Ремонт ваз «ока» 1111 1988-2008: охлаждающей жидкости

Что ремонтируется при снятом моторе

Описанный метод – один из самых простых для выполнения, поскольку не требует наличия особых приспособлений.

Теперь пройдемся по тому, зачем вообще снимать ДВС с авто, и какой ремонт при этом можно выполнить. Как уже отмечено, демонтаж производится в случае замены силовой установки, а также возникновения проблем с КШМ и ЦПГ.

Одна из часто проводимых работ – это замена колец на «Оке». Эта операция сложная, поскольку требуется практически полная разборка мотора, чтобы извлечь поршни. И разбирать его, естественно, легче, если он установлен на столе или полу, и запросто можно повернуть его, как удобно.

Также на снятом моторе проводятся все работы с коленчатым валом, ведь снятие и установка коленвала без демонтажа коробки — невозможна, а пока установка стоит на авто, КПП практически не снять.

Но отметим, что снятие мотора для проведения работ с ЦПГ и КШМ – это рекомендация завода изготовителя. Если же дело касается только цилиндропоршневой группы (к примеру, требуется замена поршневых колец или поршней) и проточка цилиндров не предполагается, то все работы можно выполнить и не снимая двигатель.

Рассмотрим, как производится замена тех же колец на моторе «Оки» без его демонтажа с авто. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, но при этом работы лучше выполнять на смотровой яме.

Электросхема ВАЗ-1111 с обозначениями

Перечень элементов, указанных на схеме:

1 — боковой повторитель указателя поворота, расположенный на переднем крыле;
2 — передний указатель поворота;
3 — головной прибор освещения;
4 — электрический мотор, служащий для привода крыльчатки охлаждения радиатора;
5 — предупредительный звуковой сигнал (клаксон);
6 — температурный сенсор, обеспечивающий включение крыльчатки системы охлаждения;
7 — моторчик привода насоса омывателя фронтального стекла;
8 — распределительный датчик системы зажигания;
9 — свинцово-кислотный аккумулятор;
10 — электромотор для пуска двигателя;
11 — контроллер системы зажигания;
12 — свечи, установленные в головке блока цилиндров;
13 — катушка системы зажигания;
14 — генератор переменного тока;
15 — индикатор температуры жидкости в рубашке охлаждения;
16 — контрольный сенсор, определяющий аварийное давление масла в двигателе;
17 — разъем для установки переносного светильника;
18 — контроллер работы стеклоочистителя;
19 — индикаторный сенсор уровня жидкости в системе гидропривода тормозов;
20 — концевой переключатель положения педали тормоза;
21 — мотор привода трапеции дворников на переднем стекле;
22 — электромагнит, расположенный в клапане карбюратора;
23 — концевой переключатель, отвечающий за работу сигналов включенной передачи заднего хода;
24 — контроллер стартера;
25 — реле управления работой фар (ближний свет);
26 — аналогичный узел для дальнего света;
27 — контроллер указателей направления поворота и «аварийки»;
28 — гнездо прикуривателя;
29 — переключатель скоростей моторчика системы отопления;
30 — дополнительный резистор, определяющий частоту вращения крыльчатки вентилятора отопителя;
31 — переключатель режимов работы внешнего освещения;
32 — блок плавких вставок;
33 — дополнительный защитный элемент для противотуманных ламп;
34 — контроллер управления обогревом заднего стекла;
35 — пусковое реле, необходимое для работы вентилятора системы охлаждения;
36 — управляющее реле для контрольного индикатора положения рычага стояночного тормоза;
37 — управление работой системы очистки заднего стекла (совместно с омывателем);
38 — переключатель режима работы обогрева стекла;
39 — клавиша задней «противотуманки»;
40 — индикатор открытой пусковой заслонки в карбюраторе;
41 — кнопка управления аварийной сигнализацией;
42 — замок зажигания;
43 — распределительное реле системы зажигания;
44 — мотор крыльчатки вентилятора системы отопления;
45 — указатель количества бензина в баке;
46 — переключатель салонного освещения, расположенный на центральной стойке;
47 — комбинация приборов;
48 — управление фронтальным стеклоочистителем;
49 — включение омывателя ветрового стекла;
50 — кнопка управления клаксоном;
51 — рычаг изменения режимов работы головного освещения;
52 — рычаг управления указателями поворотов;
53 — концевик, отвечающий за индикацию положения рычага стояночного тормоза;
54 — плафон внутрисалонного освещения;
55 — концевик, расположенный за кнопкой управления воздушной заслонкой карбюратора;
56 — моторчик привода насоса омывателя стекла на задней двери;
57 — кормовой блок-фонарь;
58 — противотуманный сигнал, расположенный на задней части машины;
59 — система подсветки регистрационного знака;
60 — нити обогрева стекла двери задка;
61 — мотор привода щетки кормового стеклоочистителя.

Указанные цвета соединительных проводов соответствуют заводской документации. Многие владельцы при ремонтах заменяют участки жгутов кабелями с изоляцией произвольного цвета. Из-за этого на некоторых автомобилях возникают сложности с идентификацией проводки.

Основные симптомы неисправности регулятора температуры

Стрелка указателя температуры хорошего мотора после прогрева должна уверенно находиться всегда на одном и том же делении шкалы, отклоняясь лишь в пределах погрешности зрения водителя. Только на старых или изношенных двигателях она может слегка гулять по шкале, в зависимости от текущей нагрузки и забортной температуры. Можно выделить четыре типичных случая, когда термостат начинает внушать подозрения:

двигатель перегревается в относительно безобидных ситуациях, вентилятор охлаждения долго не выключается;
процесс прогрева идёт намного дольше привычного времени, вплоть до невозможности выйти на рабочую температуру в холодное время года;
одновременно с этим снижается эффективность работы салонного отопителя;
температура радиатора в жаркую погоду на ощупь заметно отличается от температуры самого двигателя.

Если снижение температуры не так страшно, то перегрев с уходом стрелки индикатора далеко в красную зону очень опасен. Так можно попасть на серьёзный капитальный ремонт двигателя.

О последствиях и их причинах

Если термостат откажет в закрытом состоянии, то жидкость будет циркулировать по так называемому малому кругу, не попадая в радиатор и не охлаждаясь. Температура при движении с нагрузкой очень быстро вырастет до критической, жидкость начнёт кипеть. Сработает защитный клапан в пробке расширительного бачка и антифриз с паром будет выброшен наружу. Оставшись без охлаждающей жидкости, мотор начнёт разогреваться ещё быстрее, в результате чего его крупные детали, блок цилиндров и головку поведёт, деформация станет необратимой, крупного ремонта уже не избежать. В конечном счёте разгерметизируется прокладка головки, перегрев достигнет такой величины, что поршни заклинит в цилиндрах и двигатель надолго заглохнет.

В постоянно открытом состоянии термостат нанесёт куда меньший ущерб. Но износ деталей мотора сильно возрастёт, расход топлива увеличится, а пассажиры будут мёрзнуть, если это произойдёт зимой. Жидкость будет постоянно путешествовать по большому кругу, через основной радиатор, его обдув холодным наружным воздухом не даст деталям работать в штатном тепловом режиме. Быстро выйдут из строя свечи зажигания, могут постепенно закоксоваться поршневые кольца из-за перерасхода масла. Процессы будут идти медленнее, чем при перегреве, но ничем хорошим это тоже не закончится.

Поворотный кулак, ступица и полуоси ШРУС

Поворотный кулак является центром передней ходовой части, к которому присоединяются все остальные детали. Он не имеет каких-либо подвижных частей в своей конструкции, кроме впрессованного в него ступичного подшипника. Этот подшипник обеспечивает вращение ступицы с надетым колесом. Силу вращения ступицы передаёт полуось с механизмом ШРУС на обоих концах. Полуось приводится в действие коробкой передач и оснащается ШРУС, которые дают возможность поворачивать колёса машины во время движения.

1. Шаровой шарнир рычага подвески. 2. Нижний рычаг подвески. 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости. 4. Растяжка. 5. Кронштейн подрамника для крепления растяжки. 6. Проушина подрамника. 7. Лонжерон подрамника. 8. Кронштейн подрамника для крепления рычага подвески. 9. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости. 10. Обойма. 11. Кронштейн подрамника для крепления штанги стабилизатора. 12. Болты крепления левого лонжерона подрамника. 13. Передняя поперечина подрамника. 14. Пружина подвески. 15. Стойка передней подвески. 16. Подушка штанги стабилизатора. 17. Распорная втулка. 18. Резиновые втулки крепления подрамника. 19. Упорные шайбы. 20. Приварная гайка кузова для крепления подрамника. 21. Стойка брызговика кузова. 22. Корпус верхней опоры. 23. Резиновая часть верхней опоры. 24. Верхняя обойма опоры. 25. Нижняя обойма опоры. 26. Упорная шайба подшипника скольжения. 27. Уплотнительное кольцо подшипника. 28. Верхняя опорная чашка пружины. 29. Втулка подшипника. 30. Буфер хода сжатия. 31. Защитный кожух. 32. Нижняя опорная чашка пружины подвески. 33. Эксцентрик болта. 34. Клеммный кронштейн стойки подвески. 35. Болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку. 36. Поворотный кулак. 37. Диск тормоза. 38. Грязеотражательное кольцо. 39. Ступица переднего колеса. 40. Подшипники ступицы колеса. 41. Подшипник шарового шарнира. 42. Защитный чехол шарового шарнира. 43. Шаровой палец. 44. Резинометаллический шарнир рычага подвески. 45. Подушка крепления растяжки. 46. Приварная втулка кузова для крепления подрамника. 47. Резинометаллический шарнир стойки штанги стабилизатора. 48. Резиновая втулка стойки штанги стабилизатора.

Передняя подвеска независимая, типа «качающаяся свеча» (Мак-Ферсона), агрегатируется вместе с силовым агрегатом и рулевым управлением на подрамнике. Подвеска компактна и проста, хорошо сочетается с рулевым управлением реечного типа и поперечным расположением силового агрегата.

Компоновочная схема передней подвески и специфика конструкции ряда ее узлов создают отрицательное плечо обката, когда точка пересечения оси поворота колеса с полотном дороги лежит за пределами наружном части колеи автомобиля. Отрицательное плечо обката создает условия для применения диагонального привода тормозных механизмов колес, при котором вероятность заноса автомобиля при торможении практически исключена. Это повышает безопасность вождения автомобиля.

Передняя подвеска является связывающим звеном между кузовом и передними колесами. Через элементы передней подвески передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Составные части, входящие в переднюю подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Подсборка, в которую входят силовой агрегат с приводами колес, тормозные механизмы передних колес, рулевой механизм и передняя подвеска, заранее отрегулированная на специальном приспособлении, монтируется снизу при сборке автомобиля на конвейере.

Подрамник в сборе с навешанными агрегатами и узлами крепится к кузову в четырех точках болтами с опорными шайбами 19 через резиновые втулки 18. Болты крепления подрамника завертываются в приварные гайки 20 и втулки 48 кузова.

Подрамник состоит из двух продольных лонжеронов 7 и передней поперечины 13, выполненных из труб. Они соединяются между собой: правый лонжерон и поперечина сваркой, левый лонжерон и поперечина — болтами 12. К задней части лонжеронов крепится болтами опора 5 (см. гл. 26) рулевого механизма. Болтовое соединение левого лонжерона с поперечиной 13 (см. гл. 23) и опорой рулевого механизма 5 (см. гл. 26) позволяет снимать коробку передач с автомобиля без снятия всего подрамника с установленными на нем агрегатами и узлами.

ВАЗ 11113

Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Система охлаждения : 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15 — отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.

Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний -крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94+3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе»Электрооборудование».

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводящего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели.

Система охлаждения предназначена для поддержания нормального теплового режима двигателя. Как правило, применяется жидкостная система охлаждения, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости и расширительным бачком (рис. 4).

Рис. 4 Схема системы охлаждения двигателя

а) малый круг циркуляции
б) большой круг циркуляции
1 — радиатор; 2 — патрубок для циркуляции охлаждающей жидкости; 3 — расширительный бачок; 4 — термостат; 5 — водяной насос; 6 — рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 — рубашка охлаждения головки блока; 8 — радиатор отопителя с электровентилятором; 9 — кран радиатора отопителя; 10 — пробка для слива охлаждающей жидкости из блока; 11 — пробка для слива охлаждающей жидкости из радиатора; 12 — вентилятор

Ремонт термостата

А если дело касается полной разборки, то следует взять во внимание, что тосол начнёт выливаться. Для предотвращения течки закрываем всевозможными способами патрубок и разбираем

После ремонта термостата, всё же настоятельно рекомендуется заменить его при первой же возможности.

Входной патрубок (от радиатора).
Резиновая вставка.
Твердый термочувствительный наполнитель.
Пружина перепускного клапана.
Входной патрубок (от двигателя).
Перепускной клапан.
Выходной патрубок (к насосу).
Пружина основного клапана.
Основной клапан.
Патрубок (от расширительного бачка).
Поршень.

Недавно на моей ласточке ВАЗ 2114 отказал термостат. В магазине термостатов на «зубило» не оказалось, но продавец сказал: «Вот этой подойдёт!» и положил на стол термостат от ВАЗ 2111.

Сам термостат.
Тройник с наружным диаметром на «19».
Шланг длиной 40-60см от печки Москвича 2141.
Пара штучек хомутов.

Берём ключ на «8» и отворачиваем винтики крепления воздушного фильтра.
Берём отвёртку и ослабляем хомуты системы охлаждения картера и воздуховода дросельного патрубка.
Отворачиваем винт кронштейна троса привода дроссельной заслонки.
Отсоединяем электрический разъем.
Выводим резиновую подушку корпуса фильтра из отверстия в кронштейне и снимаем воздушный фильтр.

ключом «на 13» отворачиваем болт его крепления к картеру сцепления и болт крепления к блоку.
нижний болт крепления ключом «на 17» только ослабляем, так как отверстие в кронштейне сделано в виде вилки.
отводим модуль в сторону.
ключом «на 13» отворачиваем пробку на блоке.
сливную пробку радиатора отворачиваем руками.
сливаем «Тосол» в приготовленную емкость.
ослабляем четыре хомута патрубков термостата.
снимаем термостат.
отсоединяем разъем.
ключом «на 19» отворачиваем датчик температуры.
ключом «на 13» отворачиваем гайку, крепящую «массовый» провод контроллера.
отворачиваем еще две гайки.
снимаем блок патрубков.

Такая замена вполне возможна и на карбюраторном двигателе. В этом случае отверстие под датчик температуры в новом термостате надо надежно заглушить.

Как проводится замена втулок стартера ВАЗ-2109

Перед тем как поменять втулки на стартере, его придётся демонтировать, но сначала снимите с аккумулятора клемму. Потом от втягивающего реле необходимо отсоединить два провода. Если для отключения тонкого (питает обмотку реле) нужно за него просто потянуть, то снятие толстого проводника требует использования гаечного ключа на «13», чтобы открутить фиксирующую гайку. Далее, при помощи того же ключа на «13» открутите три гайки, которыми стартер прикручен к блоку сцепления.

Отсоедините провода в задней части реле

После снятия устройство необходимо разобрать, что позволит определить, действительно ли причина неисправности кроется в изношенных втулках. Для этого сначала отсоедините втягивающее реле, открутив два болта при помощи отвёртки. Теперь нужно снять ротор с пластин бендикса. Воспользовавшись ключом на «10», демонтируйте заднюю крышку стартера, после чего откроется доступ к оси ротора. Имеющееся на ней стопорное кольцо необходимо снять при помощи плоской отвёртки. На последнем этапе разборки остаётся открутить гайки на двух шпильках, чтобы все три части, из которых состоит корпус стартера, рассоединились. На этом процесс разборки завершается. О том, как заменить втулки стартера, не прибегая к помощи мастера, вы узнаете далее.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге

Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Как это работает?

В любом двигателе используется два контура:

В обоих находится охлаждающая жидкость. Однако, после старта двигателя, она нагревается только по «малому» кругу. Так мотор быстрее наберет свою рабочую температуру, которая, как известно, составляет 80-90 градусов Цельсия. Малый круг – это теплообменник печки и непосредственно сам двигатель. Ко второму контуру относят радиатор с патрубками, который имеет большую площадь охлаждения. Находится этот радиатор перед двигателем. Дополнительно забор воздуха обеспечивает специальная крыльчатка. Это может быть вискомуфта либо электровентилятор. Но работа этих элементов уже не зависит от термостата (здесь задействуется температурный датчик или приводной ремень коленчатого вала).

Как видите, устройство имеет простой принцип работы. Однако и этот механизм иногда дает сбои. Признаки неисправности термостата, на «Рено Логан» установленного, всегда сопровождаются перегревом. Но обо всем по порядку. Итак, ниже рассмотрим основные симптомы и признаки неисправности термостата.

«Логан» 1.6 имеет медный термостат. Его срок службы довольно большой (10 и более лет). Но при его неисправностях не стоит медлить с заменой.