантия на замену сцепления 1 год или 25.000 км.

По гарантии проблемы связанные со сцеплением мы устраним бесплатно.

‣ Лучшие в СПб автомеханики по замене сцепления.

Все механки местные, с огромным опытом работы.

‣ «Замена сцепления» сертифицированный автосервис.

Единственный в СПб сервис с сертификатами от производителей сцепления LUK, SACHS, KraftTech (см. сертификаты).

‣ Детали сцепления с нашего склада. Дешево!

Для вас сцепление лучших мировых брендов в наличии на складе. По самой низкой цене в Петербурге.

Замена сцепления. Мы знаем о сцеплении все

Ш ум или рывки при включении сцепления, неполное включение сцепления «буксует», неполное выключение сцепления «ведет», в изг при выжатой педали сцепления. Н а передаче повышаете обороты, а машина не набирает скорость.

Это все признаки износа сцепления или сопутствующих механизмов.

Лучшим вариантом будет обратиться в сервис, например в нашем сервис диагностика БЕСПЛАТНАЯ.

Лучшим выбором сцепления будет то, что ставиться на заводе. На разные марки машин это разные бренды, но в основном: V aleo, Sachs, Luk, Aisin Exedy.

Эти бренды перекрывают 99% рынка оригинального сцепления.

Брать дешевые заменители не советуем, работа по замене сцепления слишком дорогая для переделок.

Сервис нужно выбирать по опыту работы и наличию инструментов. Некоторые виды сцепления невозможно заменить без специнструмента. И главное уточните какую вам дают гарантию и на что она распространяется. Что делать если сцепление сломается? Какие гарантии на запчасти?

Обязательно документально зафиксируйте цену на работу до начала ремонта.

Замена сцепления своими руками.

При наличии подьемника или эстакады и некоторых навыков ремонта, вы можете самостоятельно заменить сцепление. Будьте осторожны при снятии кпп, она тяжелая и может нанести травму. Одному, без специальных стоек это сделать тяжело

Обращайте внимание на центровку сцепления при замене и установке кпп на место. Обязательно проверяйте все сальники, проще заменить их пока все разобрано

Узнайте нужно ли смазывать первичный вал при установке выжимного подшипника.

Проверяйте работу вилки сцепления и состояние направляющей подшипника.

Никогда не нажимайте гидравлический выжимной подшипник без жидкости!

Обязательно обращайте внимание в первые 2 недели на кпп (текут или нет сальники приводов). Привода при замене сцепления снимаются и при установке могут повредить сальники

Заглядывайте под машину или отезжая с сухого места, смотрите нет ли подтеков.

Первое время старайтесь сильно не газовать, дайте деталям сцепления притереться.

И если хотите заменить дешево и надежно, приезжайте к нам в сервис. Мы меняем сцепление по самой дешевой цене в С-Пб + мы единственный в городе сервис специализированный на замене сцепления.

💡 Как сохранить сцепление?

Срок службы сцепления составляет около 150 000 км но если он в хорошем состоянии, он может лечь.

Чтобы продлить удержание сцепления, вы можете использовать простые, но эффективные рефлексы:

1. Слегка нажмите на педаль сцепления. : чем нежнее вы будете с ним обращаться, тем меньше вы его повредите;
2. Не держите ногу на педали во время движения. : сцепление излишне нагружено и быстрее изнашивается;
3. Чаще останавливайтесьt: особенно когда вы находитесь на светофоре или на перекрестке, вы сможете полностью сбросить давление на педаль сцепления. Для автоматических коробок передач в этих ситуациях вернитесь в нейтральное положение;
4. Плавное переключение передач : это позволит избежать повреждения сцепления;
5. Всегда начинать первым : сделайте это, сопровождая сцепление;
6. Отпустите его постепенно : сцепление должно отпускаться в ритме с вашим ускорением;
7. Сопровождайте сцепление : в основном, когда вы отпускаете или вдавливаете, не делайте резких движений;
8. Избегайте постоянно удерживать его при спуске ;
9. При переключении передач нажимайте педаль до упора. : не отпускайте его слишком рано или слишком внезапно.

Устройство преселектива 7DCT

Конструкторское бюро корейского концерна Kia-Hyundai не простаивает без работы и постоянно занимается разработкой принципиально новых агрегатов. Автомобили корейского производства практически повсеместно пользуются хорошим спросом. Отчасти это связано с привлекательным техническим оснащением, недорогим ценником, приятным дизайном и доступным обслуживанием. В 2015 году в Южной Корее представили 7-ступенчатый преселективный робот, получивший несколько модификаций – D7UF1, D7UF1-2 (повышенная прочность и уменьшенный масляный поддон), D7GF1. Но большинство автолюбителей знают об этой КПП благодаря маркетинговому названию – 7DCT. Расшифровывается аббревиатура как 7-ступенчатый робот с двойным «сухим» сцеплением. Это южнокорейская разработка, предназначенная для автомобилей с двигателем, крутящий момент которых не превышает 340 и 220 Нм. Первые экземпляры преселектива ставили на корейскую версию Kia Forte YD и Hyundai i30 GD.

На сегодняшний день приобрести 7DCT можно, к примеру, с Hyundai i30 PD, Tucson TL и Kia Seltos. В основе этой трансмиссии заложена механика передачи момента с помощью двойного «сухого» сцепления. Внутри 7DCT два входных вала – один для четных, другой для нечетных передач. Выжим сцепления происходит за счет привода сцепления, состоящего из двух электромоторов. При этом каждый сервопривод получил свой датчик положения. Высокая скорость переключения передач объясняется тем, что первичный вал удерживает включенными четные передачи, когда нечетные подготавливаются для включения. То есть, оба сцепления всегда включены и работают параллельно, поэтому поступающий от двигателя поток мощности не прерывается. Конструкция позволяет резко перескакивать сразу на нескольких передач, как на повышение, так и на понижение.

Назначение и устройство сцепления

Сцепление служит для кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии и плавного их соединения при трогании с места, а также при переключении передач. Сцепление состоит из привода и механизма сцепления.

Устройство сцепления автомобиля

Схема гидравлического привода выключения сцепления и механизма сцепления:

1. коленчатый вал;
2. маховик;
3. ведомый диск;
4. нажимной диск;
5. кожух сцепления;
6. нажимные пружины;
7. отжимные рычаги;
8. нажимной подшипник;
9. вилка выключения сцепления;
10. рабочий цилиндр;
11. трубопровод;
12. главный цилиндр;
13. педаль сцепления;
14. картер сцепления;
15. шестерня первичного вала;
16. картер коробки передач;
17. первичный вал коробки передач.

Привод выключения сцепления

Привод выключения сцепления (гидравлического типа) состоит из:

• педали,
• главного цилиндра,
• рабочего цилиндра,
• вилки выключения сцепления,
• нажимного подшипника,
• трубопроводов.

При нажатии на педаль сцепления, усилие ноги водителя, через шток и поршень, передается жидкости, которая, в свою очередь, передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего. Далее шток рабочего цилиндра перемещает
вилку выключения сцепления и нажимной подшипник, который и передает усилие на механизм сцепления. Когда же водитель отпустит педаль, то под воздействием возвратных пружин все детали привода займут исходные позиции.

Механизм сцепления

Механизм сцепления представляет собой устройство, в котором происходит передача крутящего момента за счет работы сил трения. Именно механизм сцепления позволяет кратковременно разъединять двигатель и коробку передач, а затем вновь
плавно их соединять.

Кроме того, сцепление предохраняет детали трансмиссии от перегрузок. При неравномерном вращении коленчатого вала двигателя в трансмиссии возникают колебания. Для их гашения в сцеплении имеется гаситель колебаний или демпфер. Элементы механизма заключены в картер сцепления, который крепится к картеру двигателя.

Детали механизма сцепления

Механизм сцепления состоит из:

• картера и кожуха,
• ведущего диска (которым является маховик коленчатого вала двигателя),
• нажимного диска с пружинами,
• ведомого диска со специальными износостойкими накладками и гасителем колебаний.

Ведомый диск, связанный с первичным валом коробки передач, постоянно прижат к маховику нажимным диском под воздействием очень сильных пружин. За счет огромных сил трения между маховиком, ведомым и нажимным дисками, все это вместе, как единое целое, вращается при работе двигателя. Но это только тогда, когда водитель не трогает педаль сцепления, независимо от того едет ли или стоит на месте его автомобиль.

А для начала движения машины, необходимо прижать ведомый диск, связанный с ведущими колесами (через первичный вал коробки передач и другие составляющие трансмиссии), к вращающемуся маховику, то есть – включить сцепление.

Схема работы сцепления

Как правильно включать сцепление? Вначале приотпускаем педаль, то есть даем возможность пружинам нажимного диска подвести ведомый диск к маховику до их легкого соприкосновения. За счет сил трения диск, проскальзывая некоторое
время относительно маховика, тоже начнет вращаться, а ваш автомобиль потихоньку двигаться. Затем на две – три секунды удерживаем педаль сцепления в средней позиции для того, чтобы скорость вращения маховика и диска уравнялись.

Машина при этом немного увеличивает скорость движения. И, наконец, когда маховик вместе с нажимным и ведомым дисками уже вращаются вместе без проскальзывания с одинаковой скоростью, 100%-но передавая крутящий момент к коробке передач
и далее на ведущие колеса автомобиля, остается только полностью отпустить педаль сцепления и убрать с нее ногу.

Если при начале движения педаль сцепления резко бросить, то автомобиль «прыгнет» вперед, а двигатель заглохнет. В худшем же варианте, что-нибудь еще и сломается, так как в этот момент возникает сильная ударная волна, которая многократно увеличивает нагрузки на все детали двигателя и агрегаты трансмиссии.

Для выключения сцепления водитель нажимает на педаль, при этом нажимной диск отходит от маховика и освобождает ведомый диск, прерывая передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Нажимать на педаль сцепления следует достаточно быстрым, но не резким, спокойным движением до конца хода педали.

Снятие и установка педали сцепления Mazda 6 2002-2015

Снимите панель отделки комбинации приборов.

Снимите блок комбинации приборов.

Снимите верхнюю часть приборной панели.

Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления со штифтом. Снимите зажим и выньте штифт из отверстия.

Рис. 3.6 . Компоненты педали сцепления: 1 – гайка; 2 – разъем выключателя педали сцепления; 3 – выключатель педали сцепления; 4 – гайки крепления педали сцепления; 5 – фиксатор; 6 – ось вилки; 7 – втулка вилки; 8 – гайка крепления штока вилки; 9 – шток вилки; 10 – вилка; 11 – накладка педали; 12 – педаль сцепления

Отсоедините разъем выключателя сцепления. Открутите три гайки, снимите педаль сцепления в сборе с кронштейном.

Снимите пружину сжатия сервомеханизма. Для этого, используя маленькую отвертку, снимите E-образное кольцо, после чего снимите пружину сжатия (рис. 3.7).

Установите втулку вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Нанести консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки. Установите втулку вилки в отверстие педали сцепления.

Установите первый буфер педали сцепления.

Установите накладку педали сцепления.

Установите крышку пружины.

Установите втулку сервопривода педали сцепления. Перед установкой нанесите консистентную смазку на внутреннюю часть новой втулки.

Рис. 3.8 . Установка втулок педали сцепления

Нанесите консистентную смазку на обе поверхности двух новых втулок педали сцепления и установите их в отверстие педали (рис. 3.8).

Установите педаль сцепления в сборе в кронштейн педали сцепления и закрепите болтом и гайкой.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта втулки и пружины сжатия. Используя острогубцы, установите E-образное кольцо и поставьте на место пружину сжатия седла сервомеханизма (рис. 3.9).

Установите педаль сцепления в сборе и закрепите тремя гайками.

Подключите разъем выключателя сцепления.

Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта штифта и отверстия втулки вилки толкателя главного цилиндра сцепления. Соедините вилку с педалью сцепления штифтом. Установите на штифт зажим.

Установите верхнюю часть приборной панели.

Установите блок комбинации приборов.

Установите панель отделки комбинации приборов.

Проверьте и отрегулируйте педаль сцепления.

Источник

Инструкция по замене масла в АКПП Мазда 6 своими руками

Для замены масла в АКПП Мазда 6 нам потребуется стандартный набор инструментов, воронка, шланг удлинитель, новый фильтр АКПП, жидкость в коробку с допуском M-5, герметик, безворсовая салфетка и обезжириватель.1. Для начала автомобиль необходимо установить горизонтально, а двигатель прогреть до рабочей температуры.

3. Откручиваем все болты крепления поддона АКПП, расположенные по периметру. Плоской отверткой поддеваем поддон, чтобы оторвать его от корпуса коробки. Будьте осторожнее, так как внутри все еще находится некоторое количество масла, которое может при демонтаже поддона вылиться на Вас. Убираем поддон в сторону.

4. Отсоединяем фишку контактов на фильтре АКПП и аккуратно стягиваем фильтр вниз. На его место устанавливаем новый фильтр и подсоединяем фишку на место.

5. Зачищаем от старого герметика корпус АКПП. 6. Зачищаем от старого герметика поддон АКПП и удаляем все остальные загрязнения

Особое внимание уделите магниту, расположенному в картере АКПП. Его нужно хорошо очистить

7. Наносим тонким слоем новый герметик на поддон АКПП и даем немного подсохнуть. Обезжириваем привалочную плоскость АКПП и устанавливаем на место поддон. Протягиваем болтами и затягиваем сливную пробку.

Разумеется, это незначительные детали. Принцип работы от этого не изменится. Если стоит щуп, то заливаем через его отверстие новое масло и затем проверяем уровень. Если же это контрольная пробка, то просто через нее заливаем масло, пока оно не польется через это же отверстие. Для этого необходимо использовать воронку и шланг-удлинитель.

9. Когда масло залито в АКПП, заводим мотор и прогреваем его до рабочей температуры. После этого глушим и проверяем уровень жидкости в коробке. При необходимости доливаем масло. Все! На этом замена масла в АКПП Мазда 6 окончена. Обычно новички выполняют работу за 3-4 часа. А при должном уровне сноровки можно уложиться и в 40 минут.