Как узнать, что пора менять сайлентблоки?
Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?
Поломки могут проявлять себя следующим образом:
- автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
- слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
- на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
- заметен неравномерный износ покрышек.
Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.
Признаки неисправности
Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.
Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.
При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.
Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?
- Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
- Снимаем шаровые опоры.
- Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
- Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
- Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
- Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.
Кто может проверить состояние сайлентблоков
- Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
- Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.
Это интересно: Регламент технического обслуживания для Nissan Qashqai: список работ
Как поменять шарнир в домашних условиях
Теперь о том, как проводиться правильная установка сайлентблоков. Поскольку в рычаг входит резиновая составляющая, то забить шарнир просто не получиться (резина будет демпфировать). На СТО для проведения такого рода операций используется гидравлический пресс для сайлентблоков или же набор для выпрессовки сайлентблоков. С помощью их провести замену не сложно.
Пресс для запресовки сайлентблоков
Для выполнения же работ в условиях гаража, приобретать специальный инструмент необязательно, вполне хватит и подручных средств:
- Тиски слесарные;
- Ударный инструмент (молоток);
- Металлическая наставка;
- Отвертки;
- Напильник;
- Мыльный раствор;
Используя обычные тиски и отрезок трубы необходимого диаметра, получим вполне неплохой пресс для запрессовки сайлентблоков своими руками.
Инструмент для самостоятельной замены шарниров в машине
Но перед тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно еще извлечь изношенный элемент. И для этого можно воспользоваться несколькими способами, но в любом случае рычаг придется снимать с авто. А затем можно:
- Зажав рычаг в тисках, и используя молоток с наставкой, выбить шарнир, предварительно срезав резину, выступающую за края проушины рычага (чтобы она не создавала сопротивление);
- Использовать тиски. Берем отрезок трубы (по диаметру она должен быть больше сайлентблока и стенками упираться в проушину). Этот отрезок надеваем на шарнир с одной стороны, с другой же – используем наставку. Эту конструкцию помещаем в тиски. При стягивании губок тисков наставка вытолкнет элемент внутрь отрезка трубы;
- Выпалить сайлентблок. При помощи открытого огня (горелки) выжигаем резиновую составляющую, а после остатки выбиваем молотком (этот метод использовать не рекомендуется);
- Использовать съемник сайлентблоков (покупной или самодельный);
Перед тем, как запрессовать сайлентблоки, его посадочное место следует прочистить напильником, чтобы удалить ржавчину и остатки старого шарнира.
Теперь о том, как правильно запрессовать сайлентблоки с помощью тисков. Перед началом работ желательно с одной стороны на резиновой составляющей сделать фаску (срезать ее ножом), что позволит более точно сопоставить шарнир с проушиной.
Также следует посадочное место и шарнир обильно смазать раствором мыла. Использовать для этого смазки на основе продуктов переработки нефти не рекомендуются, поскольку они негативно влияют на резину.
Правильная установка сайлентблоков делается так: сопоставляем шарнир с проушиной, и так их удерживая, помещаем между губок тисков. Затем аккуратно стягиваем, периодически осматривая со всех сторон, чтобы убедиться, что шарнир идет ровно и без перекоса.
После того, как сайлентблок пройдет сквозь проушину и упрется втулкой, извлекаем рычаг из тисков. Окончательно посадить шарнир можно молотком. При этом следует контролировать, чтобы сайлентблок расположился точно посредине и не выступал в какую-то из сторон. При надобности корректируем его положение все тем же молотком.
Вот таким простым способом без специального оборудования можно в гаражных условиях поменять сайлентблоки, не затрачиваясь на услуги СТО.
Как запрессовать сайлентблок своими руками — меняем шарниры без лишних хлопот 5 (100%) 1 голос
Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле ВАЗ 2105
Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500
|
|
1 – винт; 2 – гайка; 3 – стакан; 4 – нижний рычаг; 5 – шарнир; 6 – ось нижнего рычага |
Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501
|
|
1 – гайка; 2 – кольцо; 3 – шарнир; 4 – нижний рычаг; 5 – упор; 6 – ось нижнего рычага |
Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага
|
|
1 – болт; 2 – гайка; 3 – стакан приспособления А.47046; 4 – шарнир; 5 – верхний рычаг |
Схема запрессовки шарнира верхнего рычага
|
|
1 – болт; 3 – шарнир; 5 – стакан приспособления А.47046; 6 – гайка |
Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в подразделе 6.1.2.
Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле, так и на рычагах, снятых с автомобиля.Замена
| Порядок выполнения | |||||||||||||||||||||
|
Видео про «Замена резинометаллических шарниров рычагов на автомобиле» для ВАЗ 2105
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.
Замена сайлентблоков верхнего рычага на классике\ВАЗ 2105
Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз при помощи съемника.
Как продлить жизнь связующего узла?
Выход из строя шарового шарнира — серьезная проблема для всех автомобилистов. Его устранение необходимо и требует немедленного исправления.
А чтобы неисправность опоры тревожила себя как можно реже, следует учесть следующее:
- Самое главное — сдать автомобиль на технический осмотр. Эту процедуру можно провести в нашем центре.
- Старайтесь как можно меньше двигаться на неровных участках дороги.
- Также следует сменить агрессивный стиль вождения на более расслабленный.
- Чтобы проблема не приобрела глобальный характер, правильным выходом будет своевременное устранение возникающих проблем.
Особенности выполнения работ
На Ниссан Кашкай в подрамнике установлено 4 сайлентблока – два задние (большие) и два спереди (малые). Чтобы улучшить общий ресурс механизма, рекомендуется производить замену всех четырех элементов.
В Сети можно найти много видео, в которых показана замена рычагов, передних и задних сайлентблоков на Ниссан Кашкай, а также фото с описанием данного процесса. При этом снятие и установка новых элементов аналогичны работам с передними и задними элементами. Процесс замены подрамника на примере переднего выглядит так:
- Необходимо установить авто на подъемник или загнать на смотровую яму.
- В зависимости от того, какие подрамники меняются, снять колеса, обеспечив данной части машины устойчивость при помощи домкратов.
- Рулевое колесо следует установить в положение прямо.
- Снять промежуточный вал и выкрутить болт клеммсоединения, соединяющий шестерню руля с шарниром. Окончательное снятие производится при помощи отвертки, которой нужно разогнуть клеммы.
- После снятия накладки из резины с крепления снимается палец шарнира.
- После демонтажа двух кронштейнов и шаровой опоры снимается и подрамник.
- При помощи специального съемника или путем выбивания молотком вытаскивается поврежденный сайлентблок.
- После производится очистка посадочного места от пыли и его смазывание, а также следует смазать и новый виброизолятор.
- Сборку следует выполнять в обратном порядке.
Для замены сайлентблоков, которые установлены в рычаг передней подвески (как и для задней), следует действовать таким образом:
- Авто поднимается на подъемник или загоняется на яму, снимается необходимое колесо (например, когда меняется рычаг передний правый, то, соответственно, производится снятие правого переднего колеса).
- Снимается гайка крепления шаровой опоры.
- Откручиваются элементы крепления рычага, и производится его снятие.
- Сайлентблоки снимаются при помощи специального съемника или выбиваются из рычага молотком.
- Посадочный паз прочищается и смазывается, а на его место устанавливается новый элемент (из резины или полиуретана, диаметр которого соответствует заменяемому элементу).
KIA Spectra › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передних рычагов на KIA Spectra (ИЖавто)
Всем привет. Небольшой очерк о замене сайлентблоков на передних рычагах.Причиной к замене послужила резина, а именно то, что ее стало подъедать. Машинка пробежала 165 000 км, при этом ей заменили только шаровые опоры. Заранее были куплены основные сайлентблоки «Точка опоры» 12-06-2733
задние сайлентблоки Febest KAB-SPAS и шаровые опоры корейской марки AW1320180LR
Все детали встали на рычаг как родные! Процесс демонтажа этих рычагов из машины был весьма весёлым. Конечно же я почитал отзывы, посмотрел ролики. Начал снимать их в начале десятого утра, а снял к четырем часам дня. И шести часов не прошло, как они бодро лежали возле машины. Мне пришлось применять «балгарку», газовую горелку, ломик, сломал две трещетки, пытаясь открутить болты основного сайлена.Демонтаж сайлентблоков из рычагов был таков:
В общем после замены ощутил мягкость прохождения по неровностям дороги и отсутствие стука. На очереди замена рулевых наконечников
После всего нужно сделать развал/схождение.Спасибо за внимание. Удачи на дорогах!
Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107
Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.
«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.
Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе
Корпус нижнего рычага
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.
Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах
Шаровая опора
Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу
Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание
Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.
Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.
От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)
Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма)
Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.
Сайлентблок
Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.
Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.
Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками
Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:
- уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
- улучшить управляемость автомобилем;
- убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
- снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.
Болт крепления оси
Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.
Ось нижнего рычага крепится двумя болтами
Rapid и Polo, замена сайлентблоков в рычагах
Что такое сайлентблок?
Можно сказать, что это последняя реинкарнация детали, посредством которой одна часть подвески имеет свободу перемещения относительно другой
и просто резиновые втулки.
Низкий ресурс, повышенный люфт, шумы при движении.
Классический сайлентблок – две втулки, сваренные между собой резиной. Именно это решение обеспечивает и подвижность, и гибкость, и упругость, и всё это при тихой работе. И не требует обслуживания
Что такое неисправность сайлентблока?
Как я уже отметил, наружная и внутренняя втулки сайлентблока сварены между собой резиной. Соответственно, отрыв резины от любой из втулок уже признак неисправности. Нет критериев, которые бы определяли в процентах или сантиметрах допустимые разрывы. Может, подвеска ещё и не стучит, но частично разорванный сайлентблок уже не работает так, как запрограммировано, а значит, и сама подвеска работает некорректно, и нагрузка на соседние узлы повышается.
Поэтому не стоит ждать, когда звуки подвески станут громче, чем звуки радио в салоне, а пользуйтесь каждым поводом для контроля её состояния:
Если говорить непосредственно об автомобилях VW Polo
или Skoda Rapid, то расходником можно считать задние сайлентблоки передних рычагов:
Это – уже повод для замены
Процедура не очень сложная, для замены задних сайлентблоков сами рычаги необходимо снять.
Как снять передние рычаги?
Для этого надо открутить-то всего по два болта с каждой стороны и по три гайки. Но если вы любите себя и ненавидите пробки, то ваш автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, и вот это уже отягчающее обстоятельство
Это не такое уж большое препятствие, придётся несколько приопустить балку. Даже не снимать целиком, и даже рулевой механизм от неё не придётся отсоединять, но количество болтов, которое надо открутить, немного увеличивается:
Не испугались? Тогда начинаем:
— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:
— отсоединить шаровую от рычага:
— обеспечить упор подрамника:
— открутить болты крепления тяги, соединяющей коробку передач с подрамником:
— открутить все болты крепления подрамника к кузову, не забыть про передние. К ним доступ организован через отверстия в рычагах:
— приопустить подрамник на несколько сантиметров:
И этого достаточно, чтобы появилась возможность выкрутить передний болт левого рычага:
Ну а правый изначально вынимался без препятствий:
Если передние болты вкручиваются в балку, то задние, вертикальные, затянуты гайками:
— открутить задние болты крепления рычагов:
— вынуть рычаги, потянув их в сторону колеса:
Рычаги демонтированы:
Замена сайлентблоков
Для этой части потребуются оправки, одна — чуть меньше сайлентблока диаметром — для извлечения, и чуть больше – для запрессовки
Но сначала обратите внимание, как располагаются старые сайлентблоки в рычаге. Они хоть и круглые, но несимметричные, и существует только одно правильное положение:
Стрелка на сайлентблоке должна совпадать с меткой на рычаге
Но, видите, стрелка не одна, а две? Второй ориентир — выступ на внутренней части сайлентблока, он должен смотреть в сторону колеса:
Какие выбрать сайлентблоки?
В нашем случае на автомобили VW Polo и Skoda Rapid штатно устанавливаются сайлентблоки 1J0407181
Впрочем, есть альтернатива — так называемые цельнолитые сайлентблоки 8N0407181B:
Они штатно устанавливались в спортивных версиях подвески. Основное отличие – отсутствие прорезей в отливке, в которых и начинаются обычно отслаивание и разрывы:
Запомнили? Можно приступать:
— выпрессовать старый сайлентблок:
Снизу необходимо установить втулку с отверстием в диаметре больше, чем сайлентблок:
— установить новый сайлентблок согласно ранее озвученным ориентирам и запрессовать в рычаг:
Установка рычагов
Тут вроде бы всё просто:
— установить рычаги в балку, вставить болты:
Наживить, но не затягивать!
Вставить все болты крепления балки к кузову:
Затянуть усилием 70Nm+90°. Согласно мануалу производителя — все болты необходимо заменять после каждого снятия
А вот болты рычагов затягивать можно только в нагруженном положении! То есть в таком, какое они принимают, когда машина стоит на колёсах. Чаще всего – почти горизонтальном:
Но лучше всего вычислить его, перенеся вес кузова на рычаг:
Поднимать стойку до тех пор, пока не разгрузится лапа подъёмника
Вот теперь можно затягивать болты:
Ну и последний штрих:
Да-да, обязательная проверка параметров развала и схождения. Ну и регулировка по необходимости:
При выборе качественных сайлентблоков и правильной установке хватить их должно примерно ещё на 100 000 км
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ САЙЛЕНТБЛОКОВ
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто
Замена задних сайлентблоков Kia Spectra
Появились не то стуки не то трески поначалу с одной стороны, а в ближайшее время с обеих. При этом трещало на малеханьких скоростях если притормозить либо проехать лежачего копа. Достало ужасно… Заказал сальники.
Взял оригинал. Коды:0K2A1-3446X — Сайлентблок фронтального рычага задний правый0K2A1-3446Y — Сайлентблок фронтального рычага задний левый
Сколько читал у многих данные о замене рознятся в плане ключей. Вообще отпишусь о собственной замене. Замена и взаправду оказалась обычной. Домкратим подходящую сторону и откручиваем 3 болта и одну гайку. Прилагаю картину с описанием того какие ключи мне пригодились:
После откручивания всего этого дела — сальник просто вытаскиваем без особенных усилий, т.е. ничего выпресовывать и тому схожее не требуется. Установка в оборотном порядке. Единственное по совету x-nut затягивал гайку, которая у всех под 22 ключ, а у меня почему то под 21 на уже стоячем авто, то бишь опустив с домкрата. Не знаю для чего это необходимо, но почему то поверил)) Т.к. менял без ямы и с обыкновенными ключами без трещетки — ушло по времени часа 2 с копейкой и пол банки WDшки. Кстати желал сфоткать состояние старенькых и какого было моё удивление, когда после снятия они стали выглядить снова как новые)) Трещинок как не бывало когда они стояли на месте! Видимо без нагрузки их не видно.
И наступила божественная тишь)) Я уже и запамятовал, что в ходовой могут отсутствовать стуки. Особо ничего не поменялось, стала чуть-чуть пособраннее машина. Как читал разрушение делать не непременно, хотя менял фронтальный сальник пришлось разрушение делать, но на данный момент руль не уводит так что на ваше усмотрение.
Для вас потребуются: ключи «на 12», «на 14», съемник сайлентблоков.
Установите автомобиль на подъемник либо смотровую канаву.
Отверните две гайки крепления кронштейна троса привода стояночного тормоза к продольному рычагу задней подвески и отведите трос в сторону.
Выкрутите болт крепления продольного рычага к втулке кулака задней подвески.
Выкрутите болт крепления поперечного рычага к кронштейну кузова.
Снимите заднюю часть рычага с втулки кулака.
Выведите переднюю часть продольного рычага из кронштейна кузова.
Пристально осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, однобокое выпучивание и отслоение резины от железной втулки. Для замены сайлентблоков для вас потребуются съемники подходящего размера.
Выпрессуйте съемником сайлентблок из проушины рычага.
Запрессуйте в проушину рычага новый сайлентблок, установите рычаг в порядке, оборотном снятию, с учетом последующего:
– перед установкой рычага на втулку кулака задней подвески смажьте втулку узким слоем консистентной смазки;
– совсем затягивайте крепления продольного рычага к кулаку и кронштейну кузова лишь на автомобиле, стоящем на земле;
– после замены продольного рычага проверьте и по мере надобности отрегулируйте углы установки задних колес (Washing machine. «Проверка и регулировка углов установки колес»).
Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/либо рычагов к кузову автомобиля. Не считая того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из 2-ух подвижно соединенных меж собой втулок и резиновой части меж ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, довольно большой – 90-100 тыс. км пробега. В действительности же замена задних сайлентблоков Kia Spectra может потребоваться уже через 50 тыс. км.
На срок службы оказывают влияние два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. С течением времени она теряет упругость, трескается, отслаивается от железных втулок, может даже порваться
Обычно состояние сайлентблоков – это 1-ое, на что обращают свое внимание автомеханики при повторяющемся техосмотре в автосервисах. При наличии изъянов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Kia Spectra
Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.
