Сайт знатоков автомобиля ford fusion

Общая схема и взаимодействие частей

Своевременное открытие впускных и выхлопных клапанов в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания обеспечивается работой газораспределительного механизма или ГРМ.

Данное устройство состоит из распределительного вала с кулачками, необходимого количества коромысел или толкателей клапанов, пружин и собственно клапанов. Шестерня распредвала, ремень или цепь, используемые для передачи вращения от коленвала, и механизм натяжения цепи так же являются частью ГРМ.

1. Фаза впрыска топлива. Поршень начинает движение от верхней мертвой точки к нижней. Открывается клапан подачи горючего, и топливно-воздушная смесь заполняет разреженное пространство цилиндра. Отмерив необходимую дозу ТВС, клапан закрывается. Коленчатый вал повернулся на 180 градусов от начального положения.
2. Фаза сжатия. Достигнув нижней мертвой точки, поршень меняет направление движения к ВМТ, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси. При достижении верхней мертвой точки фаза сжатия рабочего тела оканчивается. Коленчатый вал совершил поворот на 360 градусов.
3. Фаза рабочего хода. В момент нахождения поршня в ВМТ и достижения максимальной расчетной степени сжатия, происходит воспламенение топливно-воздушной смеси. Под действием стремительно расширяющихся газов поршень движется к нижней мертвой точке, совершая рабочий ход. При достижении НМТ третья фаза работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания считается оконченной. Коленчатый вал совершил поворот 540 градусов.
4. Фаза удаления отработанных газов. Под действием коленчатого вала поршень начинает движение к верхней мертвой точке, вытесняя из объема цилиндра продукты сгорания топливно-воздушной смеси через открывшийся выхлопной клапан. По достижении поршнем ВМТ, фаза выхлопа считается завершенной, коленчатый вал совершил оборот на 720 градусов.

Для достижения такой точности по времени открытия впускных и выхлопных клапанов, газораспределительный механизм синхронизирован с оборотами коленчатого вала двигателя. Ремень или цепь передает вращение распределительному валу, кулачки которого, нажимая на коромысла, открывают поочередно впускные и выпускные клапаны ГРМ.

Симптомы повышенного износа ремешка ГРМ

Лучший способ проверки ремня – это проводить визуальный осмотр на наличие разрывов, потертостей и других дефектов. Так вы сможете со 100% вероятностью определить не только состояние изделия, но и проверить уровень его натяжения. Каждый раз лезть в подкапотное пространство проблематично. Вам необходимо выделить на это время и подготовить инструменты

В ходе эксплуатации авто рекомендуем обращать внимание на ряд характерных признаков, после которых уже обязательно стоит проверить ремешок ГРМ. В такие симптомы входит:

• Проблемы с запуском мотора или потеря мощности. Изношенность ремня станет причиной проскальзывания одного из валов относительно другого на несколько делений. В итоге фазы будут нарушены, смесь будет воспламеняться раньше или позже установленного момента. Это сопровождается трудным запуском и незначительными вибрациями.
• Увеличение дымности выхлопных газов. При нарушении фаз газораспределительного механизма топливо может сгорать не до конца. Это приводит к оплавлению и разрушению катализатора. Также будет отчетливо слышно своеобразное «хлопание» во время работы ДВС. Одной из причин такого поведения и является ослабление ремня ГРМ.
• Появление нехарактерных звуков работы двигателя (тиканье, различные щелчки и тому подобное). Это может быть звук бьющихся поршней о клапана, что свидетельствует о проскальзывании одного из валов. Причина – критический износ ремня.
• Протечки масла или охлаждающей жидкости в районе привода. Если под машиной образовываются пятна от этих жидкостей (особенно в районе расположения ГРМ), срочно устраните проблему. Высока вероятность, что из-за этих жидкостей ремень может проскальзывать на валах, а это грозит уже более серьезными поломками и ускоренным износом детали.
• Автомобиль не заводится, но стартер прокручивается. Как правило, это конечная ситуация, когда ремень полностью оборвался, а мотор получил критические повреждения. Остается только проводить диагностику ДВС и оценивать ваши убытки на ремонт.

К причинам разрыва может относиться не только халатность водителя, но и элементарная экономия. Низкокачественная и дешевая продукция выглядит как новая, но за счет использования более хрупких материалов ремень способен оборваться в самый неподходящий момент. 

Инструкция по замене

Готовим инструментарий

Чтобы заменить ремень ГРМ, понадобится:

• ключ-звездочка;
• набор гаечных ключей;
• отвертки;
• набор головок;
• динамометрический ключ.

Этапы

Для выполнения работ по замене вам понадобится помощник:

Для начала поддомкратьте переднее правое колесо и снимите его.  После этого демонтируйте защиту мотора и немного приподнимите его, подставив опору.
Ключом-звездочкой открутите саморезы, при помощи которых крепится подкрылок, демонтируйте его. При помощи отвертки выкрутите саморезы пыльника, за которым скрывается диск коленчатого шкива.
На корпусе воздушного фильтра открутите винты. Когда это сделано, подденьте и уберите в сторону хомут, после чего демонтируйте воздушный патрубок. Демонтируйте крышку фильтра.
При помощи ключа-головки открутите винты, которые крепят бачок с антифризом, снимите его. Также нужно будет демонтировать бачок, в котором находится жидкости ГУР.
Используя ключ-головку, открутите гайки опоры мотора, а также винты, которые крепят его к кузову. Опору мотора можно демонтировать. После этого выкрутите винты крепления насоса антифриза. Затем открутите винты крепления генератора и демонтируйте устройство либо поверните его немного в сторону.
Теперь вам нужно выкрутить девять винтов, которые крепят крышку ремешка. Защитный кожух можно снять. Затем, когда опора мотора демонтирована, выкрутите винты ее крепления, а кронштейн уберите в сторону.
Далее, снимите и отведите в сторону высоковольтные кабеля свечей зажигания. Открутите пластиковые направляющие воздушного фильтра. Также открутите винты, которые крепят крышку клапанов. Свечку зажигания первого цилиндра необходимо демонтировать, а на ее место вставить пластиковую трубку (длиной не менее 25 см). Теперь необходимо провернуть диск коленчатого шкива по часовой стрелке, при этом смотрите за движением трубки. Поршень цилиндра, на котором установлена трубка, необходимо выставить в положение верхней мертвой точки.
Затем следует выкрутить винт-заглушку, который находится в районе сливного отверстия моторной жидкости. На его место следует вставить винт длиной 4.5 см. При этом следует проворачивать коленчатый шкив, а сам винт нужно крутить до того момента, как о него не ударится коленвал. Распределительные шкивы необходимо зафиксировать металлическими пластинами.
Теперь посадите помощника за руль и включите первую скорость, при этом нога помощника должна быть на педали газа. Когда будет так, винт диска коленчатого шкива следует выкрутить. Сделав это, диск можно демонтировать, после чего снимите нижний защитный кожух ремня ГРМ. Затем открученный винт коленчатого шкива нужно опять закрутить и провернуть шкив по часовой стрелке, пока он не упрется в фиксирующий винт (включите нейтральную скорость).
На звездочках распределительных шкивов и ремешке механизма, а также ремешке и звездочке коленчатого шкива необходимо сделать метки.
Выкрутите винт крепления ролика и демонтируйте его. Метки со старого ремешка следует перенести на новый.
Далее, необходимо произвести монтаж нового элемента

Обратите отдельное внимание на все метки: они должны быт совмещены не только на ремешке, но и на шестеренках шкивов. Отожмите ролик и натяните ремешок на зубья.
Теперь необходимо установить на место нижнюю часть защитного кожуха

Монтируйте шкив, после чего заверните винт. При этом будьте осторожны, поскольку есть вероятность погнуть фиксирующий винт, поэтому слишком больших усилий не прикладывайте.
Далее, вам необходимо будет включить первую скорость. Сделав это, открутите фиксирующий винт, а затем демонтируйте пластинку, которая также выполняла функцию фиксатора. Когда это сделано, можно до конца закрутить винт коленчатого шкива. Здесь вам потребуется динамометрический ключ, чтобы правильно рассчитать момент. Момент закручивания должен составлять 45 Нм, после чего винт нужно еще раз докрутить на 90 градусов.
Сделайте несколько оборотов коленчатого шкива и опять выставьте поршень в самую верхнюю точку. На этом, в принципе, все основные работы завершены. Все действия по сборке узлов осуществляйте в обратном порядке.

Как видите, дело по замене ремня ГРМ на Ford Fusion достаточно трудоемкое. Необходимо выполнить множество процедур, прежде чем добраться до заменяемой детали. Поэтому сразу же определитесь — по силам ли вам это? Сможете ли вы все выполнить самостоятельно? Или, возможно, есть смысл обратиться за помощью к профессионалам?

Замена приводного ремня на Рено Дастер

Приводной ремень вспомогательных агрегатов предназначен для обеспечения вращения шкивов роторов. За счет этого вырабатывается энергия. Она питает вспомогательные агрегаты и бортовую сеть. Чтобы во время поездки на транспортном средстве бортовая сеть работала исправно, необходимо следить за приводным ремнем.

Функции приводного ремня в Рено

На разных автомобилях устанавливается разное количество приводных ремней. Основная задача этих расходников: обеспечить движение шкивов вспомогательных агрегатов. Самыми важными являются:

• Генератор;
• Насос рулевого управления.

Обрыв расходника, например, на Рено Дастер не приводит к быстрой остановке транспортного средства. Как правило, при такой поломке удастся доехать до сервисного центра или собственного гаража.

Обратите внимание: неисправность требует незамедлительной замены приводного ремня на Рено Дастер 2 0. Откладывать процедуру нельзя

Месторасположение ремня: сбоку силового агрегата, скрыт под пластмассовым щитком. При осуществлении процедуры замены желательно поменять и ролики.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

Подготовка к замене приводного ремня в Рено Дастер начинается с установки транспортного средства на подъемник. Потребуется снять переднее правое колесо и подкрылок. Такие действия обеспечат легкий доступ к приводному ремню.

Список инструментов и материалов:

• Набор гаечных ключей;
• Отвертка (шлицевая и крестообразная);
• Новый приводной ремень;
• Ролики натяжения.

Правила техники безопасности:

1. Начинать процедуру замены после того, как двигатель остынет. Автовладелец вернулся на автомобиле после длительной поездки? Потребуется 20-30 минут, чтобы двигатель остыл.
2. Обесточить бортовую сеть. Отключить минусовую клемму аккумулятора.
3. Осуществлять процедуру в специальной одежде и перчатках. Вероятность возникновения ожогов и небольших травм уменьшится.

Теперь можно приступить к процедуре замены.

Процесс смены приводного ремня

На Рено Дастер устанавливаются два типа двигателей. Отличаются по объему: 1,6 л и 2 л. Процедура смены приводного ремня также слегка отличается. Ниже приведены две инструкции для каждого типа двигателя в отдельности.

Пошаговая инструкция замены приводного ремня на Рено Дастер 2,0:

Установить транспортное средство на ровную поверхность. Желательно использовать подъемник.
Приподнять авто на 40-50 см для удобства. Открутить переднее правое колесо вместе с подкрылком.
Перейти в подкапотное пространство. Использовать ключ на 16 мм. Открутить гайку крепления натяжного ролика на кронштейне. Ремень ослабнет.
Отвести старый приводной элемент со шкивов, в сторону.

Использовать накидной ключ на 13 мм. Открутить направляющий ролик. Проверить состояние визуально. Поверхность элемента должна быть чистой, без постороннего мусора и зазубрин. Ролик должен крутиться легко. Заеданий быть не должно.
Открутить натяжной ролик с крепления. Использовать Торкс Т-40. Проверить его состояние визуально.
Проверить состояние натяжного устройства. Пружина ослабла или требуется заменить другие элементы? Открутить кронштейн при помощи головки на 16 мм.

Собрать натяжное устройство в обратной последовательности

Обратить внимание: выемка на кронштейне должна совпадать с выемкой в установочном месте на двигателе.
Установить новый ремень. Длина должна составлять 1792 мм.
Собрать в обратной последовательности.

Процедура замены приводного ремня на Рено Дастер 2.0 л завершена.

Пошаговая инструкция замены ремня генератора, кондиционера, гидроусилителя на двигателе объемом 1,6 л:

Установить транспортное средство на подъемник. Приподнять на 20-30 сантиметров, чтобы снять колесо. Демонтировать колесо и подкрылок.
Вернуться в подкапотное пространство. Использовать ключ на 15, чтобы открутить натяжное устройство. Крутить нужно по часовой стрелке. Приводной элемент ослабнет.
Демонтировать старый приводной элемент

Обратить внимание на маркировку элемента. Длина составляет 1822 мм.

Снять и проверить визуально ролики

При необходимости, заменить.
Снять натягивающее устройство для детальной проверки целостности. Использовать ключ на 10 мм. При помощи инструмента открутить два болта и снять устройство.
Собрать все в обратной последовательности. Установить новый ремень соответствующей длины.

Процедура замены приводного ремня на двигателе Рено Дастер 1.6 л завершена.

Замена натяжителя ремня

Замена простейшая. Можно поменять сверху, через моторный отсек. Так меняют на сто. Но если вы решили делать все самостоятельно, без опыта это лучше сделать снизу автомобиля. Сначала нужно снять правую пластиковую защиту.

4 болта на 10, если есть металлическая защита придется снять и ее

Теперь понадобится ключ на 14, чтобы отвести ролик и ослабить натяжения ремня для того чтобы можно было его снять.

Длинный ключ на 14 значительно удобней

Тянем ключ в верх, ролик отжимается от ремня к моторного щиту

Когда натяжение ослабнет, снимаем ремень со шкива генератора

Теперь можно открутить сам натяжитель

Сборка производится в обратном порядке.

Схема установки ремня для машин с кондиционером

Подготовка к работе

Перед тем как приступить к процессу замены ремня ГРМ, следует подготовить необходимые инструменты и расходники

В качестве мер предосторожности следует заранее запастись двухслойными прорезиненными перчатками. Они помогут защитить руки автовладельца от различных травм во время технических работ

Необходимые инструменты и материалы для замены ремня ГРМ на Форд Фьюжн:

• набор накидных ключей;
• набор отверток;
• ключ трещотка с набором сменных головок;
• ветошь (желательно не ворсистая);
• новый ремень ГРМ;
• новый ролик натяжения;
• новые сальники для шкивов;
• новая прокладка для крышки блока цилиндров.

Представители компании Форд советуют автовладельцам приобретать оригинальные расходники. Однако в случае если у автовладельца нет возможности этого сделать, то можно воспользоваться расходниками от сторонних производителей.

Зарекомендовавшие себя сторонние производители ремней ГРМ:

• Dayco — ремни ГРМ этой компании являются самыми долговечными. Средний срок службы расходника этой компании составляет от 120 — до 155 тысяч км пробега. Цена варьируется от 890 — до 1500 рублей. В магазинах авто комплектующих продаются комплектом с роликами натяжения.
• Febi — малоизвестный бренд, однако качество производимых комплектующих очень высокое. Ремень ГРМ от этого производителя продается комплектом вместе с роликами натяжения. Средняя стоимость составляет около 1000 рублей, а минимальный срок службы варьируется от 85 — до 95 тысяч км пробега.
• Maxgear — известный Европейский производитель расходников для систем ГРМ. Средняя цена на продукцию варьируется между 950 — и 1100 рублями.
• Bosch — производит расходники с оптимальным соотношением цены и качества. Средняя стоимость продукции составляет от 800 — до 920 рублей.
• Lemforder — один из лучших производителей. Средняя цена на расходники этой компании варьируется от 1250 — до 1780 рублей.
• Балаково — отечественный производитель расходников и комплектующих для систем ГРМ. Продукция этой компании является одной из лучших по соотношению цены и качества на отечественном авто рынке. Средняя цена на расходники составляет 800 рублей.

Нужно учесть, что в большинстве случаев при смене ремня ГРМ придется проводить и замену роликов натяжения. Как показала практика, срок службы оригинальных роликов натяжения не превышает 75 — 85 тысяч км пробега. Ввиду этого, лучше всего заранее приобрести комплект натяжителей ремня от производителей: Dayco, Gates, Ruville или оригинальные ролики натяжения от компании Форд.

Что делать, если оборвало ремень генератора

В дороге случается всякое, нельзя исключать и тех моментов, когда по какой-либо причине рвется привод генератора. Если такое произошло, можно провести нехитрую процедуру по его замене подручными средствами и доехать до СТО или автомагазина, чтобы приобрести оригинальную запчасть.

В качестве заменителя привода подойдет прочная веревка или женские колготы, сложенные в узкую полосу.

• Опускаем натяжитель до предела, чтобы облегчить установку временного привода.
• Накладываем веревку на все ролики.
• Натяжитель возвращаем в изначальное положение, проверяя прогиб веревки (он не должен быть более одного сантиметра).

На машинах без ГУР или кондиционера методика замены несколько иная:

• Ослабляем верхнюю гайку генератора.
• Закручиваем болт натяжения, чтобы приблизить генератор к двигателю.
• Устанавливаем веревку.
• Откручиваем болт натяжения, отодвигая электрогенератор от мотора.
• Добившись требуемого натяжения, закручиваем верхнюю фиксирующую гайку.

Если такое происходит в пределах города, и на автомобиле установлена хорошая АКБ, можно сразу направиться в ремонтную мастерскую или магазин. Заряда аккумулятора хватает на 20-40 км, но, чтобы быть уверенным в преодолении такого расстояния, следует отключить все электроприборы.

Необходимость замены

Согласно техническому регламенту, периодичность замены ремня ГРМ на Форде Фьюжн должна составлять от 85 тысяч км до 95 тысяч км пробега. Производитель намеренно изменил технический регламент для автомобилей экспортируемых в РФ.

Поэтому если автомобилист приобретет машину из Европы или стран бывшего СНГ, то в их техническом регламенте будет указано, что обновление расходных материалов нужно выполнять каждые:

• 140 000 км пробега при езде по городу;
• 125 000 км пробега при эксплуатации машины на бездорожье.

Признаки, указывающие на необходимость замены ремня ГРМ:

• Трещины на поверхности ремня;
• Износ протектора (внутренние зубья на ремне);
• Расслоение внутренней поверхности ремня;
• При высоких оборотах двигателя появляются провалы или слышны стуки.

При обнаружении выше указанных признаков нужно незамедлительно провести смену ремня ГРМ. В большинстве случаев они появляются перед тем, как ремень обрывается, что приводит к запрессовке поршней в цилиндрах.

Когда требуется натяжка ремня

Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода

К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

• При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
• При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

Устройство десмодромного газораспределительного механизма

Для двигателей, конструкция ГРМ которых допускает использование пружин для закрывания клапанов, существует ограничение по максимальному количеству оборотов в минуту. При достижении значения в 9000 об/мин пружины не смогут обеспечить нужную скорость срабатывания, что неизбежно приведет к поломке двигателя.

Принцип десмодромного ГРМ заключается в использовании двух распределительных валов, один из которых производит открытие, а второй, закрытие клапанов. В таком двигателе нет ограничения на развиваемые обороты, ведь скорость срабатывания механизма напрямую зависит от скорости вращения коленвала.

Создание газораспределительного механизма с изменяемыми фазами стало возможным относительно недавно, с началом использования в двигателестроении бортовых компьютеров и электронных управляющих блоков. Система электромагнитных клапанов, меняющая режим работы согласно команд микропроцессора, позволяет снимать с двигателя мощность, приближающуюся к расчетной, при минимальном расходе топлива.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

• обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
• закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
• открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
• снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
• поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу

Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.

На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины

На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Hyundai Getz предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.
2. Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.
3. Откручиваем боковые защитные щитки.
4. Откручиваем крепления защитной крышки газораспределительного механизма.
5. Демонтируем верхнюю крышку.
6. Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.
7. Демонтируем ремень вспомогательных механизмов и снимаем натяжительный механизм.
8. Демонтируем корпус воздушного фильтра.
9. Откручиваем крепление опоры мотора.
10. Проводим полный демонтаж опоры. Стоит помнить, что рекомендуем подставить под мотор упор, на котором он будет держаться.
11. Снимаем крышку жгутов проводки системы управления мотора.
12. Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.
13. Откручиваем крепления крышки ГБЦ.
14. Демонтируем крышку ГБЦ.
15. Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.
16. Откручиваем шкив привода вспомогательных узлов.
17. Откручиваем среднюю крышку ГРМ.
18. Снимаем крышку.
19. Теперь, можно открутить нижнюю крышку.
20. Снимаем нижнюю крышку.
21. Проверяем совпадение меток.
22. Фиксируем распредвалы от прокручивания. Для этого можно использовать профессиональные зажимы, но многие автолюбители делают такую «приспособу» с простого швеллера.
23. Откручиваем натяжитель.
24. Снимаем ремень.
25. Откручиваем и меняем натяжной ролик.

Сборка проводится в противоположном порядке.

В заключение

Замена ремня – непростая задача, начиная от выбора комплектующих, и заканчивая непосредственно заменой. Так или иначе, при недостатке знаний и опыта мы рекомендуем доверить выполнения данной операции опытным мастерам. Сервисные центры берут посильные деньги за замену полного набора элементов ГРМ

В связи с этим, важно менять элементы комплексно: сразу ремень, ролик и подшипник

С другой стороны, самостоятельная замена не должна составить труда при наличии свободного времени и малейшей склонности к ремонту. Следуя рекомендациям, которые мы собрали и привели в тексте выше, вы определенно справитесь с задачей.