Самостоятельная диагностика и замена шаровых опор ваз 2107

Размер и радиус дисков для «Оки»: R12 и R13

Как уже говорилось выше, для автомобиля «Ока» подходят литые диски R12 и R13. Цифры в названиях (в данном случае — 12 и 13) обозначают посадочные диаметры в дюймах, т. е. соответственно 12 и 13 дюймов.

Характеристика

Разница в характеристиках этих двух типов литья, прежде всего, в массе. 13 размер данная машина также тянет без всяких проблем, а вот установка более весомых дисков дает преимущество в скорости и проходимости. Хотя динамика разгона от большего размера значительно ухудшается.

Литые диски 12 радиуса для «Оки»

Параметры и габариты

Размеры дисков необходимо учитывать, отталкиваясь от размеров шин. На «Оку» устанавливаются шины от 135/80 R12 до 155/65 R13. Соответственно, ширина обода в этом случае может варьироваться от 3,5 до 4 дюймов. 13 размер некоторые считают для «Оки» великоватым, но, как показывает практика, они вполне входят в колесные арки.

«Ока» с литыми дисками

Литые диски помогут автомобилю развивать хорошую скорость и позволят прослужить колесам долго. Дополнительным и приятным бонусом будет более красивый внешний вид. Немаловажным при покупке новых дисков будет подбор наиболее подходящий по дизайну для автомобиля, с чем могут помочь в специализированных магазинах.

*Указанные цены актуальны на январь 2020 года.

Лада Ока Wide Custom Truck › Бортжурнал › Лифт задней подвески Ока

Привет мои маленькие любители извращений.Сегодня расскажу про заднюю подвеску.Вариантов по сути много, основные варианты это 1)Пластина для смещения ступицы назад и вниз ,выглядит вот так

Из плюсов сохранение стандартной подвески, смещение колеса назад, не надо резать арки(хотя какая разница, все и так слишком далеко зашло) Из явных минусов, смещение назад увеличивает колесную базу, это явный минус для проходимости, стоковая задняя подвеска, нету хода, нету жесткости, чем то грузануть не вариант.Изготовление, надо чертить стоять над душой станочника и тд. 2)Пружины

Вот тут вариантов масса.Обычно ставят 08 пружину, режут ее немного, и жалуются на жесткий зад, неработающую подвеску, шток аммортизатора удлиняют(опять же имеем мозги токарю), и нужно резать арки, на больших колесах.Мы пошли по следующему варианту, ждать у моря погоды я не люблю больше всего, дабы не иметь колхоз с пилеными пружинами и их торчащими витками, куплены пружины фобос 2108-40мм, проставка под задний аммортизатор +40мм.Аммортизатор был переварен из обычного от оки и классики, на 60мм, стало жестко, можно возить сзади пару человек не переживая за уменьшение клиренса.

В итоге, ход подвески получился неплохой, пружина не вываливается, хотя ее положение ни на сток машине не на нашей особо мне не нравится, на опущеной машине все хорошо, резинка села на свое место, положение пружин адекватное.

Как я выше и говорил, нужно было допилить арку в передней ее части, отец мастерски все исполнил, на всех машинах только ему доверяю резать арки)

Забегая вперед могу сказать что спереди и сзади машина стоит одинакого, а это значит общий лифт 100мм.На днях пытался купить трос сцепления, под заказ, 5 дней, 160р, вообще с запчастями беда, найти трудно не смотря на половину знакомых людей с крупных рынков, уже начал жалеть что купил не 2108, ну да ладно.Так получилось еще Shadoff посмотрев проводку, спросил как я не сгорел пока в ней ехал, вся проводка под замену, везде оплавленная и оголенная, итог попадос на передний пучок, в одном месте в городе-3650, жесть, хотя сам виноват надо было суетить раньше, собрали бы с нуля, сейчас нет времени.На этом пока все, выезд надеюсь скоро, не переключайтесь, не забывайте подписываться на другие мои автомобили. p/s Игорь прислал фото проводки

Источник

Признаки неисправности

Одним из главных признаков поломки является неравномерный износ покрышек. Опытный автолюбитель знает, что для равномерного износа покрышки периодически надо менять местами — правую на левую, передние на задние, но если покрышка на одном колесе заметно быстрее «лысеет», нужно проверять шаровые опоры у этого колеса. Также к признакам поломки можно отнести:

• подозрительный стук в области колёс;
• непонятные скрипы при повороте;
• колесо вихляется из стороны в сторону даже при езде по прямой;
• значительно труднее стало поворачивать руль (на машинах без ГУРа).

При малейшем подозрении нужно проверять, так как поломка опоры может привести даже к потере колеса, что создаст аварийную ситуацию на дороге.

Проверка состояния

Проверить состояние опоры можно и самостоятельно. Вначале нужно внимательно ее осмотреть. Если при осмотре обнаружено, что пыльник поврежден и имеются на нем трещины, то лучше сразу произвести замену, даже при удовлетворительном состоянии элемента.

Просто со временем все больше пыли и песка будет попадать внутрь, приводя к интенсивному износу, в итоге производить замену все равно придется.

Если пыльник целый, то далее элемент проверятся на наличие люфта. Сделать это можно несколькими способами.

Первый способ.

Самый простой – вставить монтировку поверх рычага возле опоры так, чтобы конец монтировки упирался в кузов или подрамник.

Затем с усилием пораскачивать монтировку, создавая ударные нагрузки на рычаг. При изношенной шаровой будет слышать отчетливый стук.

Второй способ.

Можно также колесо, со стороны которого доносится стук или скрип, выдомкратить. Затем попросить помощника выжать тормозную педаль, чтобы заблокировать колесо, после чего его пораскачивать.

Значительный люфт колеса будет указывать на износ рассматриваемого нами элемента.

Самой трудоемкой проверкой является снятие шаровой опоры и оценка ее состояния. Если палец свободно ходит в корпусе, имеется осевой люфт – деталь подлежит замене.

Можно конечно провести проверку и при помощи специального оборудования или стендов, хотя зачастую достаточно и простых способов диагностики, указанных выше.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены

После осмотра диагностика выполняется так:

• Ставим авто на смотровую яму;
• Забираемся под авто и берем монтировку;
• Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
• Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
• Вывешиваем передок авто;
• Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Тип съемника — КЛИН

Самым простым съемником является так называемый «клин». Он не относится ни к какому типу съемных механизмов, но при этом является достаточно эффективным приспособлением для выпрессовки.

Для его изготовления понадобиться всего лишь шлифмашинка угловая («болгарка»), можно также использовать станок с абразивным кругом.

В качестве заготовки выступит металлическая пластина размерами со спичечный коробок.

Вначале необходимо придать заготовке формы клина, для чего «болгаркой» или станком стачиваем металл так, чтобы в профиль пластина имела вид треугольника. Затем той же «болгаркой» проделываем прорез посредине на 2/3 длины заготовки со стороны вершины треугольника, то есть с тонкой стороны клина. Ширина пропила должна быть чуть больше толщины пальца опоры, то есть должна получиться своеобразная скоба.

При желании можно приварить к скобе металлический прут, который в дальнейшем облегчит работу с клином.

Выпрессовка пальца клином производится очень просто. Он устанавливается в зазор между проушиной и корпусом опоры. А дальше просто молотком клин забивается, что приводит к выскакиванию пальца из гнезда.

Недостатком клина является то, что в процессе выпрессовки пыльник получит повреждения. Поэтому клин можно использовать только при выполнении замены опор или наконечников.

Если же производится ремонт подвески и рулевого механизма, не подразумевающего замену шаровых элементов, клин лучше не применять.

Замена деталей переднего моста

В определённых обстоятельствах, поломка может случиться раньше, чем вы успеете сделать диагностику. Если вы хотите самостоятельно произвести на ВАЗ 2109 ремонт ходовой – видео, фото и специальная литература помогут вам досконально разобраться: как и что нужно делать.

Рычаг передней подвески

Появившиеся при движении гул, вибрация или постукивание, ощущение, что автомобиль уводит в сторону – это признаки неисправности в подвеске. Итак:

Первым делом нужно осмотреть рычаг передней подвески. Чтобы до него добраться, нужно приподнять переднюю часть автомобиля, установив его на опоры, или использовать два домкрата.

Рычаг передней подвески

Отвернув четыре колёсных болта баллонным ключом на 17, снимите колесо. Отверните гайку, которой крепится шаровый шарнир, и съёмником освободите палец шарнира. Далее нужно отсоединить стойку стабилизатора от рычага.

Снятие рычага передней подвески

Чтобы снять сам рычаг, необходимо отвернуть гайку и вынуть болт, который соединяет его с кронштейном кузова.

Если вы заметили, что геометрическая форма рычага нарушена или резиновые элементы его шарнира изношены, деталь придётся заменить.

Амортизаторы

Зачастую, в автомобиле ВАЗ 2109, ремонт передней подвески не обходится без замены амортизатора. О необходимости такого ремонта могут говорить удары, сопровождаемые характерным звуком, возникающие при движении. Чаще всего, причиной этой проблемы является поломка пружины амортизатора или утрата её эластичности. Замена пружин, или амортизаторов в сборе, производится парно на одной оси (передней или задней). Итак:

• Для того, чтобы заменить передний амортизатор, нужно снять, а потом разобрать переднюю стойку. Теоретически её можно демонтировать вместе тормозным диском и поворотным кулаком. Но тогда будет невозможно отрегулировать углы установки колёс.
• Поэтому действовать нужно другим способом. Сняв колесо, повернуть руль до упора, в противоположную сторону. Вынув шплинт, накидным ключом на 19, отворачивайте гайку, фиксирующую палец рулевого наконечника к рычагу стойки.

• Вынув палец рычага, выводим из держателя стойки муфту тормозного шланга. Затем нужно снять пластиковую заглушку верхней опоры стойки и ослабить гайку штока амортизатора.
• Перед тем, как отвернуть болт, которым крепятся стойка и поворотный кулак, на кронштейн и болт нужно краской нанести установочную метку.
• При обратной сборке совмещение меток позволяет получить наименьшее отклонение угла развала колёс от заданного значения. Ведь ремонт передней подвески ВАЗ 2109 в гаражных условиях, не должен добавить вам новых проблем.
• Далее, головкой на 19, отворачиваем верхний и нижний болты крепления стойки и снимаем регулировочную шайбу. Поворотный кулак отводим от стойки так, чтобы тормозной шланг не натягивался.
• С помощью ключа на 13 отверните гайки, соединяющие опору стойки с кузовом. Стойку сняли, теперь на пружины нужно установить две стяжки так, чтобы они захватили пять витков. Стяжки должны быть диаметрально противоположны друг другу.

Амортизатор со стяжками

• При затягивании винтов стяжки, пружина сжимается.Гайку штока можно отвернуть, когда ослабнет давление пружины на опорные чашки. Теперь можно снять со стойки чашку, верхнюю опору, пружину со стяжками, защитный чехол и буфер хода.
• Сбить опору буфера сжатия и гайку корпуса стойки можно зубилом. Эта гайка вам уже не понадобится, ведь в комплекте с новым амортизатором она есть. Вынув шток с рабочим цилиндром, сливаете в ёмкость жидкость из амортизатора.

Разборка пружинной стойки

• Сделав промывку «уайт-спиритом» корпуса стойки, устанавливаете в него патрон амортизатора. Гайку корпуса стойки нужно затянуть с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки обычно указан на упаковке детали.
• Надев защитный чехол на шток, устанавливаете стяжки теперь на новую пружину. В сжатом состоянии она устанавливается на верхнюю опорную чашку и опору. После закрепления её гайками, стяжки можно снять.

Конструкция

Конструктивно шаровая опора не является сложной. Имеется корпус, который либо соединен болтовыми соединениями с рычагами подвески, либо же входящие в конструкцию самого рычага. Внутрь этого корпуса помещен палец.

Выступающая за пределы корпуса часть пальца имеет конусную форму, а на конце нарезана резьба, для закрепления пальца в ступице.

Внутри же корпуса палец имеет шарообразную или грибообразную форму.

Между корпусом и последним помещены пластиковые втулки, которые выступают подшипниками скольжения.

От попадания пыли внутрь шаровой защищает пыльник, надетый на корпус.

Благодаря такой конструкции палец может не только вращаться вокруг оси, но еще и изменять угол относительно корпуса. Этим и достигается возможность поворота колеса.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см

Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Другие причины неисправности шаровой

1. Естественный износ. Как уже было сказано выше, у каждой детали автомобиля свой срок. Все зависит от многих факторов: качества шаровой, наличия или отсутствия повышенных нагрузок, ухода за авто, выработки смазки, воздействия высоких и низких температур и т.д.
2. Эксплуатация в экстремальных условиях. Головокружительная скорость, лихачество на дорогах, постоянная езда по бездорожью являются серьезным испытанием даже для той подвески, которая для этого предназначена. Понятно, что шаровая опора в таких случаях выходит из строя гораздо раньше, чем в автомобилях, которые используются исключительно в городских условиях.
3. Выработка смазки. Смазочные материалы со временем испаряются и высыхают, а без них конструкция выходит из строя гораздо быстрее. Причем дополнительно смазывать стоит даже новые детали, поскольку нередко производитель оставляет слишком мало смазочной массы.

Неисправность шаровой обычно дает о себе знать заранее. Главное — не закрывать глаза на данные симптомы и вовремя отправиться на СТО.

Симптомы неисправности
Описание поломки
Во время преодоления препятствий раздается стук и другие посторонние звуки в районе колеса.
Характерный лязг и стук раздается вне зависимости от того, с какой скоростью двигается автомобиль. Лучше всего посторонние звуки слышны, если машина хорошо нагружена и колесом попадает в яму или любую другую выбоину на дороге. Даже если стук раздался только один раз (хотя обычно данное явление периодически повторяется), это повод обратиться к специалистам

Обратите внимание: стук и лязг также может раздаваться зимой (в минусовые температуры), если замерзает смазка в ШРУС.
Поменялись характеристики развала-схождения.
Нередки случаи, когда невооруженным взглядом неполадки не обнаружить. Во время планового техосмотра на СТО специалисты обязательно вас предупредят, что на одном из колес износилась шаровая опора и ее необходимо починить

Единственный визуальный признак, которые может указать на неисправность — «подъедание» резины на краю колеса вашего авто.
Стало сложнее управлять автомобилем.
Когда вследствие поломки шаровой опоры появляется люфт. Колесо во время движения шатается, и это виляние передается автомобилю: он больше не способен ехать ровно. При увеличении скорости управляемость становится только хуже. Причем диагностировать данный симптом на ранней стадии можно в тех случаях, если автомобиль ездит исключительно по ровным городским трассам. Если же вы постоянно путешествуете, ездите на дачу или в лес по грунтовым дорогам, ухудшение управляемости не всегда будет заметно.
Во время поворота колеса скрипят.
Еще одним признаком неисправности шаровой опоры является скрип, который издают передние колеса. Если звук доносится из другого места — поломку может скрывать рулевая рейка либо гидроусилитель.
Покрышки изнашиваются неравномерно.
В результате повреждений шаровой рулевое колесо занимает неровное положение и находится под углом к поверхности дороги. В таком случае по его внутреннему краю (который ближе к двигателю) протектор начинает изнашиваться сильнее, чем на оставшейся поверхности покрышки. Обнаружить данную неисправность можно как визуально, так и на слух: поврежденное колесо бьется во время движения.
Траектория автомобиля меняется прямо во время торможения.
Если вы заметили, что при торможении машина уходит вбок, то скорее всего у нее повреждена шаровая. Причем автомобиль всегда клонит именно в ту сторону, с которой находится неисправная запчасть. Одно из колес ввиду износа шаровой опоры будет наклонено, и в процессе торможения станет издавать характерные щелчки.

Для того, чтобы правильно диагностировать повреждение, необходимо тщательно проверить всю подвеску. Автомобиль — это сложная техника, которая работает исправно, только если все ее элементы в порядке. И одна поломка может со временем привести к другой

Именно поэтому так важно диагностировать неисправность на ранней стадии. Это поможет вам избежать лишних трат и поберечь нервы

Проверка состояния

Прежде чем менять шаровую опору, убедитесь, что этот элемент действительно вышел из строя и он является причиной неадекватного поведения автомобиля.

Для проверки есть два способа — простой и более сложный.

Первый способ

Для проверки вам потребуется сделать следующее:

• При езде прислушиваться к стукам, которые исходят от передней части машины. Особенно заметной становится неисправность шаровой опоры, когда колесо попадает в яму;
• Если при наезде на яму появляется глухой удар от одного из передних колес, шаровую следует менять;
• Есть другой способ — поставьте ногу сверху переднего колеса, после чего начинайте его толкать в сторону второго переднего колеса. Если при манипуляциях вы слышите глухой удар, лучше более детально проверить состояние шаровой вторым способом.

Второй способ

Второй метод проверки более точный, но потребует наличие ямы и дополнительного оборудования.

1. Установите автомобиль над смотровой ямой.
2. Включите ручной тормоз, подставьте под колеса противокаты для собственной безопасности.
3. Домкратом поднимите переднюю часть автомобиля. Убедитесь, что машина опирается надежно, поскольку вам придется расшатывать автомобиль.
4. Оторвав колеса от земли домкратом, начинайте тестирование.
5. Одну руку поставьте на верхнюю точку колеса, а вторую, соответственно, на нижнюю.
6. Аккуратными, но резкими движениями расшатайте колесо сверху вниз.
7. Если ударов не слышно, проверьте так же второе колесо.
8. При появлении посторонних звуков нужно попросить товарища положить два пальца на участок соединения рычага подвески с пальцем шаровой, а также на корпус ШО. Если пальцами вы чувствуете, что палец шаровой опоры смещается внутри корпуса, шаровая свое отжила и требует замены.

Менять ШО необходимо при обнаружении следов ее износа или при прорыве пыльника. С деформированным пыльником шаровая прослужить долго не сможет, плюс это опасно для водителя и пассажиров.

1. Для работы вам потребуется смотровая яма или подъемник. Но если их нет, можно обойтись обычным домкратом.
2. Снимите колесо, на котором обнаружена проблема с шаровой опорой.
3. Тщательно зачистите все элементы от накопившейся грязи, крепежные компоненты обработайте с помощью WD40, чтобы сошла ржавчина и вы без проблем могли провести демонтажные работы.
4. С помощью ключа на 19 открутите гайку крепления шаровой опоры к рычагу подвески ВАЗ 2109.
5. Вооружившись съемником, выпрессуйте палец ШО из рычага подвески.
6. При отсутствии съемника ехать на автосервис не нужно. Есть другой способ. Вам необходимо не до конца открутить гайку шаровой опоры. Натяжение создается монтировкой и несколькими прицельными, сильными ударами по рычагу при помощи молотка. В 99% случаев палец выходит без особых проблем.
7. Не убирайте далеко монтировку, поскольку ею теперь следует отвести рычаг подвески немного вниз, освободив от рычага палец шаровой опоры.
8. Взяв в руки головку на 17, необходимо демонтировать пару болтов, отвечающих за соединение ШО с поворотным кулаком.
9. Снимите изношенную шаровую опору.
10. Проверьте состояние пыльника, опоры. В некоторых случаях достаточно заменить пыльник. Но если шаровая опора износилась и демонстрирует все признаки поломки, установите новую шаровую и соберите узел в обратной последовательности.
11. Убедитесь, что на пальце имеется распорная втулка. Если она была снята, не забудьте вернуть элемент на место. В противном случае новая опора не сможет работать должным образом.
12. Обязательно смажьте резиновый чехол консистентной смазкой перед обратной установкой. Также смазывающее вещество наносится на место в опоре, куда монтируется пыльник.

Немаловажный момент замены — это натяжение крепежных гаек. Поменяв шаровую, гайки затягивают туго, но не полностью. Затем нужно несколько раз качнуть автомобиль, а уже потом затягивать до конца крепежные элементы.

При этом нижнюю гайку ШО затягивают с моментом 80-96 Нм, а пару болтов крепления опоры к рычагу — с моментом 50-63 Нм.

замена и диагностика Ремзона ВАЗ

В этой статье мы расскажем о том, как произвести ремонт подвески на автомобиле ВАЗ 2114, а конкретнее – о замене шаровых опор. Это элементы, которые выходят из строя чаще всего, несмотря на то, что они являются практически вечными. Если судить по инструкция к применению. Но на срок службы шаровых опор влияет манера езды автомобилиста, качество дорожного покрытия, а самое главное – первоначальное качество изделия. К сожалению, все чаще можно встретить на рынке некачественный товар, восстановленный, который прослужит очень мало. Существует мнение, что восстановленные шаровые опоры могут работать еще довольно долго. Но есть ли смысл в восстановлении такого простого и довольно дешевого механизма?

Стоимость шаровой опоры на автомобиль ВАЗ 2114, а также на большинство переднеприводных моделей, составляет не более 500 рублей. Причем за такую цену вы приобретете очень качественный товар. Но давайте ближе к теме статьи, а именно – к проведению ремонта подвески автомобиля.

Диагностика неисправности шаровой опоры

Выявить поломку довольно просто, для этого вам потребуется всего лишь сесть на переднее сиденье автомобиля. В том случае, если появится своеобразный хруст со стороны подвески, можно говорить о неисправности именно шаровой опоры ВАЗ 2114. Даже не нужно пытаться искать какие-либо иные причины, неисправность именно в этом шарнире. Причем хруст своеобразный может наблюдаться и при медленном движении автомобиля. При разгоне он обычно пропадает, но это зависит от степени износа механизма.

А второй способ диагностики заключается в том, чтобы руками подергать колесо автомобиля в вертикальной плоскости. Если имеется поломка, то вы обязательно услышите хруст. Аналогичное явление и при использовании монтировки. Ее необходимо установить между рычагом подвески и ступицей колеса. Если резко двигать монтировкой, можно услышать все тот же противный звук.

Для верности можно даже загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Возьмитесь за рычаги подвески и несколько раз дерните их вниз. Хороший стук, как говорится, выйдет наружу. А если положить ладонь на корпус шаровой опоры ВАЗ 2114, то можно почувствовать небольшую вибрацию изнутри.

Подготовка к замене и инструменты

Для проведения ремонта вам потребуются следующие инструменты:

1. Съемник шаровых опор. Цена такого инструмента составляет порядка 350-400 рублей. Советую вам приобрести его, так как он обязательно пригодится вам в будущем.
2. Стандартный набор ключей и отверток.
3. Смазка типа «Литол».
4. Домкрат и надежные опоры.
5. Противооткатные упоры , которые подставляются под задние колеса для недопущения скатывания автомобиля.

Вот и все, теперь необходимо подготовить автомобиль к ремонту. Для этого нужно установить противооткатные упоры, ослабить болты крепления колес, поднять ремонтируемых сторону при помощи домкрата и установить ее на опору. В качестве опоры можно использовать деревянные бруски, но нежелательно применять такие материалы, как кирпичи, шлакоблоки, и подобные. Они хрупкие и автомобиль попросту может упасть во время проведения ремонта. При необходимости проведите обработку всех резьбовых соединений проникающей смазкой типа WD-40.

Проведение замены

Теперь настал ответственный момент, необходимо снять старую шаровую опору ВАЗ 2114 и на ее место установить новую. Сначала при помощи ключа на «19» выкручиваете гайку, которая крепит палец шаровой опоры к ступице переднего колеса. После этого необходимо установить съемник таким образом, чтобы небольшой шарик на его болте находился четко посередине пальца шарнира.

Аккуратно вкручиваете этот болт, покуда палец не сойдет со ступицы колеса. После этого необходимо ключом на «17» выкрутить болты, которыми произведено крепление обоймы шарнира к рычагу подвески автомобиля ВАЗ 2114. Вот и все, демонтаж закончен. Осталось теперь только поставить новый шарнир, который желательно предварительно смазать «Литолом». Признаться честно, я использовал для этой цели и смазку типа ШРУС.

Разницы особо и не заметил, шаровые опоры работают без проблем уже третий год

Обратите внимание на то, что при установке нового шарнира, возможно, придется под рычаг устанавливать несколько брусков из дерева, а кузов опускать, чтобы палец шаровой вошел в отверстие на ступице. Но эту работу можно выполнить при помощи хорошей монтировки. На этом ремонт окончен, удачи вам на дорогах и поменьше поломок!

На этом ремонт окончен, удачи вам на дорогах и поменьше поломок!