Как прокачать сцепление на уаз буханка motors-avto.su

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

9.2 Регулировка привода выключения сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом на 10 ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора. При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом на 13 отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом на 17;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение. После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Регулировка сцепления на УАЗ «Буханке»

«Буханка» – так называют в простонародье УАЗ-ы фургонного типа модельного ряда 452, которые выпускались с 1965 по 1979 год; а также УАЗ 2206/3741/3909/39094/3962/3303.

Рассмотрим один из самых популярных на сегодняшний день автомобилей Ульяновской марки – УАЗ 3303. Имеет версии 330394 и 330364, отличающиеся тем, что на них установлен более мощный инжекторный двигатель ЗМЗ-409 на 112 л.с.; тогда как в базовой комплектации бортового грузовика ставится бензиновый 4х-цилиндровый мотор ЗМЗ-417 мощностью 76 л.с. и объемом 2,445 л.

На ДВС данной «буханки» устанавливается сцепление сухое однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа с оттяжными лапками. Для правильной работы мотора вам нужно знать, как подвести сцепление на УАЗ 3303.

Для наглядности предлагаем ознакомиться с видео канала Kolupaiev:

Стоит также отметить, что на УАЗиках с мотором ЗМЗ-409 установлен контактный датчик педали сцепления, который настраивается таким образом, чтобы зазор между буфером и штоком датчика был 0,5 миллиметра.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Для замены манжетов:

открутите главный штуцер;
снимите стопорное кольцо;
выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

замените кольцевую манжету;
со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Убираем клапанный налёт;
Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до о, зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Как Прокачать Сцепление Уаз Буханка

Как прокачать сцепление самостоятельно

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Технологическая операция по прокачке сцепления – вещь относительно редкая. Собственно, как и прокачка тормозной системы. Да и по алгоритму выполнения прокачка сцепления, мало чем отличается от прокачки тормозов своими руками.

Да, именно своими руками, так как прокачка сцепления, не займёт у вас много времени, и не потребует высокой квалификации автослесаря. Поэтому, не откладывая в «долгий» ящик, давайте и узнаем теорию о том, как прокачать сцепление вашего автомобиля.

Прокачка сцепления своими руками: особенности

Во-первых, когда необходима прокачка сцепления? Если быть точным, то операция называется: удаление воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Это если по науке.

Т.е. понятно, что прокачка сцепления вам потребуется при попадании воздуха в гидравлическую систему. Как правило, это происходит из-за неисправности трубопроводов или из-за слабой затяжки резьбовых соединений системы сцепления.

Что необходимо для прокачки сцепления:

стандартный набор инструментов;
тормозная жидкость;
пустая емкость для слива тормозной жидкости;
шланг, подходящий по размеру к сливному штуцеру;
«газовый» упор или что-либо, чем вы сможете зафиксировать педаль сцепления (при условии, что прокачка сцепления осуществляется в одиночку).

Перед тем, как прокачать сцепление, необходимо произвести регулировку сцепления. Дело в том, что прокачка сцепления будет невозможна, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра. По сути, поршень и толкатель – это запорный клапан, и если свободный ход отсутствует, то он будет закрыт.

Как прокачать сцепление на Уаз

Как прокачать сцепление

правильно у многих авто любителей возникает такой вопрос.Прокачка сцепления .

Аналогичная ситуация происходит при неисправности оттяжной пружины и, соответственно, заедании педали при переходе в крайнее верхнее положение.

Как прокачать сцепление: технология

Прокачка сцепления производиться, как при наличии в системе сжатого воздуха, так и без него. Итак, приступаем.

в бачок главного цилиндра долить рабочей жидкости по уровню не ниже 1,5-2 см. от верхнего края бачка. Наполнение бачка осуществляется через сетчатый фильтр для предотвращения попадания в систему посторонних примесей.
в верхней части корпуса ПГУ нужно снять резиновый колпачок с перепускного клапана и надеть на него шланг. Другой конец шланга опускаем в приготовленную ёмкость 0,5 л. наполненную на 1/3 тормозной жидкостью.
перед тем, как нажимать на педаль сцепления, на один оборот отворачиваем перепускной клапан. Помощник нажимает на педаль сцепления до упора до тех пор, пока поступление пузырьков воздуха из шланга в емкость не прекратится.
нужно следить за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже 3,5см от края. При необходимости доливайте жидкость в бачок.
итак, педаль сцепления остаётся нажатой до упора, выход пузырьков воздуха прекратился, необходимо плотно завернуть перепускной клапан.
народный опыт подсказывает, что прокачка сцепления ускоряется, если перепускной клапан заворачивать каждый раз, после нажатия на педаль. Затем отпускать педаль и повторять операцию. Как правило, достаточно трех нажатий педали, и воздух выходит из системы.
снимаем шланг со штуцера, надеваем предохранительный колпачок и доливаем жидкость в бачок: 1,5 – 2 см от края.

После прокачки сцепления проверяем качество работы. Для этого выжимаем педаль сцепления до упора и проверяем ход толкателя поршня. Его ход должен составлять 27-28 мм. Если этот параметр не соответствует, то проводим регулировку сцепления.

Важно! Прокачка сцепления осуществляется только той рабочей жидкостью, которая рекомендована производителем. В противном случае может произойти разбухание резинотехнических изделий сцепления, со всеми вытекающими, вслед за жидкостью, последствиями отказа сцепления

Успехов вам при прокачке сцепления своими руками.

Настройка датчика сцепления УАЗ Патриот

Сенсор предназначен для формирования сигнала о состоянии муфты (включена или отключена) и передачи его в электронный блок управления. При получении команды о выключении сцепления автоматика уменьшает количество впрыскиваемого топлива в цилиндры, тем самым снижает частоту вращения двигателя при сбросе нагрузки.

В случае неисправности датчика или его неправильной установки, обороты во время переключения передач возрастут, и при включении муфты будут наблюдаться рывки автомобиля. При наличии бортового компьютера на экране появится сообщение об ошибке 0704. Некорректная работа сигнализатора отразится не только на качестве движения автомобиля, но и повысит вероятность выхода из строя демпферных пружин.

Контактный датчик сцепления находится в салоне и размещается над педалью.

Для его регулировки необходимо:

ослабить крепеж сенсора;
переместить датчик в нужное положение;
закрутить и обжать гайки.

Правильно отрегулированный сигнализатор должен подавать команду на уменьшение подачи топлива в момент начала отключения муфты.

Как Прокачать Сцепление На Уаз 469

Наша родина славится своей идеальностью, особенно по этой причине джипы и другие внедорожники так популярны у нас. Но не у всех есть финансовые средства для ввоза дорогих джипов из других стран, тем более что внедорожники в некоторых регионах страны иногда не полностью контролируются. На помощь приходит российская техника, которая на протяжении многих лет обосновывает свое качество и актуальность по определенным критериям. Да, внедорожники УАЗ 469 и более поздние модификации считаются лучшими, преодолевая порой невообразимые болота с глубиной колеи до метра. Единственным недостатком является сцепление УАЗ 3303, которое часто выходит из строя.

Немного об истории создания советского внедорожника

Изначально УАЗ 469 разрабатывался как армейский внедорожник, который был призван заменить старую модель ГАЗ.69. Автомобиль разрабатывался с середины 60-х годов и начал серийно выпускаться с 1972 года, его следующей модификацией был УАЗ-3151 (выпускался с 1985 года). УАЗ-315195 охотник прошел очередную модернизацию. Три года назад Министерство обороны Российской Федерации полностью прекратило поставки УАЗа, перейдя на джипы других типов. Хотя УАЗ зарекомендовал себя в армии как надежные, нетребовательные машины, но они очень устарели.

Когда требуется регулировка на Патриоте свободного хода

Регулировать ход толкателя непосредственно в рабочем цилиндре требуется при необходимости, дабы сцепление корректно выполняло свою задачу. Если регулировка не правильная, то обязательно возникнут различные неполадки, и в некоторых случаях может даже потребоваться замена рабочего цилиндра.

Случается, что образуется неполное прижатие нажимного диска к рабочему цилиндру. Обычно это бывает, когда полностью отсутствует ход штока или же он значительно требуемой нормы. Также в такие моменты водитель может заметить пробуксовку сцепления, что непременно и быстро приведет к износу элементов всего механизма.

Бывает и наоборот, когда свободный шаг больше допустимого, в данном варианте вы заметите полностью выключенное сцепление. Водитель непременно почувствует явные проблемы с переключением скоростей, они сначала будут очень плохо переключаться, а затем и вовсе перестанут переключаться. Попутно происходить будет сильнейший износ блокирующих колец синхронизатора.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Конструкция

В отличие от переднеприводных иномарок, на полноприводных автомобилях УАЗ «Патриот» рабочий цилиндр сцепления (регулировка его – в конце статьи) является гидравлическим и управляется при помощи давления жидкости, а не тросиком. Конструкция данного элемента включает в себя несколько составляющих. Это:

Корпус. Он изготавливается из пластика или металла.
Поршень (рабочий шток).
Клапан, который выпускает воздух при прокачке системы сцепления (регулировке).
Стопорное кольцо.
Уплотнительные кольца. Изготавливаются из прочной резины.
Возвратная пружина.
Толкатель. Он оказывает воздействие на предыдущий элемент.

УАЗ 31519 | Прокачка системы гидропривода выключения сцепления | Хантер

Прокачку системы гидропривода выключения сцепления осуществляют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией, а также при неполном выключении сцепления при нажатой до упора педали, что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 11», емкость для сливаемой жидкости.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки наливной горловины.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из системы гидропривода выключения сцепления.

3. Наденьте шланг на клапан и опустите его свободный конец в емкость, частично заполненную свежей тормозной жидкостью.

4. Нажмите на педаль сцепления четыре-пять раз и удерживайте ее нажатой.

Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с.

5. Отверните клапан примерно на 3/4 оборота — из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

6. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните клапан, отпустите педаль сцепления.

7. Повторяйте операции 4–6 до полного прекращения выхода воздуха из шланга. Обычно для полного удаления воздуха требуется около 10 циклов.

Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново.

8. Долейте в бачок тормозную жидкость до метки «MAX». Заверните крышку бачка.

Техобслуживание

Регулярно проходите техобслуживание

Для обслуживания корзины сцепления автомобилей УАЗ с диафрагменной пружиной не требуются профессиональные навыки. Прежде всего сцепление необходимо содержать в чистоте, регулярно удаляя возникшие загрязнения. Болтовые соединения нужно периодически подтягивать.

Необходимо постоянно проверять объем рабочей жидкости, которая находится в главном цилиндре. Она должна находиться на уровне около 1,5 сантиметров, но ниже верхнего края цилиндра. При этом бачок наполняется с использованием установленного сетчатого фильтра. Он используется для предотвращения попадания лишних предметов и веществ. Обычно рабочий цилиндр сцепления УАЗ 469 не требует каких-либо дополнительных, специальных манипуляций.

Что нужно знать о неисправностях сцепления

Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.

Прокачка сцепления Форд Фокус 1

Гидропривод сцепления имеет общий бачок с тормозной системой. Поэтому при замене тормозной жидкости после прокачки всех тормозных механизмов необходимо прокачать привод сцепления. Если педаль сцепления стала «мягкой», значит, в систему привода сцепления попал воздух.Штуцер прокачки гидропривода сцепления расположен в верхней части картера сцепления (аккумуляторная батарея и ее полка сняты).

Доступ к штуцеру возможен из моторного отсека, а также со стороны днища автомобиля.

Работу выполняем с помощником. Проверяем уровень тормозной жидкости и при необходимости доливаем жидкость в бачок

Прокачать сцепление удобнее, установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

Снимаем грязезащитный щиток двигателя

Очищаем штуцер прокачки гидропривода сцепления.

Снимаем со штуцера защитный колпачок.

Надеваем на шестигранник штуцера накидной ключ «на 11», а затем на штуцер — прозрачный шланг.

Погружаем свободный конец шланга в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль сцепления до упора 4-5 раз с интервалом 1-2 секунды, после этого удерживает педаль нажатой.

Ключом отворачиваем на 1/2 -3Л оборота штуцер прокачки.

В жидкости, вытекающей в шланг, будут видны пузырьки воздуха. После того как жидкость перестанет вытекать, заворачиваем штуцер. Только теперь помощник может отпустить педаль.

Повторяем прокачку до тех пор, пока в жидкости, выходящей из штуцера, перестанут присутствовать пузырьки воздуха.

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Устанавливаем на место грязезащитный щиток.

Доливаем жидкость в бачок, доводя ее уровень до нормы.

При необходимости прокачать гидропривод сцепления можно, освободив доступ к штуцеру сверху через моторный отсек. Для этого снимаем аккумуляторную батарею

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления полки аккумуляторной батареи.Отсоединяем от полки все держатели проводов, которые на ней закреплены.

Снимаем полку аккумуляторной батареи с автомобиля.

Прокачиваем гидропривод сцепления, как описано выше. Устанавливаем полку аккумуляторной батареи в обратном порядке.

Устанавливаем и подключаем аккумуляторную батарею.