Конкуренты Mazda3
Несмотря на то, что весь автомобильный рынок России постепенно захватывают кроссоверы, соперничество в гольф-классе остается одним из самых напряженных. Большинство конкурентов Mazda3 предлагают более широкий выбор силовых агрегатов. Даже соплатформенный Ford Focus в этом плане более разносторонний, но, в то же время, если захочется автоматическую КПП, то ничего, кроме «опасного робота» PowerShift он предложить не сможет. Неплохой альтернативой будет Skoda Octavia. Правда смириться придется с валкой подвеской и проблемами турбированных агрегатов, если захочется машину помощнее.
GM-овские Opel Astra и Chevrolet Cruze близки по дизайну, но абсолютно отличаются от Mazda3 ходовыми качествами и обслуживанием. Французские модели типа Renault Fluence и Renault Megan, Citroen C4 неплохи в ездовых повадках, но в надежности и неприхотливости явно проигрывают «японке». Серьезную конкуренцию «матрешке» составляют «корейцы» Kia Ceed, Kia Cerato, Hyundai i30, Hyundai Elantra, а также надежная, но через чур дорогая «японка» от Toyota – Corolla.
___________________
Замена задних стоек
Вышедшие из строя задние стойки Мазда 3 (амортизаторы) подлежат замене, поскольку не всегда получается восстановить работоспособность этих элементов. Процесс также не отличается сложностью, несмотря на свою трудоемкость.
Для начала необходимо загнать автомобиль на яму или эстакаду, затянуть стояночный тормоз и застопорить передние колеса. После чего нужно убрать задний пассажирский ряд и снять облицовку багажного отсека. Чтобы снять пластиковую облицовку порога, следует аккуратно демонтировать при помощи ножа с острым кончиком защелки, которыми он крепится. Далее убираем пластиковые боковые кожухи. Заметим, что полностью демонтировать их не обязательно, достаточно немного отогнуть, чтобы добраться до креплений стоек. Выкручиваем болты, крепящие задние стойки в нижней части.
На этом этапе нужно поддамкратить заднюю часть машины, и, желательно, подставить опору. Теперь можно снять колесо со стороны проводимого ремонта. Вторым домкратом следует немного поднять балку, желательно в месте крепления гасителя колебаний, после чего выкрутить болт крепления в нижней части детали. Теперь можно снять сам амортизатор. Для этого следует вдавить его шток, и освободить деталь от пружины.
Со старого гасителя колебаний нужно снять подушку из резины и чашку, после чего старый амортизатор можно выкинуть. Новый элемент устанавливается на автомобиль в обратном порядке. После монтажа детали вначале затягиваются ее верхнее крепление, потом – нижнее.
Задняя подвеска Mazda 3 с 2003 — 2009 гг.
14.04.2013 | Carmaster
| Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания | |
| Смазка для элементов подвески | «Литол-24* или аналоги Hytex ЕР-2; Mobilux 2,3,ЕР-2,ЕР-3; Castrol LMX. |
| Моменты затяжки резьбовых соединений | |
| Наименование деталей | Момент затяжки, Нм |
| Гайки крепления колеса | 88-117 |
| Болты крепления ступицы заднего колеса | 49-65 |
| Гайки крепления верхней опоры амортизатора | 21-28 |
| Болт нижнего крепления амортизатора | 76-101 |
| Регулировочный болт крепления нижнего поперечного рычага к подрамнику | 80-100 |
| Болт крепления нижнего поперечного рычага к продольному рычагу | 75-101 |
| Болты крепления верхнего поперечного рычага | 90-122 |
| Болты крепления поперечной тяги | 75-101 |
| Болты переднего крепления продольного рычага | 97-132 |
| Болты крепления подрамника задней подвески | 97-132 |
| Болты крепления направляющей колодок заднего суппорта | 59-76 |
| Гайки крепления сгонки стабилизатора поперечной устойчивости к штанге стабилизатора | 40-54 |
| Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу | 40-54 |
| Болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости | 40-54 |
Задняя подвеска автомобиля — независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами.
С каждой стороны автомобиля установлено по три поперечных рычага (два верхних и нижний) и продольный рычаг. Спереди продольные рычаги через сайлент-блоки крепятся к кузову автомобиля. К продольному рычагу через сайлент-блоки крепятся поперечные рычаги, которые другими своими концами крепятся к заднему подрамнику также через сайлент-блохи. Подобная схема позволяет увеличить плавность хода и улучшить управляемость автомобиля за счет эффекта подруливания задних колёс в поворотах. Нижний поперечный рычаг крепится к подрамнику болтом с эксцентриковой головкой, а под гайку болта установлена специальная шайба, у которой отверстие выполнено со смещением. При вращении болта рычаг будет смешаться относительно подрамника, за счёт этого обеспечивается возможность регулирования угла развала задних колёс.
Амортизатор снизу крепится к продольному рычагу через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля.
Также на штоке амортизатора установлен буфер сжатия, выполненный из эластичной пластмассы. При пробоях подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия.
Пружины витые цилиндрические, своими нижними витками опираются на нижние поперечные рычаги, а верхними — в подрамник через резиновые опоры. На фланце продольного рычага задней подвески четырьмя болтами закреплен ступичный узел (корпус ступичного подшипника в сборе с подшипником ступицы заднего колеса).
Проверку технического состояния необходимо выполнять в соответствии с регламентом технического обслуживания.
По теме
Ходовая
Сзади работает многорычажка, благодаря чему автомобиль очень послушный и хорошо держит дорогу. Подвеска Mazda 3 BL довольно выносливая – все рычаги стальные. Передние и задние рычаги прослужат не меньше 100-150 тыс. км. Многое зависит от стиля вождения и состояния дорог.
За поперечный или продольный рычаг задней подвески придется отдать 1800-2500 рублей. К этому стоит прибавить две стойки стабилизатора (1000-2400 рублей). А еще со временем закисают эксцентриковые болты регулировки развала задних колес.
Хуже всего переносят Российские дороги стойки и втулки переднего стабилизатора. Стоимость стойки — 1200-2400 рублей, а втулки – от 400 рублей. За нижний поперечный рычаг просят от 4300 рублей.
Передние амортизаторы (3-5 тыс. рублей) доезжают до 100-150 тыс. км, а задние (2-4 тыс. рублей) — до 150-200 тыс. км. С возрастом сдается опора заднего амортизатора (2-5 тыс. рублей) — разрушается в точках крепления.
Передние колесные подшипники (1-3 тыс. рублей) меняются отдельно от ступиц
Обычно они обращают на себя внимание после 100-150 тыс. км
Задние подшипники идут в сборе со ступицей (7-8 тыс. рублей) и имеют более высокий ресурс.
Рулевые наконечники могут прийти в негодность по прошествии 120-150 тыс. км (1-3 тыс. рублей), а рулевые тяги (1-3 тыс. рублей) — спустя 150-200 тыс. км.
Важным техническим решением является переход на электрогидравлический усилитель руля. В первом поколении он был доступен только в машинах с 2-литровым бензиновым атмосферником. Дефекты электрогидравлического усилителя — большая редкость. Единственное, что можно упомянуть — это расположение электрического насоса с бачком. Они находятся под правой передней фарой. В результате, даже небольшое столкновение на низкой скорости обычно приводит к повреждению насоса, что увеличивает стоимость восстановления после аварии.
Замена переднего амортизатора Мазда 3
- По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо,
- Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг,
- Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места,
- Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки),
- Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ,
- Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж,
- Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки,
- Проводим дефектовку механизма подвески,
- Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать,
- Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами,
- Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м,
- Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.
На противоположной стороне заменяем второй демпфер.
Замена ступичных подшипников
Замена данных элементов требует выполнения алгоритма действий:
- Поднять автомобиля и снять колесо.
- Отсоединить разъем датчика АБС и снять провода стабилизаторной стойки.
- Снять планку тормозного шланга и отодвинуть его вниз.
- Открутить крепления стойки стабилизатора.
- Снять стойку, надавливая на стабилизатор.
- Открутить боль поворотного кулака.
- Установить стяжки на пружину и зафиксировать.
- Сместить поворотный кулак ниже кувалдой.
- Ослабить крепеж штока амортизатора под капотом.
- Открутить крепления амортизаторной стойки.
- Стянуть пружину и вытащить стойку из поворотного кулака.
- Открутить крепеж штока амортизатора.
- Снять опору, подшипник и пыльник и заменить подшипник на новый.
- Стянуть пружину и произвести обратные действия.
Продлеваем срок службы подвески
Для того чтобы обеспечить длительный срок работы амортизаторов, необходимо, обеспечить правильный их монтаж и безопасное использование. А именно:
- Объезжайте ямы и грязевые лужи.
- Установите пыльники из резины, которые позволят продлить жизнь узлу подвески.
- Не превышайте скорость на дорогах с многочисленными, особенно глубокими ямами.
- Регулярно проводите мытье деталей подвески, поскольку от грязи пружина больше подвержена ржавчине, а значит и поломок не избежать.
Мазда 3, безусловно, требует к себе особого отношения, поскольку на такой машине хочется ездить как можно дольше, а стоимость ремонта и обслуживания влечет за собой дополнительные траты. Предельно внимательное отношение к машине и ее техническому состоянию — залог не только длительного срока эксплуатации, но и безопасности водителя, и пассажиров. Не стоит экономить на работах профессиональных мастеров, поручая им замену запчастей. Самостоятельный ремонт без знаний и умений может обойтись гораздо дороже, а потому экономия может быть сомнительной и абсолютно неоправданной.
Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…
Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…
Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…
Источник статьи: http://imazda.ru/obzory/amortizatory-mazda-3.html
Расположение криминалистических маркировок
Mazda3, как и многие другие японские машины, любят угонщики, поэтому при поиске подержанного автомобиля «перекупов» и прочих, не относящихся к машине личностей, настоятельно рекомендую исключить. Достоверность и оригинальность VIN-номера придется сверить в трёх точках: табличка в верхней части моторного щита, наклейка на правой центральной стойке, блок ЭБУ.
VIN-номер у Mazda3 расположен в трёх точках: моторный щит, правая центральная стойка и блок ЭБУ двигателя
Номер двигателя оба агрегата несут «на спине», то есть сзади, со стороны моторного щита на фланце рядом с КПП. Только агрегат Z6 имеет горизонтальную площадку под номер, а 2-литровый LF – наклонную.
Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3
Способ №1
Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.
Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.
Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.
Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.
Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.
Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.
Способ №2
Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.
Способ №3
Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.
Способ №4
Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.
Как выбрать подвесной подшипник на Мазда 3: цена, код, артикул, размеры
В качестве опоры правого промвала конструкторы Mazda 3 предусмотрели радиальный однорядный шариковый закрытого исполнения c защитными шайбами со смазкой внутри.
Маркировка (обозначение):
- По ГОСТу: 180206С17
- По ISO: 6206.2RS
Артикул (код) на подвесной подшипник Mazda 3 1.6-2.0 (механика и автомат) — FA0925155
В продаже элементы качения данной маркировки (типа) представлены многочисленными производителями, российскими и импортными. Чтобы выбрать оптимальный вариант для покупки, следует проанализировать цены, отзывы, а так же наличие в магазинах вашего города. Ниже представлена сводная таблица с актуальными ценами, артикулами, производителями промежуточных подшипников правого привода Мазды 3.
Таблица рекомендуемых шарикоподшипников привода для Mazda 3
| № п/п | Брэнд | Код по каталогу (каталожный номер) | Цена 2021 год, руб | Комплектация | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стопорное кольцо | Сальник | П/ш 180206 | Инструкция | ||||
| Ремонтный комплект | |||||||
| 1 | VBF (ВПК) Россия Аналог | 6206.2RS | 520 | — | — | + | — |
| 2 | ГПЗ Россия Аналог | 6-180206К2УС9 | 550 | — | — | + | — |
| 3 | FAG Германия Аналог | 6206 2RS1 | 600 | — | — | + | — |
| 4 | SKF Швеция Аналог | 6206-2RS1 | 850 | — | — | + | — |
| 5 | MAZDA Россия Оригинал | FA0925155 | 1400 | — | — | + | + |
Примечание:
Ниже на фото показаны номера (артикулы) сальника с защитным кольцом. При замене данных изношенных запчастей рекомендуется приобретать оригинальные от MAZDA.
Подвесной подшипник 180206С17 для Mazda 3 1.6-2.0 — размеры и технические характеристики
| Характеристика | Единица измерения | Значение по ГОСТ (ТУ) |
|---|---|---|
| Диаметр отверстия, d | mm | 30 |
| Наружный диаметр, D | mm | 62 |
| Номинальная высота, B | mm | 16 |
| Радиус монтажных фасок, r | mm (min) | 1,5 |
| Грузоподъемность динамическая, С | kH | 19,5 |
| Грузоподъемность статическая, С0 | kH | 10,5 |
| Номинальные обороты | об/мин | 7500 |
| Радиальный зазор | mm | 0,012-0,026 |
| Тип стали | — | ШХ-15 |
| Твердость стали и шариков | HRC | 61-65 |
| Угол контакта | град. | |
| Момент затяжки | kN*M | — |
| Шероховатость колец | Ra | 0.32 |
| Количество шариков | шт. | 9 |
| Диаметр шарика | mm | 9,525 |
| Вес | г. | 200 |
| Рабочая температура | градусы | +/-40 |
Замена передних амортизаторов Kayaba Excel-G — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2
Первая запись в БЖ, не судите строго). Хотелось конечно начать с более приятного, но увы(, 2 недели назад начал замечать стук в передней правой части. Грешить начала на шаровые, заехал на яму, проверил, все было в отличном состоянии, поскольку не давно в сервисе была произведена замена всех расходников, по передней и задней подвески ( стойки стабилизатора, шаровые опоры, рычаги.и т.д.), ну и ответ на вопрос, что гремит был очевиден, Амортизатор! (подтеки это подтвердили). Поначалу думал займусь этим после НГ, но с каждым днём шум все усиливался…это очень выводило из себя, спасала только музыка)). Вообщем медлить я не стал, заказал 2 амортизатора Kayaba Excel-G+пыльники и отбойники, подшипники и опоры брать не стал, честно говорю не знаю почему но мне показалось что они в хорошем состоянии. Заменой стоек решил заняться собственноручно
Спустя 2,5 часа первая стойка была разобрана (делал это впервые так что особо не торопился)
Пыльники и отбойники, новые и старые
Как я написал выше, по непонятным причинам решил что подшипник у меня в хорошем состоянии, оказался не прав, он был куда в более плачевном состоянии, было решено реанимировать ( в магазинах у нас сразу не купить эту з/ч, ток под заказ)
Разбирается подшипник достаточно легко, у меня получилось поддеть с помощью ножа
Очищаем всё от песочка и старой смазки и начинаем потихоньку собирать)
Не жалеем)))
40 мин и подшипник как новый)
всё готово для сборки новой стойки
Процесс сборки аналогичен разборки, амортизатор—пыльник+подшипник+отбойник—надеваем пружину, в качестве ориентира в шток вставили длинный шестигранник, сдавили стяжками пружину, как только шток показался из опоры прихватили на гайку.закручиваем, снимаем стяжки, и вуаля амортизатор готов к установки на машинку) Со вторым проделывали в точности всё тоже самое. После установки перед стал выше примерно 25мм, жесткость осталась на мой взляд таже…при дальнейшей обкатки может почувствую что-то новое)
. Выбирал достаточно долго какие брать, склонялся конечно с Bilshtein B6 , но финансовое положение на кануне праздников мне этого не позволило…остановился на бюджетном варианте.
Процесс снятия стоек весь описывать не буду, отмечу лишь то что, мы использовали 2 домкрата, всё машину вывешивать не стали, 1 домкрат на штатное место, второй под шаровую!
Стойка снята)
Подготавливаем стяжки. p.s. стяжок я своих не имею, поэтому позаимствовал у коллеги по работе (очень намучелся с ними, поскольку очень широкие)
Диагностика и неисправности амортизаторов
Первым признаком выхода из строя этих деталей является неустойчивое поведение автомобиля во время движения. Отметим, что опора амортизатора Мазда 3 в случае повреждения нуждается в обязательной замене, поскольку относится к невосстанавливаемым элементам. Об этом свидетельствует появление кренов кузова машины, особенно при полной посадке. Помимо этого, ощущается сильная вибрация в салоне даже при движении по ровной поверхности. При вхождении в поворот теряется контакт колес с дорожным полотном, из-за чего автомобиль может перевернуться.
Конструкция задней подвески Мазды 3
Существуют несколько методов диагностики амортизаторов, которые позволят наиболее точно определить их состояние:
- Визуальный осмотр
- Проверка подвески на специальном стенде
- Оценка управляемости машины во время движения с различной скоростью и по различным поверхностям
- Простым покачиванием автомобиля
Подчеркнем, что каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, но наиболее точным из них является стендовая диагностика. Вкратце опишем каждый из способов.
Визуальный осмотр
Самый бюджетный вариант диагностики, в ходе которого определяется целостность детали. Выполняется на эстакаде, яме либо подъемнике. Главной сутью визуального осмотра является выявление потеков масла на амортизаторах, которые свидетельствуют о потере герметичности.
Проверка подвески на специальном стенде
На диагностическом оборудовании оценивается степень износа каждого из амортизаторов и тестируется их работоспособность при различных нагрузках. При помощи этого способа опытный механик может с высокой точностью определить оставшийся эксплуатационный ресурс детали. Его недостатками является сложность, высокая стоимость и недоступность на большинстве небольших СТО.
Оценка управляемости автомобиля
Гасители колебаний кузова подлежат обязательной замене, если при скорости движения свыше 70 км/ч транспортное средство начинает идти в занос. Кроме этого, наблюдается раскачивание кузова, резко снижается управляемость.
Покачивание автомобиля
Данный способ позволяет выявить полностью неисправный элемент. Достаточно покачать машину за какой-либо из углов, и оценить ее поведение после этой процедуры. Слишком длительное раскачивание кузова, быстрая остановка или отсутствие реакции на раскачивание – явные признаки неисправности амортизаторов.
Mazda3 BL с пробегом 100 тыс.км
Типичное состояние Mazda3 BL после первой «сотни» у меня, как у автоподборщика, обычно вызывает смешанные эмоции. Снаружи, как и говорилось, как правило, масса мелких «косяков» и обязательно перекрашенные элементы, а внутри состояние почти нового автомобиля. Если не считать стертого с внутренних ручек дверей покрытия, порядком потертого рулевого колеса и «слазящего» со значка «Mazda» хромированного покрытия, то интерьер «матрёшки» с пробегом 100 тыс.км выглядит почти новым.
Вот таким рулевое колесо может стать уже на 70 тыс.км. Для определения пробега используйте совокупность косвенных признаков
Благодаря хорошей надежности, технических проблем с машиной практически не бывает, и придраться позволяют сущие мелочи, как например, «плачущие» патрубки ГУР или «вытекшая» опора двигателя.
Материал сидений Mazda3 BL высокого качества. Не пачкаются и не продавливаются раньше времени
