Ремонт ваз 2115 (самара 2) : передняя подвеска

Зажим

Потому если пока на пневматику вы не накопили достаточно денег, а стук в передней подвеске ВАЗ 2114 не дает вам покоя, ее придется разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю конструкции обратно. Как это делать? Сейчас расскажем.

Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Работа с передней и задней подвеской автомобиля ВАЗ 2114 требует от вас повышенной концентрации и знаний устройства данного узла. Потому перед началом ремонта обязательно ознакомьтесь со схемой подвески, изучите рекомендации из руководства по эксплуатации и ремонта. Можете даже просмотреть несколько видеоуроков, где наглядно рассказывается о замене и ремонте элементов передней и задней подвески.

Если вашего собственного опыта недостаточно, пополнять его, начиная с подобных работ, не стоит. Лучше сразу обратиться к специалистам проверенной станции технического обслуживания. Это будет стоить дополнительных денег, зато результат ремонта полностью себя оправдает. Ездить на неисправном автомобиле — это точно не решение проблемы.

Особенности комплектации ВАЗ-2115

Затем сбросьте давление, отключите питание бензонасоса и включите зажигание.

Электросхема соединений жгута проводов бесконтактной системы зажигания 1 — свечи зажигания; 2 — датчик-распределитель зажигания; 3 — катушка зажигания; 4 — коммутатор; 5 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 6 — электромагнитный клапан карбюратора; 7 — концевой выключатель карбюратора; 8 — выключатель зажигания; 9 — монтажный блок; 10 — датчик скорости; 11 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 12 — датчик включения электродвигателя вентилятора; А — колодки для соединения с передним жгутом проводов; Б — схема условной нумерации штекеров в колодках датчика-распределителя зажигания и датчика скорости; В — к источникам питания; Г — к комбинации приборов сигнал для тахометра ; Е — к комбинации приборов сигнал для спидометра Эл. Электродвигатели очистителей фар в момент включения. Если даже ножки реле целые, а оборудование не работает, устройство необходимо демонтировать и разобрать — возможно, контакты подгорели внутри.

Благодаря разным моторам подкапотная электропроводка ВАЗ имеет свои конструктивные отличия: у модели ВАЗ жгуты проводов больше за счет установки дополнительных датчиков и электронных устройств; видоизменились и разъемы некоторых электрических цепей; изменилась схема прокладки части проводов. Нюансы обслуживания электрооборудования ВАЗ инжектор 8 клапанов по схеме Выкрутите отверткой 2 самореза, подходящие к фиксатору топлива, вытащите его.

Жгут панели приборов Есть реле задних противотуманных фонарей крепится рядом с монтажным блоком, предохранитель болтается рядом , кнопка без фиксации. Ремонт автомобилей. Чтобы не допустить разряда аккумулятора, время от времени батарею необходимо подзаряжать, особенно, перед наступлением холодов и по окончанию зимы.

Предохранители не защищают только: схему зажигания; электросхему питания генератора и стартера. Распиновка замка зажигания ВАЗ заключается в нем самом. Плафон освещения багажного отделения.

Особенности конструкции

Защита электрооборудования осуществляется блоком, в который собраны все предохранители, и находится этот блок в моторном отсеке. Полуторалитровый двигатель, оснащенный системой распределительного впрыска бензина. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона 7.

У него коробка передач 5-ступенчатая, передние колеса подключены к приводу. Реле включения обогрева заднего стекла контакты. Реле также устанавливают в блоке. Такое электрооборудование, как стартер, очистители лобового стекла, а также оптика — подключается к общей схеме посредством реле.
Европанель схема подключения

Замена передних стоек, пружин и опор на ВАЗ 2114-2115

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются гораздо быстрее чем задние и связано это с тем, что на переднюю часть автомобиля приходится большая нагрузка, так как основные агрегаты находятся именно там. Если амортизаторы потекли, или начали сильно пробивать на ямах, то в таком случае лучше всего будет их полная замена. Многие привыкли обращаться с такими проблемами в СТО, хотя если немного постараться, то можно все это сделать своими силами. Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и приспособления. Ниже приведен подробный перечень всего:

стяжки пружин

съемник шаровых опор или рулевых наконечников

плоскогубцы
молоток
ключи на 13 и 19 а также аналогичные головки
вороток и трещоточная рукоятка
пробой

Рекомендую сначала ознакомиться с роликом, который будет представлен ниже, а затем почитать и мой фото отчет о проделанной работе.

Разбор и замена передней подвески: инструкция

ВАЗ 2114 устанавливается на смотровую яму или поднимается на подъемнике. Автомобиль нужно поставить на стояночный тормоз. С колес необходимо снять колпаки, ослабить болты крепления и открутить гайку ступицы. Зафиксировав переднюю часть автомобиля, можно снимать передние колесо.
Далее необходимо извлечь палец шарового шарнира, который находит в поворотном рычаге передней стойки. Следующим шагом будет демонтаж передней стойки стабилизатора (номер «24») от рычага передней подвески (номер «22»). Следующим удаляются растяжки от кузова (30). Далее необходимо полностью отсоединить шаровой шарнир, который держится на поворотном кулаке.
Теперь можно демонтировать рычаг передней подвески. Для этого его нужно отсоединитесь от кронштейна кузова (28). После рычаг снимается вместе с кронштейном и растяжкой (29, 30). Также необходимо убрать болты, с помощью которых колодки прикреплены к поворотному кулаку.
Перед автомобилистом будет суппорт в сборе. Чтобы с ним не возникало проблем, его не нужно полностью снимать, требуется подвесить суппорт на крючке таким образом, чтобы на основной шланг не поступала нагрузка. Следующим шагом будет выпрессовка шлицевого хвостовика из ступицы переднего колеса.
Со стороны моторного отсека нужно убрать защитный кулак («41»). Для этого следует раскрутить гайки телескопической стойки, а затем снять цельную стойку передней подвески. Она должна быть вместе со ступицей колеса и поворотным кулаком. Аналогичным образом снимается другая стойка передней подвески. Далее со штанги демонтируются стойки.
Снятие пружин при помощи стяжек

При удалении болтов, которые крепят шаровой шарнир к поворотному кулаку, нужно использовать торцевой ключ. В противном случае можно серьезно повредить защитный чехол шарнира, как результат – дополнительные расходы.

В случае с передней подвеской, её сборка проходит в обратной последовательности за исключением нескольких особенностей. Когда будет проводиться установка кронштейна крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно проследить, чтобы резьба втулок не повредилась. Для этого необходимо выполнять операции аккуратно. Также нельзя допустить продольного смещения подушек на штанге. Это может произойти во время монтажа стабилизатора поперечной устойчивости.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115

Особую роль в комфорте автомобиля играют его тормоза, это и контроль над управляемостью автомобиля, и акустический комфорт. К тому же, тормозной путь при использовании разных колодок может отличаться в два раза. На пятнадцатой срок эксплуатации колодок от замены до замены составляет 30-60 тысяч км, это зависит от стиля вождения, интенсивности торможения и используемой продукции.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2115

Колодки менять чуть сложнее, чем колесо, потому что для замены колодок надо сначала снять колесо. Суппорт полностью снимать не надо, достаточно просто откинуть его с верхней стороны, для этого выкручиваем верхний болт. Болты застопорены стопорной шайбой, которую расплёскивают вокруг граней болта, надо сначала эту шайбу разжать, а потом выкручивать сам болт.

Нижний болт полностью выкручивать не надо, надо только отпустить его немного, чтобы суппорт мог спокойно ходить.

Дальше нам будет мешать тормозной шланг, его тоже надо немного ослабить, вытянув из посадочного места на стойке, тогда его длина будет достаточной, чтобы откинуть суппорт. Конечно, суппорт можно полностью открутить, но на этой машине колодки можно и так поменять.

Колодки свободно выйдут, места предостаточно.

Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2115 направляющие колодок надо почистить от грязи, ржавчины и прочих окислов, чтобы новая колодка могла свободно перемещаться. Также желательно там смазать солидолом, он на какое-то время предотвратит коррозию.

И после этого можно ставить новые колодки, ставьте фрикционной стороной к диску, чтобы они тормозили лучше.

А чтобы закрыть суппорт, нужно вдавить цилиндр, потому что новые колодки толще старых, а цилиндр выдален как на тоненькие колодки.

Ну и когда суппорт налезет на колодки, его можно прикручивать болтами.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2115

Сзади на пятнадцатой установлены барабанные тормоза. Они дешевле в производстве, но их сложнее менять.

Для начала нам надо снять барабан, для этого выкручиваем два болта, фиксирующие его.

Дальше нам нужно снять барабан, и вот это не всегда просто. Дело в том, что колодки при работе делают выработку в барабане, при этом оставляя паз на внешней кромке, и когда выбудете снимать барабан, колодки обязательно упрутся в эту кромку. Обычно барабан сбивают тяжёлым молотком, обязательно через проставку, чтобы не расколоть его.

Сверху между колодками расположена пластина, не потеряйте.

Одна из колодок используется ручником, она вставляется в паз троса ручника.

Новую колодку так же нужно вставить в паз ручника. Далее устанавливаем пружины на место и устанавливаем барабан. Барабан ставится без проблем.

Замена

Перед тем, как приступить к работе, рекомендуем посмотреть видео о том, как производить замену. Это полезный урок, который обеспечит необходимыми знаниями, понятиями о расположении тех или иных узлов агрегата.

Снятый элемент подвески

Но скажем сразу, отсутствие хотя бы базового опыта в ремонте авто говорит о том, что вам не стоит самостоятельно начинать пополнение собственного багажа знаний с такого процесса как замена данных деталей. Лучше данный вопрос доверить специалистам.

Если же вы решили все сделать своими руками, тогда следуйте указанному алгоритму. Это позволит выполнить замену качественно и без лишних манипуляций.

Поставьте автомобиль на ровную площадку, желательно с ямой. Ослабьте затяжение болтов на передних колесах. Не забудьте обязательно включить ручной тормоз и зафиксировать колеса при помощи упоров. О безопасности нужно думать в первую очередь.
С помощью домкрата поднимите переднюю часть автомобиля, после чего снимайте колесо. Учтите, меняя передние элементы подвески, делать это лучше стоит сразу на двух колесах, даже если одна из стоек находится в удовлетворительном состоянии.
Поднимите капот, найдите там болты, отвечающие за крепление стоек к кузову. Ищите их слева и справа, около лобового стекла.
На стакане зафиксирован колпак из пластика, который требуется снять. Чтобы это сделать, воспользуйтесь простой плоской отверткой. Пластиковый элемент поддевается и тем самым легко извлекается.
Открутите крепежные гайки, удерживающие стойку сверху, на кузове.
К стойке крепится тормозной шланг с кронштейном. Этот элемент также снимается.
С помощью металлической щетки обязательно выполните зачистку всех элементов крепления стоек к кузову и ходовой части автомобиля.
Возьмите теперь в руки пассатижи, и с их помощью расшплинтуйте гайку. Ту, которая удерживает шарнир наконечника рулевой тяги на передней стойке.
Съемником извлекается шарнир из рычага амортизационной стойки. Если вы впервые их меняете и до вас никто не снимал, не забудьте накрутить гайку на несколько оборотов, что позволит защитить резьбу.
Около места крепежа кулака к стойке, находятся гайки, которые следует демонтировать. Только предварительно нанесите метки, как расположены регулировочные болты. Так вам не придется после замены элементов подвески ехать на развал-схождение.
Выколоткой выбейте болты, которые удерживают элемент и кулак. Узлы разъединяются, что позволяет вам отвести кулак вниз и достать изношенную стойку.
Поставьте новую деталь, после чего приступайте к сборке узла в обратной последовательности. Не забывайте во время процедуры проверять остальные узлы на наличие дефектов, неисправностей, потеков масла и так далее.

Когда процедура закончена, надевайте колеса, но не затягивайте болты плотно. Опустив автомобиль с домкрата, можно полноценно зафиксировать болты

Это важное правило, о котором, увы, многие забывают

Замена передних стоек — процедура не самая сложная, но требует обязательного соблюдения последовательности действий, аккуратности и размеренности.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя

Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Передняя подвеска

Покрасочная камера своими руками, конструктивные особенности и этапы работ

Конструкция передней части

Разборка и замена

Зажим

Автомобиль можно поднять с помощью подъемника, либо просто поставить на смотровую яму. Все зависит от того, какими ресурсами вы располагаете. Обязательно включите ручной тормоз, снимите с колес колпаки, ослабьте крепление болтов и демонтируйте гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно зафиксирована, чтобы снять колеса.
Теперь демонтируйте палец шарового шарнира. Он располагается в поворотном рычаге на передней стойке. После этого снимается передняя стойка стабилизатора. Ее придется отсоединить от рычага передней подвески. Только теперь вы сможете снять растяжки с кузова. Следующий шаг будет заключаться в демонтаже шарового шарнира. Если вы забыли, он расположен и крепится к поворотному кулаку.
Теперь мы приступаем к снятию рычага передней подвески. Чтобы сделать работу максимально грамотно, открутите кронштейн, крепящийся к кузову. Теперь демонтируйте рычаг вместе с растяжкой и кронштейном. Не забудьте снять болты крепления колодок к поворотному кулаку.
Что ж, теперь перед вами суппорт, находящийся полностью в сборном состоянии. Снимать его полностью не рекомендуется, поскольку обратная сборка может привести к неприятным последствиям и лишним финансовым затратам. Лучше возьмите крюк и подвесьте его так, чтобы на основной шланг не действовала нагрузка. Далее можно будет выпрессовать шлицевой хвостовик из ступицы.
Подойдите к моторному отсеку и оттуда выполните демонтаж защитного кулака. Для подобной операции потребуется открутить гайки на телескопической стойке, после чего снять стойку с подвески передней части автомобиля. Она идет сразу вместе со ступицей и поворотным кулакам. Точно так же демонтируется вторая стойка передней подвески, а потом стойки снимаются со штанги.
Удаляя болты крепления шарового шарнира и поворотного кулака, обязательно используйте только торцевые ключи. Если пренебречь данным правилом, вы рискуете сильно навредить защитному чехлу шарнира. Сделав это, вы сами на себя навлечете лишние финансовые расходы.
По мере демонтажа инспектируйте состояние тех или иных элементов подвески, при необходимости выполняйте их замену.
Процесс сборки выполняется практически полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Первый — при установке кронштейна крепежа к кузову, старайтесь не повредить резьбу, потому работайте аккуратно. Вторая — при монтаже стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на штанге.

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Откуда появился воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
Потек задний тормозной цилиндр.
Потек передний тормозной цилиндр.
Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

Ошибка датчика положения педали тормоза P0504

———СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СОБРАТЬЕВ КАЛИН И ГРАНТ———— Под конец зимы 2020 года мой Уня 11173 познакомил меня с ДжекиЧаном. Благо я все-таки купил «соску» OBDII на Ebay за 300 рублей.Подключил — просканировал — выдал ошибку P0504 (Соотношения переключателя тормоза \’A\’ / \’B\’ ). Начал искать на просторах интернета способы решения этой проблемы. Вот некоторые из них:- Ехать на СТО, если есть гарантия, то бесплатно;- Просто регулировка педали тормоза;- Купить новый заменить своими руками;- Разбор датчика — зачистка контактов, подгибание пружинок и контактов.НО перепробовав регулировки, чистки я сделал по-другому. Я буду говорить, что я первооткрыватель, но такого способа я не нашел, а пришел к нему сам. И УЖЕ БОЛЕЕ НЕДЕЛИ МОГУ ГОВОРИТЬ, ЧТО СПОСОБ СРАБОТАЛ! Мой способ — прост:- Я попробовал заменить маленькую пружинку в датчике;- Пошел в авто магазин и нашел наиболее подходящую по диаметру. Она была немного жестче оригинальной, я подумал, что оно и к лучшему — дольше проработает;- Обрезал чуть больше двух витков, как на оригинальной, чтоб с запасом и можно было потом отрезать для регулировки;- Разобрал с помощью тонкой шлицевой отвертки — заменил пружинку — собрал датчик;- Установил с первого раза следующим образом: закрутил до первых усилий, как раз как кнопка датчика полностью зашла внутрь и отвернул примерно 70-80* назад, получилось отжать кнопку от корпуса примерно с ноготь пальца 0.5 — 0.7 мм, после чего рукой затянул гайку. Пока все работает. В ближайшее время, если регулировка не понадобится затяну гайку ключом.Процесс работы не снимал, а пока работает трогать датчик не хочу. Прикрепляю фото пружинок: