Разборка двигателя ваз 2107

Тросик капота

При помощи тросика проходит усилие, которое шофер прикладывает от открывания крышки капота к замку. Нередки случаи когда тросу необходима замене, вот основные из них:

• трос с большим трудом движется в оплетке;
• случился непроизвольный обрыв проволоки или троса привода замка;
• замок или оплетка троса покрылись коррозией, что впоследствии привело к обрыву тросика.

Как снять тросик и замок

Необходимые инструменты которые требуются при замене тросика капота:

• ключ на 10, за неимением подойдет торцовая головка;
• отвертка, лучше плоская;
• пассатижи;
• маркер.

Порядок действий при замене тросика:

• извлеките фиксаторы, благодаря которым трос крепится к кузову. Для удобства воспользуйтесь плоской отверткой;
• при помощи пассатижей откусите трос у входа в оплетку;
• извлеките трос из фиксатора;
• переходим в салон автомобиля, при помощи пассатижей извлеките трос из оплетки;
• в подкапотном пространстве, при помощи плоской отвертки выймите резиновый уплотнитель. Затем извлеките оболочку троса;
• далее есть необходимость демонтирования замка, при помощи ключа на 10 открутите находящиеся рядом гайки и снимите его.

Установка нового тросика

Продеть трос через ручку открывания капота

Продеваем трос в оболочку

Уплотнитель оболочки троса

• пропустите конец троса через отверстие замка и наденьте трубочку;
• сделайте на конце троса петлю, пропустив конец через трубочку;

Конец троса пропускаем в трубочку

Обжимаем трубочку на тросике

Сиденья ВАЗ-2107

Если есть желание, можно установить сиденья от иномарки. Оптимальный вариант — от «Опеля» или «Фиата». В последнем случае переделки креплений будут минимальны.

А «Опель» отличается тем, что его сиденья расположены низко. Установив их, вы не будете биться головой об потолок. Если же на сиденья сил и средств не хватило — ограничимся новыми чехлами.

В результате всех приложенных усилий ваша машина ВАЗ-2107 обрела способность удивлять и снова радовать своей новизной.

Большинство владельцев желают сделать тюнинг салона ВАЗ-2107 и усовершенствовать комфортность своей машины. Конечно, это оправдано, так как он не менялся в течении долгого времени. К тому же не отвечает современным требованиям внутреннего дизайна и комфортности. Поэтому доработка просто необходима. По этому вопросу можно обратиться в специализированные мастерские. Но дополнительные затраты являются весомым аргументом, чтобы хорошо подумать и сделать тюнинг салона ВАЗ-2107 своими руками.

Материалы для перетяжки обшивки

При выборе ткани нужно учитывать качество, износостойкость, цену, расцветку. Волокнистая структура должна тянуться, это позволит надежно зафиксировать полотно на панели. Возможные разновидности:

1. Натуральная кожа. Она красиво выглядит, но дорого стоит. Создает звукоизоляцию, стойко переносит влажный и суровый климат. Легкость ухода продиктована тем, что ткань не впитывает в себя загрязнения, не портится при использовании агрессивных моющих средств.
2. Экокожа или заменитель. Имеет высокие показатели износостойкости, долговечена. Характеристики идентичны натуральной основе, только заменитель не терпит воздействия моющих химических средств. При неправильном уходе появляются микротрещины, которые потом заполняются грязью.
3. Алькантра. Состоит из тонких и тягучих волокон. У материала высокий показатель отторжения влаги, поэтому он не садится. После того как алькантру растянут на панели, она примет форму конструкции и не провиснет со временем. Минус только один — низкий уровень звукоизоляции.
4. Винил и дерматин. Они обеспечивают прочность и долговечность, также с их помощью очень удобно делать перетяжку. Материал хорошо пропускает звук, поэтому потребуется устанавливать дополнительный слой изоляции.
5. Карпет. Это искусственная автомобильная ткань. Такая обшивка прослужит долгие годы. Она стойко переносит перепады температур, отталкивает загрязнения, быстро очищается, блокирует размножение грибка.

Какие КПП бывают на ВАЗ классику

Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками. И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни. В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.

• Подробнее о Какие КПП бывают на ВАЗ классику
• Войдите, чтобы оставлять комментарии

Замена сальников

Конструктивно, сальник представляет собой герметизирующее устройство, закрывающее пути маслу. При износе детали, корпус перестает удерживать жидкость и образуется течь масла.

Для демонтажа детали потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Процедура выполняется так:

• полностью разобрать КПП для открытия доступа к сальнику;
• поддеть шилом колечко уплотнителя;
• снять сам сальник с вала;
• монтаж новой детали выполняется в обратной последовательности.

Разборка сальника вторичного вала выполняется сложнее.

1. Вынуть центрирующее устройство из фланца вала.
2. Специальным съемником стянуть фланец с вторичного вала вместе с шайбой;
3. Отверткой отковырять сальник из гнезда.
4. Аккуратно установить новый уплотнитель.

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Скрыть

Ремонт днища- латаем дыры, делаем шумоизоляцию

Выбор деталей для замены

РЕМОНТ ДНИЩА КУЗОВА

Своими руками: Обработка днища снаружи ВАЗ-2107

Всем привет! В прошлом году случайно обнаружил мокрую шумку и потрескавшуюся виброизоляцию под передними сиденьями, наступала зима, поэтому времени хватило только на замену промокшего войлока. В этом году решил полностью проинспектировать днище, а заодно заменить штатную шумку с виброй и дошумить моторный щит, что следовало сделать еще при покупке авто. Так как в одном месте на днище уже заметил один гнилой участок, то заранее купил на авторынке лист металла на латки, толщиной 1,4 мм, по удтверждению продавца. Был металл и стандартной 0,8 мм, но показался тонковатым, да, и разница в цене была небольшая. Лист сразу же обезжирил, заматовал шкуркой Р280, загрунтовал эпоксидным грунтом, затем заизолировал обычным и в конце покрыл эмалью по ржавчине 3в1.

Чтобы добраться до шумки необходимо демонтировать передние кресла и диван, снять полку под бардачком, консоль, накладки порога и бабины ремней безопасности с замками.

Новый войлок оказался также промокшим насквозь, непонятно откуда там опять вода взялась?

Заводская шумка сзади также была частично мокрой и уже начала гнить.

Вибра местами потрескалась и отслоилась, особенно спереди, под ней вода и ржавчина.

Соскреб ее с помощью тупой стамески и наточенного шпателя, так как она уже задубела, поэтому достаточно хорошо отошла, управился за пару часов. Пол под ней оказался загрунтован, в отличие от дверей, где она лепилась на голый металл, и в хорошем состоянии, особенно сзади, местами имелась лишь небольшая поверхностная ржавчина.

По днищу при проверке шилом, как оказалось, не все хорошо. Прогнило над обоими усилителями днища и поддомкратником справа спереди, внутри песок с ржавчиной, хотя, усилители еще целые.

Сзади также прогнил пол над поддомкратниками, а слева конкретно прихватило порог, в том месте где изначально и была обнаружена гниль на днище. Усилитель порога сгнил полностью.

Вырезал болгаркой гнилой металл, вычистил полости и промазал внутри разогретым пушсалом, так как потом там толком не обработать.

Затем, из упаковочной бумаги вырезал шаблоны с расчетом нахлеста на здоровый металл и по ним уже вырезал латки из крашенного листа. Перед сваркой снял контроллер и АКБ, чтобы ничего не спалить.

Сначала прихватил латку по периметру, а потом, простукивая молотком, проварил шов и после отбики шлака и зачистки замазал шовным герметиком, который использовал в тесте антикорров. Хотя, конечно, лучше было бы покрасить сначала.

Прочитайте, может пригодится: Как заменить разбитое стекло фары

Использовал электрод 2 мм, так как меньше в продаже не нашел. В принципе варится нормально, прожиги были только в тех местах, где металл прогнил и был тонковат. Пробовал 3-кой – вот, она уже прожигает.

Сзади слева пришлось ставить две латки изнутри и снаружи, усилитель порога там можно сказать отсутствовал, но, думаю, латки послужат нечто вроде усилителем.

Затем, полностью убрал остатки вибры уайт-спиритом, ржавые участки зачистил лепестковым кругом, протравил ржу преобразователем и покрасил краской 3в1 валиком в два слоя с промежуточной сушкой.

Осталось подождать пока это все хорошо просохнет.

Особенности демонтажа обшивки

Убрать, а потом зафиксировать облицовку поможет инвентарь с крепежами. Потребуется:

• отвертки;
• нож;
• ключ на 8;
• клипсы;
• метизы.

Если смена обшивки потребовалась потому, что внутренняя панель деформировалась после аварии или дала трещину, то можно заменить его куском фанеры. Главное, вырезать идентичный пласт. Инструкция по тому, как быстро снять обшивку двери на ВАЗ 2106:

1. Снимается ручка. Для этого выкручиваются два болта: нижний и верхний.
2. Вытаскивается скоба, которая удерживает стеклоподъемник.
3. Снимаются динамики (при наличии).
4. Чтобы снять клипсы, удерживающие облицовочную панель, используется нож.
5. Снимается обшивка с дверной карты.

Признаки неисправности

Как отмечают все владельцы ВАЗ 2107, самая распространённая неисправность поворотного кулака заключается в его деформации — в процессе долгих лет езды или после ДТП. Водитель может быстро выявить эту проблему по следующим «симптомам»

• машину «тянет» влево или вправо при езде;
• очень быстро изнашивается резина на передней паре колёс;
• люфт подшипника ступицы как результат износа всей оси.

Однако уход машины с заданной траектории и быстрый износ шин могут свидетельствовать также и о нарушении баланса схода-развала. Поэтому потребуется обратиться к специалистам, чтобы узнать наверняка корень всех зол: деформирован ли поворотный кулак или же это просто нарушен баланс угла развала-схождения.

Диагностика

Как убрать люфт руля на ВАЗ 2107? Вопрос довольно сложный. Ведь существует 2 вида этой проблемы:

• Осевой – проявляется при плохом соединении шлицов или проблемах с редуктором;
• Продольный , появляется при износе кронштейна.

Никакой особой проверки для определения наличия люфта не требуется. Вы поймете это сразу после его появления. Величина люфта на СТО проверяется специальным прибором – люфтомером. Но, такие приспособления встречаются в гаражах довольно редко. Поэтому, обычно пользуется другой способ. Для этого вам потребуется помощник. Он будет поворачивать руль, а вы должны отследить момент начала реакции (поворота) колес. Нормальный люфт не должен превышать 10°. Все, что выше, является признаком проблемы.

Замена двигателя ВАЗ 2106

На заднеприводных автомобилях семейства ВАЗ 2101-07 «Классика» устанавливаются двигатели моделей ВАЗ 2101-03-05-06 объемами от 1,2 до 1,6 л, среди всех ДВС мотор 2106 является самым объемным – 1600 см³. Моторы 2106 отличаются высокой ремонтопригодностью и простотой в ремонте – конструкция их очень простая, и при желании отремонтировать мотор может практически любой водитель.

Все двигатели заднеприводных ВАЗ – 8-клапанные, имеют цепной или ременный привод ГРМ. Наиболее характерная «болезнь» для моторов 2101-07 – перескакивание или обрыв цепи ГРМ, поэтому часто в головке блока цилиндров (ГБЦ) гнутся клапана. Для замены клапанов приходится снимать ГБЦ, но на «Классике» такой ремонт производить не очень сложно, и мотор целиком менять не обязательно. Следует заметить, что двигатель 2105 отличается от всех других моторов «Классики» – он имеет ременную передачу газораспределительного механизма и конструктивно выполнен так, что при обрыве ремня ГРМ клапана в ГБЦ не загибаются.

Замена мотора ВАЗ 2106 производится тогда, когда возникают серьезные поломки, или степень износа ДВС такова, что дешевле и проще полностью заменить силовой агрегат. Целесообразно полностью менять двигатель, когда изношены и подлежат замене следующие детали:

• коленчатый вал;
• поршневая группа;
• головка блока цилиндров;
• маховик;
• блок цилиндров.

Коленчатый вал и блок цилиндров (БЦ) можно расточить, существует четыре ремонтных размера коленчатого вала, БЦ растачивается под два размера ремонтных поршней. Блок цилиндров полностью приходит в непригодность в случае обрыва шатуна – пробивается стенка БЦ.

Высоковольтные провода

Высоковольтные провода (ВВП) передают импульсы от катушки к свечам зажигания. В отличие от других проводов они должны не только выдерживать высокое напряжение, но и защищать от него другие детали автомобиля. Каждый провод состоит из токопроводящей жилы с металлическим наконечником, резиновых колпачков с обеих сторон и изоляции. Большое значение имеет исправность и надёжность изоляции, так как она:

• предотвращает попадание влаги на токопроводящий элемент;
• сокращает утечку тока до минимума.

Неисправности высоковольтных проводов

Для ВВП характерны следующие основные неисправности:

• обрыв токопроводящего элемента;
• утечка напряжения из-за некачественной изоляции;
• чрезмерно высокое сопротивление провода;
• ненадёжный контакт между ВВП и свечами зажигания или его отсутствие.

При повреждении ВВП пропадает электрический контакт и происходит разряд, приводящий к потерям напряжения. В этом случае на свечу зажигания поступает не номинальное напряжение, а электромагнитный импульс. Неисправности проводов приводят к неправильному функционированию некоторых датчиков и к перебоям в работе силового агрегата. В результате один из цилиндров перестаёт выполнять полезную работу и работает вхолостую. Силовой агрегат теряет мощность и начинает детонировать. В этом случае говорят, что двигатель «троит».

Одной из неисправностей высоковольтных проводов является обрыв

Диагностика высоковольтных проводов

При подозрении на неисправность ВВП (двигатель «троит») сначала их необходимо тщательно осмотреть — возможно повреждение изоляции, сколы, прикосновение к горячим элементам двигателя

Особое внимание следует обратить на контакты проводов — на них не должно быть следов окисления или нагара. Если же видимых повреждений не обнаружено, приступают к обнаружению возможного обрыва и измерению сопротивления ВВП с помощью мультиметра

Сопротивление провода должно составлять 3–10 кОм. Если оно равно нулю, провод оборван. Также следует учитывать, что сопротивление не должно отклоняться от нормы более чем на 2–3 кОм. В противном случае провод следует заменить.

Выбор высоковольтных проводов

При покупке новых проводов следует обратить внимание на рекомендации автопроизводителя. На ВАЗ 2107 обычно устанавливают провода марки ВППВ-40 (синего цвета) с распределённым сопротивлением (2550 +/-200 Ом/м) или ПВВП-8 (красного цвета) с распределённым сопротивлением (2000 +/-200 Ом/м)

Важным показателем ВВП является допустимое напряжение. Если фактические значения напряжения превышают допустимые, может произойти пробой изоляционного слоя кабеля и выход провода из строя. Напряжение в бесконтактной СЗ достигает 20 кВ, а напряжение пробоя — 50 кВ.

Немаловажным является и материал, из которого изготовлены ВВП. Обычно провод имеет полиэтиленовую изоляцию в поливинилхлоридной оболочке. Наиболее надёжными считаются силиконовые ВВП. Они не грубеют на морозе, что предотвращает их расшатывание в гнёздах, и менее склонны к пробоям. Из производителей проводов можно выделить фирмы Champion, Tesla, «Хорс» и др.

Продукция компании Tesla считается одной из самых надёжных

Пошаговый процесс демонтажа заднего сальника

Если при производстве работ по замене переднего сальника особого опыта не требуется, то для работы с задним, может потребоваться помощник и наиболее тщательное изучение технической составляющей автомобиля.

1. При проведении подобных работ необходимо проделать все вышеописанные пункты с 1-12.
2. Далее необходимо перейти к работе по демонтажу коробки переключения передач и сцепления.
3. Когда сцепление демонтировано, откручиваем четыре болта, которые фиксируют маховик, а затем демонтируем его.
4. Затем, когда доступ к сальнику открыт, можно демонтировать корпус, в котором он расположен, либо проводить замену непосредственно в нём.
5. Извлекаем уплотнительное кольцо с места её фиксации.

Установку новой детали и всю сборку производим в обратной последовательности.

По окончании сборки, заведите мотор и обратите внимание на наличие подтёков масла, на местах их установки.

Диагностика неисправностей

Для водяных насосов классических моделей ВАЗ характерны следующие неполадки:

• износ подшипника и возникающий вслед за ним люфт вала;
• протечка тосола через сальник;
• перекос вала и заклинивание.

Крыльчатка насоса вставляется в отдельный корпус, закреплённый на блоке цилиндров

Практически все неполадки помпы являются следствием выработки подшипников. При малом износе и люфте вала насос функционирует в штатном режиме. При увеличении зазоров в сепараторах подшипников сальник начинает пропускать антифриз, а из места установки помпы при работе двигателя доносятся неестественные шумы — гул или треск. В результате происходит перекос вала. Дальнейший сценарий может развиваться по трём вариантам.

1. Подшипник заклинивает и ремень соскакивает со шкивов. Двигатель продолжает работать, но на приборной панели загорается красная лампа разрядки аккумулятора, а температура ОЖ резко поднимается до максимума.
2. В результате заклинивания подшипника вал разламывается на две части. Как и в первом случае, при работающем двигателе горит лампа разрядки аккумулятора и наблюдается максимальная температура ОЖ.
3. Из-за перекошенного вала вращающаяся крыльчатка проламывает дыру в стенке корпуса помпы, через которую в течение нескольких секунд выходит весь тосол, и двигатель моментально перегревается. В этом случае придётся менять не только помпу, но и корпус, в котором крыльчатка проломила стенку.

В результате износа подшипника и перекоса вал помпы может разломиться

В отличие от переднеприводных моделей ВАЗ, где насос спрятан под крышкой ГРМ, в «классике» он находится на виду. Поэтому избежать неприятных последствий гораздо проще. Требуется лишь периодически выполнять проверку помпы следующим образом.

1. Запустите мотор, откройте капот и прислушайтесь. При наличии подозрительных шумов в передней части двигателя вручную нажмите акселератор и добавьте обороты, чтобы гул стал хорошо слышен.
2. Внимательно осмотрите переднюю часть двигателя на предмет утечки охлаждающей жидкости.
3. Если обнаружились следы вытекающего антифриза, возьмитесь рукой за шкив помпы и покачайте его вдоль оси вала с целью обнаружить люфт.
4. Если при натянутом ремне вы ощутили небольшой люфт или сомневаетесь в результате диагностики, открутите гайку крепления генератора на регулировочной скобе и ослабьте ремень. После этого покачайте шкив насоса ещё раз.

Гайка удерживает ремень в натянутом состоянии

При обнаружении небольшого люфта не стоит сразу приступать к замене водяного насоса. Он ещё «проживёт» 3—5 тыс. км пробега. Однако его состояние придётся постоянно отслеживать и заблаговременно приобрести новый насос.

Если же наблюдается подтекание тосола, заметный люфт вала, а при работе слышен треск, помпу следует немедленно заменить на новую.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы внизу машины, перед началом диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

• Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
• Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
• Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
• Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Предупреждение и показатели

Первое, на что стоит обратить внимание при возникновении потребности в ремонте мотора, — состояние масла в картере (цвет, мутность и уровень). Моторное масло в системе смазки двигателя — главный показатель состояния соединений деталей мотора

Помутнение моторного масла.

Помутнение масла говорит о наличии приработке деталей, почернение — о возможном перегреве или прорыве пламени из камеры сгорания в картер. Снижение уровня может свидетельствовать об утечках или выработке на трение в перетянутых сопряжениях.

Необходимо также проверять уровень антифриза в расширительном бачке. Если уровень падает, то это может говорить о перегреве или утечке в системе охлаждения. Если же уровень повышается, то можно говорить о проблемах с термостатом — устройством, которое в зависимости от температуры охлаждающей жидкости регулирует скорость её движения в системе охлаждения.

Другие неисправности двигателя VAZ 2107 и их характерные проявления можно узнать из специальной литературы, инструкции по ремонту двигателя.

Шлицы и вилки

Между стенкой картера КПП ВАЗ-2107 и пятой передачей имеется шестерня заднего хода. Поскольку она производит реверсивное движение, деталь соединяется не напрямую, а посредством промежуточной шестерни. Она установлена на оси задней стенки картера трансмиссии. В паз шестерни заходит вилка включения скоростей. При ее перемещении, промежуточный элемент зацепляется с задним ходом. На вторичном валу имеются ступицы муфт синхронизации. Они неподвижные. На зубчатый венец ступицы надета муфта синхронизации скоростей.

Что касается вилки переключения, она входит в кольцевую проточку муфты синхронизации. Смещается последняя вместе с перемещением штока. Муфта начинает воздействовать на блокирующее кольцо синхронизатора и в результате сдвигает его. Благодаря силе трения, скорость вращения ступицы и шестерни выравнивается. Зубья входят в зацепление с венцом синхронизации передачи. Крутящий момент начинает поступать на вторичный вал через ступицу и муфту от шестерни.

Расположение, устройство и назначение масляного насоса ВАЗ 2106/07

Масляный насос любого автомобиля создаёт давление в системе смазки двигателя. В результате снижается трение между подвижными элементами мотора (коленчатый и распределительный валы, поршневая группа и др.), и увеличивается срок их службы. При выходе насоса из строя резко падает давление масла, возрастает трение, и двигатель может заклинить. Потребуется сложный и дорогостоящий капитальный ремонт

Поэтому так важно своевременно обнаруживать и устранять любые неисправности масляного насоса

Масляный насос ВАЗ 2106/07 находится внутри двигателя в нижней его части

Масляный насос ВАЗ 2106/07 расположен в нижней части двигателя под коленвалом. Для обеспечения к нему доступа потребуется снять защиту и поддон картера и установить машину на смотровой яме, эстакаде или подъёмнике.

Принцип работы масляного насоса

На ВАЗ 2106/07 установлен насос шестерёнчатого типа с наружным зацеплением. В движение он приводится посредством цепной передачи от коленчатого вала мотора. Этой же цепью вращается распредвал при работе силового агрегата. Основу конструкции насоса составляют две шестерни, к которым через маслоприемник поступает смазка из картера. Вращаясь, шестерни захватывают масло и под давлением подают его в двигатель. Производительность насоса зависит от оборотов мотора и вязкости масла. Конструкцией насоса предусмотрен редукционный клапан, который срабатывает при превышении давлением допустимой величины и направляет часть масла обратно в поддон.