Замена тормозной жидкости киа спектра своими руками

Замена ТЖ

Первое, о чем вы должны подумать при замене тормозной жидкости — это собственная безопасность. Дело в том, что в состав гидравлического состава входят химические компоненты, обладающие высокой степенью токсичности. Если тормозуха попадет вам на кожу, химических ожогов будет не избежать.

Плюс жидкость представляет потенциальную опасность для проводки, поскольку она без особых проблем разъедает ее защитные кожухи. Если попадания на элементы авто избежать не удалось, сразу постарайтесь вытереть жидкость тряпками. Промывать водой нет необходимости. При ожогах кожи промойте водой и незамедлительно обратитесь в больницу.

Будем надеяться, что с вопросами вашей безопасности проблем не возникнет, и вы будете работать аккуратно. А для работы вам потребуется набор инструментов:

Гаечные ключи;
Шланг из прочной резины;
Любая прозрачная емкость объемом от 3 литров.

Что ж, теперь можно приступать непосредственно к процедуре замены тормозной жидкости на вашем ВАЗ 2110.

Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. Она располагается слева на отечественной «десятке».
Положите крышку на чистую ветошь, поскольку на ней могут находиться частички тормозной жидкости. Работайте обязательно в перчатках.
Слейте жидкость из гидроцилиндров, которые находятся позади. Это объясняется схемой распространения тормозной жидкости по автомобилю. Сначала подключаются передние колеса, потому если авто находится в нормальном положении, сливаться ТЖ с задних цилиндров не будет.
Для удобства домкратом поднимите задние колеса и отключите регулятор блокировки, то есть колдун в народе. Между поршнем колдуна и пластиной вставляют отвертку, которая не позволит элементу перемещаться.
Очистите всю грязь, которая скопилась на клапанах гидроцилиндров сзади, и с одного из них демонтируйте колпачок. Он выполнен из резины.
Так вы освободите штуцер, на который насаживают заготовленный заранее шланг. Рекомендуется брать шланг из прозрачной резины, поскольку это позволит следить за сливом жидкости.
Другой конец шланга помещается в также прозрачную емкость.
Предусмотрите наличие помощника у вас в гараже, который будет выполнять прокачку, пока вы держите емкость для слива тормозной жидкости.
Прокачка выполняется путем резких нажимов на педаль тормоза. Педаль следует выжать до упора около 6 раз подряд. После 6 нажимания педаль упирается в пол и удерживается.
Теперь на пол оборота открутите воздушный клапан цилиндра. За счет этого жидкость начнет выдавливаться из емкости и поступать в тару по шлангу.
Как только весь контур очистится от тормозной жидкости, педаль тормоза сама упадет в нижнее положение.
Ждите, пока жидкость полностью вытечет, после чего выпускной клапан обязательно закрутите.
Аналогичный процесс повторяется на втором заднем колесе, после чего выполняется откачка с передних колес.
Процедура слива гидравлического раствора с передних колес аналогична работе с задними колесами. Параллельно проверьте состояние гидроцилиндров. Возможно, им потребуется ремонт.
Определить исправность гидроцилиндра не сложно. Если рабочий ход штока идет плавно, не наблюдается передергиваний и резких скачков, тогда все работает хорошо, замена не нужна.
Если же проблемы с гидроцилиндром имеются, проще всего их заменить на новые. Но можно и отремонтировать. Действуйте по ситуации.
Заливка нового гидравлического раствора осуществляется путем прокачки каждого колеса отдельно.
Как только вы зальете и прокачаете все 4 колеса, обязательно наполните бачок с тормозной жидкостью до максимальной отметки. Для этого на корпусе нанесен соответствующий значок МАХ.
Последний этап — это проверка работоспособности новой тормозной жидкости внутри системы. Если замена гидравлического раствора прошла грамотно и без нарушений, тормозное усилие будет распределяться равномерно, педаль четко среагирует на нажатие без задержки и без повышенной чувствительности.
Если колодки будут не одновременно реагировать на торможение, вы попросту уйдете в занос при нажатии на педаль тормоза. Потому подобного допускать ни в коем случае нельзя.

Выполнить замену тормозной жидкости на отечественном автомобиле ВАЗ 2110 не составляет большого труда даже без помощи специализированных станций технического обслуживания.

Для удачной процедуры, выполняемой своими руками, от вас потребуется:

Соблюдение правил личной безопасности;
Наличие помощника;
Качественная тормозная жидкость;
Действия согласно инструкции и руководству по эксплуатации ВАЗ 2110.

Совместите все это вместе, и вы без особых проблем сумеете сами заменить гидравлический раствор в тормозной системе своего автомобиля.

Загрузка …

KIA Spectra › Бортжурнал › Замена распределителя тормозных сил и тормозной жидкости с прокачкой тормозов.

Фактически, эта часть не распределяет тормозное усилие. Он образует всего две независимые тормозные магистрали, каждая из которых получает тормозную жидкость от главного тормозного цилиндра на индивидуальном входе, охватывает два колеса, одно переднее и одно заднее диагональное, и клапан, отключающий неисправную магистраль в случае утечки, чтобы сохранить жидкость в системе и иметь возможность затормозить другую пару диагональных колес.

Год назад один из клапанов начал слегка подтекать, и я просто доливал жидкость по мере необходимости. Но затем я приступил к замене распределителя, и работа началась. Кто бы мог подумать, что на это уйдет целая неделя. В любом случае, сначала о главном.

Все предметы были куплены (некоторые сразу, некоторые позже):

Регулятор тормозных усилий HYUNDAI/KIA (0K2A143900), 1шт. — 1 988 р.
Втулка суппорта заднего тормоза HYUNDAI/KIA (0025933691), 2 шт. — 126 р.
Крышка суппорта переднего тормоза HYUNDAI/KIA (KB00133691), 2 шт. — 86 р.
Тормозная жидкость ЛУКОЙЛ DOT4, 3 шт. — 240 р.
Задний тормозной цилиндр Fenox (K1718), 1шт. — 500р.
Передние тормозные колодки SANGSIN (HI-Q) (SP1113), 1шт. — 878 р.

Работу по замене распределителя следует начинать с промывки поврежденного узла, чтобы ни один клочок не попал в тормозную магистраль.

При замене распределителя вся тормозная жидкость была слита из бачка, поэтому не было необходимости откачивать ее силой. Пришло время прокачать тормоза, что вызвало массу проблем. Поскольку разъемы были старыми, с частично «обломанными» краями и подверглись коррозии, было решено заменить их на новые. Один из задних тормозных цилиндров был заменен несколько лет назад, и открутить его не составило труда. Из трех других только передняя открутилась без проблем после замачивания в WD. На другом заднем цилиндре, после затяжки со всей пролетарской ненавистью болторезным ключом, ключ сломал соединение под корень. Но проблема была не в этом, заменили тормозной цилиндр, хорошо, что он недорогой.

То же самое произошло с другим передним главным цилиндром. Куплю новый передний тормозной суппорт за 6500 р. или восстановленный суппорт за 2000р. — 3000р — не вариант. Поэтому суппорт со сломанным ниппелем был снят и зажат в тисках. Чередование заливки WD с циклами нагрева/охлаждения газовой горелкой также не дало результата. Я попробовал надеть сверху гайку М8 и залить электродный металл d=2 мм через отверстие в гайке в область слева от ниппеля, но гайка отвалилась в точке сварки. Я повторил эту процедуру четыре раза без успеха.

Однако результата было мало: во время сварки деталь нагревалась и охлаждалась гораздо интенсивнее, чем при использовании газовой горелки. В итоге остался только один метод. Я отшлифовал треснувшую поверхность разъема заподлицо с болтом и в зазор, используя шприц, капнул немного уксусной кислоты, которая разрушает оксид железа и ржавчину. Затем через отверстие в корпусе насосной форсунки я рассверлил его до 5 мм последовательными сверлениями 3 мм, 4 мм, 5 мм. Наименьший диаметр корпуса насадки составляет около 6,3 мм, поэтому рассверливание производится без риска повредить резьбу, проходящую в суппорте. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Не забудьте измерить глубину резьбы на новом гнезде и ни в коем случае не сверлите глубже, чтобы не повредить конус в каретке, который уплотняется гнездом. В отверстие вставляем 5 мм (металл насадки очень мягкий) головку torx T30 производства DEXELL от Merlin (не рекламируется), она большая и достаточно прочная, чтобы не сломаться, и в то же время оставшаяся толщина стенок корпуса насадки позволяет вставить головку такого размера без риска попасть в нахлест резьбы

Я осторожно начал поворачивать голову и… случилось чудо! Заноза вышла! На верхних 2-3 нитях вместо ржавчины я обнаружил серую матовость. Это означает, что уксусная кислота все-таки оказала какое-то действие

Я установил суппорт обратно, очистил и смазал направляющие медной смазкой, заменил передние колодки, снова накачал тормоза и после того, как колодки прижились, наслаждался безупречной работой!

Источник

Как заменить тормозную жидкость

Процесс замены тормозной жидкости не такой сложный, поэтому при желании, с ним можно справиться самостоятельно. Процедуру лучше выполнять на эстакаде или можно обойтись поддомкрачиванием колес.

Для замены тормозной жидкости потребуется:

1-2 литра новой тормозной жидкости
Силиконовый шланг (можно приобрести в аптеке, от капельницы)
Гаечный ключ
Емкость для сбора отработанной жидкости
Большой шприц (желательно, но не обязательно)

Если используются домкраты, то с автомобиля сначала демонтируют задние колеса. Со штуцеров тормозных колесных цилиндров нужно снять колпачки, в дальнейшем на каждый из штуцеров по очереди надевать силиконовый шланг.

Если имеется шприц, то откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью, подносим к нему шприц и пробуем откачать в него как можно больше старой тормозной жидкости. Это делается просто для того, чтобы меньше старой жидкости сливалось через тормозные цилиндры — иными словами, это помогает сделать данную процедуру чуть быстрее.

Далее заливаем в бачок новую чистую жидкость и закрываем его крышкой.

Теперь необходимо прокачивать тормозную систему. Устанавливаем к штуцеру колесного цилиндра гаечный ключ и сверху надеваем силиконовую трубочку для слива жидкости. Помощнику (желательно делать это с ним) необходимо нажимать на педали тормоза — примерно по 4-5 нажатий. В это время необходимо повернуть гаечный ключ, чтобы жидкость потекла по шлангу в приготовленную емкость доя сбора старой жидкости.

При этом важно следить, чтобы уровень жидкости в бачке не опустился ниже минимума, иначе в системе может получиться завоздушивание. При необходимости подливается новая жидкость в бачок

Если по шлангу пошла уже чистая тормозная жидкость, то с данным колесом закончить эту процедуру. Снять силиконовый шланг со штуцера и хорошо его закрутить. Процедура повторяется со всеми колесами поочередно.

При собственноручной процедуре замены тормозной жидкости очень важно соблюдать меры предосторожности, так как она ядовита для человека. При попадании жидкости в глаза, их необходимо срочно промыть или обратиться к врачу

Подробнее о том, как самостоятельно слить тормозную жидкость смотрите в полезном видео:

Для того, чтобы автомобиль служил Вам долгие годы, не забывайте следить за его состоянием. Профилактическая замена тормозной жидкости может уберечь Вас от дополнительных затрат и других неприятностей. Не забывайте контролировать ее уровень и качество. Удачной Вам дороги.

Замена тормозной жидкости Kia Spectra 2000-2011

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для заправки системы используйте гликолевые тормозные жидкости с параметрами по FMVSS 116 не ниже DOT-3.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров задних колес выполнены под ключ «на 8», передних – под ключ «на 10».

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (тогда не потребуется снимать колеса). Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

Не используйте повторно слитую из системы жидкость: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той же марки, что и у жидкости, залитой прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. . и резиновую уплотнительную прокладку.

3. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых остаются трудноудаляемые следы.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

4. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних.

5. . и задних тормозных механизмов.

6. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

8. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

9. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, а затем в правом переднем).

10. Повторяйте операции 5–7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

12. Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Установите пробку бачка.

13. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза – ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.

14. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Источник

Виды тормозной жидкости (ТЖ) для автомобилей

Тормозная жидкость — это жидкость специального состава, обеспечивающая передачу усилий, которые создаются в тормозном цилиндре для зажима тормозных дисков или разжима колодок.

Состав всех тормозных жидкостей — это 92-97 % основного состава и 3-8% присадок. Без присадок не получится создать такую жидкость, которая будет соответствовать высоким требования ответственного тормозного узла. В зависимости от сочетания составляющих компонентов, можно классифицировать ТЖ на 3 группы.

Классификация тормозной жидкости по видам:

Минеральные ТЖ. В основе минеральное масло LHM, спирта и касторового масла.
Гликолевые ТЖ. В основе эфирные и полигликолевые масла.
Силиконовые ТЖ. В основе этого вида — кремнево-органические полимерные продукты.

Классификация по физико-химическим параметрам:

По вязкости.
По температуре кипения.

Выход за пределы диапазонов вязкости и температуры кипения значительно ухудшают свойства тормозной жидкости. Так, например, если нагреть тормозную жидкость до температуры, превышающей максимально допустимую, то некоторые вещества из состава начнут испаряться и образуется паровая пробка. После этого бывает, что педаль тормоза просто напросто проваливается без усилий.

Замена тормозной жидкости Mitsubishi своими руками

В одиночку заменить тормозную жидкость не удастся. Вам понадобится напарник. Автомобиль нужно установить на смотровую яму, либо использовать домкрат (тогда необходимо будет снимать колеса).

Возьмите большой шприц и откачайте из бачка тормозного цилиндра максимально возможный объем жидкости. Можно использовать шприц который предназначен для заливки масла в механическую коробку передач. Старую жидкость сливайте в пластиковую бутылку.
Долейте в бачок новой тормозной жидкости до максимальной отметки.
Поставьте автомобиль на ручной тормоз и подложите под колеса упоры.
Теперь нужно снять колесо, чтобы добраться до штуцера. В случае если работы производятся на яме, тогда до него можно добраться и без снятия колеса.
На штуцере снимите защитный колпачок и наденьте вместо него прозрачный шланг. Другой конец шланга нужно опустить в пластиковую бутылку со старой тормозной жидкостью.
Напарник сидящий за рулем должен энергично понажимать на тормоз 4-5 раз. После последнего нажатия должен выжать тормоз до упора и не отпускать. Дать знать об этом вам.
В это время вы должны открутить на половину оборота гайку штуцера. Вы увидите, как по шлангу потечет старая тормозная жидкость. Через несколько секунд закрутите гайку до упора и дайте команду помощнику отпустить педаль тормоза.
Повторите 6 и 7 шаг раз 10.

Этот процесс нужно проделать на всех 4-х штуцерах. Последовательность прокачки:

Правый задний;
Левый передний;
Левый задний;
Правый передний.

Замена в фотографиях

Откачали из бачка старую жидкость, заливаем новую:

Снимаем защитный колпачок штуцера:

Одеваем шланг, напарник жмет на педаль тормоза, держит, а мы откручиваем гайку:

По шлангу стекает старая жидкость и выходит воздух:

Контролируем уровень тормозной жидкости в бачке. Доливаем.

Почему важно менять

Тормозная жидкость очень гигроскопична. В процессе эксплуатации происходит интенсивная абсорбция (поглощение) влаги.

Критический уровень содержания влаги – 3.5%. При таком
количестве воды, температура закипания DOT-4 снижается с 230 до 150 градусов. Такой объем влаги жидкость
абсорбирует примерно за 2 года эксплуатации. Поэтому производители рекомендуют
осуществлять замену не реже чем раз в два года, или после 40 тысяч пробега.

Исключением является DOT-5, срок ее эксплуатации составляет 10-15 лет, поскольку
силикон слабо-гигроскопичен.

Большое количество влаги способствует развитию коррозии внутри
тормозной системы. Достаточно вспомнить, насколько сложно выкрутить прикипевшие
штуцера на цилиндрах при прокачке тормозов.

Но, гигроскопичность «тормозухи» имеет и плюсы.

Вода тяжелее, и если бы она не поглощалась жидкостью, то
оседала бы в нижних точках системы и замерзала там. Это могло привести к
полному отказу тормозной системы.

Как проверять

Существует специальные приборы, измеряющие содержание влаги
в тормозной жидкости (влагомеры). Принцип действия прост: для замера количества
воды, прибор погружается в расширительный бачок. Цветные индикаторы сообщат о
превышении допустимой нормы.

Правда объективность такой проверки условна. Поскольку
тормозная жидкость не циркулирует по системе, ее состояние на нижнем и вернем
уровнях может отличаться.

В расширительном бачке контакт с воздухом происходит чаще,
нежели в других частях. Зато в тормозных цилиндрах идет интенсивный нагрев
жидкости и изменение ее физических характеристик.

Заправочные объемы и марки масел, жидкостей Kia Spectra

Место заправки/смазки	Объем заправки, литров	Наименование масла/жидкости
Топливный бак	50	Неэтилированный бензин АИ-92, неэтилированный бензин АИ-95
Система охлаждения, включая систему отопления салона	6,0	Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов
Система смазки двигателя S6D, включая масляный фильтр	3,5	Моторные масла (классификация по SAE, уровень качества API не ниже SG): 20W-30; 20W-40; 15W-40: 15W-50; 10W-30; 10W-40; 5W-30; 5W-40
Механическая коробка передач	2,8	Трансмиссионное масло (классификация по SAE, уровень качества API не ниже GL-4) MTF 75W-90
Автоматическая коробка передач	5,4	Жидкость для автоматической коробки передач ATF SP-III
Гидроусилитель рулевого управления	0,8	Гидравлическая жидкость ATF M-III
Г идропривод тормозов	—	Тормозная жидкость DOT-3, DOT-4
Гидропривод выключения сцепления		То же
Поверхность контакта вилки с подшипником выключения сцепления	—	CASMOLY L9508
Внутренняя поверхность подшипника выключения сцепления	—	То же
Шпицы ведомого диска сцепления	—
Толкатель главного цилиндра, ось толкателя и шайба	—	Смазка дня подшипников ступиц колес SAE J310a, NGU №2
Ось и втулки педали сцепления	—	SAE J3T0a, NGU №1
Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра	—	CASMOLY L9508
Шаровая опора рычага подвески	—	Смазка Variant R-2
Подшипник стойки передней подвески	—	SAE J310a
Контактное кольцо звукового сигнала	—	CENTOPLX278
Подшипник вала рулевого управления	—	ALVAN1A Ns2
Шаровой шарнир наконечника рулевой тяги	—	SHOWA SUNUGHT MB-2
Втулка и ось педали тормоза	—	SAEJ310
Поверхности контакта тормозной колодки стояночного тормоза и шита тормоза	—	Смазка для подшипников ступиц колес SAE J31Q
Бачок омывателя ветрового стекла	—	Омывающая жидкость с температурой замерзания не ниже -40 ‘С
Тросы привода стояночного тормоза	—	Пластичная смазка Литол-24
Вилка выключения сцепления	—	Графитовая смазка

Сколько и что заливать в Кия Спектра

Объем топливного бака – 50 л. Производитель рекомендует заливать в бензиновые моторы горючее АИ – 95 или АИ – 92, в дизельные – качественное ДТ.

Регламент замены – 15 тысяч км. Если годовой пробег меньше, то один раз в год. Обьем заправки 3,5 л.

В инструкции по эксплуатации указано масло SAE 10W30 допуск ILSAC GF3 или API SG. Производитель залил корейскую смазочную жидкость SK ZIC A+ 10W30. Можно использовать аналоги, стоимость которых ниже.

Согласно ТО меняться антифриз должен раз в 60 тысяч км пробега или в 4 года. Подойдет карбоксилатный класс охлаждающей жидкости, тип G12 с оттенками красного цвета. Обьем заправки – 6,0 л.

Замену трансмиссионного масло важно проводить своевременно — каждые 60 – 70 тысяч км пробега. Для МКПП подходит смазка MTF 75W-90, для автоматической — ATF SP-III

Обьем заправки 2,8 и 5,4 л соответственно.

Заводом-изготовителем первая замена тормозной жидкости рекомендована через три года эксплуатации, последующие – через два. Подойдет DOT 3 или DOT 4.

2 126

Гидравлический привод сцепления — удаление воздуха

— появление свободного хода педали сцепления;

— нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;

— затруднение переключения передач.

Возможные последствия попадания загрязнений в систему гидравлического привода сцепления

Гидравлический привод сцепления очень чувствителен к загрязнению. Попадание загрязнений в систему может привести к следующим последствиям:

— невозможность переключения передач;

— повреждению или полному выходу из строя гидропривода сцепления;

— утечкам из гидравлического привода сцепления.

Для удаления воздуха из гидравлического привода сцепления использовать следующее оборудование:

— установка для удаления воздуха из системы гидропривода через бачок тормозной жидкости типа ОМА 883 ф. «ОМА» (Италия);

— шприц для удаления воздуха через штуцер, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления.

Процедуры по удалению воздуха из гидравлического привода сцепления

Если сняты части гидропривода сцепления

Выполнять операции удаления воздуха с помощью устройства для удаления воздуха через бачок для тормозной жидкости или с помощью нового шприца через штуцер для удаления воздуха, расположенный на рабочем цилиндре привода сцепления (жидкость тормозная согласно действующему «Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018).

Если части гидропривода сцепления не сняты

Выполнять операции удаления воздуха шприцом только с помощью впрыска тормозной жидкости через штуцер для удаления воздуха на рабочем цилиндре привода сцепления.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять защиту картера двигателя (см.тут)

Процедура удаления воздуха, если нет снятых частей гидропривода

Удаление воздуха с помощью установки для удаления воздуха из системы гидропривода

Зафиксировать педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу, для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.

Присоединить установку для удаления воздуха из системы гидропривода к бачку для тормозной жидкости (установка для удаления воздуха из системы гидропривода типа ОМА 883 ф. «ОМА», Италия).

Снять заглушку 1, рисунок 8-1, со штуцера для удаления воздуха на рабочем цилиндре 4 привода сцепления.

Подсоединить прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный выше штуцера для удаления воздуха (трубка прозрачная технологическая, сосуд технологический).

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

1 — заглушка штуцера для удаления воздуха; 2 — фиксатор; 3 — трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления; 4 — рабочий цилиндр привода сцепления; 5 — коробка передач

Устройство

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — это гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода управлением сцепления.

Главный цилиндр выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — сетчатый фильтр (или отражатель); 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; 20 — штуцер главного цилиндра; 21 – штуцер; 22 – прокладка; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Замена тормозухи — это просто! Пошаговое руководство

Замена тормозной жидкости — это реально просто. Очень. И если вы ещё не закрыли данный пост, я вам это докажу (и даже покажу в видео на личном примере). Если для начала традиционно нужна теория — о смысле прокачки тормозов я уже писал, а замена, фактически, и является прокачкой. Но сегодня практика, универсальная для 99% автомобилей. Поехали.

1) Покупаем тормозную жидкость. Какая нужна обычно написано на самом бачке тормозной жидкости (ТЖ), или на жёлтом ярлычке его горловины. В крайнем случае — это есть в «Руководстве по ремонту» для вашей машины. Если уж решили делать качественно и для себя (а не в сервисах) — такую книжонку нужно купить первым делом. Что касается объёма, в подавляющем большинстве случаев хватает 1 литра, да и сколько менять, опять же, обычно пишется в Руководстве. Но если для первого раза купите два — точно хватит с запасом.

воронка в бачке тормозной жидкости

2) Откручиваем крышку бачка и вставляем воронку, чтобы удобнее дозировать жидкость. Проливать не рекомендую: тормозуха адски-токсична и разъедает при определённом старании даже старую краску. Но здесь главное не столько не пролить, сколько не опускать уровень в бачке до дна. Поясню на картинке ниже. Смысл в том, чтобы не «осушить» бачок, и чтобы пузырь воздуха не попал в один из штуцеров. Тогда он пойдёт «гулять» дальше по системе и прокачку придётся начинать заново. То есть, при нижеописанных действиях просто всегда следим за уровнем в бачке и доливаем, не доводя до минимума. Ничего сложного.

3) Берём резиновый, а лучше силиконовый прозрачный шланг внутренним диаметром примерно 2-4 мм. Либо находим дома, либо покупаем в автомагазине — там подобного добра навалом за копейки. Подойдёт даже шланг от магистралей стеклоомывателя. Здесь лишь вопрос в стойкости материала — обычная резинка быстро разбухнет от тормозухи (практически сразу, при первом использовании), а силикон проживёт подольше. К шлангу в пару добавляем обычную бутылочку, а лучше прозрачный мерный стаканчик с градуировкой объёма жидкости. Чтобы понимать, сколько уже слили.

4) Идём к машине, ставим на домкарат, снимаем колесо. Принято начинать от самого дальнего к самому ближнему относительно бачка. То есть, заднее-правое, заднее-левое, затем переднее-правое и переднее-левое. Но на самом деле, если последовательность изменить, ничего страшного не произойдёт. Она обычно важна лишь при полностью завоздушенной системе. Если же это плановая замена жижи — хоть крест-накрест её прокачивай, разницы не будет, не верьте бабкиным страшилкам.

На каждом тормозном суппорте (или барабане) есть прокачной штуцер. На фото ниже дам пример — уверен, вы его ни с чем не перепутаете. Насаживаете трубочку одним концом на головку штуцера, другой конец опускаете в бутылочку, чтобы он касался дна. Берёте подходящий к граням штуцера ключик, сажаете ассистента за руль (можно и в-одного, но надоест постоянно бегать). Машину можно не заводить — разницы, опять же, не будет, просто чуть туже будет нажиматься педаль — ассистент заодно потренирует ногу. Откручиваете штуцер, пока в трубочку не начнёт по капле поступать жидкость. Обычно достаточно сделать пол-оборота или даже меньше.

Прокачной штуцер на суппорте. Маленькая круглая «пипка» с отверстием и шестигранником под ключ. На фото уже без резинового защитного колпачка.

5) Ну и, собственно, прокачка. Ассистент жмёт на педаль, по трубочке старая жидкость стекает в бутылку. Сколько сливать? Либо по инструкции, либо по желанию. Если хотите чтобы ТЖ была чистой как слеза младенца, возьмите и пролейте через все штуцеры (суммарно) два заводских объёма контура. Если не принципиально, то исходим из расчёта «пропорция 2 к 3 от объёма по осям». Это означает, что если, допустим, заменяемый объём составляет 1 литр, то 400 мл нужно пропустить через передние колёса, а 600 мл — через задние. То есть, по 200 мл нужно слить из каждого переднего колеса и по 300 мл — из каждого заднего. Почему на задние больше? Потому что туда значительно длиннее магистрали от бачка.

сливается старая тёмная жидкость

Итак, когда с первого колеса слили необходимый объём (будет видно, что в трубочке жидкость пошла уже свежая, прозрачная) — закручиваем прокачной штуцер и переходим к следующему колесу. Вот и всё! И ещё раз напомню — постоянно следите за тем, чтобы уровень в бачке не падал до дна! Для верности, в процессе замены лучше держать его не ниже середины.