Регулировка сцепления шевроле авео

Электромагнитная дроссельная заслонка

Электронный аналог, в отличие от механического агрегата, дает возможность получить оптимальное значение крутящего момента при любом режиме работы двигателя. Уровень потребляемого топлива снижен, а управлять такой машиной комфортно и безопасно. Основными отличительными чертами (и в данном случае преимуществами) являются следующие:

холостой ход регулируется перемещением дроссельной заслонки;
между педалью и амортизатором нет механической связи.

Из-за отсутствия механической связи крутящий момент можно регулировать электронным способом вместо педали акселератора. Сам модуль демпфера состоит из следующих элементов:

корпуса;
сам амортизатор;
электропривод;
пружинный возвратный механизм;
датчики положения заслонки.

Установка в модуле не одного, а двух датчиков положения заслонки повысит надежность. Для этого можно использовать магниторезистивные устройства или потенциометры со скользящими контактами. Из-за поломки этих элементов необходимо определиться, как установить дроссельную заслонку на многие автомобили.

При неисправности электропривода за счет механизма переменного пружинения амортизатор переводится в аварийное положение. В этом случае необходимо заменить сам модуль, что выполняется только в сборе.

Когда необходим сброс адаптаций?

Вот что говорится в официальном руководстве Chevrolet:

— Замена на новый контроллер ЭСУД

— Замена дроссельной заслонки на новую (MTIA, ETC)

— Замена на новый клапан РХХ

— Очистка корпуса дроссельной заслонки от нагара

Я бы также добавил такой пункт:

Ошибки и сбои в процессе работы ТПС и МАК. Я немного остановлюсь на этом моменте.

Дело в том, что между позицией ДЗ и позицией МАК существует определенная связь. То есть, если положение ДЗ = 2,5%, положение РХХ будет примерно равно 20-25 ступеням.

Но периодически появляются люди с нестабильным холостым ходом, и при диагностике можно увидеть картинку, когда положение DZ = 0 и шаги IAC = 40! В данной проблеме помогает именно восстановление приспособлений, хотя никаких манипуляций с дроссельным узлом владелец автомобиля ранее не производил.

Это следствие некоторых кратковременных сбоев в системе. Вот пример на нашем форуме, когда манипуляции с клапаном вентиляции картера приводили к аналогичной поломке. Поэтому имейте это в виду.

Также это явление возникает из-за неправильной регулировки троса педали акселератора.

Ну а теперь давайте рассмотрим, собственно, сам процесс сброса посадки и зачем он нужен после чистки дроссельной заслонки.

Нормальное положение холостого хода ДЗ прогретого двигателя без нагрузки составляет 2 — 3,5%.

он открыт ровно на время, необходимое для прохождения необходимой воздушной массы для обеспечения заданной скорости холостого хода.

Со временем корпус дроссельной заслонки и корпус дроссельной заслонки покрываются грязью, уменьшая воздушный зазор.

Для поддержания заданной скорости ЭБУ вынужден все более постепенно открывать регулятор холостого хода. Со временем эти значения увеличиваются до 50-60 проходов IAC или 5-7% положения дистанционного управления.

Это означает, что пора очистить дроссельную заслонку.

Мы его безопасно очищаем, а затем запускаем двигатель. И тут начинаются проблемы, потому что ЭБУ запоминает значения 7% положения дистанционного управления для этого режима работы, но обороты теперь значительно увеличились, потому что теперь нет препятствий на пути поступления воздуха (обороты начинают зависать на высоких значениях). ЭБУ не может понять, что происходит, и пытается их отрегулировать (скорость начинает колебаться).

именно на этом этапе необходимо наше вмешательство. Мы должны восстановить ЭБУ до заводских значений, вернуть его в исходное положение, чтобы он снова начал адаптироваться.

Его можно сравнить с обычным ведром на 10 литров. Допустим, мы его полностью залили, налив в него 10 литров пива. Чтобы налить в него 10 литров, надо предварительно залить уже присутствующие.

То же самое и с ЭБУ. Мы очищаем адаптивную память, чтобы блок снова начал учиться и адаптироваться.

Очистка дроссельной заслонки, и ее адаптация

В общем на 89,700 км меня очень переживал работа двигателя на холостом ходу, скорость и расход по городу 20-23 литров стали колебаться. Ну думаю блин надо поправить и начал менять свечи, воздушный фильтр, расход немного уменьшился но все равно не вернулся в норму .

Начал грешить на датчик Maf или на массовый расход воздуха, вынул из заведомо исправной машины и поставил на свой, но результат 0 оборотов пока не стабильный, решил выкинуть трубку подальше от дроссельная заслонка и посмотрите, как все встало. Отсоедините клемму аккумулятора, отсоедините разъемы на узле дроссельной заслонки и перейдите к датчику воздушного потока, чтобы не сломать и не сломать провода.

Откручиваем по 2 хомута сверху и снизу патрубок головкой на 10 .

Осторожно потяните вместе

Собственно, вот он виновник торжества… В нем было много грязи .

Амортизатор крепится на четырех длинных саморезах под звездочку Т-30. Между амортизатором и впускным коллектором имеется прокладка (не ронять), иначе ее нельзя вставить с проточкой. Демпфер состоит из двух трубок, прикрепленных к двум жестким японским зажимам. Аккуратно окунув тряпку в чистящую жидкость, легкими движениями постепенно удалил грязь с поверхности узла демпфера и с самого демпфера.

почистил все чем-то вроде ABRO Carb Clener, все идеально почистилось .

Дроссель после профилактического обслуживания, как новый.

Сборку проводим в обратной последовательности.

И так все очищено, промыто и собрано, приступаем к адаптации.

Ставим клемму (-) на место.

Инициализация дроссельной заслонки (зажигание включено, подождите 30 секунд, переведите фиксатор в положение LOCK на 1 минуту (вы будете слышать гудение дроссельной заслонки в течение длительного времени))

— обучаем блок ЭБУ новому режиму работы дроссельной заслонки (заводим машину, прогреваем до рабочей температуры, пока все потребители выключены), глушим двигатель на 1 минуту.

— заводим двигатель и включаем все коммуникации (многоквартирный дом, ближний свет, аварийное освещение, зеркала с подогревом, музыку) и ждем 10 минут.

— через 10 минут ЭБУ обучается работе с потребителями.

На ХХ машина едет стабильно, динамика увеличилась, немного правда, но набирает обороты быстрее чувствуется.

Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Chevrolet Aveo T300

2. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

3. Захватите пассатижами край сетчатого фильтра.

4. . и извлеките его из бачка.

5. Откачайте, например, большим медицинским шприцем тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух — для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной — для гидропривода выключения сцепления.

6. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 216).

7. Сдвиньте замок фиксатора запорной скобы колодки жгута проводов гидроэлектронного модуля антиблокировочной системы тормозов.

10. . и отсоедините колодку от модуля.

11. Отверните две гайки крепления кронштейна гидроэлектронного модуля к брызговику моторного отсека.

12. . извлеките из держателей на щите передка три тормозные трубки, присоединенные к гидроэлектронному модулю.

13. . и отведите модуль в сторону, не отсоединяя от него тормозные трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие гидроэлектронного модуля необходимо для получения доступа к главному цилиндру привода выключения сцепления.

14. Отсоедините питающий шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления от штуцера бачка главного тормозного цилиндра.

15. Подденьте отверткой пружинный фиксатор демпфера главного цилиндра гидропривода выключения сцепления.

16. . поднимите фиксатор в крайнее верхнее положение.

17. . и отсоедините демпфер от главного цилиндра.

18. Под панелью приборов отверните две гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к щиту передка.

19. Отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления, сжав лапки фиксатора толкателя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности показано на снятом педальном узле.

20. . и снимите главный цилиндр.

21. Отсоедините от главного цилиндра питающий шланг. 22. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

Видео про «Замена главного цилиндра привода выключения сцепления» для Chevrolet Aveo

https://youtube.com/watch?v=YcLYWay20GY

Источник

Регулировка сцепления шевроле авео

Корректировка педали сцепления (гидравлический привод) 1. Выясните свободный ход педали. Надавите педаль немного рукой и замерьте промежуток до точки, когда вы почувствуете сопротивление.

2. Откорректируйте свободный ход педали. Отпустите контргайку и прокрутите шток толкателя. Люфт педали обязан быть в пределах от 10 до 12 мм. Зажмите гайку после корректировки.

4. Откорректируйте ход педали. Отпустите контргайку и прокрутите болт. Ход педали обязан быть в пределах от 120 до 125 мм. Зажмите контргайку после корректировки.

Корректировка момента выключения сцепления . 1. Потяните рычаг стояночного тормоза.

2. Запустите силовой агрегат на холостом ходу.

3. При перемещении рычага переключения передач в расположение заднего хода медленно отпустите педаль сцепления и проверьте промежуток меж точкой, когда шум не слышен, и точкой, когда сцепление целиком включено.

Промежуток должно быть от 30 до 35 мм.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

Предохранители и реле шевроле авео T300

Блок в салоне шевроле авео т300

В отличие от модели Т250 он расположен не в торцевой части панели, а в передней, под приборной панелью.

Схема

Назначение

DLIS
DLC
Подушка безопасности
Задняя дверь
Запасной предохранитель
Блок управления кузовным оборудованием
Блок управления кузовным оборудованием
Блок управления кузовным оборудованием
Блок управления кузовным оборудованием
Блок управления кузовным оборудованием
Блок управления кузовным оборудованием
Блок управления кузовным оборудованием
Блок управления кузовным оборудованием
IPC
ONSTAR
ULTRA PARKING ASSIST
Информационный центр водителя
Аудио
Прицеп
VLBS
CHEVYSTAR
Обогрев, вентиляция, кондиционер
HDLPALC
Сцепление
IPC-AOS
Подушка безопасности ход/ запуск
Ходовое реле
Реле задней двери
Прицеп ход/запуск
Часовая пружина
Обогрев, вентиляция, кондиционер
Запасной предохранитель
Вентиляционный люк крыши
Прикуриватель
Запасной предохранитель
Задний электрический стеклоподъемник
Передний электрический стеклоподъемник
RAP/ACCY
DCDC CONV
Электростеклоподъемник двери водителя
РТС 2
РТС 1
Разъем аккумулятора.

DLC – диагностический разъем;
IPC и IPC-AOS – контроллеры;
ONSTAR – навигационная система (недоступна в России);
ULTRA PARKING ASSIST – парковочный ассистент (парктроник или камера, в зависимости от комплектации);
CHEVYSTAR – спутниковая система «Шевроле-Авео»;
RAP/ACCY – система отопления и кондиционирования;
DCDC CONV – трансформатор.

Блок в моторном отсеке

Расположение

Общая схема

Описание

Реле скорости переднего стеклоочистителя
Насос ABS
Реле управления переднего стеклоочистителя
Передний стеклоочиститель
Нагнетательный вентилятор
Клапан ABS
Вентиляционный люк крыши
–
Очиститель заднего стекла
Регулятор напряжения генератора
ABS
AOS/ROS
Наружное зеркало заднего вида
Реле обогревателя заднего стекла
Обогреватель заднего стекла
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель
Запасной предохранитель
–
Ход/запуск IEC
Реле ход/запуск
–
–
Наружное зеркало заднего вида с подогревом
–
Обогрев передних сидений
–
Поток топлива
Омыватель
Реле топливного насоса
Топливный насос
Модуль управления двигателем/ трансмиссией
–
–
Вентилятор охлаждения К5
Вентилятор охлаждения К4
EVP
ЕСМ
Муфта кондиционера
тем
ЕСМ_1
COIL
ЕСМ_4
ЕСМ 3
ЕСМ2
Инжектор
Реле Р/Т
Звуковой сигнал
Реле вентилятора охлаждения КЗ
Пуск
Реле пуска
Реле муфты кондиционера
Реле дальнего света
Передние противотуманные фары
Дальний свет левый
Дальний свет правый
Реле вентилятора охлаждения К1.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени неизбежно засоряется дроссельная заслонка, что проявляется по-разному. В связи с этим возникает резонный вопрос: как часто нужно его чистить? Однозначно ответить не получится, так как рекомендаций по этому поводу нет. Некоторые автовладельцы отправляются в гараж при подозрении на неисправность двигателя.

Некоторые думают, что амортизатор нужно чистить каждые 40 000-50 000 км. Другие придерживаются другого мнения и очищают амортизаторы чаще, после 30-40 000км.

Отложения сажи на ускорителе обычно указывают на низкое качество топлива. При эксплуатации автомобиля на таком бензине существует опасность образования масляных отложений. После этого не должно быть сомнений в том, что дроссельную заслонку нужно адаптировать.

Как правило, если поршневой узел испытывает какие-то проблемы, то характерным признаком является заварка амортизатора сажей с маслянистыми примесями. Иногда это указывает на затрудненную вентиляцию картера.

Регулировка сцепления шевроле авео — Ремонт автомобиля своими руками

Износ сцепления полностью зависит от характера вождения водителя. На автомобилях Chevrolet Aveo 2 и 3 поколения коробки переключения передач и комплект сцепления имели достаточно богатый ресурс жизни.

Бывало даже, что они работали без замены составляющих до 150 тыс. км, что не может не радовать. Лично на моем автомобиле уже на 90 тыс. км. сцепление начало вести себя неадекватно. Что же именно начало происходить:

При отпускании педали сцепления появлялся какой-то шум в коробке. Поначалу не обращал внимания, но потом это начало доставать.
Сцепление «ведет» при включении передачи.
Иногда, когда едешь на горку, сцепление пробуксовывало, когда притиралось к маховику, и даже самую обычную горку я не мог преодолеть на 2-3 передаче. Заезжал только, когда включал пониженную передачу, хотя при исправном сцеплении залетал и на 4 передаче.

Было решено поменять детали и составляющие сцепления, которые износились. Сама замена сцепления занимает немного времени, до двух-трех часов. А вот разборка коробки переключения передач может тянуться от полудня до двух дней.

Не говоря уже о том, что понадобится множество инструментов и подъемный бокс или смотровая яма, так как, подняв автомобиль домкратом, места для коробки, чтоб вытащить её снизу, все равно не будет достаточно.

Я настоятельно рекомендую производить замену сцепления или составляющих коробки передач на автомастерских, так как вручную это очень долго и трудно. Не факт, что вы не подключите или демонтируете что-либо неправильно. Рекомендую приступать к замене только тем, кто действительно имеет опыт в ремонте трансмиссии.

Инструменты, необходимые для замены сцепления

Набор ключей.
Набор головок.
Оправка.
Вороток.
Трещотка.
Шестигранник.
Опоры на двигатель.
Набор отверток.
Тара для слива масла из коробки.
Ветошь.
Терпение J

Инструкция по замене составляющих сцепления

Для начала необходимо извлечь из подкапотного пространства коробку переключения передач. Это очень долго и я это опишу в другой статье. Но если в двух словах, то необходимо установить опоры на двигатель и после демонтажа всех кронштейнов и патрубков с болтами, извлечь коробки с напарником (она очень тяжелая).

После демонтажа коробки передач разобрать её и внутри перед нами корзина сцепления.
Извлечь все возможные детали сцепления, включая выжимной подшипник и привод скорости.
Оценить состояние всех деталей. На ведомых и нажимных дисках не должно быть следов износа, кроме легких потертостей. При наличии сколов, отсутствия деталей, тяжести передвижения пружин и большой выработки – не задумываясь заменить детали. Вы должны понимать, что если деталь доживает последние дни, то её обязательно нужно заменить, так как все равно рано или поздно придется разбирать коробку переключения передач, доставать её и демонтировать сцепления. Чтобы избежать повторных мучений – легче изначально все заменить новым. Это и увеличит ресурс жизни коробки и сцепления, и сократит ваше личное время.
Установить новый выжимной подшипник.
Установить новый ведомый диск.
Установить новый нажимной диск.
Проверить герметичность проводов привода скорости.
Загерметизировать коробку, когда соберете сцепление.
Установить коробку переключения передач в обратной снятию последовательности.
Все еще находясь на подъемном боксе, проверить поведение сцепления и коробки, включая передачи и прокручивая колеса вручную (тут опять понадобится помощник/напарник).
Опустить автомобиль и залить масло в коробку.
Если все работает как положено, а проблемы со сцеплением пропали – замена прошла успешно.

Я настоятельно рекомендую все, что касается трансмиссии и сцепления ремонтировать вместе с автомеханиками. Есть большая вероятность нанести вред автомобилю и еще больше вложить денег, чем изначально попросят на СТО. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

Управляем педалями Шевроле Авео правильно

Одним из важнейших моментов является правильная работа с педалью сцепления. Особенно, когда речь идет о езде по городу, парковке и совершении других маневров.

Неправильно выжатое или отпущенное сцепление может приводить к рывкам, подергиванию, или авто просто заглохнет.

Многие новички сталкиваются именно с такими проблемами, и только их решение позволит нормально управлять автомобилем.

При нажатии на педаль сцепления до упора левой ногой пятка касается пола. Когда сцепление необходимо отпустить, то пятка приподнимается и отходит назад вместе с педалью.

Место соприкосновения стопы и педали при этом не изменяется даже при многократном выжимании сцепления.

Однако многие ошибочно не отрывают пятку при отпускании педали сцепления Шевроле Авео, а дают ей скользить по подошве.

При многократном использовании сцепления это приводит к тому, что педаль съезжает со стопы, и приходится переставлять ногу. Иначе нажать на педаль становится невозможно.

Еще один вопрос заключается в том, куда убрать ногу с педали сцепления если в ближайшее время она использоваться не будет, например, при езде по трассе.

Многие оставляют ногу на полу напротив педали. Также можно встретить вариант, когда нога убирается на ступеньку, расположенную сбоку.

Оба варианта правильны, просто в первом случае это связано с тем, что на старых моделях авто ступеньки сбоку не было, и водитель лишался выбора.

При этом многие делают одну ошибку, включая владельцев Шевроле Авео. Нога вовсе не убирается с педали сцепления, при этом немного прижимая ее.

$Двигатель chevrolet aveo\lacetti 1.4 л f14d3$

В конечном итоге диск постоянно под напряжением, и происходи сжигание сцепления. Из-за этого в скором времени его придется заменять.

Если возникает необходимость в использовании педали сцепления ногу следует подводить заранее. Хотя многие новички делают это в последний момент, допуская резкий удар с нажатием на педаль.

Это также весьма негативно сказывается на работоспособности узла, сокращая срок его эксплуатации.

Правую ногу размещаем напротив педали тормоза. Пяткой упираемся в пол, пальцы перемещаем при необходимости с газа на тормоз и обратно.

Даже по накладкам педалей Шевроле Авео видно, что стираются они только с одного бока. Также на расположение ноги указывает стертый и проломленный коврик.

При этом нет необходимости постоянно переставлять ногу, что иногда усложняет контроль газа-тормоза и может привести к аварийной ситуации.

Полностью ногу с педали тормоза или газа убирать не следует никогда, до момента полной остановки автомобиля и отключения двигателя и включения ручника.

Однако на некоторых автомобилях педаль газа расположена сильно глубоко. В таких случаях ногу между педалями газа и тормоза придется переставлять полностью.

Это связано с тем, что переместить только переднюю часть ступни будет невозможно, поскольку она будет задевать педаль тормоза при перемещении с педали газа.

На Шевроле Авео подобной проблемы нет, однако на ряде других авто можно столкнуться и с такой проблемой.

Важно правильно использовать ставить ноги и управлять педалями, и тогда особых проблем в движении возникнуть не должно.