Замена задней балки ваз 2110 фото инструкция как поменять заднюю балку ваз 2110

Проверка состояния ходовой части и трансмиссии

Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега. На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке зад ней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора. Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене. Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор. Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем. Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

…вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага… …и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы. Проверяем состояние сайлент-блоков…

… и задних концов растяжек. Разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент-блоков недопустимы.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и резиновые втулки стоек стабилизатора. При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить. Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков. Для проверки состояния сайлент-блока рычага балки задней подвески…

…вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном кузова и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок. Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью. При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Проверяем состояние шарниров и защитного чехла тяги переключения передач и реактивной тяги. Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

…осматриваем защитные чехлы наружных…

…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами. Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене. Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Предшественницей Лады Приора считается ВАЗ-2110, передние подвески у них практически одинаковы, различия только в пружинных деталях и амортизирующих компонентах. Проблемы, которые водители отмечали у ВАЗ-2110 с передней подвеской, перекочевали и к Приоре – ступичные подшипники оставляют желать лучшего, шаровые опоры быстро изнашиваются и подлежат регулярной замене.

Задняя независимая подвеска ваз 2110 (часть четвёртая)

Сегодняшнюю запись начну с ошибок которые я допустил; в первую очередь не нужно было делать поперечные рычаги на урбановских сайлентблоках, их просто нет в продаже, продают только комплект с реактивными тягами, сайлетблок с восьмеричной балки мне не понравился, как то стремно он выглядит, и сделал два рычага на сайлентблоках с передней подвески ваз 2108, стойки лучше использовать от той же ваз 2108, у них в отличие от десятых больше ход штока, при установке меньше геморроя будет!

Ну не смотря на все это сегодня полностью закончил собирать подвеску, очень долго искал где гнут круглые трубы, это нужно было для продольных рычагов, угол гиба был вымерян на глаз, примерял десятую арматуру подгинал, и уже с ней как образец поехал гнуть продольные рычаги, заехал в одну организацию, мне объявили ценник В 500р и ждать два дня, объездив десяток металлобаз в надежде что у них есть такой станок, ничего не нашёл, и по случайности один мужик который покупал металл подсказал мне контору где это сделают без проблем, приехав по адресу на изгиб потрачено три минуты времени и 30 рублей! Ну я же не жмот, и дал сотню!

Может повторюсь но все собрано, осталось протянуть трубки для тормозов, приколхозить заливную горловину, ну и с глушителем что нибудь придумать, редуктор ставить пока не буду, сначала разберу, поменяю подшипники, сальники. Да и поворотные кулаки установил так чтоб суппорт был с зади, в ближайшем будущем поставлю суппорта с фольцвагена, на них тросиковый ручник!

Выкладываю фото как все выглядит, дособираю и на сход развал!

Вид с зади, ничего не видно, если не нагинаться!

Крепление продольного рычага

Шток входит в отверстие стакана без каких либо доработк

О впечатлениях отпишусь, Незнаю будут ли они положительные или отрицательные! Да и ещё нужно будет стабилизатор каким то образом приделать! Ну и можно подитожить; с учетом того что металл практически весь у меня был были поворотные кулаки, работа моя бесплатная, стоимость такой переделки не считая редуктора, получилась около 10 тысяч!не обращайте внимание на то что колесо пустое, это я старые примерял, чтоб не убивать белые диски!))) да и все выкрашу в чёрный цвет, чтоб мешьше заметно было! На этом у меня все! Всем добра!

Особенности конструкции

Рассмотрим основные нюансы конструкции задней подвески для отечественных десяток:

• Основой подвески являются пара продольных рычагов, которые связаны между собой соединительной балкой;
• Сзади сверху на рычаге приварена проушина на кронштейне для нижнего крепления амортизатора;
• Снаружи вварен фланец, предназначенный для защиты оси колес и тормозных механизмов;
• Впереди располагаются ризнометаллические сайлентблоки на рычагах втулки, которые зафиксированы с помощью болтов и кронштейнов на лонжеронах кузова;
• Снизу пружины задней подвески упираются на чашку;
• Сверху пружины упираются к приваренной специальной опоре на арке;
• К опоре крепится шток амортизатора с помощью гайки через опорную шайбу и резиновую подушку;
• Нижняя часть телескопического гидравлического амортизатора соединена с задней частью продольного рычага подвески;
• Этот амортизатор работает на сжатие и отбой.

Стоит отметить, что конструктивно задняя подвеска на десятке устроена достаточно просто, но при этом надежно.

Схема конструкции

Самым слабым местом задней подвески выступают пружины, резинометаллические шарниры, а также стойки. В зависимости от условий эксплуатации автомобиля и пробега, их срок службы может существенно сократиться.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

• Резинометаллический шарнир (он выполняет роль основного крепежа к кузову);
• Кронштейн. Он фиксирует к кузову рычаг задней подвески;
• Кожух амортизатора;
• Буфер нагрузки хода сжатия;
• Крышка кожуха;
• Шайба опоры;
• Амортподушка;
• Распорная втулка;
• Цельная пружина;
• Амортизатор;
• Балочный рычаг;
• Прокладка для изоляции;
• Элемент соединения рычагов;
• Фланец;
• Кронштейн для стойки;
• Рычажная втулка.

Разборка и замена

Полностью разбирать заднюю подвеску на ВАЗ 2114 необходимо в тех случаях, если вы хотите выполнить полноценную смазку элементов, либо заменить некоторые их них.

Демонтаж выполняется по следующей схеме.

1. Машина загоняется на смотровую яму или поднимается с помощью подъемника.
2. В багажнике снимается облицовка, катушка от ремней. Там же находится крепеж стоек к кузову, который просто немного ослабляется. Выкручивать его не обязательно.
3. Теперь крепеж задней колесной пары ослабляют. Чтобы это сделать, снимаются колпаки и демонтируются колеса. Внимательно следите, чтобы домкраты как следует держать машину.
4. Снимите тросы тормозной системы. Здесь нужно открутить крепеж троса к рычагам подвески и кузову. Далее снимается тормозной барабан, а наконечники троса достают через рычаг ручного привода. Не забудьте на этом же этапе открутить фланцы из тормозных щитков.
5. На следующем этапе снимаются патрубки, шланги от тормозной системы и демонтируется рычаг привода. Он применяется для функционирования регулятора давления. Для извлечения рычага отсоединяется кронштейн путем удаления шайбы и снятия серьги с колесной оси.
6. После этого вы сможете отсоединить амортизаторы. Демонтируйте резиновые подушки, открутите крепежные гайки и снимите шайбу с кузова. Далее под передние колеса ставятся упоры и задняя часть немного поднимается. Это позволит вам демонтировать буфер, пружины и кожух амортизаторов.
7. Открутив кронштейн крепления кузова, вы сможете демонтировать всю балку. Таким образом, вы получаете полный доступ к задней подвеске и стойкам. Это позволяет даже разобрать сами амортизаторы, поменять их на новые, сделать занижение на ВАЗ 2114. Хотя, учитывая качество наших дорог, делать это не рекомендуется. Не забывайте, что для снятия амортизатором, а точнее пружин, требуется использовать специальные стяжки. Их отсутствие у вас в гараже грозит серьезными травмами при попытках демонтажа без этих приспособлений. Пружина находится под большим давлением, потому может легко выскочить и нанести вам травму.

Статья в тему: Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Советы по замене и эксплуатации сайлентблоков ВАЗ 2110

1. Замену сайлентблоков задней необходимо производить через каждые 50000 км., ведь они являются наименее живучими изделиями, по сравнению с другими резинистыми втулками балки.
2. Даже если вышел из строя один сайлентблок, следует поменять и другой, поскольку если заменить только не рабочий, вслед за ним «застучит» и оставшийся, ведь его ресурс и так был на исходе.

Стоит отметить, что успешность ремонта по замене сайлентблоков зависит от квалификации владельца авто, наличие необходимого специнструмента по съёму, опыту проводимых операций.

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ 2110 понадобятся:

• смазка или жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
• ключи (как накидные, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
• трещотка с головкой на 24, 17 и 19;
• зубило и молоток;
• проникающая жидкость WD-40;
• съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которой позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
• металлическая щётка;
• нож и отвёртка (с затупленным концом);
• смотровая яма;
• домкрат;
• новые сайлентблоки ВАЗ 2110.

Передняя подвеска — весь узел в сборе

На фото показано, как выглядит подвеска правого диска. Легко распознать телескопическую стойку 6, а также рычаг 3. Обе эти детали составляют основу узла.

Детали подвески в сборе

Перечислим основные детали по возрастанию номера: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – тяга стабилизатора; 3 – рычаг подвески; 4 – шаровая опора; 5 – поворотный кулак; 6 – стойка подвески; 7 – растяжка (сабля); 8 – кронштейн растяжки.

На фото не обозначен поворотный рычаг, но он здесь крепится к амортизатору, то есть является его частью.

Основная деталь – стойка с амортизатором

Всё то, что выше обозначено цифрой 6, состоит из нескольких деталей. Перечислим их.

Стойка амортизатора

Цифрами обозначены элементы:

1. 2108-2901056 – метрическая гайка M14;
2. 2110-2902760 – чашка;
3. 10519601 – шайба;
4. 16105021 – самоконтрящаяся гайка M12;
5. 2110-2902816 – отбойник;
6. 2110-2905003 и 2110-2905002 – амортизатор левый и правый;
7. 2110-2902826 – корпус;
8. 2108-2901052 – шайба под винт;
9. 15540931 – винт М12 (до 07.2001);
10. 2108-2901051 – винт нижний (после 07.2001);
11. 2110-2901054 – колпачок;
12. 2110-2902842 – шайба;
13. 2110-2902830 – винт;
14. 2110-2901032 – шайба;
15. 2110-2902820 – опора (подушка) верхняя;
16. 2112-2902712 – пружина подвески;
17. 2112-2901031 и 2112-2901030 – стойка левая и правая;
18. 2110-2905681 – пыльник;
19. 2108-2901050 – винт с эксцентриком;
20. 16104111 – самоконтрящаяся гайка M8;
21. 2108-2902840 (-01, -02) или 2110-2902840 (-01) – подшипник опоры.

На некоторых универсалах и седанах установлены стойки 2110-2901030 и 2110-2901031. Но тогда используются пружины 2108-2902712. А вот детали, обозначенные цифрой 21 – взаимозаменяемы.

Демонтированная стойка

Поворотный кулак

Рассмотрим один важный узел, состоящий из минимального числа деталей.

Кулак поворотный с подшипником ступицы

По внешнему виду узла ясно, к чему и как он крепится. Перечислим артикулы:

1. 2108-3103020-01 (-02) – ступичный подшипник;
2. 2108-3103068 – кольцо-уплотнитель;
3. 2108-3001060 – грязезащитная накладка (внутренняя);
4. 2108-3103012 – ступица;
5. 2108-3103079 – элемент подшипника (шайба);
6. 2108-3103032 – стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
7. 2108-3001061 – грязезащитная накладка (наружная);
8. 2110-3103065 – декоративный колпачок (после 01.2003);
9. 2108-3103065 – декоративный колпачок (до 01.2003);
10. 2108-3001015 и 2108-3001014 – кулак левый и правый;
11. 2108-3103061 – ступичная грязезащитная накладка;
12. 14044271 – самоконтрящаяся гайка M20.

Рычаг и всё, что с ним связано

Нижний рычаг удерживает на себе шаровой палец (деталь 2). К кожуху шаровой опоры крепится поворотный кулак. На чертеже он отсутствует, но показаны винты крепежа 15.

Рычаги вместе с растяжками-саблями

Перечислим обозначения:

1. 2108-2904046 – задний шарнир сабли;
2. 2108-2904185-01 – шаровой палец;
3. 10517070 – пружинистая шайба;
4. 2110-2904192 – узел шаровой опоры;
5. 15541231 – винт М12;
6. 2108-2904045 – упорная шайба;
7. 16105011 – самоконтрящаяся гайка M12;
8. 2108-2904040 – поворотный шарнир;
9. 2108-2904020 – рычаг;
10. 2108-2904270 – сабля или растяжка;
11. 12638601 – шайба;
12. 2110-2904070 – кожух;
13. 2110-2904076 – распорная втулка;
14. 12574921 – самоконтрящаяся гайка M16;
15. 15970730 – винт М10;
16. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 4 шт.);
17. 16101521 – метрическая гайка M12;
18. 10516870 – пружинистая шайба.

Кронштейны для крепления сабель приварены к поперечной трубе. То есть, на ВАЗ-2112 передняя подвеска содержит «поперечину», и её нельзя исключить из конструкции.

Поперечная труба и крепёж

На фото показаны:

1. 2112-2904400 – поперечная труба;
2. 2108-2904050 – передний шарнир сабли;
3. 12574921 – гайка M16;
4. 2110-2904436 – колпак-заглушка;
5. 2108-2904054 – шайба шарнира переднего (до 12.2000);
6. 2110-2904054 – то же (после 12.2000);
7. 2108-2904225 – проставочная шайба (максимальное число – 2 шт.);
8. 2110-2904055 – шайба;
9. 2110-2904312 – винт.

На некоторых седанах и универсалах установлена поперечная труба 2110-2904400 (-01).

Тюнинг

Штатная подвеска всех переднеприводных автомобилей ВАЗ подходит только для спокойной неагрессивной езды, а для изменения ее жесткости и высоты клиренса необходимо менять стойки в сборе. Поэтому часть владельцев таких машин пытается как-то исправить ситуацию, но без кардинального изменения типа подвески сделать что-то серьезное невозможно. Получится только изменить клиренс или жесткость машины, причем заменой стоек и монтажом проставок.

Бывают и более серьезные модификации, например, установка на машину ВАЗ 2110 пневмоподвески от какой-нибудь иномарки. Проблема в том, что такую систему ставят только на автомобили бизнес-класса, поэтому ее стоимость, даже при покупке на разборке, нередко превышает цену «Лады».

Кроме того, законно провести такой апгрейд невозможно, потому что это будет внесением изменений в конструкцию транспортного средства и ему отменят регистрацию. Обращение во всякие проектные бюро и тюнинговые ателье поможет решить проблему, но стоимость их услуг вместе с покупкой пневмоподвески и работами по ее установке, будет сопоставима с ценой новой бюджетной иномарки.

Возможные поломки

При движении автомобиля вы можете услышать посторонние стуки, которые могут быть вызваны несколькими причинами:

• Перестал работать амортизатор из-за износа или поломки;
• Крепление штока ослабло;
• Разбилось место посадки штока;
• Окончательно износили втулки, выполненные из резины;
• Деформировалась, лопнула или сломалась чашка опоры пружины или сама пружина;
• Произошло разрушение буфера-ограничителя, также выполненного из резины.

Наиболее ярким признаком неисправности амортизатора являются потеки из элемента.

Для проверки состояния подвески следует резко прижать заднюю часть с одного из углов авто вниз и так же резко отпустить. Посмотрите, как долго машина будет раскачиваться. Если с подвеской, стойками все хорошо, достаточно 1-2 циклов, чтобы движения остановились. Если раскачка длится дольше, тогда подвеска нуждается в ремонте.

Проверка

При выходе из строя амортизаторов самым рациональным решением будет его замена. Отремонтировать вышедший из строя элемент задней подвески можно, но для этого потребуется квалификация, опыт, знания.

Замена зачастую проводится проще и на нее требуется затрачивать меньше финансовых средств. Плюс выбор деталей на рынке сегодня огромен, от дешевых китайских изделий до дорогих, сверхнадежных импортных.

Приведем примеры проверки отдельных компонентов конструкции задней подвески на автомобиле ВАЗ 2110.

Компонент	Ваши действия
Верхняя точка крепежа стойки	Она располагается в багажнике. Чтобы визуально осмотреть элемент, необходимо снять полку и демонтировать резиновые заглушки
Втулки	Для их осмотра придется поднять автомобиль с помощью подъемника или же заехать на эстакаду. При проверке этих резино-металлических элементов убедитесь, что резина не выпирает, отсутствуют трещины на детали. Дополнительно можно покачать рычаги с помощью монтировки или лома
Буфер	Если буфер разрушен, тогда при загрузке задней оси или поездках по неровностям будет возникать стук. Определить это не сложно даже на слух. Но чтобы удостовериться, поднимите авто или заезжайте на яму
Пружины	Сломанные пружины также часто создают посторонние шумы, не редко приводят к тому, что автомобиль уводит в сторону. Звук должен быть достаточно необычным, резким, появляется не регулярно.

При замене амортизаторов и пружин, обязательно ремонт выполняется парно, то есть с левой с правой стороны одновременно. Так поступать следует даже в том случае, если элемент с одной из сторон остался цел, а второй сломался.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска:

1 – поперечина; 2 – кронштейн поперечины; 3 – регулировочные шайбы переднего конца растяжки; 4 – продольная растяжка; 5 – телескопическая стойка; 6 – поворотный кулак; 7 – регулировочные шайбы заднего конца растяжки; 8 – шаровая опора; 9 – поперечный рычаг; 10 – стойка стабилизатора; 11 – резинометаллический шарнир; 12 – кронштейн кузова автомобиля; 13 – штанга стабилизатора; 14 – скоба подушки штанги

Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры стойки. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком упирается на нижнюю опорную чашку, а верхним на верхнюю опорную чашку, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса, резиновой подушки и подшипника. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновый буфер препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от грязи и пыли гофрированным кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.

Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи ее резьбовой вставки позволяет регулировать схождение передних колес.

1 – наконечник рулевой тяги 2 – резьбовая вставка; 3 – рулевая тяга; 4 – телескопическая стойка; 5 – поворотный рычаг

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие кронштейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При повороте верхнего болта поворотный кулак перемещается по радиусу на необходимое расстояние, используя нижний болт как ось вращения. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать развал переднего колеса.

1 – кронштейн крепления поворотного кулака; 2 – корпус стойки; 3 – верхний (эксцентриковый) болт крепления поворотного кулака; 4 – нижний болт крепления поворотного кулака; 5 – поворотный кулак

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним – через подушку к поперечине. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплении растяжки можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота.

1 – задний конец продольной растяжки; 2 – регулировочные шайбы; 3 – упорная шайба; 4 – резинометаллический шарнир; 5 – поперечный рычаг подвески

Концы стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды . Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров . Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости . В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки» . Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие , которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Замена рычага передней подвески на ВАЗ

Пошаговая процедура с фото сопровождением и советами по снятию и замене рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ 2110. Видео.

Со временем эксплуатации автомобиля износу поддаются все детали транспорта, даже такие грубые металлические и простые в своём роде детали как рычаги передней подвески. Казалось бы, что с этой балкой может случиться, но всё не так просто, она в результате продолжительной или внедорожной (грубой) езды, или попадания в аварию может поддаться деформации, появиться сколы на шарнирах или отслаивается резина и так далее.

Мы производили демонтаж данной детали на машине марки ВАЗ, серии 2110, на других моделях процедура похожая.

Почему машину ведет в сторону

Иногда водители замечают, как при движении по прямой автомобиль начинает уводить в сторону. Есть несколько причин подобного явления:

• У каждой пружины имеется свой определенный показатель степени сжатия. Если она теряет упругость, элемент обязательно подлежит замене;
• В шинах может быть разное давление. Проверьте это первым делом;
• На одной из опор стоек разрушился резиновый компонент. При такой ситуации может появиться характерный стук. Исправить ситуацию можно простой заменой элемента;
• Колеса установлены под неправильным углом. Частая причина износа резины. Такую проблему лучше доверять специалистом, поскольку выполнить ремонт передней подвески на ВАЗ 2110 своими руками при подобной неисправности сложно.