Сборка карбюратора 2106-1107010-20 на автомобиле ваз 2106

Ремонт водительского сидения ваз 2110

Если у сидений Вашего ВАЗ-2110 возникла одна из вышеупомянутых неисправностей, прежде всего, снимите их и перенесите в теплое и хорошо освещенное место, где и будут выполняться все последующие работы, для которых понадобится молоток, отвертка, сварочный аппарат, а также болгарка. Сначала, две составляющие части кресла нужно отсоединить одну от другой. Приступим к нижней части. После предварительного осмотра и выявления поломки, устраняем ее при помощи указанных инструментов и окрашиваем конструкцию. Далее собираем ее в порядке, противоположном разборке.

Теперь нам необходимо починить и спинку. Для этого мы снимаем чехол, отодвинув при этом зубцы, расположенные в задней части, используя для данного процесса отвертку с плоским наконечником. Все работы всегда хочется выполнять тогда, когда на улице хорошая погода. Предварительно нужно купить метеостанции настенные, чтобы всегда была возможность знать, какое давление на улице и температура.

После того, как полотно и всевозможные элементы декора будут убраны, можно приступать к осмотру конструкции, с целью определения характера неисправности. Обнаружив ее – приступаем к устранению.

Процесс выполнения ремонтных работ полностью аналогичен тому, который был описан выше. Зачастую повреждения спинки более существенны и обычно устраняются путем использования молотка и сварочного аппарата.

Осталось совсем немного. Для того, чтоб отремонтированное сиденье Вашего ВАЗ-2110 работало правильно, обеспечьте его синхронную работу. Чтобы это сделать, нужно зажать и прихватить струбциной, после чего скрепить его при помощи сварочного агрегата, обточить и почистить. Все что осталось сделать – это окрасить всю конструкцию и установить ее обратно в автомобиль.

Установка момента зажигания на автомобиль ВАЗ 2110: общие сведения

Проверять угол опережения зажигания, как и проводить его установку, следует на холостом ходу автомобильного двигателя, в условиях частоты вращения коленчатого вала равного 820–900/минуту -1. Угол должен равняться показателю в пределах 0±1° до самого верхней мертвой точки. В случаи неграмотно установленного угла зажигания автодвигатель будет перегреваться, не сможет развивать полную мощность, будет расходовать излишнее топливо, возможно возникновение детонации.

Момент зажигания следует проверять по риске, находящейся на маховике, а также шкале, находящейся в люке картера сцепления — при этом, резиновая заглушка должна быть вынута. Поршни первого и четвертого цилиндров, в процессе совмещения риски, расположенной на маховике и среднего деления, находящегося на шкале, устанавливаются в ВМТ. На шкале одно деление равняется 1° поворота коленвала.

Почему машину ведет в сторону

https://youtube.com/watch?v=S4mHSyZI8fo

Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

• У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
• В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
• На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
• Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.

Карбюратор 2106, устройство и принцип работы

Тип данного карбюратора — эмульсионный. Горючее поступает в карбюратор через игольчатый клапан и специальный сетчатый фильтр. Клапан связывается с поплавком через тросик, что дает возможность поддерживать уровень горючего в поплавковой камере на требуемом уровне. Посредством топливных жиклеров горючее из поплавковой камеры попадает в эмульсионные трубки и колодцы, где оно смешивается с воздухом, что поступает через воздушные жиклеры. Далее полученная смесь посредством распылителей попадает в большие и малые диффузоры. Затем эмульсия подается в отверстие, перекрываемое иглой винта количества, здесь она дополнительно смешивается с воздухом. После этого смесь попадает во впускной трубопровод.

Регулировка «Солекса»

Основной особенностью конструкции карбюратора на ВАЗ 2106 является наличие двух устройств, которые не зависят друг от друга. Первое из них функционирует на холостом ходу (оно состоит из вакуумного и электровакуумного клапанов, оборудованных воздушными и топливными жиклерами). Второе являет собой две камеры, начинающие функционировать при открытии дроссельной заслонки, то есть при нажатии на газовую педаль.

И хотя обе системы функционируют независимо, состав смеси в них зависит от уровня горючего, которое находится в поплавковой камере. Следовательно, изменение уровня топлива напрямую воздействует на функционирование систем, поскольку нарушается их регулировка — мотор неустойчиво функционирует на холостом ходу и невозможно в точности выставить обороты ХХ.

Восьмиклапанный «инжектор» ВАЗ: метки зажигания

Восьмиклапанный двигатель «десятки» отличается простотой своей конструкции. Метки зажигания у него расположены на шестерне распределительного вала, на шкиве коленвала, а также на венце маховика.

Все эти элементы вращающиеся, и для того, чтобы отрегулировать искрообразование, их нужно выставить в определенном порядке при положении поршней первого и четвертого цилиндров в верхней мертвой точке.

Метка на шестерне распредвала в виде прилива должна совпадать с выступом (планкой) на задней крышке привода ГРМ. Такая же отметина есть и на шкиве коленчатого вала. Она должна быть совмещена с маркировкой в виде точки на крышке масляного насоса.

На венце маховика также имеется риска. Ее можно увидеть, если вытащить резиновую крышечку, закрывающую смотровое окошко на кожухе коробки передач. Отметина на венце при правильно выставленном зажигании обязана совпадать с такой же меткой на КПП.

Передняя подвеска ВАЗ 2110, схема и устройство

К передней подвеске ВАЗ 2110 крепятся колеса, данный узел отвечает за амортизацию «передка» транспортного средства, регулировку колес, схождения, развала и обеспечивает устойчивость при езде.

Для изменения развала колес в передней подвеске есть поворотный кулак, а также верхний болт, имеющий пояс и эксцентриковую шайбу.

Шаровая опора предназначена для объединения нижней части подвески, то есть рычага и поворотного кулака. Резинометаллические шарниры объединяют опоры поперечины, продольные растяжки и нижние рычаги.

Поперечина передней подвески — это штанга, с которой соединены нижние рычаги. К кузову она крепится с помощью резиновой подушки.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Замена топливного фильтра Лада Калина

1. Сперва нужно приобрести топливный фильтр и бензонасос, марку можно выяснить в руководстве по эксплуатации либо технической документации, либо просто спросить в магазине совета опытнейшего консультанта.

2. Перед установкой сеточки бензонасоса нужно снять черную резинку.

3. Демонтируйте задние сиденья и сделайте доступ к крышке под которой размещен бензонасос, для этого нужно открутить четыре крепежных винта.

4. До того как продолжить нужно очистить поверхность от пыли, используя пылесос либо мокроватую тряпку, все должно быть чисто, в неприятном случае в бак может попасть пыль, песок и т. д.

5. На фото я отметил место, в каком нужно снять топливные шланги.

6. Сейчас фактически о том как снять топливные шланги бензонасоса: надавите с одной стороны отверткой на фиксатор, при помощи второй — подденьте топливный шланг по направлению стрелки. Теперь снимите его, будьте осторожны и предельно аккуратны чтобы ничего не сломать.

7. Протрите насос, используя ветошь.

8. Снимите стопорное кольцо золотистого цвета, на фото стрелками отмечено направление в котором необходимо производить откручивание. Для того чтобы сдвинуть кольцо с места понадобится немало усилий, например я использовал молоток и отвертку.

Замена сетки бензонасоса на ладе калина

, приора, гранта, ваз 2110 … 2115. Замену желательно проводить при непол…

9. Аккуратно извлеките топливный насос, если не уверены в себе подстелите на всякий “пожарный” какую-нибудь тряпку, это “спасет” ваш салон в случае если вы нечаянно прольете бензин в салоне. Насос покрыт характерным желтым налетом.

Инструмент для замены передней стойки

Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

• Набор ключей или торцевых головок с диаметром от «10» до «27».
• Вороток.
• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Смазка WD-40.

  Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

• Первым делом ставим автомобиль на ровную поверхность.
• Под задние колёса для наибольшей надёжности ставим противооткатные упоры.
• Срываем все болты крепления передних колёс.

  Сорванные гайки потом проще открутить.

Рекомендуем: Включаем дальний свет на Форд Фокус 2

Пошаговый процесс замены передних стоек

Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

1. Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.

   При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.

   Подобный ключ легко найти в магазинах.

2. При помощи ключа на «13» выкручиваем 3 болта, которые расположены на верхнем стакане.

   Болты отмечены стрелками.

3. Далее, домкратом производим вывешивание колеса и фиксируем её в таком положении.

   Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками

4. Тормозной шланг, который закреплен на самом кулаке стойки, снимаем с места фиксации и убираем в любую сторону.
5. Осматриваем все соединения, в том числе рулевой наконечник, поворотный кулак и саму стойку на наличие следов коррозии, лучше всего обработать эти места смазкой. Это делается для того, чтобы все закисшие детали легко можно было сорвать.
6. Погодя небольшое количество времени, пока смазка проникнет во все глубокие места, можно продолжать работу.
7. Отсоединив шплинт и открутив гайку от рулевого наконечника при помощи монтировки и молотка убираем его с места фиксации.

   Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.

8. Используя головки на «17» и «19» начинаем откручивать два болта которые крепят стойку к поворотному кулаку.

   Болты отмечены стрелками.

9. Когда гайки выкручены, может возникнуть неполадки с дальнейшим демонтажом основных болтов. Так как они сильно прикипают, возможно понадобится излишнее влияние на них смазки, либо жидкого ключа. Для того, чтобы выбить их из своих посадочных мест можно использовать болт диаметром меньше.
10. Если все крепящие элементы выкручены, осталось полностью выкрутить все три болта которые расположены на верхней чашке.
11. Пока стойка не разъединена с поворотным кулаком, не следует до конца отворачивать один из трёх болтов на чашке. И вывёртываем её полностью лишь тогда, когда стойка находится в руках и полностью под контролем.

    Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры

12. Разбирать стойки следует первым делом начиная со стяжек. Стягивать пружины следует аккуратно, исключая возможностей их срыва.

    Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.

13. Если стойка больше не упирается об опору — это будет обозначать, что она уже и та достаточно находится в напряжении.
14. Сейчас уже можно демонтировать гайку крепления опоры и соответственно саму опору.
15. Когда опора демонтирована, снимаем саму пружину.
16. Сейчас остаётся снять лишь пыльник и отбойник со штока стойки. (Хотя можно этого и не делать если все запчасти будут новые).

    Порядок работ в иллюстрации.

На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

Порядок работ по сборке

Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника. Монтаж производим в обратном порядке снятию.
Если вы планируете установить шумоизоляторы, то монтируем их.
Шумоизоляторы готовы к установке

Одеваем пружину

Обратите внимание, что основная её часть, должна точно попасть в специальное углубление, расположенное на патроне стойки.
Воспользовавшись новой опорой и опорным подшипником необходимо зафиксировать её на самом штоке, при помощи гайки.
Следите за тем, чтобы часть пружины сверху была обязательно на месте её фиксации и при этом не было никаких перекосов и скосов.
Когда всё продиагностировано, можно снять все стяжки и приступать к её монтажу на автомобиль.
Примеряемся, любуемся и устанавливаем

Дальше, все работы выполняем в точно обратной последовательности, начиная с гаек стакана в подкапотном пространстве.
При фиксации стойки на поворотный кулак лучше всего использовать новые болты тем же диаметром с абсолютно новыми гайками.

Особенности конструкции бензонасосов карбюраторной и инжекторной систем впрыска топлива

Механические бензонасосы, которые устанавливались на первых модификациях ВАЗ 2110/2112, имеют простую конструкцию. В её основе лежит комплект мембран, выполненных из специальной прорезиненой ткани, устойчивой к химическому действию бензина. Корпус насоса имеет два клапана: впускной и выпускной. Мембраны приводятся в действие при помощи штока (толкателя). Его двигает кулачковый механизм, вращаемый распредвалом.

Такой механический бензонасос может служить десятилетиями, пока не износится приводной шток, или не порвётся какая-то из мембран. Да и то, если такое случится, заменить эти элементы можно за полчаса.

Первые модификации ВАЗ 2110 с карбюраторной системой впрыска оснащались механическими бензонасосами

С электрическим бензонасосом дела обстоят намного сложнее. Основу его конструкции составляет небольшой электрический двигатель. Он ничем не отличается от обычного, хотя работает, полностью погружённым в бензин. Давление в системе здесь создаёт не мембрана (хотя есть и такие насосы), а специальной формы крыльчатка, насаженная на вал электродвигателя.

Ресурс электрического топливного насоса составляет 150–200 тыс. км пробега. Но выйти из строя он может и гораздо раньше. Основная причина поломок при неизрасходованном ресурсе — присадки, добавляемые в бензин, а также различного рода механические примеси. Первые разрушают щётки и коллектор, а вторые засоряют клапанные механизмы.

В инжекторных ВАЗ 2110/2112 бензонасос имеет электрическую конструкцию и входит в состав погружного топливного модуля

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

• 1 Самостоятельная замена
• 2 Рампа

Выпускной коллектор ваз 2110

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла.

В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.

Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия.

Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ обязательное условие — периодический осмотр кузова на предмет появления коррозии. Уже с завода автомобильное железо необходимо дополнительно защитить от ржавчины. Первые ВАЗ 2110 начинали покрываться коррозией с района рамы лобового стекла. ЛКП быстро отслаивалось, через 6 месяцев можно было увидеть первые ржавые бляшки под слоем краски.

Варить гнилой кузов автомобиля, если степень разрушения металла превышает 70 %, дорого и нецелесообразно. Чтобы обезопасить автомобиль от коррозии, 1 раз в 6 месяцев необходимо проводить профилактические работы и менять старый отработанный металл.

Главные причины быстрого износа:

1. Возраст авто более 7 лет. Проверяется днище на смотровой яме: при незначительной коррозии можно использовать металлические заплаты.
2. Аварии и передвижение по плохим дорогам. Любая деформация металла после ДТП приводит к тому, что в местах слома разрушается защитный слой антикора, металл начинает быстрее изнашиваться. Это же касается и частых поездок по плохим дорогам.
3. Стоянка авто на улице. Автомобили ВАЗ нуждаются в теплом и сухом гараже. Учитывая, что кузов авто не обработан цинком, уже одна зима на улице может стать причиной коррозии порогов и днища. Влага проникает через защитный слой и разрушает металл уплотнителя, внешней части дна.
4. Вода в салоне. Жидкость, которая скопилась под резиновым ковриком, быстро проникает через обшивки днища и способствует быстрому гниению незащищенного антикором металла.

Полноценный ремонт днища потребуется в таких случаях:

1. Невозможно поставить авто на домкрат, проваливается поддомкратник.
2. Четко видно, что пол в салоне стал неровным — дно прогнило на 60 %.
3. Невозможно отрегулировать водительское кресло из-за перекоса днища.
4. Под порогом под слоем шпатлевки появилась ржавчина. Проверяется шилом, если антикор отслоился.
5. Появление ржавчины на внутренних поверхностях порогов в салоне и арках.

Замена

Как мы уже отмечали, процедура замены на двигателях с 8 и 16 клапанами отличается не существенно. Потому представленная ниже инструкция будет одинаково полезна владельцам ВАЗ 2110 с разными типами силовых агрегатов.

https://youtube.com/watch?v=jkRxBl-LiLc

1. Загоните свой автомобиль на смотровую яму эстакаду. Хотя подъемник также будет неплохим вариантом. Вам же нужен полноценный доступ к днищу.
2. Обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи авто. Так вы сможете обесточить автомобиль и избежать возможных проблем.
3. Отсоедините приемную трубу вашего глушителя.
4. Снимите карбюратор.
5. Теперь приступаем к работе с электрической проводкой. Нужно отключить проводку от свечей зажигания, снять разъем от датчика температуры, а также отсоединить разъем датчика давления и уровня масла.
6. Далее отсоедините трубу вакуумного усилителя, закрепленную на впускном коллекторе.
7. Отключите датчик распределитель зажигания.
8. Теперь следует демонтировать топливный насос со всеми его комплектующими.
9. Немного ослабьте крепеж болта натяжного ролика. Это позволит снять сам ролик, а также ремень ГРМ.
10. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала, чтобы он не проворачивался при последующих манипуляциях.
11. Снимите крепежных болт, а затем демонтируйте сам шкив. Для этого вам потребуется взять в руки одновременно две отвертки.
12. Найдите гайки, которые удерживают заднюю крышку от ГРМ. Их нужно открутить, а крышку, соответственно, снять.
13. Крестовой отверткой немного ослабьте натяжение хомутов, что даст вам возможность отсоединить шланги, которые идут на выпускной патрубок ГБЦ.
14. Шестигранником выполняется демонтаж крепежных болтов ГБ. Всего их там будет 10 штук.
15. Болты следует извлечь вместе с шайбами. При необходимости шайбы меняются на новые.
16. ГБЦ снимается вместе со старой прокладкой.

Этап зачистки

1. Винты крепления — это изделия многоразового использования. Но в некоторых случаях они могут изнашиваться, что подразумевает обязательную замену болтов. Судить о степени износа можно по длине. Если они увеличились примерно до 13,55 сантиметров, тогда обязательно купите новые крепежные элементы.
2. При обратной сборке с новыми болтами, не забудьте смазать их моторным маслом. Это обеспечит более легкое и одновременно с этим надежное крепление. Плюс болты будут защищены от износа.
3. Поверхности, которыми головка и блок цилиндров соединяются между собой, следует зачистить. На них часто остаются остатки отработавшей уже свое прокладки. Потому зачистите все тщательно, просушите как следует.
4. Проверьте состояние отверстий под крепежные болты. В них также могут находиться остатки резинового уплотнителя, масло или охлаждающая жидкость. От всего этого в обязательном порядке нужно избавиться.
5. Устанавливаемая новая прокладка должна быть чистой и сухой.
6. При монтаже удостоверьтесь, что отверстие, предусмотренное для прохождения смазывающего масла, находится аккурат между 4 и 3 цилиндрами.
7. Перед установкой также следует проверить, закрыты ли клапана первого цилиндра. Они должны быть закрыты.
8. По представленной ниже схеме следует выполнять поэтапное закручивание болтов. Нарушать ее настоятельно не рекомендуем.

Особенности натяжения болтов

Отдельно стоит поговорить про затяжку болтов при замене прокладки ГБЦ. Здесь следует придерживаться определенного момента натяжения, чтобы не повредить новую прокладку или же не сделать соединение недостаточно прочным.

Этап затяжки

Момент

Усилие не должно быть более 20 Нм

Момент должен составлять в пределах от 69,4 до 85,7 Нм

Болт проворачивается на 90 градусов

Болт закручивается окончательно на 90 градусов.

После этого выполняется процедура обратной сборке.

Ни в коем случае не проворачивайте распределительный и коленчатый вал, пока вы не поставили на место ремень ГРМ.

Установка на место

Шкив распредвала монтируется таким образом, чтобы выступающий элемент ступицы оказался повернут в сторону двигателя.

Не забудьте проверить качество проведенной работы, зазоры, отрегулировать уровень натяжения ремня.

Да, замена прокладки имеет свои особенности и сложности. Наибольшее количество проблем вызывает разборка подкапотных элементов, чтобы добраться до искомой прокладки. В остальном же работе вполне по силам даже не особо опытным автовладельцам.

Частые неисправности инжектора

Так как инжектор является сложной многокомпонентной системой, со временем отдельные элементы могут выходить из строя. Главной задачей инжектора является максимально возможная эффективность сгорания топлива, которая достигается благодаря поддержанию строго определенного состава рабочей смеси топлива и воздуха.

В результате любой сбой в работе электронных датчиков приводит к дисбалансу в работе всей инжекторной системы, могут плавать обороты на холостом ходу или в движении, двигатель может троить или не заводиться, отмечается изменение цвета выхлопа и т.д. В отдельных случаях ЭБУ может перевести мотор в аварийный режим. Силовой агрегат в такой ситуации не набирает обороты, на приборной панели горит «check» и т.п.
Еще одной причиной неисправностей инжектора является загрязнение фильтрующих элементов в системе топливоподачи или самих инжекторных форсунок в результате использования бензина низкого качества. Для поддержания работоспособности топливный фильтр нужно своевременно менять. Не меньше внимания, особенно на автомобилях с пробегом более 50-70 тыс. км, заслуживает сетка-фильтр бензонасоса. Указанную сеточку бензонасоса рекомендуется менять или чистить

Также желательно один раз в несколько лет мыть топливный бак параллельно замене или очистке указанной сетки-фильтра грубой очистки топливного насоса. 

Отметим, что важно определять и устранять неисправность инжектора своевременно, так как сбои в его работе могут существенно ухудшить общее состояние ДВС и привести к другим поломкам. Что касается засорения топливных форсунок, в этом случае двигатель хуже заводится, теряет мощность и начинает расходовать больше топлива. Нарушение формы факела распыла топлива (особенно в моторах с прямым впрыском) приводит к локальным перегревам, детонации двигателя, прогарам клапанов и т.д

Нарушение формы факела распыла топлива (особенно в моторах с прямым впрыском) приводит к локальным перегревам, детонации двигателя, прогарам клапанов и т.д.

Также форсунки могут «лить» топливо, то есть не закрываться после прекращения импульса от ЭБУ. В этом случае избытки топлива попадают в камеру сгорания, затем могут проникать в выпускную систему и в систему смазки двигателя через неплотности в местах установки поршневых колец. В таких ситуациях сильно страдает весь двигатель, так как бензин разжижает масло и смазка нагруженных деталей ухудшается. Наличие топлива в выхлопной системе выводит из строя каталитический нейтрализатор (катализатор), который очищает отработавшие газы от вредных соединений.

Для предотвращения неисправностей инжектора форсунки необходимо периодически очищать. Дело в том, что наличие фракций и примесей в бензине постепенно загрязняет инжекторы, что и снижает их производительность, а также нарушает качество распыла топлива. Почистить форсунки можно двумя способами: со снятием или прямо на машине. Процедура очистки инжекторных форсунок на автомобиле предполагает то, что через инжекторы пропускается специальная промывочная жидкость для чистки инжектора. Способ заключается в том, что от топливной рампы отсоединяется топливная магистраль, после чего вместо бензонасоса в систему начинает качать промывочную жидкость специальный компрессор вместо бензонасоса.

Еще одним вариантом чистки инжектора является очистка со снятием форсунок в ультразвуковой ванне или на специальном промывочном стенде. Что касается ультразвука, форсунки помещаются в специальный аппарат или ванну, где волновые колебания «разбивают» отложения. Промывка форсунок со снятием на стенде представляет собой процедуру, когда имитируется работа форсунок в двигателе, при этом вместо бензина через них пропускается промывочная жидкость. Отметим, что каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, о которых можно прочитать в нашей отдельной статье о промывке форсунок.

Регулировка уровня топлива в поплавковой камере

Выполняем при замене игольчатого клапана, поплавка и других неисправностях. Снимаем крышку карбюратора (смотрим статью – «Разборка карбюратора»).

Удерживая крышку карбюратора горизонтально поплавками вверх, проверяем зазор между поплавками и прокладкой крышки, который должен составлять 1±0,25 мм и быть одинаковым для обоих поплавков.

Зазор регулируется подгибанием язычка и/или рычагов поплавков. Опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь вмятин и зазубрин

При установке крышки на место проверяем, не задевают ли поплавки за стенки поплавковой камеры, при необходимости подгибаем рычаги поплавков.

Инструкция последовательности разборки ГБЦ ВАЗ 2110

2.Отверните две гайки крепления и снимите рым.

3.Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.

4.Отверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.

5.Отверните три гайки крепления ресивера и две гайки крепления кронштейна топливных трубок.

6.Снимите кронштейн топливных трубок.

7.Отверните оставшиеся две гайки крепления ресивера.

8.Ослабьте затяжку гайки крепления кронштейна ресивера.

10.Отверните три гайки крепления кронштейна ресивера и снимите кронштейн.

11.Отверните четыре гайки крепления впускной трубы. Снимите впускную трубу.

12.Отверните две гайки крепления выпускного коллектора и снимите коллектор.

13.Аккуратно снимите две прокладки впускной трубы и выпускного коллектора.

14.Установите головку блока цилиндров корпусами подшипников вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапана.

15.Отверните две гайки и болт крепления задней крышки головки блока

При этом обратите внимание, что под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимите заднюю крышку головки блока

16.Выверните свечи зажигания.

17.Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распределительного вала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

18.Если шпонка в пазу распределительного вала сидит неплотно, выньте ее, чтобы не потерять.

20.Снимите сальник с распределительного вала.

21.Выньте толкатели 1 клапанов вместе с регулировочными шайбами.

Вынув очередной толкатель, промаркируйте его и регулировочную шайбу порядковыми номерами, чтобы при сборке установить их на свое место. При этом без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. Во-первых, очень простой оказывается по конструкции подвеска ВАЗ 2110. Передняя часть автомобиля имеет минимальное количество элементов. Во-вторых, ремонт ее выполняется довольно просто, никаких сложностей с ним не возникает. В-третьих, данный тип подвески может эффективно использоваться в условиях города. К сожалению, в режиме бездорожья эта подвеска имеет малую эффективность. Но это не умаляет достоинств подвески. Она идеально подходит для автомобилей среднего класса, так как имеет небольшую стоимость и ее очень просто отремонтировать.