Подготовка к полировке
Давайте уточним, что вернуть утраченные параметры фары можно двумя путями:
- Покупкой новой, что никак не оправдано, т.к. цена подобной работы слишком велика, а старая фара исправна и может прослужить еще не один год;
- Полировкой, что менее затратно (стоимость работ и автомобильной химии не превысит 10-15% стоимости новой фары).
И теперь самое время озадачится способом такой работы. Если вы не владеете достаточным опытом и навыками, то мы советуем демонтировать фару с автомобиля на время полировки.
Если же шлифмашина и болгарка не вызывают у вас благоговейный трепет, тогда можно отполировать фары прямо на автомобиле.
На фото — способ реальной помощи автомобилю
Демонтаж фар
Итак, в целях безопасности работ, снимем фару с автомобиля. Какая будет первая – левая или правая, абсолютно все равно, т.к. алгоритм работ будет одинаковым.
- Открываем капот;
- Отключаем аккумулятор, сняв клеммы с его выводов;
- Вооружаемся ключом на 10 рожкового типа и со стороны двигателя выкручиваем 3 болта, удерживающие фару;
Трансмиссия
Седан комплектовался либо 5-ступенчатой механикой, либо 4-скоростным автоматом. Обе коробки имеют свои недостатки.
Механика нередко требует переборки к 150-200 тыс. км. Помимо течи сальника первичного вала, со временем нарастает вой или гул. Впрочем, вой на первой и задней передачах – обычное дело, и некоторые владельцев проезжают без ремонта 250-300 тыс. км. Для переборки понадобится около 20 000 рублей.
В истории Спектры использовалось несколько автоматических коробок передач. F-4EAT и F4A-EL – совместная разработка Mazda и Jatco. Устанавливалась она только с мотором объемом 1,8 л. Кроме того, применялись коробки A4AF3, F4A42 и A4CF2 разработки Mitsubishi. Первые две могли сочетаться, с двигателями емкостью 1,5 и 1,8 л. А вот последняя как раз досталась только седанам Российской сборки.
Принято считать, что надежные автоматы закончились в 2007 году. По данным некоторых источников, именно тогда коробки стали собирать в Китае. Они страдают от преждевременного износа фрикционов и соленоидов. К ремонту следует готовиться ближе к 100 000 км, для чего потребуется, как минимум, 30 000 рублями.
Характерные симптомы: толчки при переключениях с 1-ой на 2-ую и перегазовки/пробуксовки при переходе со 2-ой на 3-ю. Если тянуть с ремонтом, то спустя время появляется хруст при трогании и во время остановки.
Необходимо регулярно контролировать состояние пыльников ШРУС. Они либо слетают из-за хлипких хомутов, либо рвутся от старости уже к 100 000 км. В результате пыль и грязь выводят из строя ШРУС, который меняется в сборе с приводом.
Сборка рейки
Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.
Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей
После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.
Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.
Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.
Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет
Замена ремня ГРМ, роликов, натяжка ремня Киа Спектра / Kia Spectra
|
| ЗАМЕТКА Правым болтом верхнего крепления крышки ремня ГРМ крепится клемма провода «массы» двигателя. |
|
| ЗАМЕТКА Для замены ремня ГРМ снимите ремни привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления . |
7.…и снимите шкив.
|
||
9.…и снимите крышку.
|
||
Снимите правое колесо, снимите брызговик и подкрылок. Снимите правую пластуковую защиту двигателя.
Откроется доступ к шкиву коленчатого вала.11.…и снимите шкив.
|
||
Примечание: чтобы отвернуть шкив коленвала, существует много различных способов зафиксировать его от проворачивания. Самый простой из них это: поставить автомобиль на 5-ю передачу, и попросить помощника давить с максимальным усилием на педаль тормоза. Направление резьбы — обычное. Если болт давно не отворачивался, то может потребоваться весьма значительное усилие. Возможно потребуется мощный ключ и усиление для него, например труба. Так же подходит штатный балонный ключ, которым удобно откручивать шкив снизу автомобиля (на подъёмнике, или яме), усилив его трубой.13.…и снимите крышку.
|
||
15.Ослабьте затяжку болта крепления натяжного ролика…
|
||
17.…и снимите ремень привода газораспределительного механизма.
|
||
Замена роликов ремня ГРМ
| Если слышен шум от ремня привода распределительных валов, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного или опорного ролика. Снимите ролик и проверьте работоспособность его подшипника. Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания смазки из подшипника, замените ролики. |
| Вам потребуется ключ «на 14». |
3.…и снимите натяжной ролик вместе с его кронштейном.
7.…и снимите опорный ролик.
Регулировка натяжения ремня ГРМ Ослабьте болт 1 натяжного ролика и проверните коленвал на два оборота – под действием пружины 2 ролик займет рабочее положение и ремень натянется. Затяните болт крепления натяжного ролика. Натяжка ремня выполнена. |
Двигатель Неисправности двигателя Проверка компрессии Снятие верхней крышки двигателя Снятие брызговиков двигателя Замена опор силового агрегата Замена защитного бруса Установка поршня в ВМТ Замена ремня ГРМ и роликов Замена маховика Замена прокладки крышки ГБЦ Прокладка впускного коллектора Замена прокладки ГБЦ Уплотнение масляного картера Прокладка выпускного коллектора Замена сальника распредвала Замена маслосъёмных колпачков Замена сальников коленвала Замена распределительных валов Замена гидрокомпенсаторов Неисправности гидрокомпенсаторов Переборка ГБЦ Притирка клапанов Замена масляого насоса Система охлаждения двигателя Неисправности системы охлаждения Снятие вентиляторов радиатора Замена радиатора Замена водяного насоса Замена термостата Замена расширительного бачка Cистема выпуска отработавших газов Подушки подвески глушителя Замена выпускного коллектора Каталитический нейтрализатор Замена дополнительного глушителя Замена промежуточной трубы Замена главного глушителя Снятие термоэкранов и термокожухов Система питания двигателя Проверка давления топлива в системе Сброс давления топлива в системе Замена корпуса воздушного фильтра Замена топливного насоса Замена топливного бака Замена дроссельного узла Замена регулятоа холостого хода Снятие топливной рампы и форсунок Замена регулятора давления топлива Замена троса дроссельной заслонки Замена адсорбера Замена клапана продувки адсорбера |
Дефектовка деталей
Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.
Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа
Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.
Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.
На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.
Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.
Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена
Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.
…а так — правое, с дополнительной пластиной.
Многих владельцев не устраивает посадка за рулем: задняя часть подушки намного ниже передней. Оттого сидишь, подпирая коленями подбородок. Первая мысль — приподнять каркас подушки относительно салазок, подложив пакет из шайб. Разумеется, штатные болты придется заменить более длинными М8×40. Есть и другое решение (на фото) — приподнять заднюю часть сиденья целиком. Для этого понадобится изготовить из шестигранного прутка футорку, на одном конце которой нарезать внутреннюю резьбу, а на другом — наружную. Со стороны тоннеля сиденье крепим через пластину с двумя отверстиями, межцентровое расстояние между которыми должно соответствовать длине тела футорки.
ПОДТЯЖКА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ — KIA Spectra, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2
Доброго всем дня. Вот, продвинул дело в отношении рулевой рейки. Она у меня и стучала на неровностях, и руль в одну сторону крутился легче, и водило машину по дороге. Но не текла.Решил я по примеру одного из спектроводов решил перебрать эту самую рейку. Прикупил запчастей на полторы тысячи, месяц ожидания их их Кореи и вот я на сервисе. (договорился о помощи при снятии рейки.)
купленные запчасти, кот мой, тоже когда-то купленный
Мастер посмотрел, послушал стуки-бряки при вращении руля и сказал: -А давай ка мы ее тебе пока подтянем, поездишь — посмотришь, если не изменится ничего, то тогда крайние меры… -А давай… — ответил я. Тут они с напарником принялись сооружать ключ. Из болта и подходящей гайки соорудили специнструмент ). Подняв машину, не снимая защиты, умудрились с помощью карданчика и удлинителя подтянуть рейку. Не скажу, что стук полностью исчез, но заааметно меньше стало. Сказали, покатайся, потом приедешь если что. Сервис почти гаражный в 20 метрах от дома. Если что я приеду.Прокатившись, фиксирую меньше стуков, руль потуже стал, не гуляет. Знаю, что в 90 процентах случаев все равно разбалтывается все, и это временная мера, но до весны покатаюсь, а там уж если что сам залезу под нее, когда тепло станет. А пока катаюсь.
Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 125000 км
Необходимый инструмент
Провести операцию по замене этого узла водители могут самостоятельно, но только если располагают необходимым инструментом. В полный список инструмента входит:
- Подъемник или смотровая яма. Этого требуют практически любые работы с подвеской. В качестве альтернативы потребуется домкрат, чтобы приподнять колесо. Если ничего из описанного нет, рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр.
- Монтировка. Плоский наконечник этого инструмента понадобится для установки в пространство между поворотной цапфой и самой опорой.
- Набор гаечных ключей. Рекомендуем подготовить все доступные ключи, а не пару конкретных. Типоразмеры деталей и крепежных элементов варьируются в зависимости от производителя.
- Тряпка или щетка для удаления загрязнений.
- Средство WD40, которое поможет отвинтить старые крепежи.
В Kia Spectra деталь закрепляется на болтах, но для установки на других моделях авто может потребоваться запрессовка
Обратите внимание на качество резьбы болтов. В китайских подделках при сильной затяжке резьба может легко сорваться, поэтому часть водителей используют старые оригинальные болты
Как правило, они практически не изнашиваются.
В каких случаях необходимо менять ремень ГРМ?
Назначение ремня ГРМ — передавать крутящий момент от коленвала распределительным валам и обеспечивать таким образом движение автомобиля. Он служит для синхронизации этих валов. При работе механизма газораспределения осуществляется поступление воздушно-топливной смеси в цилиндры и выведение отработанных газов.
В случае обрыва ремня ГРМ на Киа Спектра пропадает синхронизация. В этом случае клапана опущены, поэтому встречаются с поршнями. В результате клапана загибаются, поршни приходят в негодность, разбиваются седла, может поцарапаться стенки цилиндров, деформироваться втулки клапанов.
Гнутые клапана после обрыва
Все эти повреждения могут привести к капитальному ремонту двигателя или замене агрегата.
Основные причины обрыва ремешка следующие:
- несвоевременная замена расходника;
- неправильная эксплуатация;
- некачественное изделие;
- пятна рабочих жидкостей на поверхности;
- нарушение работы других агрегатов;
- естественный износ.
На периодичность замены влияет:
- качество резинового изделия;
- манера езды водителя;
- условия эксплуатации.
При обрыве ремня автомобиль уже невозможно завести. В лучшем случае достаточно замены ремня, в худшем — потребуется капитальный ремонт.
В этом видео демонтируются последствия обрыва ремешка ГРМ.
По рекомендациям завода-производителя менять ремень ГРМ следует через 60 тыс. км. Но это только рекомендации, замена расходных зависит от текущего их состояния.
Желательно через каждые 30 тыс. км делать технический осмотр узлов.
Зубчатый ремень требует замены, если выявлены такие дефекты, как:
- износ, трещины, выпуклости на поверхности;
- надрыв, износ, недостаток зубьев;
- масляные пятна на поверхности;
- обтрепанные торцевые поверхности;
- расслоение материала основы.
Одновременно с ремнем меняются ролики. Если на водяном насосе обнаружены сколы, царапины, люфт или другие дефекты, то его следует также поменять. Причиной появления масляных пятен на поверхности ременной передачи, скорей всего, является износ сальников. При их обнаружении следует поменять сальники.
pic
Штатные прошивки контроллера двигателя, мягко скажем, не совсем удачные — мотор плохо тянет на низах и при включении кондиционера сжигает многовато топлива. С той поры, как мы на это посетовали (ЗР, 2009, № 8), ничего не изменилось — производитель, вместо того чтобы объявить отзывную кампанию, по-прежнему устраняет собственный огрех за счет клиента. Хочешь бодро ездить — плати за новую программу…. На форуме есть полезная информация об адресах дилеров (в том числе неофициальных), где можно перепрошить контроллер быстро, качественно и недорого
Владельцы, опробовавшие новые «мозги», остались довольны — мотор стал живее, экономичнее, причем, что важно, без каких-либо побочных эффектов
Слабое место «Спектры» — высоковольтные провода. Если заметили подергивания двигателя под нагрузкой, не тяните с заменой проводов — может пострадать дорогущий нейтрализатор. Покупать оригинальный комплект незачем, прекрасно подходит более дешевый от впрысковой «Самары» ОК30F 18 140 или ОК30E 18 140 (1600 и 2046 руб. соответственно). Сэкономите и побольше, если поменяете лишь поврежденный провод — как правило, первого цилиндра. Чтобы определить виновника, достаточно «прозвонить» жилу омметром. Если его показания близки к бесконечности, значит, провод не жилец. Коды отдельных проводов 1-4-го цилиндров: ОК30F 18 190 (219 руб.), ОК30F 18 180 (190 руб.), 274002Х170 (186 руб.) и 274002Х160 (142 руб.).
Разборка рейки
Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.
Порядок разборки рулевой рейки
- Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
- Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
- Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
- Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
- Вытащите зубчатый шток рейки.
- Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.
Блок под капотом
Он расположен рядом с аккумулятором и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —> p, blockquote 22,0,0,0,1 —>
На этом всё, а если Вам есть чем дополнить материал, пишите в комментарии.
Однажды у меня не завелась машина. Выключив зажигание и включив снова прислушался и понял не шумит бензонасос!Беда ясна сдох бензонасос, звоню другу тащу на веревке, снимаю бензонасос!Он конечно грязный был, точнее бензоприемная сеточка!Разобрал бензонасос!От аккума проверил заработал, померил сопротивление, все в норме как на новом, странно думаю, ставлю его на место.Завожу заводится мерею на клемме бензонасоса напругу все в норме!На следующий день заводить ее с утра а он даже даже не крутится!Мерить напругу а ее нет, позже понял что ее не будет когда крутишь не первый раз ЭБУ встает в положение что в системе есть давление и пока движку не крутнешь насос не качает!начал идти по цепочке!
прочитав про проблемы у человека с монтажным блоком меня посетила гениальная идея, я был уверен что у меня с монтажным блоком такая же ерунда!
спасибо maior-73 за описание, реально нигде в инете нет и статьи о разборе и ремонте этого блока а новый он стоит не малых денег!
зафотографировал с разных ракурсов чтоб запомнить где какие предохранители, ибо до того как снимать я все их перепроверил, естественно с чего и начинал ремонт бензонасоса!
вытащил все предохранители и реле
как и описал maior-73 аккуратно высверлил раскленанные втулочки и вытащил их
от фотографировал расположение всех контактных разъемов дабы при сборке все на место правильно собрать
но это все ерунда, самая проблема это оказалось снять пластиковые панельки под которыми располагались медные проводники между разъемами, они все гнутся мнутся вытягиваются из-за того что вдавлены и утоплены в саму панельку и вот картина
на фото уже подправленные и подпаянные контакты
есть одна проблема потом панельки которые поджимают медные провода на место не встали у меня плотно то ли из-за того что не ровно проводники легли, то ли из за того что подпаял
но в общем собрал на место все вставил на место предохранители и реле и подключил на место
болтами весь блок стянулся но все равно подозреваю что не все проводки улеглись на свои места, но вроде везде есть контакт и ничего не коротит что самое главное
машина завелась целых 2 раза, и опять тоже самое, замерил сопротивление на бензонасосе и о чудо оно на нем оказалось бесконечное, пока снимал видимо от шевеления и тряски, замерил сопротивление, оно появилось, только вместо 1-2 ом где-то 200 было, тут я понял что вся беда была в бензонасосе, он вставал в какое то положение что щетки не контачили с ламелями а от шевеления чуть контакт появлялся и он крутился пошел купил от 10 ки бошевский за одно и сеточку поменял бензоприемную, а еще и датчик уровня топлива поставил десятошный, вместо оригинального, изогнул его примерно так же, вот только врет он щас, а старый вообще не показывал оригинал 2000 стоит а этот за 250 купил, насос 2000 вышел сеточка 50 рублей
Источник статьи: http://avtoehlektrika.ru/oborudovanie/raspinovka-benzonasosa-kia-spektra.html
Как определить неисправность рулевой рейки
Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.
Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать
Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.
Гул при повороте
Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.
Утечка жидкости ГУР
Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.
Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.
Стук при езде в передней оси
На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.
Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.
Порванный пыльник на тяге
При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной
Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.
Рулевая рейка с электроусилителем
Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.
Разбитые втулки
Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.
Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.
Датчики поворота
Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.
Электропривод руля
В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.
