Ремонт карданных валов

Устройство и характеристики

Устройство переднего моста УАЗ в старых моделях имеет мало отличий от аналогичной конструкции в новых образцах («Спайсер»). Главные отличия заложены в устройстве картера, габаритах составляющих компонентов ведущей передачи и дифференциала, в ряде используемых агрегатов.

Конструкция старого образца во многом похожа на устройство заднего моста УАЗ и состоит из следующих компонентов:

1. Ключевое место занимает разрезной картер, состоящий из 2 отдельных частей.
2. Каждая половина оснащена впрессованными кожухами с внутренними полуосями.
3. Предохранительные клапаны на кожухах, ответственные за контроль роста объема масла в механизме.
4. Дифференциал и главная передача кожуха выполнены по стандартной схеме: в горизонтальной плоскости расположена ведущая шестерня малого диаметра, контактирующая с карданом.
5. Большая ведомая шестерня в продольной плоскости находится в сцеплении с главной шестерней. В нее встроен дифференциал из 4 сателлитов.
6. Края картерного кожуха оснащены шкворневыми узлами из шаровых опор с поворотным корпусом.

Конструктивная особенность моста Спайсер — наличие системы контакта ступицы колеса с полуосью. Она представляет собой муфту, отвечающую за соединение и разъединение 2 элементов. Механизм обеспечивает передачу крутящего момента на колесо от дифференциала. Отключенная муфта приводит к свободному вращению колеса на цапфе, транспорт получает колесную формулу 4*2. Включенная муфта ведет к соединению ступицы, дифференциала и полуоси, машина превращается в полноприводную 4*4.

Угол поворота колес у них — не более 29°. Соединенные друг с другом рычаги поворотных кулаков и тяги — инструмент управления колесной базой. В новых моделях (Спайсер) угол поворота угла доходит до 32°. В остальном устройство мостов аналогичное.

Чем отличается военный мост УАЗ от гражданского

Военный мост, в отличие от гражданского переднего моста Спайсер, оснащен бортовыми редукторами. Эта конструктивная особенность вызвала следующие отличия военных моделей:

1. Редукторные мосты расположены на 4 см выше колес. Такая разница способствует увеличению клиренса транспорта — расстоянию между опорной поверхностью и нижней частью моста.
2. Главная пара отличается меньшими габаритами, малым числом зубьев большого размера, что повышает надежность конструкции. Весит установка больше.
3. Передаточное число — 5,38 (тяговое, но не скоростное).
4. Длина заднего карданного вала на 1 см короче.

Преимущества военных мостов модели:

увеличенный на 8 см клиренс;
высокий крутящий момент, позволяющий транспортировать тяжелые предметы, осуществлять буксировку и передвижение на малых оборотах по сложному рельефу;
равномерно распределенная между основной и бортовой передачами нагрузка;
большая величина зубьев повышает надежность;
дифференциал повышенного трения для езды по бездорожью.

Военная конструкция УАЗ продумывалась для сопровождения танковых колоний, что указывает на мощь и надежность конструкции.

Технические подробности сборки механизма.

Рабочая пара рулевого механизма — глобоидный червяк и двуглавый вал. Червяк, насаженный на полый вал, сидит в рулевом механизме в двух конических роликовых подшипниках.Вал имеет шпонку и шлицы на валу червяка для обеспечения надежного соединения между валом и червяком. Червяк находится в постоянном зацеплении с двойным гребенчатым валом.

Его кольцевые канавки на внутренней стороне обеспечивают рабочую поверхность для двухрядного шарикоподшипника. Он установлен на оси, которая крепится к головке вала маховика.

Этот вал вращается в двух подшипниках: бронзовой втулке, запрессованной в картер, и цилиндрическом роликовом подшипнике. Этот компонент установлен в крышке картера со стороны рулевого механизма.

Хвостовик головки вала входит в паз регулировочного винта. Он прикручен к крышке картера сбоку. Регулировочный винт фиксируется шплинтом и стопорной шайбой, которые запрессованы в крышку. Механизм закрывается накидной гайкой.

Верхний конец рулевого вала входит в подшипник и вращается на нем. Подшипник запрессовывается в корпус колонны. Специальная пружина предотвращает перемещение распорки подшипника.

Определяем неисправность

ШРУС также в народе называют «гранатами», что происходит собственно от вида изделия. Неисправность ШРУСа может быть спровоцирована многими причинами, которые рассмотрим далее:

1. Основной причиной выхода из строя «гранаты» является повреждение пыльника, что в итоге влечет за собой проникновение агрессивных сред к рабочему элементу изделия.
2. Если деталь была изготовлена из низкокачественных материалов, но это явление встречается крайне редко.
3. Агрессивное обращение с автомобилем во время движения.
4. Отсутствие смазочных материалов.

Таким образом, на основании этих причин возникает неисправность «гранаты», что требует незамедлительной ее замены. ШРУС — это своего рода шарнирное изделие, в устройстве которого имеются детали, работающие в тесном соприкосновении и под постоянными нагрузками. Вследствие этого любой из вышеперечисленных факторов влечет за собой поломку ШРУСа. Определить неисправность ШРУСа несложно. Характерным признаком неисправности данного изделия на внедорожнике УАЗ Патриот, является хруст. Этот характерный звук в виде хруста исходит от шариков, которые движутся по канавке вследствие высокой степени выработки.

Передний мост УАЗ-3151

Главная передача и дифференциал переднего моста по конструкции аналогичны заднему мосту. Все указания по обслуживанию и ремонту заднего моста относятся также и к переднему мосту.

Дополнительно производится обслуживание и ремонт поворотных кулаков (рис. 1).

Рис. 1. Поворотный кулак

Техническое обслуживание

При техническом обслуживании переднего ведущего моста проверьте и при необходимости отрегулируйте затяжку подшипников шкворней, схождение колес и максимальные углы поворота колес, проверьте и подтяните крепление рычага поворотного кулака, промойте и смените смазку в поворотных кулаках

При осмотре поворотных кулаков обратите внимание на исправность упоров-ограничителей 28 (рис. 1) поворота колес, регулировочных болтов 27 и надежность их стопорения. Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:

Проверку и регулировку осевого зазора шкворней на автомобиле производите в следующем порядке:

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозным механизмом или поставьте колодки под задние колеса.

2. Поднимите передний мост домкратом.

3. Отверните гайки крепления колеса и снимите его.

4. Отверните болты крепления сальника шаровой опоры и отодвиньте сальник.

Рис. 2. Проверка регулировки шкворней: 1 – верхняя накладка; 2 – регулировочная прокладка; 3 – шкворень; 4 – нижняя накладка

5. Проверьте осевой зазор шкворней, для чего покачайте руками корпус поворотного кулака вверх и вниз (рис. 2).

6. Отверните гайки шпилек крепления рычага 1 (см. рис. 1) поворотного кулака или болты крепления верхней накладки 1 (см. рис. 2) и снимите рычаг или верхнюю накладку шкворня.

7. Выньте тонкую (0,1 мм) регулировочную прокладку и установите рычаг или накладку на место.

Рис. 3. Проверка максимальных углов поворота колес

Проверку максимальных углов поворота колес производите на специальном стенде (рис. 3). Угол поворота правого колеса вправо, а левого колеса влево должен быть не более 27°. Регулировку производите болтом 27 (см. рис. 1).

Схождение колес регулируйте изменением длины поперечной рулевой тяги. Перед регулировкой убедитесь в отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и подшипниках ступиц; затем, ослабив затяжку стопорных гаек (имеющих правую и левую резьбы), вращением регулировочного штуцера установите необходимую величину схождения колес.

Рис. 4. Проверка схождения колес

Схождение колес при нормальном давлении в шинах должно быть таким, чтобы размер А ( рис. 4), замеренный по средней линии боковой поверхности шин спереди, был на 1,5–3,0 мм меньше размера В сзади. По окончании регулировки затяните стопорные гайки. Момент затяжки 103–127 Нм (10,5–13 кгс·м). Схождение колес можно проверять линейкой модели 2182 ГАРО.

Разборка и сборка двигателя УАЗ

Перед разборкой тщательно очистите двигатель от грязи и масла. Разбирайте и собирайте двигатель на поворотном стенде с помощью наборов инструмента, например, моделей 2216-Б и 2216-М ГАРО, а также специального инструмента и приспособлений, указанных в приложении 2

При индивидуальном методе ремонта двигателя детали, пригодные к дальнейшей работе, устанавливайте на прежние места, где они приработались. Для обеспечения этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы, вкладыши, клапаны, штанги, коромысла и толкатели при снятии маркируйте любым способом, не вызывающим порчи (кернением, надписыванием, краской, прикреплением бирок и т.п.).

При любом виде ремонта нельзя раскомплектовывать крышки шатунов с шатунами, переставлять картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой или менять местами крышки средних коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатываются совместно.

При замене картера сцепления проверьте соосность отверстия, служащего для центрирования коробки передач, с осью коленчатого вала, а также перпендикулярность заднего торца картера сцепления относительно оси коленчатого вала. При проверке стойку индикатора закрепите на фланце коленчатого вала. Сцепление при этом должно быть снято. Биение отверстия и торца картера не должно превышать 0,08 мм.

После разборки двигателя детали тщательно обезжирьте, очистите от нагара и смолистых отложений. Удаление нагара с поршней, впускных клапанов и камер сгорания производите механическим или химическим способом.

Химический способ удаления нагара заключается в выдерживании деталей в ванне с раствором, подогретым до 80 — 95 гр.С в течение 2-3 часов.

Для очистки алюминиевых деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды):

Сода кальцинированная (Na2CO3)	18,5
Мыло хозяйственное или зеленое	10
Жидкое стекло (Na2SiO3)	8,5

Для очистки стальных деталей применяйте следующий состав раствора (в г на 1 л воды):

Сода каустическая (NaOH)	25
Сода кальцинированная (Na2CO3)	33
Мыло хозяйственное или зеленое	3,5
Жидкое стекло (Na2SiO3)	1,5

После очистки детали промойте горячей (80 — 90 *С) водой и обдуйте сжатым воздухом. Не промывайте детали из алюминиевых и цинковых сплавов в растворах, содержащих щелочь (NaOH).

При сборке двигателя соблюдайте следующее:

• Протрите и продуйте детали сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смажьте моторным маслом.
• Резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, устанавливайте на сурике.
• Неразъемные соединения (например, заглушку блока цилиндров) устанавливайте на нитролаке.

Болты и гайки затягивайте динамометрическим ключом, момент затяжки, Н*м (кгс*м):

Источник

Ремонт

Новые раздаточные коробки проверить и восстановить в «гаражных» условиях крайне сложно. С такой проблемой лучше обратиться в сервис. А вот ремонт раздатки УАЗ-469 и его последователя «Хантер» при определенной теоретической подготовке и некотором практическом опыте можно произвести и собственноручно.

Разборка и последующая сборка раздатки УАЗ – процесс несложный, но трудоемкий. Что надо делать:

• поставить машину на яму (в специализированных мастерских для этих целей используют подъемник);
• зафиксировать автомобиль, установив под колеса упоры;
• перевести передачу в нейтральное положение;
• перевести рычаг стояночного тормоза вниз;
• слить масло из раздаточной коробки (открутить пробку, подставить емкость, дождаться, пока течь прекратится);
• открутить болты крепления приводных валов и снять их (валы);
• снять рычаг;
• отсоединить датчики раздаточной коробки;
• убрать трос стояночного тормоза;
• открутить все болты крепления перед тем, как снять раздатку на УАЗ «Буханка», и снять ее с КПП.

Все манипуляции будет проще проводить, если предварительно снять весь узел стояночного тормоза. А сборка будет намного легче, если перед началом работ наметить (или сфотографировать) положение фланцев относительно друг друга (соединения карданных валов и самой коробки).

После снятия раздатки ее нужно разобрать, провести диагностику деталей (найти неисправность) и выполнить замену, если это возможно. Все расходники (уплотнители, масло, сальники) заменяются в любом случае. Последний этап ремонта – сборка.

Ремонт рулевого управления автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Демонтировать рулевой механизм автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962

Снимите рулевой механизм УАЗ-3741, УАЗ-3962 в следующем порядке:

— Снимите выключатель сигнала поворота.

— Отсоедините сигнальный кабель.

— Извлеките сигнальную кнопку и контактные данные.

— Ослабьте гайку крепления рулевого колеса на 2-3 оборота и с помощью съемника ослабьте крепление рулевого колеса на валу рулевого конуса.

— Ослабьте гайку рулевого колеса и снимите рулевое колесо.

На автомобилях, оборудованных рулевой колонкой с универсальным шарниром (см. рис. 14a), рулевой механизм можно снять без демонтажа рулевой колонки.

Демонтаж рулевого механизма автомобилей УАЗ-3962, УАЗ-3741

Устройство рулевого редуктора УАЗ 469

Рулевая уаз буханка — это узел, служащий для поворота передних колес автомобиля. Конструкция рулевого механизма УАЗа призвана уменьшить давление водителя на рулевое колесо во время движения.

Масляный поддон рулевого механизма УАЗ установлен на раме автомобиля. Устройство устанавливается с левой стороны по направлению движения. Крутящий момент передается от рулевой колонки к редуктору с помощью карданного вала.

Рабочая пара рулевого редуктора автомобиля УАЗ-469 состоит из сферического червяка и двухгребневого вала. Червяк соединен с валом, на который передается рулевое усилие. Вал установлен на том же валу, что и рулевая сошка. При вращении шнека вал и сошка перемещаются в одну сторону. Для предотвращения проскальзывания вала сошка установлена на мелких шлицах.

Когда колеса настроены на прямой ход, ролик должен находиться в центре червяка. Шлицевое соединение оснащено двойными узлами для обеспечения правильной установки сошки. Это исключает возможность перекоса деталей.

Разборка двигателя

С помощью ключа на 24 откручиваем болт-штуцер подвода масла к фильтру

Снимаем две алюминиевые шайбы

С помощью ключа на 13 откручиваем четыре гайки крепления корпуса масляного фильтра к блоку цилиндров

Снимаем корпус фильтра

Вынимаем масляный щуп

Ключом на 24 откручиваем нижний болт-штуцер

Снимаем алюминиевые шайбы

Откручиваем ключом на 17 штуцер крепления трубки масляного щупа и снимаем ее

Снимаем головку блока цилиндров, как описано в статье «Снятие и ремонт головки блока цилиндров двигателя УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519»

Переворачиваем двигатель поддоном вверх

Снимаем поддон картера, как указано в статье «Снятие и установка элементов маслосистемы УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519»

Снимаем масляный насос

Снимаем переднюю крышку блока цилиндров

Снимаем крышку коробки толкателей и вынимаем распределительный вал

На блоке цилиндров краской обозначены предельные отклонения размеров отверстий под толкатели

Извлекаем толкатели из блока цилиндров и нумеруем их или раскладываем по порядку

Толкатели по наружному диаметру, и отверстия в блоке цилиндров по внутреннему диаметру делятся на группы и подбираются друг к другу (см. табл. 1), поэтому при сборке двигателя толкатели устанавливаем на прежние места.

Снимаем насос охлаждающей жидкости

Снимаем с маховика узлы сцепления

Поворачиваем двигатель передней частью вниз

Разгибаем контровочные пластины гаек крепления маховика

Головкой на 17 откручиваем четыре гайки болтов крепления маховика, удерживая маховик большой отверткой от проворачивания

Снимаем контровочные пластины и снимаем маховик с коленчатого вала

Ключом на 14 откручиваем два болта и шесть гаек крепления картера сцепления

Снимаем картер сцепления

Шестигранником на 8 откручиваем две гайки и снимаем держатель сальника коленвала

Снятие шатунно-поршневой группы описано в статье «Снятие шатунно-поршневой группы двигателя УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519»

Вынимаем гильзы из блока цилиндров

Если замена гильз не нужна, то вынимать их из блока не рекомендуется

Под гильзами установлены медные уплотнительные шайбы

После разборки промываем блок цилиндров и снятые детали в керосине или дизельном топливе

Особенности корейского «Даймоса»

Опытные владельцы внедорожников с установкой новой раздатки сразу же заметят более низкий уровень шума. За счет применения в конструкции многорядной цепи Морзе в салоне стало значительно тише. Саму цепь читатель может увидеть на фото ниже.

На автомобиле «УАЗ Патриот» корейская раздатка не уменьшает клиренс – под ней до земли целых 32 сантиметра, что даже больше, чем над главной передачей. Она не станет тем «бутылочным горлышком», которое ограничивает возможности проходимости.

Многочисленные тест-драйвы показывают, что данному механизму не помешала бы дополнительная защита раздатки. «УАЗ Патриот» штатно такой опции не имеет. Электромотор выступает наружу. А при движении по оврагам, болотам и прочим препятствиям его можно легко повредить.

Что касается технических характеристик, то увеличились габаритные размеры механизма, возрос крутящий момент за счет других передаточных чисел. Это стало причиной необходимости замены карданных валов. Так, передний был усилен, а задний – укорочен. Также убрали промежуточную опору. Это большой плюс в пользу корейско-китайского механизма. Конструкция более надежная, а вибрации кардана несильные.

Корпус механизма выполнен из алюминия. А внутри него не привычные шестерни, а цепь. За счет применения другой конструкции выросли передаточные числа пониженного ряда на 31 процент. Теперь передаточное число составляет 2,56. Автомобиль может увереннее двигаться по пересеченной местности за счет увеличенного крутящего момента. На механических версиях этого добивались при помощи тюнинга.

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА

Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп -сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.

Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала (см. «Замена выключателя стоп-сигнала» ).

3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов» ).

4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна.

5. . а также гайку верхнего крепления кронштейна.

6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки» ).

7. . и от педали сцепления.

8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка.

9. . и снимите педальный узел.

10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой.

11. . и снимите фиксатор оси педалей.

12. Снимите с оси педаль сцепления.

13. . ее возвратную пружину.

14. . и дистанционную втулку.

15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза.

16. . и снимите с педали дистанционную втулку.

17. . и возвратную пружину.

18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления.

19. . и его пружину.

20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма.

21. . и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.

Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.

22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой.

23. . снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.

24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.

25. Соберите педальный узел, заменив:

–изношенные или поврежденные дистанционные втулки;

–потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;

. и сильно обжатую пружину сервомеханизма.

Корпус раздаточной коробки

Картер раздаточной коробки для авто УАЗ 469 отливается из чугуна. В плоскости корпуса находится разъем, перпендикулярный к осям валов. Два трубчатых штифта определяют взаимное расположение корпусных половинок. Обрабатывают картер механическим способом в сборе с крышкой. Из-за этого они по отдельности не взаимозаменяемы.

Сверху на картере есть люк. Он закрыт крышкой. При необходимости сюда устанавливается механизм отбора мощности. Центрируют РК на КПП по двухрядному радиально-упорному подшипнику через промежуточный стакан. Между двумя коробками находятся пластина подвески и герметизирующие прокладки.

Картер РК собирается из двух половинок. Чтобы предотвратить вытекание масла, циркулирующего в полостях раздаточной коробки во время ее работы, между ними устанавливается герметизирующая прокладка. В местах установки валов, которые выходят наружу из корпуса, помещены сальники. Они надежно удерживают смазочные материалы внутри агрегата при движении автомобиля.

Работа раздаточной коробки, шестерен и валов сопряжена с повышенными нагрузками. Во время преодоления препятствий, когда задействованы все механизмы, металлические детали нагреваются. Масляная субстанция внутри корпуса испаряется, в полостях скапливаются газы.

Во избежание разгерметизации, с целью вывода вредных скоплений из картера наружу, производитель предусмотрел установку сверху на корпусе раздаточной коробки специального дыхательного клапана – сапуна. Это устройство обеспечивает сообщение внутренних полостей картера с атмосферой.

Когда правильно включать привод на передние колеса

Чтобы передний мост заработал, его надо вовремя включить. Для начала разберемся, когда же его включать. Во время движения по асфальтной дороге необходимости включения полного привода нет, так как увеличенный расход топлива никому не нужен. Другое дело, когда внедорожник движется по бездорожью, вот здесь, собственно, без полного привода, не обойтись

Но важно знать, чтобы передний мост включить, при наличии механических ступичных муфт, нужно выйти из автомобиля и перевести регулятор на хабе в положение полного привода

При наличии автоматических муфт или хабов, выходить из автомобиля и включать их нет необходимости, но для этого нужно перед заездом на бездорожье или бродом, включить в работу передний мост с помощью кнопки (рычага). После того, как хаб переключится в положение 4х4 или полный привод, можно переключать на повышенные или пониженные передачи раздатку.

Причины, почему не включается привод

Часто возникают вопросы у автовладельцев Патриотов, когда при буксовании в колее не включается привод переднего моста. Причина неисправности заложена в том, что водители не полностью понимают принцип включения полного привода. Для того чтобы мост подключить, мало перевести муфту в необходимое положение, для этого еще надо проехать несколько метров, чтобы колеса вошли в зацепление с дифференциалом

Поэтому очень важно перевести хаб в положение 4 на 4 еще до того, как въезжать в непролазное болото. Если же внедорожник уже въехал в грязь и буксует, то включать передний привод бесполезно, так как он попросту не сработает. Если же возникает ситуация, когда полный привод был включен, а мост не срабатывает, то требуется проведение диагностических исследований основного узла

Принцип такого диагностического исследования заключается в выполнении следующих процедур:

Если же возникает ситуация, когда полный привод был включен, а мост не срабатывает, то требуется проведение диагностических исследований основного узла. Принцип такого диагностического исследования заключается в выполнении следующих процедур:

1. Для начала включаем хабы на колесах.
2. Подвесить переднюю часть автомобиля на расстояние, пока колеса не будут оторваны от земли.
3. После этого нужно провернуть кардан, соединяющий передний мост с раздаточной коробкой.
4. Если при выполнении такой процедуры передние колеса не вращаются, то неисправность необходимо искать в самом мосту. Но если же, колеса вращаются при проворачивании кардана, то неисправность следует искать в самой раздатке.

Но это еще не все причины неисправностей функционирования переднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот. Не включаться мост может по причине выхода из строя самого хаба в результате износа шлицов. Хабы в конструкции имеют мелкие шлицы, с помощью которых осуществляется зацепление устройства с внутренней втулкой, одеваемой на полуось. В результате истирания или обрыва шлицов, передача вращательного момента на колесную ступицу невозможна.

Если неисправен механизм переключения передач в раздаточной коробке, то следствием такой поломки будет невозможность включения переднего моста на внедорожнике УАЗ Патриот. Причиной неисправности раздаточной коробки является износ зубцов шестерней. Деформированная вилка включения повышенного или пониженного режима также является следствием неработоспособности полного привода и переднего моста.

Если при включении переднего моста происходит произвольное его отключение, то следствием такой ситуации является износ подшипников. Это подшипники, которые располагаются непосредственно в валах раздаточного механизма. В таком случае наблюдается перекос валов и неспособность их нормального функционирования. Но если обнаруживается, что подшипники не изношены, то причина самовольного отключения привода может скрываться в изнашивании фиксатора или пружины, посредством которых обеспечивается функционирование и включение раздаточной коробки.

Подводя итог, следует заметить, что прежде чем преодолевать брод или другие виды препятствий, необходимо убедиться в исправности полного привода. В противном случае внедорожник придется буксировать.

Назначение и принцип действия

История создания шарниров равных угловых скоростей, в том числе и ШРУС УАЗ, начинается с момента разработки карданных передач. Такая передача была создана для заднеприводного автомобиля и представлена следующими деталями:

• ведущий вал;
• ведомый вал;
• промежуточный вал (при необходимости);
• крестовины (шарниры);
• подвесные опоры (подшипники).

Передача крутящего момента позволяла передавать вращение на определенное расстояние, при этом могло происходить некоторое смещение направления вращения в горизонтальной и вертикальной плоскости. Как правило, карданная передача работала в паре с дифференциалом, изменявшим угловую скорость вращения колес. Такая конструкция называется шарниром неравных угловых скоростей, в данном случае ведомый вал вращается с некоторым отклонением по частоте оборотов относительно ведущего вала.

Расположение на машине

Поворотный шарнир представляет собой механизм, состоящий из двух совмещенных элементов. Сюда входит полуось, один конец которой стыкуется с выходным валом коробки передач, а второй заканчивается кулаком с нарезанными продольными канавками. По этим канавкам совершают поступательно-вращательное движение шарики, вставленные в чашу, являющуюся началом ведомой полуоси. Таким образом, вращение на колесо передается с изменением направления. Обеспечивается передача без потери скорости вращения между ведущим и ведомым валами. Изменение скорости, с учетом заданной траектории движения, по-прежнему обеспечивает дифференциал, размещенный в коробке передач.

Разница между карданной передачей и работой ШРУСа заключается в возможности последнего передавать вращение на угол до 70°, в то время как у карданных валов такой угол существенно ниже. Для высоких оборотов отклонение валов от общей оси обычно не превышает 20°.

Конструкция шарниров достаточно надежная и при должном качестве изготовления деталь может исправно работать в течение всего срока службы автомобиля. Однако при высоких нагрузках, которые возникают в случае активной эксплуатации машины в тяжелых условиях, возникает необходимость замены этого узла. Сбои в работе ШРУСа возможны и при нарушении целостности защитного чехла, когда в результате прорыва к трущимся поверхностям начинают проникать внешние загрязнения. Естественно, пыль и песок не только ухудшают эффективность специальной пластичной смазки, но и разрушают поверхность взаимодействующих элементов.

Появляющийся хруст в ШРУСе вашего автомобиля УАЗ вынуждает прибегать к замене всей конструкции, поскольку в данном узле невозможно поменять только отдельные детали.

Первоначально о возникшей неисправности внутреннего шарнира может свидетельствовать появление некоторой вибрации.

UAZ 3303 Верблюд › Logbook › Педали не дали?! Часть вторая. Педаль сцепления

Итак, злополучная педаль сцепления уже достала. Стал прикидывать, что тут и как…

Откуда же тогда такие запросы ход педали 210 мм (взято из инструкции), в моём случае на машине 220 мм. Против ихнего, зарубежного 140 мм?

Чтобы основательно разобраться что тут и как устроено. Вот нравится мне эта русская черта: не задумываться что, как и почему там работает — работает же! Тут решил бороться с этим кардинально, спокойно выявить причины, разобраться с методами их устранения. Чисто условно была выбрана цифра высоты педали 150 мм (выбрать можно было любую, но эта какая-то средняя, красивая). К тому же, если получится подрегулирую под эту цифру и педаль тормоза. И как обычно, не хотелось превращать ремонт одной детали в ремонт всей машины и вносить какие нибудь кардинальные изменения в конструкцию машины. Минимум затрат и времени на ремонт.

Закреплена ось педали на двух пластиковых шаровых опорах. Первая ближе к педали. Кстати, там виден самодельный упор, которым я устранял вообще запредельный ход педали. Движение педали не выполняло никакой полезной работы, при этом даже шток не шевелился. Вторая, ближе к цилиндру сцепления. Цилиндр не снимал, просто свернул со штока ГЦС вилку. Выбил штифт крепления педали сцепления, отвернул крепление втулок и дальше ось с вилкой довольно просто снимается с машины. А, вот тут уже и начались проблемы

Нашел подходящий лист бумаги. Сделал шаблон педали сцепления в натуральную величину. Вычертил схему работы развернув, для удобства верхний рычаг на 180 градусов. Задал нужную высоту педали сцепления. Рассчитал так, чтобы при этом, меньшем ходе педали ход поршня оставался прежним. Так, ось оставляю прежней, а вот верхний рычаг буду переделывать. Плюс в магазине купил валик, вилку, пластиковые втулки. Результат раздумий порадовал- есть перспектива уложиться в заданные размеры.

Можно было и собирать. Но была ещё одна проблема, которую я хотел бы попутно решить. Это перемещение педали сцепления вправо, ближе к рулевой колонке. В принципе можно было просто сместить на другую сторону шаровой опоры и просверлить новое отверстие. Выходило, где-то на 30 мм, и тут никаких проблем не возникало

Но, мне хотелось большего, значительно (на 70 мм) сместить педаль. В результате мучений удалось только на 67 мм.

Система отопления

На этом транспортном средстве установлен жидкостный обогреватель.

Система отопления и обогрева кабины водителя состоит из следующих элементов:

• монтажный блок;
• переключатель электрического двигателя;
• резистор;
• патрубки;
• заслонки;
• вентилятор;
• выключатель зажигания.

Радиатор расположен за передней панелью отопительного устройства. К нему подключают две трубки, через которые жидкость поступает в систему радиатора. Эта рабочая жидкость циркулирует при помощи специального насосного элемента.

Когда масло в дигателе достигает требуемой температуры, начинается процесс теплообмена. Антифриз снижает уровень температуры силового агрегата, забирая у него часть тепла. Горячий антифриз перетекает в радиатор печки, благодаря чему радиаторная часть нагревается. В это же время вентилятор начинает прогонять холодный воздушный поток через отопительную систему. Теплый поток воздуха поступает в салон и кабину машиниста, а охлажденная рабочая жидкость снова попадает в корпус мотора и охлаждает его.

На выходе из печки температура должна составлять не менее +30°С. Это поможет прогреть салон автомобиля и не даст запотеть стеклам. Переключатель, который расположен на приборной панели, поможет отрегулировать положение заслонок и направление теплого воздуха.

Печку можно включать только при нагреве жидкости до +50°С, в противном случае возможно появление ржавчины.

Сборка карданного вала

1. Установите на шлицевой конец карданного вала обойму 12 (см.рис. 157), войлочное кольцо 10, резиновое кольцо 11 и кольца 9. еред сборкой шлицевого соединения пропитайте смазкой войлочное кольцо 10 и смажьте шлицы.
2. Соберите шлицевое соединение так, чтобы вилки карданных шарниров находились в одной плоскости; отклонение не более 5 град. Для этого совместите метки (стрелки), сделанные перед разборкой.
3. Наверните обойму 12 до отказа и закерните в двух противоположных местах так, чтобы край обоймы немного загнулся в выточку скользящей вилки.
4. Установите крестовины и вилки шарниров так, чтобы пресс-масленки шлицевого соединения и крестовины, расположенной у моста, находились в одной плоскости и на одной стороне вала, а масленка крестовины противоположного конца вала — на 90 град против часовой стрелки, если смотреть со стороны моста (рис. 160).
   

   рис.160 Расположение пресс-масленок при сборке карданного вала (вид со стороны моста)

5. Закрепите вилку с крестовиной в приспособление или тиски и запрессуйте в проушины стаканы игольчатых подпишииков. При этом следите, чтобы не заворачивалась рабочая кромка сальников торцевых уплотнителей подшипников. становите в пазы стаканов стопорные кольца 2.
6. Соберите карданный шарнир противоположного конца вала вышеуказанным способом.
7. Смажьте перед сборкой шарниры смазкой Литол-24, для чего заполните смазкой каждый подшипник на 1/2 его объема.

После сборки проверьте:

• легкость перемещения вилок шарнира. Вилки должны перемещаться (без заедания) от руки;
• величину углового перемещения в шарнирах собранного карданного вала. Величина углового перемещения для одного шарнира не должна превышать 0,3 мм (номинальная величина 0,23 мм) на радиусе 35 мм под действием крутящего момента 98-117 Н•м (10-12 кгс•м).

При замене фланцев или вилок собранный вал отбалансируйте динамически. Допустимый после ремонта дисбаланс — не более 26 гс•см.

При ремонте карданных валов пользуйтесь данными табл. 16:

Размеры, допуски и посадки сопряженных деталей карданной передачи