Руководство по ремонту chevrolet niva / шевроле нива

Тормозная система нива шевроле с абс

Шевроле Нива является продуктом объединенной разработки двух компаний, и вышел автомобиль, который достаточно комфортен и полностью готов для езды по нашем дорогам. Этот удивительный синтез получил очень широкую распространенность у нас и является вполне удовлетворительным для большинства наших потребителей. Нас сегодня интересует тормозная система этого автомобиля, которая рассчитана на условия езды по бездорожью и максимально короткий путь при торможении в условиях езды в городских условиях. Разберёмся же какие здесь установлены системы и чем отличаются механизмы от других.

Особенности эксплуатации и ремонта двигателя

У силовой установки Шевроле Нива не много существенных отличий от карбюраторного мотора ВАЗ-2121. Да, теперь это инжекторный двигатель с гидрокомпенсаторным механизмом, однако большинство нюансов из того старого мотора перенеслось и сюда. Поэтому в силу простоты конструкции производить обслуживание и ремонт двигателя можно самостоятельно.

К примеру, масляный фильтр располагается сразу же возле блока, как и в старых моделях. Могут возникнуть проблемы с его монтажом, однако открутить его можно. Цена нового фильтра варьируется от 400 до 600 рублей. Всего потребуется около 4 литров масла. Чтобы открутить сливные пробки, потребуется шестигранный ключ. При этом высокая посадка позволяет получить доступ к пробкам без заезда на яму или поднятия автомобиля.

Какие сложности подстерегают владельца, если открыть капот? Прежде всего, отмечают проблему частого выхода из строя расширительного бачка. Это случается из-за:

• неудачной формы самого бачка, поскольку он выполнен в прямоугольной форме с большими поверхностями, которые не слишком хорошо переносят резкие перепады давления антифриза или другой охлаждающей жидкости;
• некачественной крышки расширительного бачка, поскольку ее клапаны также не переносят резких перепадов давления внутри системы охлаждения.

В первых совместных автомобилях наблюдались проблемы с гидрокоменсаторами моторов. Некоторые автовладельцы даже утверждали, что целесообразнее заменить их на самые обыкновенные регулировочные болты.

Chevrolet Niva V6 нет,но хотелось бы Logbook Замена сайлентблоков нижних рычагов

Съемник сайлентблоков ваз 2110 своими руками

Провозился с неделю пока менял. В сервисе напугали что у меня рычаг гнутый и втулка на балке ушла после столкновения с чем-то, сказали балку надо менять и рычаг левый, все вместе с заменой выходило 38500 р. Вот и решил сам поковырять. Полез значит, разобрал все, промерил все штангенциркулем, все хорошо оказалось. Один день делал одну сторону у кореша в гараже. Ну а другую на подъемнике в другом гараже. Как собрал полез технологические отверстия смотреть по которым балка крепится-тоже все ОК оказалось. После того как все собрал, промерил по дыркам заводским рулеткой расстояния от них, до рычагов и тоже оказалось все ровно. На левой стороне где шайбы обварены были, был погнут болт. Купил новый, поставил и теперь вот такая красота. На удивление все легко разобралось. Готовился уж к худшему, что греть надо будет, болгаркой пилить.

Процесс замены:

Снимать нижний рычаг можно не разбирая всего остального.

-Домкратим машину,-Снимаем защиту картера и проверяем воротком вращаются ли оси рычагов.-Снимаем колесо.-Стягиваем пружину стяжками чтоб не стрельнуло.-Подкладываем под рычаг бревно, опускаем машину рычагом на бревно.-Ослабляем длинный болт на котором рычаг держится путем откручивания гайки.-Откручиваем скобу стабилизатора, если сломаются шпильки-высверливаем отверстия под болты.-Откручиваем 3 болта нижней шаровой, сдергиваем ее с нижнего рычага и кладем ее поверх вилки нижнего рычага.-Снова домкратим машину.-Аккуратненько отводим нижний рычаг вниз и вытаскиваем пружину.

Половина дела сделано.

Для выпрессовывания старых сайлентов использовал обычный вазовский съемник и вороток длинный. Старые сайленты вышли хорошо, а вот один из новых пошел с перекосом и до конца не дошел. Пришлось выкинуть его и купить комплект других сайлентов и перепресовать. Теперь у меня на одной стороне стоят сайленты АМТ, на второй ДААЗ) Ну по размерам одно и тоже, резина только может быть разная.Ну не суть. Собираем все в обратной последовательности.При сборке, сайлентблоки закручивать до конца нужно только когда подвеска будет под нагрузкой. Опускаете после сборки автомобиль на бревна обоими рычагами и только тогда закручиваете. Со всей дури закручивать не надо. Спустя какое-то время подвеска сядет и тогда чуточку еще подтяните.

Про регулировочные шайбы.

Шайбами мы регулируем смещение нижнего рычага вперед — назад относительно кузова. Можно колеса сдвинуть ближе к задней оси на 1-2 см, а можно сдвинуть дальше. При сборке берите штангенциркуль и рулетку и отмеряйте чтобы не получилось так, что одно колесо дальше второго. Тонкими шайбами можно подгонять рычаг вплоть до 0.05мм ну это уже на ваше усмотрение. Можно использовать только обычные 0.25мм, в любом строительном магазине продаются.

Коробка передач и сцепление Нива Шевроле

На Ниве установлена фактически та же ВАЗовская КПП, но с небольшими изменениями, призванными повысить долговечность агрегата. Во-первых, это замена ВАЗовских задних подшипников первичных валов и промежуточных подшипников на вторичных валах на аналогичные, но герметичного типа. Благодаря этому исключаются неисправности подшипников, связанные с их загрязнением и преждевременным износом. Во-вторых, изменён привод управления переключением передач. Нетрудно заметить, что в Шевроле рычаг управления КПП находится ближе к водителю, что делает управление удобнее. Этого удалось добиться благодаря применению удлинителя с 250-миллиметровым горизонтальным штоком. Передаточные отношения остались прежними, как и схема переключения передач.

Устройство сцепления же в трансмиссии Нивы Шевроле претерпело некоторые изменения и получило ряд доработок и более прогрессивных деталей от переднеприводных ВАЗовских автомобилей. о позволило сделать выжимной диск сцепления без зазора с маховиком, что полностью исключает какие бы то ни было регулировки свободного хода педали. Кроме этого, педаль стала нажиматься гораздо легче, да и в весе сцепление потеряло несколько сотен грамм.

Пошаговая инструкция для качественной замены

Если узел только начал сигнализировать о проблеме, то ремонтные работы смогут продлить срок эксплуатации. При полном износе (диагностика рекомендуется в СТО) проводить работы по реанимации деталей или приводить механизм в порядок не имеет смысла – требуется полная замена.

В большинстве случаев при сильной изношенности выполняется замена наружного шруса на Ниве Шевроле

Важно помнить, что предстоящий процесс потребует затрат времени и сил. Машину нужно отогнать к специальной яме, чтобы облегчить доступ к узлам и непосредственно шрусу

Инструменты:

• гаечные ключи (набор);
• молоток с надставкой;
• съемники.

Необходим опыт в проведении слесарных работ, если замена производится собственными силами.

Замена наружного шруса

Чтобы поменять наружную часть пары в узле, потребуется полностью снять с автомашины полуось с установленными на ней «гранатами». Последовательность действий в этом случае такая:

• кузов требуется поднять (применяется автомобильный домкрат);
• установить подставку, чтобы свести к минимуму вероятность несчастного случая, если домкрат не справится с задачей;
• устанавливаются противооткатные башмаки.

Предпринятые меры безопасности избавят от повреждений и травм. Основной момент: перед тем, как произвести подъем кузова, следует отпустить гайку ступицы. Для этой работы потребуется головку и удлинитель для ключа. Дальнейшая последовательность действий:

• снять передние колеса;
• открутить нижнее крепление, которое удерживает передний амортизатор;
• отвести максимально в сторону, чтобы проведение дальнейших работ не осложнялось;
• закрепить (используются любые доступные средства).

После этого этапа нужно отвернуть болты непосредственно на шаровой опоре. Следующая часть работ:

• полностью снять гайку на ступице;
• потянуть на себя и извлечь наружный шрус.

Наружный шарнир можно заменить, не вынимая перед этим полуось. Последовательность действий:

• требуется освободить крепежный хомут, который относится к пыльнику;
• отодвинуть максимально далеко на полуоси;
• по корпусу шруса потребуется ударить молотком (с надставкой);
• продолжать производить удары до момента полного снятия с полуоси.

Следующий этап:

• заменить стопорное кольцо, которое находится на полуоси;
• установить новую деталь.

Чтобы установить шарнир, все действия потребуется провести в обратной последовательности действий.

Замена внутреннего шруса

Замены может требовать также наружное составляющее «гранаты». Этот узел можно привести в порядок только после полного снятия полуоси с шарнирами равных угловых скоростей. Все компоненты нужно предварительно отключить. Затем освобождаются другие элементы этого механизма. Затем можно начинать прокручивать мост при снятии полуоси.

Замена внутреннего элемента происходит следующим образом:

• снимаются хомуты пыльников;
• сдвигаются, чтобы не мешать работе рядом находящиеся детали;
• наносить удары молотком по «гранате» до момента полного снятия.

Неисправную деталь нельзя починить. Следующий этап действий:

• шлицы нужно тщательно очистить;
• установить новое стопорное кольцо — замена проходит полностью, так как деталь одноразовая и ремонту не подлежит;
• устанавливается новый шарнир.

В завершение на ось устанавливается новый элемент. Чтобы качество ремонта было высоким, поломок не происходило, рекомендуется наполнить защитный чехол смазкой. Затем зажать пыльник хомутом. После этого можно включить узел и начать использовать во время движения машины.

Стоимость замены

Стоимость замены цепи составит 2600 рублей при покупке готового комплекта. При покупке деталей по отдельности стоимость деталей составит — 800 рублей цепь, 1500 рублей за комплект шестерен, 240 рублей за успокоитель и натяжитель и 550 рублей за натяжитель. При покупке комплекта по отдельности владелец должен располагать суммой не менее 3100 рублей. К этому необходимо добавить порядка 300 рублей на новый сальник, около 1 тыс. рублей за жидкость для охлаждения и до 3 тыс. рублей за заправку кондиционера (если он присутствует и есть необходимость).

Покупка ремня для моторов Опель облегчит кошелек владельца на сумму от 3300 до 4 тыс. рублей. Цена помпы находится в пределах от 2800 до 6300 рублей. К этому необходимо добавить еще порядка 1 тыс. рублей на замену охлаждающей жидкости и порядка 2-3 тыс. рублей за заправку системы кондиционирования воздуха в салоне. Итоговая цена будет не менее 10 тыс. рублей. Приобретение набора фиксаторов для распределительных валов обойдется еще в 2500 рублей.

Стоимость выполнения работ на специализированном сервисе зависит от города. В Москве и других крупных городах ценник за работу доходит до 7000 рублей. При этом в небольших областных центрах стоимость замены более гуманная и не превышает 2500-3000 рублей.

Признаки неисправностей

Трансмиссия во время движения, особенно по бездорожью, непрерывно подвергается высоким нагрузкам. При этом детали, несмотря на смазку и заложенный конструкторами запас прочности, интенсивно изнашиваются. Поэтому поломка трансмиссии Нивы Шевроле — вовсе не редкость. И дело тут не в качестве деталей, а в уровне нагрузок и сложности механизма.

Признаки неисправности зависят от того, в каком из компонентов возникли проблемы:

• Сцепление. При поломках возникают рывки во время начала движения, пробуксовки под нагрузкой или «ведение» при попытке остановиться или переключить скорость. Иногда неисправность проявляется в виде шума при нажатии на педаль сцепления или в других условиях.
• Коробка переключения передач. Этот узел сложнее, соответственно, его поломки более разнообразны. Проявляются они в нечетком или затрудненном переключении скоростей. Также возможны утечки масла, хруст и посторонние шумы.
• Карданы и промежуточный вал. Здесь неисправности проявляются в виде стука при ускорении, скрипов или вибрации во время движения.
• Ведущий мост. В случае поломки механизм начинает шуметь, возникают стуки при ускорении и утечка масла.
• Раздаточная коробка. Проблемы дают о себе знать в виде самопроизвольного отключения мостов, шума и стуков. Также возможна утечка масла.
• Шарниры равных угловых скоростей. Изношенные детали начинают хрустеть и стучать во время движения. Хруст особенно заметен при сильном повороте руля.

Замена

Даже если следить за мотором, вовремя менять масло и фильтры, это не гарантирует отсутствие поломок. Что касается покупки другого двигателя на Нива Шевроле, то новый в дилерском центре стоит порядка 80 000 рублей. Естественно, если вы купили подержанный внедорожник, такие траты кажутся чрезмерными.

Относительно б/у силовых агрегатов, то можно найти немало вариантов в диапазоне 20 000 – 30 000 рублей. Но к состоянию подобных моторов есть немало вопросов.

Как видно, двигатель Нива Шевроле имеет немало слабых мест. Однако альтернативы ему нет, а потому владельцам внедорожника приходится мириться с ситуацией.

Неисправности приборной панели

Приборная панель, как и любой другой электронный узел, подвержен воздействию таких вредных факторов, как короткое замыкание, обрыв проводов цепи питания или информирования, неисправность одного из основных узлов устройства. Если вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, в первую очередь, определите, какие признаки поломки подает щиток:

• панель вообще не функционирует, но двигатель запускается и работает в штатном режиме;
• не горит панель приборов «Нива-Шевроле», но при этом все указатели работают (нет подсветки);
• не работает спидометр и тахометр;
• не функционируют приборы датчиков температуры и уровня топлива.

В первом случае, скорее всего, потерян контакт на разъемах устройств. Достаточно рассоединить колодки, зачистить контакты, и все снова заработает. Подобная неисправность может настигнуть вас осенью или зимой, когда в воздухе повышен уровень влаги.

Если на автомобиле «Нива-Шевроле» лампы панели приборов не горят, но все ее элементы работают в штатном режиме, причину нужно искать в проводах питания осветительных лампочек, или в самих лампах.

Выход из строя тахометра или спидометра также свидетельствует об обрыве в цепи питания. То же можно сказать и при неполадках в работе датчиков уровня топлива и температуры.

Составляющие электропроводки

Стандартная схема проводки Нива Шевроле разбита на несколько участков для лучшей ремонтопригодности и простоты обслуживания.

• Передняя часть – комплект кабелей соединяет все оборудование, расположенное в подкапотном пространстве авто.
• Салонная часть – узел дополнительно разбит на независимые зоны, что позволяет запитывать разные группы оборудования без риска повредить или перегрузить основные элементы.
• Отсек приборной панели – пучок кабелей объединяет магистрали от всех датчиков, сенсоров и индикаторов.
• Кормовой узел – пучок отвечает за напряжение и контроль оборудованием, расположенным в кормовой стороне автомобиля.

Передние тормоза нива. Модификация работы переднего контура

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).

Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.

Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.

Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.

Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.

В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.

На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает.

А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб.

На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

Дополнение от 2014г.

1. В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
2. На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
3. Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.

Статья в тему: тормозные шланги

передние тормозные колодки

2 1

Читать новости о новой Ниве

• Правильно прокачать тормоза шевроле нива с абс
• Как поменять трос ручника на шевроле нива
• Замена передних тормозных колодок Шевроле Нива
• Порядок замены ламп в фарах автомобиля Шевроле Нива
• Фонари Niva Travel — чем они лучше? |
• Предохранители Нива 21214 инжектор «
• Впервые показана новая большая Лада 4×4 Нива «Бигстер» 2021-2022 на базе Dacia Bigster. Внедорожник изменился до неузнаваемости
• Новая Нива Шевроле Люкс 2021 года — обзор комплектации GLC

Особенности конструкции

Что нам может подсказать панель приборов? «Шевроле-Нива» продумана так, что ее щиток объединяет все контрольные устройства автомобиля. Она включает:

• спидометр;
• одометр (счетчик пройденных километров);
• тахометр (счетчик оборотов коленвала);
• указатели температуры охлаждающей жидкости и окружающей среды;
• указатель уровня топлива;
• 12 контрольных (сигнальных) ламп.

Для того чтобы водитель мог следить за показаниями приборов в темное время суток, щиток подсвечивается при включении габаритных огней. Насколько яркая подсветка панели приборов? «Шевроле-Нива» имеет функцию регулировки уровня освещения щитка. Ее обеспечивают шесть специальных лампочек.

Важно: щиток имеет электронную конструкцию, и в случае выхода из строя ремонту не подлежит! Запасные части в виде отдельных узлов панели в продажу не поставляются. Исключение составляют только сигнальные и осветительные лампы

Иными словами, если выйдет из строя хотя бы один указатель, придется покупать щиток в сборе.