Задняя подвеска

Задняя подвеска Мазда 6: Изучаем и ремонтируем вместе

И снова всем здрасьте! Сегодня наконец то дошли руки, чтобы написать о проделанной работе на выходных! Недавно заметил, что сайлентблоки заднего развального рычага изсохлись в ХЛАМ! Решено было их менять! А в связи с тем, что на кочках постоянно жопа била странно решено было поменять все сайлент блоки в рычагах (и как выяснилось не зря!)! Дело в том, что они все задубели и были потресканные! Так что ремонт пришелся вовремя! Удивляет то, что на станции мастер при покупке сказал- только продольные сайленты под замену! Остальное говорит в хорошем состоянии! И это 2 месяца назад! Не могли же они так убиться! Особенно развальные!Детали:

— сайлентблоки продольного рычага — 36831 01 Lemforder (аналог оригинала форда 1 061 670) — 2шт. по 400руб.

— сайлентблоки развального рычага — 4062539 «Точка опоры» полиуретановые — 4 шт. по 480руб.— сайлентблоки верхнего поперечного рычага — GP9A28450 оригинал Mazda 323 — 4шт., по 620руб.— сайлентболки нижнего поперечного рычага — 4062792 «Точка опоры» полиуретановые — 4шт., по 690руб.— развальные болты — FD16-28-66ZB Mazda оригинал — 2шт., по 290руб.— салонный фильтр угольный — big filter GB-9865/C — 1шт., 220руб— воздушный фильтр — fortech FA-048 -1шт., 390руб.— грунт — 1 балончик, 130руб.

— краска черная глянцевая — 1шт., 140руб.

сайлент продольного рычага

Сайленты развальных рычагов и нижнего поперечного рычага(кастрюля)

сайленты нижнего поперечного рычага

угольный салонный фильтр

Процесс:Работы велись в течении двух дней! В первый день снял все рычаги! Во второй перепрессовка, покраска и сборка!

Первый день:
Результаты первого дня работы

с другом вечером поехали в гараж. Начали разбирать! Сначала открутил развальные рычаги (крепятся на двух болтах). Потом открутил нижний поперечный рычаг(кастрюлю)! Откручивайте аккуратнее, так как пружина может выстрелить! Откручиваем сначала стойку стабилизатора 1 болт. Далее нижний болт крепления к продольному рычагу(в этот момент пружина то и может выстрелить). Потом откручиваем развальный болт(у меня на удивление пошел очень легко). Последним я откручивал верхний поперечный рычаг. 2 болта один на продольном рычаге, второй на креплении стойки аммортизатора. Продольный же рычаг крепится к кузову на 2-х болтах и одним к стойке. И не забываем открутить датчик АБС и суппорт.На все про все у нас ушло 3 часа! Некоторые болты пришлось отогреть газовой горелкой, после чего они легко пошли.

верхний поперечный рычаг

нижний поперечный нижний сайлент

нижний поперечный верхний сайлент

нижний поперечный нижний сайлент

левая развальная тяга

правая развальная тяга

Второй день:С утра поехал к знакомому в гараж, у него был ручной пресс промышленный! Попросив временно поработать на нем принялся за выпрессовку! Выпрессовывать оказалось совсем легко! Оправку подобрал по размеру сайлента и выдавил.

После этого при помощи зубила и ножа удалил всю ржавчину из посадочного места! И зачистив наждачкой начал прессовать новые сайленты.

Полиуретановые сайленты запрессовал при помощи смазки, которая шла в комплекте с ними! Обильно смазав их и посадочные места начал прессовать! Сначала не сильно давил, пока бортик сайлента не войдет в рычаг! Потом же прессовал до тех пор, пока с обоих сторон бортики не стали одинаковыми. Ну в принципе как написано в инструкции)

Далее купил в магазине грунт и краску глянцевую черную. взял болгарку с насадкой и начал зачищать рычаги от ржавчины и грязи. Зачистив все рычаги грунтанул их и покрасил. После того как они высохли приступил к сборке.

результат после покраски

Вначале установил продольные рычаги закрепив их к кузову и стойке! Потом верхние поперечные рычаги (просто их вернее крепление находится в неудобном месте и добраться до них сложно. Потом установил развальные рычаги с ними ничего сложного не возникло.

Последними ставил пружину и нижний поперечный рычаг! Подданкрачивая снизу подогнал его к продольному и затянул. после чего поднимаем выше и в таком положении протягиваем все болты!После всего этого устанавливаем суппорта и датчики АБС.

И не забываем про колеса)))

Вот и все! Задняя подвеска новая! Осталось ее испытать! За время после ремонта еще не успел, так как развал еще не сделал, а погоню ее только завтра на развал) О первых впечатлениях напишу завтра)))) Ну и конечно же посмотрим на сколько хватит полиуретана)))

Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками

Ремонт задней подвески вполне по силам выполнить самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, однако не требующий специальных навыков и знаний.

Необходимо лишь обзавестись следующими инструментами:

домкраты;
подъемник или яма;
набор шестигранников;
рожковые ключи и головки;
молоток;
съемник;
пружинные стяжки;
проникающая смазка типа ВД-40;
смазка «Литол»;
болгарка – в некоторых случаях без нее не обойтись.

При наличии такого набора инструментов можно смело приступать к самостоятельному ремонту задней подвески.

Передние колеса легковых машин обычно оборудуют независимой подвеской. Комфортность передвижения в таком случае на высоте, ведь каждое колесо надежно сцеплено с дорогой.

А вот задняя подвеска зависимая, колеса соединены балкой. То есть колебания одного колеса передаются другому, снижая его сцепление с дорожным покрытием.

Определить исправность амортизаторов и пружин можно, нажав и отпустив угол кузова машины. Исправный амортизатор должен вернуть кузов в исходное положение без колебаний. В случае наличия колебаний необходимо тщательно обследовать амортизатор, пружину, верхнюю и нижнюю опоры стойки. Визуально оценивают геометрию задних колес. Если углы их наклона не одинаковые или колеса располагаются на разной высоте от корпуса, это свидетельствует о дефекте балки, которую нужно заменить.

Движение по плохой дороге с ямами сопровождается стуком в подвеске.

Стуки появляются из-за износа и старения сайлентблоков. Итог разрушительных процессов – появление зазоров в сайлентблоках, люфт балки и рычага друг относительно друга. Если движение автомобиля сопровождается необычным гулом в колесе, нужно проверить люфт ступичного подшипника.

Опишем процедуру замены заднего амортизатора. Предварительно, за несколько часов до работы, неплохо обработать все болтовые соединения смазкой ВД-40. Если амортизатор находится внутри пружины, для его замены нужно эту пружину сжать. Делается это при помощи пружинной стяжки. Откручивают крепление амортизатора к подвеске. Если гайки «прикипели», используют усилители ключей или нагрев болтовых соединений. После откручивания гаек вынимают болты из проушин и снимают неисправный амортизатор.

Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности. Чтобы совместить нижнее крепление амортизатора с проушиной в подвеске, нужно приподнять машину домкратом. Затяжку всех гаек надо проводить динамометрическим ключом, соблюдая момент затяжки, приведенный в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Экстерьер и интерьер

Предполагалось, что Mazda 6 с кодовым обозначением GG/GY полностью дистанцируется от модели 626, которая с каждым поколением становилась все менее привлекательной. И ей это удалось. Надо признать, что «шестерка» первого поколения производит очень сильное впечатление.

Передняя панель уже не такая мрачная, как в 626 – появились привлекательные серебристые вставки. Пластик высокого качества и выглядит заметно лучше, чем, например, у конкурента — Toyota Avensis. К тому же он практически не скрипит даже после 200 000 км. Правда к 300 000 км пластик уже «обрастает» царапинами.

Отделочные материалы салона выглядят хорошо даже спустя много лет.

В Мазду 6 влюбляешься еще сильней во время поездки. Автомобиль ведет себя просто великолепно. Спасибо многорычажной подвеске спереди и сзади. Шасси обеспечивает комфорт выше среднего по сравнению с немецкими одноклассниками.

Большинство экземпляров хорошо оснащены, за исключением базовой версии Comfort. Наиболее предпочтительны комплектации Exclusive и Top. Последняя определяется по ксеноновым фарам. И хотя кожаная обивка, навигация и аудиосистема Bose требовали доплаты, найти автомобиль с такими опциями не сложно. После рестайлинга появились версии Active и Active +.

Автомобили для Европейского рынка собирались в Японии, для Американского – в США.

Со временем мутнеют линзы фар.

Замена задних пружин Mazda 6 своими руками. Как работает задняя подвеска Mazda 6

Комментарии к теме Замена задних пружин Mazda 6

Гай
После один недели опять будишь заменять
Ахмет Цуев
Делай из неё М-ку
Laban
В мене є стук,підтягнув рейку стук не пропав,але руль ходить туговато,і я відпустив назад як було,що порадиш робити шукати нову?
Лолита

Писец. Название ‘Ремонт центрального замка. Не закрывается одна дверь’. Сломался мотор, ремонтируем: берем другой мотор и переставляем запчасти. А если у меня нет второго замка.

Ребята подскажите пожалуйста менял ремень навесного и ролики вместе с натяжителем все ручейки уложил как положено внутреннии оставил пустыми завел все хорошо но потом обратил внимание на поразитный ролик ремень на нем смещен наружу на натяжной лежит посередине машина Рено Симбол с кондеем помогите. Куда рыть

Муз
молодец брат продолжай помогать людям мы тебя смотрим
Орлан

А разве у вас от таких огромных проставок гранаты не захрустели через 2 000 км.

Выезжаю на трассу, втыкаю 5 и час полтора еду, после чего передачу усилителем надо выключать. она словно в тисках зажата. Что не так?

вывел бы в салон к рессиверу, электроклапана, клапана отсечки. Перед бродом полнял, на трассе опустил. эх

Юшканов Готфрид
Is the J30A and the j35A the same bolt up and wire fittings can I jus replace my J30A with a j35A and it fits and work jus the same
Wythe

втулке пиз.ец!отслоилась.зачем я то смотрел?

А зачем менял? там тормозной слой еще большой.

Что это за автомобиль? Touareg 2010 с пневмоподвеской, никакой подобной ерунды нет.

А можно просто подтянуть гайку если есть люфт!?

Чернович Мосс
У меня их вообще нет (араматизаторов)
Анарбек Шуревский

На видео про центральный замок сонаты,на 7,06 сопротивление так не меряют,ты его померил со своим сопротивлением.

Fanni
почему нельзя сбросить давление через клапан на топливной рампе форсунок?
Agustine
Мишь подскажи разгон хонды црв 2 за 15 сёк в чём может быть проблема по паспорту 12.2 сёк плюс трудно заводится
Айзирек

Алексей, спасибо за видео. Что касается шаровых (рул. наконечники, шаровые опоры и т.п.) вскрывай пыльник после покупки… бывает что производитель мало ложит смазки которая приводит к быстрому износу, Мне встречалось. УДАЧИ!

То, что балоны приподнимут авто — и так понятно. Покажите тест, где по лёгкому бездорожью, гружёный автомобиль будет скакать по ухабам и ямам. Как быстро эти балоны устанут…

Рудик
А главное, что ступица в сборе стоит копейки и можно просто открутить 5 болтов и 3 гайки
Fain

Да …, какой автомобиль! Лиш бы везла от пункта А в пункт Б, и всё! А кто этим тюнингом занимается, больные люди!

Здравствуйте. У меня тахометр завис на 500. Т.е заводиш машинку а тахометр показывает 500 и не выше и не ниже хоть сколько газуй там. Выкл зажигание он падает на 0. Причина может быть та же что Вы показывали?? Нисаан Максима А32

Задние амортизаторы

Опции темы

Подпишитесь на эту тему…

Поиск по теме

Задние амортизаторы

Потому что до рестайлинга он продается дешево, но мне не могут подсказать, подходит ли он для рестайлинга.

где такая чертова ценность? они стоят 2500 в япии, а вы получаете здесь за 1800.

И, наверное, купил амортизаторы для Mazda6. Я думаю, они могут быть недорогими.

болт не надо зкзять, можно подобрать и совдеповский, никакой роли он там не играет кроме как обвязка для гильзы амортизатора, может она вам не затянет и стукнет. Вот еще один пост с номерами боеприпасов Kayaba на M6, который я разместил, на мой взгляд, где-то на этом форуме, я их уже разместил: Передний: Kayaba 341332 Двухтрубный газовый амортизатор «Excel-G» в наличии. 1 день 1993,52 руб Mazda GJ6F-34-700B Амортизатор, передний правый срок доступа 2 дня. 2 959,83 руб

Kayaba 341333 Амортизатор газовый двухтрубный «Excel-G» в наличии. 1 сутки 1993,52 руб Mazda G21D-34-900H Амортизатор, передний левый доступ. 11 дней 4797,03 руб Mazda G21D-34-900H Стойка подвески, передний левый доступ. 7 дней € 4906,79 Mazda G21D-34-900D Стойка подвески, передний левый доступ. 23 дн. 9769,93 руб

Задний: Kayaba 344363 Двухтрубный газовый амортизатор «Excel-G» в наличии. 1 день 1839,47 руб Mazda GR1L-28-700A Амортизатор задний правый, срок службы 31 день. 3 342,52 руб Mazda GR1L-28-700A Амортизатор задний правый, срок службы 10 дней. 3 436,31 руб Mazda GR1L-28-700A Амортизатор задний правый, срок службы 2 дня. 2 3504,71 руб

Кстати, заднюю неделю назад задняя Kayaba стоила 2560,50 руб.

голосов Рейтинг предмета

Наши преимущества

Из огромного списка мастерских важно выбрать качественный сервис. Мы рекомендуем обратиться к нам по следующим причинам:

У нас работают опытные и квалифицированные механики.
Применяется современное и профессиональное оборудование.
Гарантируем качество наших услуг.
Устраняем проблемы быстро и в срок.
Справедливое ценообразование.

Поломка автомобиля – это серьёзная проблема для каждого водителя. Именно поэтому мы гарантируем качественное, быстрое и недорогое обновление амортизаторов автомобиля Мазда 6.

Поскольку поломки никто не любит, мы рекомендуем следующее:

регулярно проводить технический осмотр, процедуру можно заказать в нашем сервисе;
своевременно реагировать на возникающие неисправности;
использовать только качественные материалы;
не перегружать автомобиль.

Исправное состояние машины обезопасит вас в пути, а должный уход продлит срок службы автомобиля Мазда 6.

.. 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ..

Мазда 6 (2008+). ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКАОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИЗадняя подвеска автомобилей Mazda 6 (рис. 7.4) независимая, многорычажно-пружинная (по три поперечных и одному

продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.Угол развала задних колес задан конструктивно и в эксплуатации не регулируется. По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 189). Схождение задних колес регулируют болтами крепления заднего нижнего рычага, выполненными за одно целое с эксцентриками.

Рис. 7.4. Задняя подвеска: 1 — поперечина задней подвески; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — пружина задней подвески; 5 — амортизатор задней подвески; б — верхний рычаг задней подвески; 7 — тормозной механизм задних колес; 8 — кулак задней подвески; 9 — задний нижний рычаг задней подвески; 10 — передний нижний рычаг задней подвески; 11 — продольный рычаг задней подвески

Рис. 7.5. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 — задний нижний рычаг задней подвески; 2 — пружина; 3 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 4 — подушка штанги стабилизатора; 5 — скоба крепления штанги стабилизатора; 6 — верхний рычаг задней подвески; 7 — передний нижний рычаг задней подвески; 8 — продольный рычаг задней подвески; 9 — амортизатор; 10 — кулак задней подвески; 11 — стойка стабилизатора

Мазда 6 (2008+). ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Причина неисправности	Способ устранения
Шум и стуки в подвеске при движении автомобиля
Неисправен амортизатор	Замените амортизатор
Ослабление крепления амортизатора	Затяните болты крепления амортизатора
Износ сайлентблоков рычагов подвески	Замените сайлентблоки или рычаги
Осадка или поломка пружины	Замените пружину
Выход из строя подшипника ступицы колеса	Замените подшипник
Увод автомобиля от прямолинейного движения
Неодинаковое давление воздуха в шинах	Установите нормальное давление в шинах
Нарушен угол развала	Устраните причину нарушения угла развала и отрегулируйте углы установки задних колес
Причина неисправности	Способ устранения
Шины колес имеют разный износ или рисунок протектора	Замените шины
Осадка или поломка одной из пружин	Замените пружину
Деформация продольных рычагов	Замените продольные рычаги
Износ сайлентблоков продольных рычагов	То же
Повышенный или неравномерный износ протектора шин
Давление воздуха в шинах не соответствует норме	Установите нормальное давление
Нарушены параметры установки колес	Устраните причины нарушения параметров установки колес и отрегулируйте углы установки задних колес
Перегрузка автомобиля	Не допускайте перегрузки автомобиля
Нарушение балансировки колес	Отбалансируйте колеса

Технические характеристики Mazda 6 (2002-2007)

Версия	1.8	2.0	2.3	3.0 V6	2.0 CiTD	2.0 CiTD	2.0 MZR-CD
Двигатель	бензин	бензин	бензин	бензин	турбодиз	турбодиз	турбодиз
Рабочий объем	1798 см3	1999 см3	2261 см3	2967 см3	1998 см3	1998 см3	1998 см3
Расположение цилиндров / клапанов	R4 / 16	R4 / 16	R4 / 16	V6 / 24	R4 / 16	R4 / 16	R4 / 16
Максимальная мощность	120 л.с.	141 л.с.	166 л.с.	222 л.с.	120 л.с.	136 л.с.	143 л.с.
Крутящий момент	165 Нм	181 Нм	207 Нм	274 Нм	320 Нм	310 Нм	360 Нм
Динамика
Максимальная скорость	197 км/ч	208 км/ч	214 км/ч	230 км/ч	194 км/ч	200 км/ч	205 км/ч
Ускорение 0-100 км/ч	10,7 сек	9,7 сек	8,9 сек	8,0 сек	10,6 сек	10,4 сек	9,5 сек
Средний расход топлива, л / 100 км	8,0	8,3	8,9	10,9	6,0	5,5	6,0

ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Мазда 6 (2008+). ЗАМЕНА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Замените пружину в случае механического повреждения или значительного оседания. Признаки осадков:

— ухудшение плавности хода, частые «сбои» подвески;

— видимый наклон задней части автомобиля или значительная разница в высоте передней и задней части, возникшая в процессе эксплуатации;

— ярко выраженные следы соударения витков пружины.

Заменить пружины комплектом (левую и правую одновременно).

Вам понадобятся: устройство для сжатия пружины, гаечный ключ на 14, шестигранные головки на 17, 19 дюймов, шестигранный ключ на 5 дюймов».

работу удобнее проводить с помощником, поставив машину на лифт.

1. Если вы заменяете пружины на подъемнике, для облегчения работы снимите колесо со стороны заменяемой пружины, поместите опоры под нижний рычаг и опустите автомобиль, слегка нагружая подвеску.

2. Отвинтите гайку, крепящую слив стабилизатора к заднему нижнему рычагу подвески, и отодвиньте стойку от рычага (см. «Замена деталей заднего стабилизатора поперечной устойчивости» на странице 186).

3. Отверните болт крепления амортизатора к поворотному кулаку задней подвески, снимите болт

(см. «Замена амортизатора задней подвески — стр. 182) и отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы он не мешал вам работать.

Во избежание изгиба штока не перемещайте заслонку вбок больше, чем необходимо для работы.

4. Установите пружинный компрессор.

5. Ослабьте подвеску автомобиля, сняв опоры из-под нижнего рычага (при работе на подъемнике), или поднимите автомобиль (при использовании домкрата) и снимите пружину.

Если пружинный компрессор недоступен, загрузите подвеску, поддерживая задний нижний рычаг. Ослабьте и снимите болт, которым внешний конец заднего нижнего рычага крепится к шарниру.

Осторожно разгрузите заднюю подвеску автомобиля и снимите пружину, нажав на нижний рычаг подвески

Снимайте и устанавливайте пружины с особой осторожностью, чтобы избежать травм из-за «выскакивания» пружины из задней подвески