Бампер на хантер своими руками чертежи

Немного истории

Нивы 21213 и 21214 появились достаточно давно. Шевроле Нива считается более современным автомобилем. Но сам бренд Нива насчитывается не один десяток лет. Уже давно существует такое понятие как усиленные бампера или обвесы.

Уже с появлением более современных внедорожников к изготовлению усиленных бамперов приступили целые производства, крупные компании. Потому сейчас, вместо того чтобы варить металлоконструкции самостоятельно, предпочтительнее взять уже готовый заводской бампер. Оптимальным выбором я бы назвал продукцию брендов OJ и Риф.

А еще интересно: Тюнинг фар на Ниву 21213(4) — варианты качественного освещения

Декоративное оформление бамперов

По сути декоративным оформлением автобампера умелец занимается еще на этапе работ по изготовлению. Таким «декором» можно считать окрашивание изделия в нужный цвет. Он может тон-в-тон повторять расцветку кузова авто либо быть контрастным. Помните, что время высыхания краски напрямую зависит от ее химических свойств и может составлять несколько часов или даже несколько дней. То же относится и к средствам от коррозии.

Обратите внимание на всегда выигрышный черный цвет. Он может подойти даже для оформления машины, кузов которой выкрашен в светлые тона

Такая комбинация будет подчеркивать особенность и уникальность автомобиля. Если цвет самого авто также темный, рассмотрите вариант такого тона, который называется «металлик». Он поможет даже скрыть небольшие дефекты и царапины.

Одним из инструментов модификации является оклейка бампера пленкой. Это экономно и красиво. Еще одним плюсом пленки является возможность замены надоевшего фона на другой за пару часов: пленка — тонкий и податливый материал. При этом не рекомендуется рассматривать оклейку только части бампера, следует применять спецпленку на всей его поверхности.

Изготовление автобампера на УАЗ, кроме наличия необходимого материала и инструментария, требует также некоторой сноровки нескольких часов (в лучшем случае) или дней свободного времени. Нельзя пренебрегать этапом проектировки (изготовления чертежей и макетов), поскольку именно при создании эскиза можно заметить и вовремя исправить ошибку в расчетах или измерениях.

Источник

Метки: лобовое стекло уаз 452

Комментарии 16

Это прямое Стекло, с ними проблем нет

Ставил два раза стекло на своей. Первый раз без опыта долго. Второй раз после опрокидывания в кривую рамку. Очень долго. Поэтому совет. Установка стекла на буху не должна стоить дорого и поэтому пущай убиваются об него специально обученные люди. Мне такие уже стекло не поставят в кривой проём или денег попросят много поэтому и езжу с треснутым.

Много я их переставил… Итак по порядку. Чтобы поставить лобовое стекло нужно минимум два человека, а лучше втроем. Уплотнитель стекла, шнур, мыльный раствор и само стекло, в идеале приспособа для заправления замка. Стекло ложится на стол выпуклой стороной вниз, на него одевается резинка, затем в паз куда в последствии будет заходить рамка кузова необходимо установить шнур (предварительно промазать паз мыльным раствором), стык уплотнителя в низу стекла, стык шнура так же внизу стекла с перехлестом друг на друга где-то 10см. Диаметр шнура около 5 мм. Смазать проем снаружи мыльным раствором. Затем стекло вместе с уплотнителем и веревкой необходимо приложить к проему снаружи и держать(концы шнура надо заправить вовнутрь салона). Второй человек в это время забирается вовнутрь и за один край начинает тянуть шнур на себя, при этом уплотнение вместе со шнуром должно садиться на рамку лобового стекла. Когда за один конец шнура протянули уплотнитель до нижнего угла лобового — необходимо потянуть за другой конец шнура и так же дотянуть до угла и так поочередно. Когда половина уплотнителя уже вставлена человек снаружи может аакуратно постукивать по стеклу вдоль уже затянутого уплотнителя. И так уплотнитель полностью затягивается на рамку. Затем следует мягкими ударами ладоней вдоль уплотнителя осадить стекло на место, но надо быть аккуратными — 70% стекол во время установки бьются во время просаживания улов стекла — крайне не рекомендую там стучать. Затем надо заправить замок в паз — тут крайне рекомендую либо купить либо самому изготовить приспособу для установки шнура вот тут у меня ее хорошо видно www.drive2.ru/l/5128506/ и заправить шнур в паз, при этом его надо мысленно разделить на две части и начать ставить в паз с середины замка и сверху стекла чтобы стык был снизу. Установка замка должна происходить с противоположной стороны стыка уплотнителя для того чтобы при затягивании замка стык уплотнителя сходился а не расходился. После установки стекла желательно немного прокатиться по неровностям и дать постоять сутки, а затем еще раз аккуратно осадить стекло в проеме. После всего этого рекомендую промазать стыки стекло/уплотнитель и уплотнитель/кузов герметиком для избежания протечек. PS: вроде подробно объяснил, если есть вопросы — готов ответить.

Обычная бельевая верёвка, (тальк, свечка, мыло) кому что нравится, только не масло, разъедает оно резинку и для клина либо иглу специальную, либо обточеный самый дешевый ключ на 8.

главное вставлять без замка резинку. замок после. придется попотеть . резинки уж больно жесткие

А какое стекто лучше ставить? Буха 87 года, скорее всего еще родное стоит

Самый простой способ, это вставить резинку на лоб, потом на бухте с верху на козле с низу, вставить его в кузов, и с помощью обычной веревки завести все на место. Не знаю что вы там придумываете но проще простого я не вижу.

Верёвку натянуть и натереть парафиновой свечой обильно, тогда она скользкая будет .

Проем литолм смаж обильно, веревка обычная бельевая пойдет. Ну и надавить немного не бойся.

Шнурок конечно хорошо…но он все равно выскочет. Начинай с низу. Ставишь стекло с резинкой в паз…один давит с наружи с верху, второй тихонько выводит веревку с одной с другой стороны…не торопясь поправляя резинку. Как посадишь половину забивай кулаком с верху в низ по верхней половине стекла…и тихонько вытягивай шнур…за час вставишь

это когда второй раз ставишь тогда в час можно уложится… а вот когда в первый раз тогда поболее времени надобно)))

источник

Тюнинг двигателя

Проведение тюнинга двигателя – ответственный шаг. Несмотря на то, что изначально двигатель имеет весьма хорошие показатели, многие решают провести изменения двигателя.

Провести УАЗ 469 тюнинг двигателя можно следующим образом:

1. Поршневая – один из наиболее важных элементов двигателя, модернизация которого проведет к значительному изменению работы всего двигателя

При поиске поршней следует обращать внимание на кованные варианты, а кольца – проверенных и популярных производителей. 2

ГРМ менять не рекомендуется, так как неправильный его подбор и установка может привести к совсем не желаемому результату. 3. Изменение впускного и выпускного коллектора – типичный тюнинг для рассматриваемого автомобиля. Для начала следует провести ликвидацию образованных ступенек между головками и коллекторами. Внутри каналов коллекторов следует провести убирание «зубов». Это изменение приведет к тому, что двигатель начинает дышать свободнее, и наполнение цилиндров будет происходить равномерно. 4. Родные карбюраторы отличаются отсутствием ЭПХХ. Хорошей заменой, которая пользуется довольно хорошей популярностью, можно назвать ДААЗ-4178. 5. Воздушный фильтр также может оказать влияние на работу двигателя. Многие решают провести замену фильтра на «Волговский» вариант исполнения. При помощи подобного фильтра можно подготовить площадку для снижения сопротивления выпускного тракта. 6. Система охлаждения также желает лучшего. Учитывая довольно высокие нагрузки, которые могут возникать при движении по бездорожью, следует приобрести радиатор завода ШААЗ. Он обладает лучшим показателем теплоотдачи. Также можно провести установку дополнительных вентиляторов, которые будут включаться на момент высокой температуры. 7. Более горячий термостат позволит улучшить работу печки, сделать ее теплой. 8. Система выпуска представлена штатным глушителем, который рекомендуется заменить резонатор от Газели. 9. Электрооборудование также может быть изменено. Рекомендация для всех владельцев – стоит установить генератора от ГАЗ 53.

Многие рекомендуют провести полную замену двигателя, так как это обойдется значительно дешевле.

В заключение отметим, что проведя подобные изменения можно получить практичный, продуманный автомобиль, который подойдет для каждодневного использования и для езды по бездорожью.

Устройство переднего моста УАЗ 469: схема подключения

Сборка и подключение рассматриваемой детали осуществляется в следующем порядке:

Втулка вставляется в цапфу кулака методом прессовки. Она должна стать на одном уровне с торцом посадочного гнезда. Затем втулка поворачивается и регулируется специальной брошью до требуемого диаметра.
Ограничение перемещения шарнира идентичных угловых продольных скоростей обеспечивается шайбами, установленными в цапфе и шаровой опоре. Их расположение должно быть направлено смазочными канавками в сторону шарнира. Фиксирующая шайба крепится способом кернения в нескольких местах на точках, равномерно распределенных по окружности.
Замена втулок шкворней подразумевает их прессование и завинчивание до диаметра 25 мм, с возможностью прохода через каждую втулку.
При установке шарнира в опору заливается смазка.
Устройство переднего моста на УАЗ 469 предполагает корректировку необходимых осевых натяжений при помощи регулирующих вставок, от которых зависит расположение втулок и самой шаровой опоры. Как минимум используется пять прокладок. Суммарные показатели толщины вверху и снизу не должны иметь разницу более 0,1 мм.
Перед сбором сальника войлочное кольцо пропитывают теплым моторным маслом.

После сборки переднего моста он проверяется на стенде в статическом состоянии и под нагрузкой. Такая позиция создается путем синхронного торможения полуосей. Если узел собран правильно, не будет наблюдаться повышенная шумность узла, протечка масла в сальниках и манжетах, а также местах соединения.

Снятие передних съемных частей кузова автомобиля УАЗ-3151, -31512, -31514, -31519

В статье рассмотрим снятие брызговиков, защитной дуги, бампера, деталей капота, переднего крыла, передней панели, ветрового стекла

Снятие брызговиков

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Головкой на 10 откручиваем три болта крепления переднего брызговика и снимаем брызговик

Откручиваем два болта крепления бокового брызговика и снимаем брызговик

Снятие защитной дуги и буксирных крюков

Откручиваем ключом на 19 три гайки, удерживая болты крепления защитной дуги к бамперу ключом на 17

Снимаем буксирный крюк

Также снимаем крюк с другой стороны бампера

Снимаем защитную дугу с автомобиля

Под задней частью опор дуги установлены дистанционные шайбы

Устанавливаем дугу и буксирные крюки в обратном порядке

Снятие переднего бампера

Снимаем защитную дугу

Ключом на 19 откручиваем гайки двух болтов нижнего крепления бампера, удерживая болты ключом на 17

Вынимаем болты и снимаем бампер с рамы автомобиля

Снятие замка капота и его привода

Открываем капот и фиксируем его в открытом положении на рамке ветрового стекла

Ключом на 10 удерживая фиксирующий болт тяги, ключом на 10 откручиваем гайку болта

Вынимаем тягу из отверстия болта замка капота

Также отсоединяем тягу от второго замка капота

Вынимаем тягу из отверстий передней панели, болта левого замка и упора

В салоне пассатижами выпрямляем загнутый конец тяги

Сдвигаем трубку крепления тяги к перегородке моторного отсека

Вынимаем тягу из отверстия рукоятки привода замков капота

Выводим тягу из отверстия перегородки моторного отсека и снимаем с автомобиля

Откручиваем головкой на 12 два болта крепления правого замка капота

Снимаем замок с передней панели

Таким же образом снимаем левый замок

Крестовой отверткой, удерживая два винта крепления левого упора капота от проворачивания, ключом на 8 откручиваем их гайки

Снимаем упор капота и упор оболочки тяги

Откручиваем ключом на 10 два болта крепления правого фиксатора замка

Снимаем фиксатор замка капота

Также снимаем левый фиксатор

Откручиваем ключом на 10 два болта крепления страховочного крючка капота и снимаем крючок

Устанавливаем снятые детали в обратном порядке

Снятие капота

Откручиваем крестовой отверткой два винта крепления фонаря освещения моторного отсека

Откручиваем головкой на 14 два болта крепления капота к правой петле

Также откручиваем болты крепления капота к левой петле

Если он подлежит замене, снимаем с капота фиксаторы замков, упор капота и крючок

Устанавливаем капот в обратной последовательности, и регулируем его положение

Снимаем с капота фиксаторы замков и крючок, ослабляем затяжку болтов крепления капота. Опускаем капот и смещаем в требуемое положение

Аккуратно приподняв капот, затягиваем болты его крепления к петлям.

Устанавливаем на капот снятые фиксаторы, крючок и фонарь освещения моторного отсека. Проверяем работу замков и при необходимости регулируем их

Схема подключения

Вал 11 вращается в роликовом подшипнике, который установлен в крышке картера колесного редуктора, и бронзовой втулке, расположенной внутри цапфы 18. На конце вала 11 имеется механизм, отключающий передние колеса машины. Устройство состоит из подвижных муфт 14 и 15. Они расположены на шлицах вала и болта 17 и 16 с пружиной и шариком.

Данные подвижные муфты своими наружными шлицами соединяются с внутренними шлицами ведущих фланцев 13 и 14, которые болтами прикручены к ступицам колес. С целью уменьшения износа металлических поверхностей деталей переднего моста автомобиля УАЗ 469, а также для экономии горючего при поездках машиной в условиях автодорог с твердым покрытием, одновременно с отключением переднего ведущего моста рекомендуется выключать также и ступицы передних колес.

Чтобы осуществить подобное выключение, необходимо снять защитные колпаки 16 и 18. Далее следует выкрутить болты 16 и 17 из отверстия вала 11. Поставить муфту в такое положение, чтобы сигнальная кольцевая канавка «а» на ее плоскости оказалась в одной плоскости с торцом фланца. Когда муфта установлена в требуемое положение, защитные колпаки необходимо завернуть.

Вкручиванием болтов 16 и 17 необходимо включить колеса. Болты следует надежно затянуть. Отключение и включение должны осуществляться на двух колесах переднего ведущего моста одновременно. Не допускается включение переднего моста при отключенных колесах!

Вот что представляет собой раздатка УАЗ (“буханка”). Устройство, ремонт ее просты, а в обслуживании она неприхотлива, о чем свидетельствуют отзывы владельцев. Рекомендуется регулярно проверять уровень масла и осматривать каждое крепление. Также необходимо смазывать оси рычагов и регулировать передние тяги. Больше никаких настроек эта коробка не имеет.

Очень популярна среди любителей внедорожной техники раздаточная коробка автомобиля УАЗ-452. Отзывы о ней только положительные. Ремонтировать и обслуживать ее предельно просто, а запчасти можно приобрести и сейчас.

Как Снять Кузов С Рамы Уаз 469

Рама и кузов автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 (рис. 1) состоит из 2 продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечными сечениями. Четыре поперечных элемента приварены к продольным опорам электродуговой сваркой, один поперечный элемент 8 (2-й фронт) прикреплен к кронштейнам, приваренным к продольным опорам рамы.

Рис. 1. Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1. опоры крепления передних пружин; 3.5. поперечная балка № 1; 3. продольная опора; 4 и 7. опора двигателя; 5. усилители продольных балок; 6. передние кронштейны; 8. поперечная балка N 3.2; 9. среднее крепление корпуса; 10. поперечная балка № 3; 11. задние крепления кузова; 12. поперечная балка № 4; 13. поперечная балка № 5; 14. опоры крепления задних пружин; 15. монтаж задние амортизаторы; 16. крепление неподвижных упоров передних пружин; 17. крепление; 18. монтажный кронштейн для оперения

У нас есть клиент, чтобы сделать монтаж крепления к раме, только две скобы из 16 фиксированных концов передних пружин приклеены. Буксировочное устройство закрытого типа (рис. 2) крепится к задней поперечине рамы УАЗ-469, которая снабжена резиновым упругим элементом 4, который смягчает ударные нагрузки при перемещении автомобиля с земли, в том числе при езда по неровной дороге.

Техническая служба рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 состоит в повторной очистке ее от загрязнений и проверке состояния проверки состояния продольных балок, поперечных элементов, креплений и, конечно же, сварных, клепаных и болтовых соединений ,

Необходимо время от времени тщательно осматривать левую продольную опору рамы в месте расположения органа управления на наличие трещин.

Принципиально важно позаботиться о состоянии окрашиваемой поверхности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и покрасить места, где слой краски разрывается во времени. Техническое обслуживание буксирного устройства состоит в том, чтобы снова очистить его от загрязнений, проверить его состояние и закрепить его на задней поперечине рамы, а также смазать поверхности трения в соответствии с инструкциями карты смазки

Рис. 2. буксировочный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 колпачок, 2 гайки, 3 корпуса, 4 упругих элемента, 5 кронштейнов, 6 крюков, 7 стоек, 8 направляющих, 9 цепей, 10 болтов с гайкой, 11 масляных фитингов, 12 шайб, 13-контактный

Сцепка буксировочного устройства УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должна свободно вращаться вокруг собственной оси и не иметь ощутимых осевых перемещений в корпусе. Это достигается за счет регулировки гайку подшипника 2.4 (см. 4.5) с крючками вала. Защелка должна плотно закрыть горловой крючок и плотно закрыть собаку.

Смазка поверхностей трения шейки крюка шатуна и отверстий в кронштейне 5 осуществляется через масляный ниппель 11. Поверхности трения поддерживают гайку 5 и отверстия в корпусе 3 консистентной смазки, размещенные под колпачком 1 при сборке. буксировочное устройство.

Когда автомобиль перегружен или в некоторых местах произошла трагедия, где будут возникать перекосы, повороты, трещины и другие повреждения, которые необходимо исправить. Уже в процессе использования вы ослабляете заклепки крепления передних пружин.

Рис. 3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Перед ремонтом рама должна быть очищена от грязи, тщательно осмотрена и определена, что еще нужно сделать, чтобы повредить нашему клиенту. Если рама повреждена во время осмотра и осмотра, ее следует охладить в прохладном состоянии с помощью приборов.

Для всего этого размеры, показанные на рис. 3. На сегодняшний день разница между размерами А и В дополнительного не должна превышать 5 мм

После редактирования На раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 необходимо проверить перпендикулярность оси крепления пружин к вертикальной плоскости рамы и, конечно же, обратить внимание на правильность сечения рамы, где контрольный случай добавлен

Трещины на деталях рамы должны быть сварены дуговой сваркой. Перед сваркой рекомендуется обрезать края трещин под углом 60 °.

Действия, предшествующие установке

Самодельный бампер УАЗ должен выполнять защитную функцию, ведь машины данного класса предусматривают длительные и порой опасные поездки. Так, УАЗ 469 позиционируется как авто, способное передвигаться по абсолютно любым дорогам, вне зависимости от их качества.

Приступая к процессу изготовления, в первую очередь необходимо выполнить чертеж бампера. Целесообразнее будет вычерчивать отдельно каждую из частей, а после переносить их на трафарет. Идеальный вариант — моделирование макета с помощью компьютерной графики, с предварительным введением необходимых размеров.

В том случае, если проектируется усиленный бампер на УАЗ Патриот, первоначально следует позаботиться и о материале, из которого он будет изготовлен. Оптимальным вариантом станет 3-х миллиметровый металл. Все действия по изготовлению бампера УАЗ и его монтажу будут производиться в такой последовательности:

Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.

«Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

Действия, предшествующие установке

Демонтаж штатного бампера. Бамперы на УАЗ буханка или любую другую модель выполняются из пластика и не способны защитить автомобиль от механических повреждений. Его, как и любые декоративные накладки, установленные на бампер передний, следует снять, избегая повреждения изделий. Данный бампер или его части впоследствии можно будет использовать даже для другого автомобиля. Так, бампер от УАЗ 469 отлично подойдет на автомобиль «Патриот», в том случае, если его не планируется использовать для длительных и сложных путешествий.

«Примерка». Перед тем как переносить макет или же чертеж непосредственно на металл, необходимо осуществить «примерку». Проверить, точно ли бампера УАЗ патриот сделаны для этого места. Исправить мелкие недочеты значительно проще в бумажном варианте, чем уже в готовом изделии.
Усиление каркаса. Решаясь сделать бампер на УАЗ, следует учитывать и тот фактор, что он увеличит массу автомобиля на 20-25 кг. Заводской каркас зачастую не рассчитан на такую нагрузку, следовательно, его нужно усилить с помощью металлических пластин. Важным условием является их обработка средством против ржавчины и коррозии, которым может быть подвержено днище автомобиля УАЗ 469 и его модификаций.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Рабочая тормозная система УАЗ Буханка

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

Рис.1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Гидропривод рабочей тормозной системы

Гидропривод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года стал выпускаться с двумя отдельными ветвями, одна из которых протянута к тормозным механизмам передних колес, а вторая тянется к тормозным механизмам колес сзади. Конструкция привода включает в себя:

главный тормозной цилиндр;
тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень;
колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля;
трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры;
педаль управления и усилители приводного усилия.

Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

Принцип работы тормозной системы УАЗ

При нажатии на педаль тормозная система срабатывает в следующей последовательности:

поршень главного цилиндра перемещает жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры;
в колесных цилиндрах тормозная жидкость вызывает передвижение всех поршней, в результате чего колодки тормозных механизмов приближаются к барабанам;
когда расстояния между колодками и барабанами не останется, выпуск жидкости из главного тормозного цилиндра прекратится;
при более сильном нажатии на педаль, в приводе поднимается давление жидкости и стартует торможение всех колес в один момент.

Это говорит о том, что одновременное срабатывание всех тормозов и регулярное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов создается благодаря системе функционирования гидропривода.

При ослаблении педали тормоза она за счет функционирования возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. Кроме того, за счет пружины перемещается в первоначальное положение и поршень главного тормозного цилиндра. А стяжные пружины механизмов в свою очередь перемещают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам выталкивается в главный тормозной цилиндр.

Достоинства и недостатки гидравлического привода

Преимущества гидравлического привода:

быстрое реагирование, обеспечиваемое внушительной жесткостью трубопроводов;
высокий КПД, поскольку трата энергии происходит в результате переливания маловязкой жидкости из одного устройства в другое;
не сложная конструкция;
незначительная масса и размеры, как результат большого приводного давления;
комфортная компоновка аппаратов привода и трубопроводов;
шанс добиться необходимого распределения тормозных усилий среди осей автомобиля, получаемый благодаря разнице между диаметрами поршней колесных цилиндров.

Среди недостатков гидропривода можно выделить:

нуждается в специальной тормозной жидкости с высокой температурой кипения и низкой температурой загустевания;
угроза неполадок при разгерметизации в результате утечки жидкости при повреждении, или неисправностей при заполнении привода воздухом;
сильное понижение КПД при малых температурах, как правило, ниже минус 30 °С.

Тормозная жидкость

Для применения в гидроприводах продаются специальные тормозные жидкости. Их производят на спиртовой, гликолевой или масляной основах. Смешивать между собой их запрещено, это может привести к ухудшению их качеств и появлению хлопьев. Тормозные жидкости, изготовленные из нефтепродуктов, разрешается использовать исключительно в гидроприводах, уплотнения и шланги которых изготовлены из маслостойкой резины. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение резиновых деталей.

Декоративное оформление бамперов

Источник

Как выбрать силовую конструкцию на УАЗ Хантер

Прежде чем приобретать или изготавливать силовик, стоит серьезно подумать над тем, зачем он будет нужен. Если для улучшения эстетической привлекательности внешнего вида, то выбрать можно любую марку и конструкцию. Даже если это будет пластик, имитирующий дорогие материалы и покрытия. Когда же силовой обвес – необходимость, т. к. автомобиль часто используется для поездок на природу, то подойдёт обычный стальной бампер, без дополнительного навесного оборудования.

На вопрос, нужен ли силовой обвес, мнения владельцев в большинстве случаев расходятся. Одни считают, что для бездорожья он незаменим, а другие думают, что у подобных конструкций больше минусов, чем плюсов. Разберемся, кто прав.

К достоинствам относят:

возможность тарана небольших деревьев и кустарников без причинения повреждений автомобилю;
защита при проезде различных препятствий, например, пней;
на них можно установить лебёдку, а на заднем бампере калитку для крепления запасного колеса;
наличие кенгурина является дополнительной защитой фар и радиатора;
позволяет поддомкрачивать автомобиль, не только опираясь на штатные места;
улучшение привлекательности внешнего вида.

Бесспорно, силовой бампер из высококачественной стали обеспечит куда более эффективную защиту передней и задней части УАЗ Хантер, чем хлипкие экземпляры из пластика. Поэтому так широко стали применяться такие мощные и прочные изделия.

Кроме высокой стоимости у таких элементов есть и ряд недостатков.

Хороший силовой бампер не может быть лёгким, а увеличение массы ведет к модернизации стандартной подвески. К тому же увеличенный вес негативно сказывается на проходимости.
Конструкция крепится к раме и при серьезных столкновениях может ее деформировать, что повлечёт за собой дорогостоящий ремонт.
В определенных случаях потребуется модернизация и усиление не только подвески, но и рамы.

Между тем в некоторых случаях увеличение веса может сказаться, наоборот, позитивно. Например, при езде по грязи, но это скорее исключение. В основном большой вес мешает проходимости Хантера. В случае именно с этой моделью Ульяновского автозавода силовой бампер может и не потребоваться, так как есть возможность использования заводского варианта конструкции, достаточно прочной и надёжной. Если же подразумевается установка лебёдки и езда по сильному бездорожью и пересеченной местности, в таких случаях без силового обвеса не обойтись.