Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления ford focus 2 2005-2008

Прокачка гидропривода выключения сцепления Ford focus 2 и 2 рестайлинг

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключи «на 11», «на 17», емкость для сливаемой жидкости.1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы. 2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

Как залить тормозную жидкость в Форд Фокус 2: фото и видео

Падение уровня тормозной жидкости в бачке может быть связано не только с протечкой системы, но и с рядом других причин. Более того, в особо запущенных случаях может наблюдаться рост уровня жидкости. Любое отклонение от нормы по уровню и качеству жидкости должно быть немедленно зафиксировано, а причины устранены. В противном случае, есть опасность в один прекрасный момент остаться без тормозов. Сегодня разберёмся в том, как залить тормозную жидкость в Форд Фокус 2 и как проверить её уровень.

О чем говорит уровень тормозной жидкости

Уровень тормозной жидкости следует периодически проверять, не дожидаясь подобного предупреждения от бортового компьютера.

Даже в том случае, когда тормозная система относительно герметична (а она не герметична по умолчанию), уровень тормозной жидкости может снижаться. Причина этого — износ тормозных колодок.

Поршни рабочих цилиндров в таком случае получают увеличенный рабочий ход, поэтому освобождённый объем цилиндра будет заполняться жидкостью. Падение уровня ТЖ будет косвенным признаком того, что колодки пора менять. Но это в том случае, когда на рабочих цилиндрах суппортов и на шлангах, на главном цилиндре потеки жидкости отсутствуют.

Влияние влаги

Кроме того, любая, даже самая дорогая тормозная жидкость, имеет неприятное свойство активно впитывать влагу. К примеру, в среднем за год наша система уже на 4-5% состоит из воды. Следовательно, за два года (а именно такой срок отводит FMCo на замену ТЖ) в жидкости накопится от 8 до 10% воды. Чем это может грозить? Нестабильностью характеристик тормозной жидкости. По крайней мере, замерзать она будет уже при -10-15 градусах, а точка кипения опустится с +270 до +140 градусов.

В последнем случае во время движения по горным дорогам, движении и оттормаживании на высоких скоростях, при езде с прицепом в системе образуется паровая пробка, которая действует так же, как и воздух — педаль внезапно проваливается и тормоза не срабатывают. Поэтому мастера рекомендуют менять ТЖ после пробега в 50-60 тысяч или двух лет эксплуатации или хотя бы доливать свежую жидкость, чем мы сейчас и займёмся.

Заливка и проверка уровня тормозной жидкости на Форд Фокус 2

Возьмём за привычку проверять уровень тормозной жидкости перед каждым выездом из гаража и при необходимости доливать именно ту ТЖ, которая залита в системе привода сцепления и тормозов. Если есть необходимость ежедневного долива, обязательно ищем причины, находим неисправность и ликвидируем её. При полной замене жидкости лучше записать или запомнить марку жидкости, чтобы не смешивать с несовместимыми составами. Но первым делом проверяем уровень:

1. Расширительный бачок тормозной системы на Форд Фокус 2 установлен под декоративной решёткой короба забора воздуха, на главном тормозном цилиндре, а он в свою очередь, крепится к моторному щитку.

   Моторный отсек со снятой решеткой воздухозаборника – отмечено месторасположение расширительного бачка.

2. Добираться до бачка не слишком удобно, для этого лучше снять решётку забора воздуха. Хотя для долива и проверки уровня можно обойтись и без этого.

   Свободного пространства над бачком совсем немного.

3. Откручиваем крышку бачка.
4. Уровень жидкости должен быть между отметками максимального и минимального количества ТЖ.

   На полупрозрачных стенках расширительного бачка нанесены метки MIN и MAX.

5. При необходимости (уровень ниже минимального) проводим долив, используя медицинский шприц с шлангом или другое подручное средство, чтобы не снимать решётку воздухозаборника.

   Для заливки «тормозухи» можно взять медицинский шприц и трубку от капельницы.

6. Заворачиваем пробку расширительного бачка, вытираем пролитую жидкость. Она токсична и может негативно влиять на пластиковые детали и на лакокрасочное покрытие, а тем более на кожу и слизистые оболочки.

Варианты приспособлений для заливки тормозной жидкости

Заливка через воронку.

Спринцовка с мягким наконечником.

Насадка на крышку баклашки.

Выводы

Так можно быстро проверить уровень тормозной жидкости, а заодно выяснить, в каком состоянии находится тормозная система. Проверяйте уровень ТЖ как можно чаще и безопасных всем дорог!

Детали и расходники:

Затем штуцер закручиваем, а напарник повторяет процедуру прокачки. Повторяем до тех пор, пока жидкость не потечет без пузырьков. Переходим на переднее левое колесо и повторяем те же самые действия. Чтобы не завоздушить систему, периодически проверяем жидкость в бачке, а при необходимости доливаем. Затем повторяем все с задним левым, а затем и передним правым колесами, не забываем одевать на штуцеры резиновые колпачки.

Замена главного цилиндра сцепления форд фокус 2

Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра для обоих главных цилиндров бачок является общим , а в случаи необходимости доводим его до нормы. Снимаем защитный колпачок с клапана удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления. Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Просим помощника нажать на педаль сцепления раз с интервалами в секунды, а затем удерживать ее нажатой.

Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. Заворачиваем клапан и просим помощника, чтобы он опустил педаль сцепления.

Данную операцию повторяем до тех пор, пока из шланга не потечет жидкость без пузырьков, примерно раз. Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2 1. Откручиваем колпачок клапана, чтобы удалить воздух из рабочего цилиндра. Подготовленная трубка надевается на штуцер, а другой её конец опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.

Надеваем трубку на штуцер рабочего цилиндра, а второй конец опускаем в бутылку с тормозной жидкостью. Пять-семь раз нажимаем на педаль сцепления и удерживаем её в нажатом состоянии. Это будет делать помощник. Ключом на 17 удерживаем корпус переходника штуцера, а сам штуцер с надетой трубкой откручиваем на треть оборота или чуть больше, но до тех пор, пока из трубки не потечёт жидкость.

Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки. Отвинтите клапан приблизительно на три четверти оборота, при этом с помощью второго ключа необходимо удерживать штуцер переходника основного цилиндра привода выключения.

В заранее подготовленную посуду начнет течь жидкость из трубки, при этом в ней будут находиться воздушные пузыри. Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки Завинтите клапан и дайте указание ассистенту отжать педаль. Делайте это до тех пор, пока текущая из трубки жидкость не будет иметь пузырьков. Когда занимаетесь прокачкой, непрерывно наблюдайте за уровнем.

3.1. Ford Focus II. Прокачка гидравлического привода выключения сцепления

Когда открутил штуцер на рабочем цилиндре из него уверенно пошел воздух. Что бы узнать откуда в системе берется воздух пробывал разное, но ничего не помогло. Пробывал качать тремя способами.

Первый обычный с трубочкой погруженной в тормозуху. Второй — при помощи огромного шприца закачивал в штуцер тормозуху, пока она не появилась в бачке.

Третий — шприцом заливал тормозуху в главный цилиндр отдельно, потом в рабочий, потом соединял все трубопроводом и прокачивал с трубкой погруженной в тормозуху.

Выбор тормозной жидкости

Тип рабочей жидкости прямо сказывается на эффективности работы тормозной системы, так как качество компонентов в составе бывает различным.

Виды тормозных жидкостей различаются по вязкости и максимальной температуре закипания. Вязкость состава зависит от того, в какой системе он будет использоваться

Важно, чтобы состав соответствовал базовым установленным стандартам. Именно поэтому перед покупкой не забудьте ознакомиться с требованиями производителя

• Для моделей Форд Фокус 2, выпущенных до 2007, используется составы на гликолевой основе. К таковым относятся Ford SA-M6C9103-A DOT-4, а также Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super.
• Для автомобилей, выпущенных с весны 2007 года по лето 2011 (рестайлинговых), применялись жидкости, заводская спецификация которых обозначается как WSS-M6C65-A2, DOT 4 LV.

Всего для полной замены потребуется порядка 1,5 литров тормозной жидкости

Обратите внимание, что перед покупкой ТЖ необходимо внимательно проверить ее упаковку. Защитите себя от покупки подделки:

• Внимательно осмотрите упаковку и убедитесь, что на ней имеется заводская маркировка (артикул), название бренда, а также состав.
• Сверьте наклейку на канистре с изображениями в интернете. Ее цвет, а также расположение элементов на ней должны соответствовать оригиналу. На этикетке не должно быть посторонних надписей и изображений.

Оригинальные жидкости часто подделываются. К сожалению, гарантировать то, что поддельная ТЖ будет правильно функционировать в системе транспортного средства, не представляется возможным.

Большинство автомобилистов предпочитают приобретать оригинальные расходные материалы. Сейчас на Ford Focus 2 используются следующие ТЖ:

Качественная замена передних и задних тормозных колодок на Ford Focus

Замена тормозных колодок — это стандартная процедура для владельцев всех автомобилей без исключения. На авто марки Форд, на таких моделях как фокус 2 и фокус 3, замена тормозных колодок производится по мере их стирания и в среднем это происходит через 15 — 25 тыс. км пробега. Километраж будет во многом зависеть от самих тормозных колодок, состояния тормозных дисков, а также от стиля вождения и трафика.

Выбор тормозных колодок

Самым лучшим выбором тормозных колодок является тот, который регламентирован заводом производителем. Зачастую с конвейера выходят автомобили с расходными запчастями марки изготовителя, или фирм поставщиков производства. Одной из таких фирм для компании Ford является Bosch. В любом случае подбор любой запчасти производится по VIN номеру автомобиля, дабы исключить неточности при подборе.

Замена передних тормозных колодок

На автомобилях Форд фокус на передней подвеске — дисковые тормоза. Значит торможение происходит от трения фрикционных накладок колодок о металлические тормозные диски. Сами колодки устанавливаются в тормозную скобу и приводятся в движение суппортом. Процедура замены состоит из следующих этапов:

Снятие колес
Отжимание тормозного цилиндра

Снятие тормозной скобы и извлечение тормозных колодок (зачастую есть вероятность закисания направляющих, которые в некоторых случаях приходится прогревать газом)

Зачистка скобы суппорта, снятие окалины с тормозного диска, смазка направляющих (смазка должна производиться исключительно специализированной смазкой для тормозных систем, т.к. она не теряет свои свойства от нагрева)

Установка новых колодок, установка антивибрационных пластин (некоторые недобросовестные мастера игнорируют установку пластин, которые должны идти в комплекте с новыми колодками, однако это может привести к шуму и визгу при торможении, а также заклиниванию колодок)

Крайне важно соблюсти все нюансы и точно следовать этапам замены. На передние колеса приходится до 70% тормозного усилия, а значит и 70% безопасности при торможении зависит от них

Не доверяйте замену запчастей, от которых зависит Ваше здоровье и жизнь неквалифицированным автослесарям!

Замена задних тормозных колодок

Тормозная система задних колес на автомобиле Форд фокус бывает в двух различных исполнениях — в дисковом и барабанном.

В первом случае замена почти идентична замене колодок на передних колесах, однако есть свои тонкости. Так как ручной тормоз совмещен с суппортом, то его сжатие необходимо производить специальным инструментом, который вдавливает поршень цилиндра, одновременно вворачивая его внутрь.

Если же сзади стоят барабанные тормоза, например на автомобилях с двигателем 1.4 и 1.6 л., тогда процесс замены будет следующим:

1.6. Ford Focus II. Диагностика неисправностей. Сцепление — «ВАЖНО ВСЕМ»

Причина неисправности	Методы устранения
СЦЕПЛЕНИЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ (ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ ПЕДАЛИ «ГАЗА» ДВИГАТЕЛЬ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ, НО АВТОМОБИЛЬ ПОЧТИ НЕ РАЗГОНЯЕТСЯ
Замасливание маховика, нажимного диска и фрикционных накладок ведомого диска сцепления	Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленные ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробки передач)
Снижение усилия диафрагменной пружины	Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину»)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска	Замените ведомый диск в сборе
Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет	Замените главный цилиндр в сборе. При подозрении попадания бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените её
СЦЕПЛЕНИЕ ВЕДЁТ (ЗАТРУДНЕНО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ПЕРЕДНЕГО ХОДА, ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С ШУМОМ ПРИ ИСПРАВНОЙ КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ)
Неправильная регулировка привод сцепления (мал полный ход педали, увеличен её свободный ход)	Отрегулируйте привод
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)	Подтяните соединения, прокачайте систему. При утечке из главного или рабочего цилиндров, замените цилиндры в сборе
Ослабление заклёпок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)	Замените ведомый диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска сцепления	Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Перекос или коробление нажимного диска	Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4
СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ (ПЕДАЛЬ «ПРОВАЛИВАЕТСЯ)
Воздух в системе гидропривода	Подтяните соединения, прокачайте систему. При утечке из главного или рабочего цилиндров, замените цилиндры в сборе
СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ (ПЕДАЛЬ «ПРОВАЛИВАЕТСЯ»). КРАТКОВРЕМЕННО ВЫКЛЮЧИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ УДАЁТСЯ ТОЛЬКО РЕЗКИМ НАЖАТИЕМ НА ПЕДАЛЬ
Сильный износ; дефекты зеркала главного цилиндра, грязь в цилиндре	Замените цилиндр в сборе
Износ или дефект манжеты главного цилиндра	Замените цилиндр в сборе
РЫВКИ ПРИ ТРОГАНИИ
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач	Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска	Замените ведомый диск
Ослабление крепления накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках	Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска	Замените ведомый диск
Значительная осадка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины	Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска сцепления	Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Замасливание маховика, нажимного диска и фрикционных накладок ведомого диска сцепления	Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленные ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или коробки передач)

vajnovsem.ru

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимные ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач.

Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры.

Порядок прокачки сцепления на автомобиле Ford Focus 2

Выход из строя сцепления – неприятная ситуация для многих автомобилистов, признаками такой неисправности является невозможность нормального переключения передач, во многих случаях для замены деталей приходится снимать коробку передач. А вот при выходе из строя деталей гидропривода или попадании воздуха в систему ремонт значительно упрощается, иногда достаточно просто прокачать сцепление.

Прокачка гидропривода сцепления (ГПС) на автомобиле Форд Фокус 2 выполняется несложно, работа занимает совсем немного времени. Эта стандартная операция на «Фокусе» выполняется точно так же, как и на других легковых автомобилях с МКПП, только необходимо, чтобы все детали гидросистемы были в идеальном рабочем состоянии.

Что делать?

Итак, у вас упала или буксует педаль, что же делать в таких случаях? Другого выхода, кроме как решать проблему, у вас нет. У вас есть два варианта: обратиться за помощью к профессионалам и отвалить денег на СТО либо взять инициативу в свои руки и самостоятельно устранить неисправность. Далее мы расскажем вам, как сделать это самостоятельно.

Очистка элементов системы от замасливания

В первую очередь необходимо отключить аккумуляторную батарею, поскольку для очистки маховика и прочих элементов системы нужно будет производить демонтаж коробки передач. А так как при демонтаже коробки нужно будет отсоединить электрические разъемы, аккумулятор следует отключить.
Демонтируйте КПП. Если у вас нет для этого достаточно опыта и знаний, то лучше обратитесь за помощью на СТО.
Далее, вам нужно открутить винты, которые крепят маховик. Постарайтесь удержать его от проворачивания, когда будете откручивать винты. Демонтируйте маховик и произведите его очистку при помощи уайт-спирита или ацетона. Также для этих целей можно использовать бензин. Аналогичные действия проделайте с нажимным и ведомым диском, если эти компоненты замаслены. Перед непосредственной установкой очищенные элементы необходимо насухо протереть

Обратите внимание: если ведомый вал слишком замаслен, то целесообразней будет произвести его замену, поскольку на практике очистка элемента редко помогает.
Также необходимо ликвидировать причину замасливания. В автомобилях ВАЗ 2110 течь масла может произойти через сальники коробки переключения скоростей либо двигателя.
Соберите все в обратной последовательности.

Замена сцепления

Одной из причин, по которой провалилась педаль, может стать неработоспособность сцепления.

1. После демонтажа КПП при помощи гаечного ключа вам потребуется открутить шесть болтов, которые крепят кожух сцепления к маховику. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, простучите их головки молотком. Винты нужно откручивать равномерно, а не поочередно.
2. Сделав это, можно демонтировать ведомый и ведущий валы. Если на этих элементах вы увидели механические повреждения то, по всей видимости, сцепление буксует именно из-за этого. Вам нужно поменять диски.
3. Установите новый механизм. При этом ведомый вал должен быть установлен выступающей стороной к ведущему шкиву. Монтируйте центрирующую оправку.
4. Введите оправу в отверстие коленвала. В таком положении вам необходимо закрепить ведущий шкив устройства. Опять же, это следует делать равномерно, затягивая винты по одному обороту, а не по очереди.

Замена привода и регулировка

1. Если в вашем ВАЗ 2110 педаль провалилась или буксует, то одной из наиболее распространенных причин для этого может быть вышедший из строя тросик. Для замены тросика нужно демонтировать его из места установки, а именно кронштейна, который установлен непосредственно на коробке передач.
2. Открутите гайки, которые крепят тросик в кронштейне. Для этого вам потребуются гаечные ключи на 2 и 19. Ослабьте болты и демонтируйте одну часть троса из места установки. После этого ее необходимо вывести из зацепления вилки, которая включает сцепление.
3. Теперь трос необходимо отключить от педали. Откройте капот, и найдите кожух тросика, который находится рядом с вакуумным гидроусилителем тормозов. Кожух необходимо снять, но перед этим открутите отверткой с крестовым наконечником болт крепления. Далее, подденьте отверткой и демонтируйте стопорную скобу. После этого тросик можно демонтировать.
4. Произведите визуальный осмотр втулки, на которую надевается тросик. В случае повышенного износа данный компонент необходимо заменить. Не забудьте смазать поводок нового тросика, а также место соединения его с педалью смазкой. Для этого можно использовать традиционную «Литол-24».
5. Теперь нужно отрегулировать тросик. Для этого возьмите линейку и, подставив ее к педали, установите перпендикулярно в пол. Замерьте по линейке расстояние от пола до педали. Если оно более 16 см, то трос нужно отрегулировать.
6. Под капотом ослабьте контрольную гайку на конце тросика. Здесь же находится и регулировочная гайка. Вам нужно вращать ее до тех пор, пока полный ход педали не будет превышать 13 сантиметров. 12-13 см – это оптимальный полный ход для педали сцепления ВАЗ 2110.
7. Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на акселератор до упора, после чего опять произведите замер. При необходимости – отрегулируйте его опять. Затяните контрольную гайку и сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку.

Прокачка тормозной системы

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Производители автомобиля рекомендуют заменять всю тормозную жидкость в системе через 40 ООО км пробега или 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична (впитывает влагу из воздуха), а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 составляет 210

260 “С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

Рекомендуем заменять тормозную жидкость через год. При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка тормозной системы», с. 57). Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему, как описано ниже (см. «Проверка тормозной системы», с. 57).

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.

На фото для наглядности снят дроссельный узел.

3. . и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов», с. 204).

Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов», с. 79). В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе. Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

4. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска должна быть не менее 23,0 мм, поверхность диска – ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отверткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние барабанных тормозных механизмов задних колес.