Какое давление должно быть в рампе приора

Как проверить и отрегулировать давление топливного насоса приора

Нормальное давление топливного насоса Приора необходимо для осуществления процесса подачи горючей смеси в карбюратор и его нормального распыления через жиклеры. Малейшее нарушение в работе данной системы приводит к тому, что в камеру сгорания подается либо чрезмерно насыщенная, либо обедненная смесь, из-за чего двигатель работает ненормально. Как проверить давление топливного насоса, и что следует предпринимать, если оно отклонено от нормы?

Проверка давления топливного насоса

Первым делом, которое нужно сделать, является нарочная проверка работы насоса. Для этого достаточно повернуть ключ зажигания не в крайнее положение и прислушаться, включается ли электробенсонасос (а именно такая вариация ставится в автомобиле Лада Приора). Если слышен несколько секунд шум, после чего щелчок — все нормально.

При помощи манометра проверка выполняется на рампе — именно там скрывается защитный колпачок клапана, который не позволяет внутрь попасть воздуху, однако выдавливает давлением топливо наружу. Первым делом следует открутить колпачок и проверить, не прорвана ли в нем резинка — это может быть главной причиной неработоспособности топливного насоса. Если он поврежден — лучше полностью заменить, благо, стоит он дешево. Затем скручивается золотник. Далее к выходу защитного клапана из насоса и подключается манометр. Нормальное давление — в диапазоне 380-400 кПа. Если оно будет ниже, то либо насос вышел из строя, либо в системе есть засор. Если больше, то вполне возможно, что неисправен внутренний манометр топливного насоса, и он просто чрезмерно качает горючее к карбюратору. Заменить его несложно.

Естественно, что перед тем, как проверить давление, включается зажигание, но сам двигатель — нет. Насос при этом сам выровняет давление до нужного параметра. Если этого не сделать, то давление будет на уровне 1 атмосферы с небольшим отклонением, ведь подкачка не выполняется.

Также следует учитывать, что все манипуляции проводятся при сниженном давлении топливного насоса. Для этого потребуется:

• снять заднее сидение и получить доступ к насосу (вывернув несколько винтов на прорезиненной крышке);
• отжать фиксатор и дать выработаться полностью топливу (двигатель будет на нейтральной передаче и заглохнет буквально спустя несколько секунд);
• далее необходимо включить зажигание и выровнять давление;
• рекомендуется также секунд на 2-3 включить стартер и тут же сбросить ключ зажигание в исходное положение (выключить зажигание).

Что будет при отклонении давления от нормы

Если давление в топливном насосе будет слишком большим, то в карбюратор будет подаваться слишком большое количество топлива.

Воздух через фильтр будет с ним смешиваться и сгорать в цилиндре. Но если горючего много, а кислорода недостаточно — смесь будет прогорать не полностью. Из выхлопной трубы при этом выходит черный дым, а из ее конца капает топливо (с примесью сажи может даже быть).

Если давление в системе очень низкое, то смесь будет обедненная. Кислорода слишком много. Мощность мотора при этом кардинально снижается, на холостых оборотах двигатель попросту глохнет, а подсос, естественно, не поможет, так как он лишь регулирует работу дроссельной заслонки в карбюраторе.

Интересно то, что бортовой компьютер не сообщит о поломке топливного насоса — это действительно огромная ошибка инженеров компании ВАЗ. В Приора считать показатели можно только при подключении компьютера к блоку ЭВС, однако это далеко не каждый сможет сделать. Да и показатели могут быть не правдивыми, если сам бортовой компьютер поврежден. Вот поэтому проверка манометром на рампе — лучший вариант проверки давления.

https://youtube.com/watch?v=QaJwthsYi3Q

Сброс в топливной системе Priora давления

Такое устройство, как топливный насос в LADA Priora в системе всегда поддерживает необходимое давление. Когда машина стоит уже на яме, это самое давление требуется сбросить, в противном случае прольется топливо.

Замена фильтра на новый в Ладе Приоре

Итак, вы знаете, где находится требующий замены элемент, поставьте для начала под него емкость.
С одной стороны сожмите пластмассовый фиксатор, а с другой стороны отожмите пружинный фиксатор и снимите трубки со штуцеров. С фиксатором из пластика обращайтесь аккуратно, это изделие очень хрупкое.
Если топливо не потекло, значит, емкость можно убрать.
Используя ключ, ослабьте болт хомута, прижимающий фильтр к кронштейну, и снимите загрязненный элемент.
Посмотрите, в каком состоянии находятся резиновые уплотнительные кольца, располагающиеся в наконечниках топливных трубок. Если резина порвалась или покрыта трещинами, кольца нужно тоже заменить. Само кольцо находится в наконечнике довольно глубоко. При извлечении кольца пластик фиксатора может поломаться. В этом случае потребуется заменить целиком топливную трубку.
В обратном снятию порядке устанавливаем фильтр

Важно убедиться, чтобы стрелочка на корпусе совпадала с направлением движения горючего.
Гайку прижимного хомута аккуратно затяните.
На штуцеры фильтра наденьте топливные шланги, посмотрите, чтобы на выступах фиксаторы обязательно защелкнулись. Проверка работоспособности
Под новый фильтр вновь подставьте емкость.
На данном этапе включайте зажигание LADA Priora и дождитесь, чтобы электрический бензиновый насос поднял в системе давление.
Запускайте силовой агрегат.
Все тщательно осмотрите на герметичность соединений. Если топливо где-либо капает, то это дело исключительно в уплотнительных кольцах

Все-таки на глаз определить дефект этих резиновых уплотнителей крайне сложно.
Подтекать топливо ни в коем случае не должно. И если оно появилось, значит все нужно разобрать заменить кольца и если потребуется, то и топливные трубки вместе с наконечниками тоже.

Если топливо где-либо капает, то это дело исключительно в уплотнительных кольцах. Все-таки на глаз определить дефект этих резиновых уплотнителей крайне сложно.
Подтекать топливо ни в коем случае не должно. И если оно появилось, значит все нужно разобрать заменить кольца и если потребуется, то и топливные трубки вместе с наконечниками тоже.

Важные нюансы

Есть несколько моментов, о которых нужно помнить, занимаясь промывкой форсунок. Вот они:

экономить на промывочной жидкости нельзя. Форсунка — слишком ответственная деталь двигателя. И она чрезвычайно чувствительна к качеству промывочной жидкости. Оптимальным выбором для промывки форсунок «Приоры» является средство от фирмы Wynns, разработанная специально для инжекторных двигателей

Стоимость литровой бутылки — 700 рублей;

снимать пустую пластиковую бутылку с капота нужно очень осторожно. Следует помнить: давление в ней — огромное, так что она может взорваться буквально от одного неосторожного тычка пальцем, а отлетевшие ниппели могут серьёзно травмировать водителя.

Замена форсунок — процедура долгая. Тем не менее она вполне под силу начинающему водителю, если он имеет хотя бы отдалённое представление об устройстве инжекторного двигателя. С промывкой форсунок дело обстоит куда проще: нужно лишь уметь пользоваться дрелью и знать, где находится главный топливный шланг.

Проверяем РДТ

В былые времена, катаясь исключительно на ВАЗах и ГАЗах, народные умельцы для самостоятельной проверки придумали универсальный «наколенный» способ, не требующий никакого оборудования.

Элементарные действия:

отключался/пережимался перепускной клапан и визуально наблюдалась исходящая струя.

С распространением инжекторов и уходом в прошлое карбюраторов способ стал недейственным. (см. «Отличия инжектора от карбюратора») Нынче для проверки понадобится манометр. Впрочем, вполне годится шинный, который есть почти у каждого автовладельца.

Вакуумный шланг снимается, между топливным шлангом и штуцером подключается манометр, двигатель заводится и держится на холостых. За время измерения давление в топливной системе обязано подняться с 0,3 бар до 0,7.

Если этого не произошло, меняется вакуумный шланг, и измерения повторяются. Не помог и этот «ход конем» – дело точно в регуляторе давления топлива. Ремонту он не подлежит, так что идем в магазин запчастей за новым.

Неисправности редукционного клапана

Редукционный клапан, масляный насос и масляный фильтр – основные элементы системы смазки, но если последний в силу особенностей своей конструкции практически никогда не ломается, а лишь засоряется, то первые две детали могут выходить из строя довольно часто. Причиной этому обычно является использование некачественного масла, смазки, не соответствующей типу двигателя и условиям его эксплуатации, а также несвоевременная его замена. В этом случае частички грязи, металлическая стружка или продукты сгорания, находящиеся в смазке, оседают на рабочих поверхностях клапана, что, собственно, и приводит к его засорению и заклиниванию.

Также причиной неисправности может служить пружина, если она со временем растянулась или, наоборот, сжалась, искривилась, лопнула.

Сразу необходимо обозначить, что ремонт редукционного клапана масляного насоса возможен лишь в том случае, если он имеет разборную конструкцию. Для неразборных моделей потребуется замена всей крышки насоса.

Неисправным клапан считается, если он не способен поддерживать необходимое давление в системе, и когда его механизм не срабатывает при достижении давлением максимального значения. В первом случае определить поломку будет несложно – об этом вас оповестит контрольная лампа на панели приборов автомобиля. А вот о повышении давления вы сможете узнать только по подтекам масла на двигателе.

Как устроен РДТ и где он находится

Различают два варианта РДТ – механического и электрического типа. Первые устроены как клапаны сброса (вакуумного типа), пропускающие назад лишнее топливо при высоком давлении. Второй вариант – это датчик давления, передающий блоку управления информацию.

Сегодня в авто регулятор давления расположен в одной из двух локаций:

• Топливная рампа. Узел подключают к впускной и выпускной магистрали. По первой подается бензин/дизель из бака, по второй сливается лишнее топливо – таким путем получают в топливной рампе низкое давление.
• В баке на насосном модуле. Топливо, имея установленную компрессию, попадает в мотор, без применения дополнительного шланга. Бензин/дизтопливо, при таком расположении, сбрасываемое в бак, не нагревается.

Регулятор состоит из:

1. Корпуса. Он сделан из металла. Прочен и герметичен. Это предотвращает утечку горючего и падение давления.
2. Мембраны. При высоком давлении приоткрывает магистраль для слива топлива.
3. Обратного клапана. Стоит на входе устройства.
4. Пружины. Она давит на диафрагму клапана.
5. Штуцеры. Крепят магистрали впуска-выпуска топлива.
6. Уплотнительные элементы. Отвечают за герметичность.

На заметку! Механический регулятор работает за счет разницы давлений. В ряде систем вместо РДТ используют электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ мотора.

Механический РДТ – это, клапан, на который с разных сторон оказывает давление топливо и пружина. Если обороты низкие, клапан, открывшись, позволяет топливу слиться в бак. Затем включается насос, перекачивающий горючее через фильтр.

ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

СХЕМА ТС

Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):

• Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
• Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
• Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
• Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
• Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
• Форсунки (на модели 2114 их четыре);
• Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).

Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.

КАК И ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТС

Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:

• Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
• Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
• Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
• Два хомута.

Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:

• Колпачок колесного вентиля.
• Тонкая отвертка или металлический штырь;
• Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
• Манометр.

Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:

1. Заглушить двигатель, выключить зажигание;
2. отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
3. вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
4. закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.

КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛИ В БЕНЗИНОВОЙ МАГИСТРАЛИ ВАЗ 2114

Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:

• При включении зажигания;
• На холостых оборотах;
• На перегазовках ДВС;
• При выключении зажигания.

Показания приблизительно должны быть такими:

• При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
• Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
• При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
• После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.

Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:

1. Упала производительность бензонасоса,
2. Забился фильтр тонкой очистки,
3. Неисправен РДТ.

Если забивается фильтр, то также засоряется и топливная рампа форсунок. Для того, чтобы очистить ТС от мусора и грязи, необходимо снять топливную рампу и прочистить форсунки.

Как работает регулятор давления топлива

Внутреннее устройство регулятора давления топлива: 1 — корпус; 2 — крышка; 3 — патрубок для вакуумного шланга; 4 — мембрана; 5 — клапан; А — топливная полость; Б — вакуумная полость

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан, который в системах с рециркуляцией горючего, устанавливается на топливной рампе. Ну а в системах, где такая рециркуляция не предусмотрена, РДТ размещается непосредственно в топливном баке.

С одной стороны на регулятор давления топлива воздействует специальная пружина, а так же давление во впускном коллекторе. С другой же стороны его поддавливает подаваемое насосом топливо. Когда давление топлива начинает превышать давление пружины и давление воздействующее на клапан из впускного коллектора, мембранный клапан открывается, впуская нужное количество горючего, ну а как только давление подаваемого топлива снижается, мембрана регулятора давления, закрывается.

В упрощенном виде, выглядит все это следующим образом. Есть две камеры, в одну нагнетается топливо, а в другой располагается пружина. Камеры перекрывает мембрана, которая и открывается при значениях давления, превышающих воздействие пружины. Следует так же сказать, что в моделях автомобилей последних лет, такого регулятора может и не быть. Его функции выполняет специальный электронный датчик, который измеряет напряжение в электронасосе, подающем топливо. Такое решение позволяет наиболее оптимально удерживать нужное давление и регулировать подачу топлива, непосредственно управляя насосом. Но, хотя такая система более точная, тем не менее, часто именно механический РДТ, гораздо надежнее и служит намного дольше, чем электронный датчик, подверженный различным негативным воздействиям.

Принцип работы компрессометра

Для проведения измерений выкручивается свеча зажигания и вместо нее вкручивается резьбовой наконечник или прижимается наконечник без резьбы, все зависит от того, какая модель прибора у Вас находится.

При перемещении цилиндра в двигателе в шланг под давлением поступает воздух. Когда давление в цилиндре достигло своего максимального показателя, данное значение фиксируется манометром.

Любые показатели компрессометра требуют анализа и окончательного вердикта только специалиста, который точно знает в каких ситуациях стоит верить показаниям прибора и принимать меры, а в каких случаях данные показатели носят сугубо информативных характер.

Для того, чтобы выяснить, какая же компрессия должна быть в цилиндрах двигателя именно Вашей модели автомобиля, следует обратиться к технической документации на машину и выяснить степень сжатия.

Узнав степень сжатия умножаем его на 1,3 и получаем приблизительный показатель величины компрессии.

Но следует понимать, что современные компрессометры не могу идеально точно провести измерения и, как и у других приборов, у них тоже есть погрешности (приблизительно до 3 атмосфер).

Так же показания уровня компрессии зависят от таких факторов как:

Поэтому за основу в анализе полученных измерений берут не нормативные показатели (хотя их частично тоже учитывают), а проводят сравнительный анализ показаний компрессий во всех цилиндрах двигателя, но об этом чуть позже.

Прокачка тормозов на Лада Приора

После обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля Лада Приора, необходима прокачка гидропривода тормозов для удаления излишек воздуха. Думаю не стоит рассказывать о том, какие могут быть последствия если проигнорировать данную процедуру.

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет. Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов на Лада Приора

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Внимание. Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему. Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками

2

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками. 2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник

Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Примечания. Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация. Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка тормозов на Лада Приора своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену подшипника ступицы на Лада Приора.

http://automn.ru/vaz-2170/vaz-25515-10.m_id-1851.m_id2-1874.htmlhttp://wiki.zr.ru/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82_Priora_43http://vaz-russia.com/remont-vaz-2170-priora/prokachka-tormozov-na-priore.htmlhttp://womaninred.ru/shema-prokachki-tormozov-priora-bez-abs/http://vazgarage.ru/ladapriora/tormoznaya-sistemapriora/340-prokachka-tormozov-na-lada-priora.html

5.18.11. Проверка и замена форсунок

Признаками неисправности форсунок могут быть:
– затрудненный пуск двигателя;
– неустойчивая работа двигателя;
– двигатель глохнет на холостом ходу;
– пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
– провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
– повышенный расход топлива;
– повышенное содержание СН в отработавших газах.
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два), автотестер.

1. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок и моторного жгута, отжав фиксатор.	2. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоедините омметр к контактам колодок.

ПримечаниеВ колодке установлены пять контактов: четыре для подачи управляющего сигнала на форсунки и один общий «+12 В» (к нему подсоединен малиновый провод с черной полосой).

3. По очереди соединяйте четыре управляющих контакта с общим контактом и в каждом случае измеряйте сопротивление. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при одном или нескольких измерениях величина сопротивления отличается от указанной, возможно, неисправны тестируемые форсунки или жгут их проводов.

4. Для более точной проверки и замены форсунок снимите топливную рампу с автомобиля (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

5. Подденьте отверткой пружинный фиксатор форсунки…	6. …снимите фиксатор…

7. …и извлеките форсунку из топливной рампы. Аналогично извлеките остальные форсунки.	8. Для выявления неисправной форсунки подключите к контактам форсунок омметр. Он должен показать сопротивление 11–15 Ом. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените неисправную форсунку, так как она неремонтопригодна.

ПримечаниеПроверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

ПредупреждениеФорсунки двигателя ВАЗ-21126-00 автомобиля ВАЗ-2170 Lada Priora имеют оригинальную конструкцию и невзаимозаменяемы с форсунками инжекторных двигателей ВАЗ других моделей. Приобретайте новые форсунки с точно такой же маркировкой.

9. При каждом снятии форсунок обязательно замените уплотнительные кольца на всех форсунках со стороны рампы. Аккуратно поддев отверткой за край кольца…	10. …снимите уплотнительное кольцо с форсунки…

11. …и аналогично снимите кольцо со стороны распылителя.
12. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

ПредупреждениеУстанавливайте новые уплотнительные кольца аккуратно, без применения какого-либо инструмента, предварительно смазав их моторным маслом.

ПримечаниеУплотнительные кольца на форсунках идентичны другим кольцам, устанавливаемым на ранних моделях ВАЗа с системами впрыска топлива, и взаимозаменяемы с ними.

13. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом или WD-40.	14. Установите форсунки в порядке, обратном снятию, закрепив их на рампе фиксаторами, предварительно немного их поджав.

15. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
16. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Порядок проверки компрессии на 16-клапанном двигателе Приоры

Сразу будем показывать выполнение данной процедуры именно на 16-клапанном моторе, так как на 8-ми все делается намного проще, и там уж точно вопросов никаких не возникнет.

1. Первым делом необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры
2. Снять верхний пластиковый кожух
3. Открутить болты крепления катушек зажигания и извлечь их
4. Выкрутить все 4 свечи зажигания

Теперь необходимо отсоединить питание от катушек, отключив колодку жгута проводов, как это представлено ниже на фото более подробно.

Теперь можно вкручивать штуцер компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра, что и показано наглядно ниже.

Теперь необходимо крутить стартером, одновременно выжимая до конца в пол педаль газа. В это время необходимо либо зафиксировать прибор, чтобы он был надежно закреплен, либо попросить помощника подержать его. Крутить стартером необходимо до тех пор, пока давление не перестанет увеличиваться.

Обычно, хватает даже 4 оборотов стартера, чтобы нагнать максимальное давление в цилиндр. В данном случае, на фото видно, что компрессия в первом цилиндре является 16 атм. Точно также выполняем замер в остальных трех цилиндрах. Но перед тем, как выкручивать прибор, необходимо сбросить давление, нажав на специальную кнопку сброса.

Если при измерении выяснилось, что компрессия практически не отличается во всех цилиндрах, а также является не меньше 12 атмосфер (хотя бы), то это можно считать нормой. Хотя в идеале, ниже 13-14 она не должна опускаться на 21126-ом двигателе.

Если же обнаружилось, что в одном или нескольких цилиндрах компрессия сильно отличается (свыше одной атмосферы), то стоит дополнительно продиагностировать двигатель. В проблемный цилиндр заливаем несколько «кубиков» чистого моторного масла, и после этого повторного производим замер. Если во втором случае компрессия стала выше, то скорее всего причина в поршневых кольцах — а именно в износе.