Замена задних колодок на бмв е46

Электронные сигнализаторы

Такими датчиками производители оснащают все современные машины, считая их более совершенными. Ведь благодаря таким сигнализаторам, появилась возможность контролировать факт не только полного износа, но степень амортизации фрикционного материала. Этому способствует то, что электронные сигнализаторы стали делить на два вида:

Внешние датчики – крепящиеся сбоку тормозной планки или в специально предназначенной для них выемке. Что позволяет, в случае поломки, осуществить их замену.

Интегрированные устройства – запрессованные внутрь фрикционного материала при производстве планок. В этом случае замена их невозможна.

Такие сигнализаторы устроены просто: в пластиковом корпусе находится сердечник, для того чтобы не испортить тормозной диск, он изготовлен из мягких сортов металла. С задней стороны устройства находится разъем с отводным проводом.

Принцип действия таких датчиков основан на процессах происходящих в электрической цепи при ее замыкании. Когда сердечник, при износе планок и разрушении передней части корпуса начинает касаться диска, происходят те же процессы. Контактная цепь замыкается и загорается индикатор на приборной панели.

Результат работы внешних и интегрированных датчиков слегка разнится по сигналу, который появляется на панели приборов:

Световой индикатор при срабатывании внешнего датчика загорается в тот момент, когда толщина фрикционного материала достигла своей критической отметки и горит постоянно одним цветом.

В случае с интегрированным сигнализатором лампочка индикатора меняет цвет в зависимости от износа колодок. При приближении толщины фрикционного слоя к критическим показателям она начинает гореть желтым цветом. А при полной изношенности фрикционного материала, когда требуется незамедлительная замена колодок, лампочка загорается красным цветом.

Понять принцип, как действует такая многоуровневая схема несложно. Как уже упоминалось в статье, освещающей вопрос – «когда следует производить замену тормозных колодок», фрикционный слой многих планок содержит металлические добавки. Благодаря этому они могут, хоть и с высоким сопротивлением, пропускать электрический ток. Эти свойства и использовали производители для определения, как скоро наступит износ накладок. Толщина фрикционного слоя играет немаловажную роль в электрическом сопротивлении накладки (чем тоньше слой, тем оно меньше).

При включении зажигания образуется электронная цепь, схема которой состоит из индикатора, проводов, датчика и тормозного диска.

Когда в результате частичного износа фрикционного слоя до определенного процента уменьшается сопротивление в этой цепи, то зажигается лампочка желтого цвета. Которая сигнализирует, что планка еще прослужит определенный период пробега машины, но полный ее износ уже не за горами и следует озаботиться приобретением новых колодок. Ну а при изменении цвета индикатора с предупреждающего желтого на красный, требуется незамедлительная замена планок.

Замена расходных запчастей и прокачка системы

Порядок замены тормозных колодок

Демонтируем корпус воздушного фильтра в моторном отсеке.
Снимаем крышку с расширительного бачка.
Поднимаем автомобиль на домкрате и устанавливаем на надёжные опоры.
Снимаем колесо.
Отвёрткой аккуратно снимаем защитные колпачки на направляющих суппорта. С помощью торцевого ключа на 7 откручиваем направляющие.
Удаляем металлическую скобу и снимаем суппорт.
Вынимаем старые колодки. С помощью струбцины утапливаем тормозной поршень. Стараемся равномерно давить на поршень, не допуская перекоса, иначе можно повредить защитный пальник.
Проверяем состояние тормозного диска, если есть дефекты, проводим его замену. Как поменять диск, описано чуть ниже.
Устанавливаем новые тормозные накладки: сначала с внутренней стороны, затем с внешней.
Отцепляем суппорт и закрываем его.
Закручиваем направляющие торцевым ключом и надеваем защитные колпачки.
Устанавливаем фиксирующие скобы.
Ставим обратно колесо, закручиваем крышку расширительного резервуара и устанавливаем корпус фильтра воздуха и фильтрующий элемент.

Замена тормозных дисков на BMW E39

Установите автомобиль на опоры. Снимите колесо, предварительно пометив его положение на ступице.
Снимите суппорт, как это сделать, описано выше в разделе «Порядок замены тормозных колодок» п.п. 5–6.
При замене тормозных дисков обязательно проверьте состояние тормозных шлангов. При обнаружении дефектов замените их.
Диск крепится к ступице болтами с торцевой головкой на 5. Открутите их и снимите тормозной диск. Болт может закиснуть, поэтому предварительно обработайте его средством WD-40.
Установите новый диск.
Прикрутите суппорт на место.
Установите колесо по меткам.

Замена тормозного шланга

Сделайте пометку на колесе и ступице: она позволит установить сбалансированные колёса на место. Снимите колесо.
Домкратом поднимите авто и установите на опору. Под заднее колесо установите упор, это не позволит автомобилю откатиться.
С небольшим усилием нажмите на педаль тормоза и прижмите её с помощью небольшого деревянного бруска. Один конец уприте в педаль, второй в сидение. Такое положение тормоза не даст попасть воздуху в систему и тормозная жидкость не будет вытекать при отсоединении шланга от трубопровода.
Освободите тормозной шланг из держателя.
Отсоедините тормозной шланг от трубопровода. Он крепится накидной гайкой, воспользуйтесь накидным ключом на 12.
Открутите шланг от суппорта.
Установка нового тормозного шланга проводится в обратной последовательности:- прикрутите шланг к суппорту;
– закрепите шланг в держателе;
– прикрутите шланг к трубопроводу.
Покрутите рулевым колесом и убедитесь в том, что шланг не трётся о детали кузова и подвески.
Установите по меткам снятое колесо.
Удалите воздух из тормозной системы. Долейте жидкость в расширительный резервуар до отметки MAX.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Со временем тормозная жидкость теряет свои свойства, поэтому необходимо проводить её замену хотя бы один раз в два года. После замены необходимо провести прокачку тормозов. Прокачать систему надо будет и после замены тормозных шлангов или трубопроводов. Согласно руководству по эксплуатации БМВ, последовательность прокачки тормозной системы Е39 следующая: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое, переднее правое.

Эту процедуру лучше проводить на специализированном автосервисе. Можно, конечно, выполнить и своими силами в гараже, но тогда понадобится помощник.

Снятие

1. Маркируйте краской положение задних колес относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированные колеса в их прежние положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите задние колеса.

Если тормозные колодки будут вновь применяться, то при снятии их необходимо маркировать. Не допускается менять местами колодки правого и левого колеса. Это может привести к неравномерному торможению. Необходимо применять только колодки фирмы BMW или колодки, разрешенные фирмой BMW. Обязательно заменяйте все колодки дисковых тормозов передних колес одновременно, даже если предела износа достигла одни из колодок.

2. Расстыкуйте у правого суппорта кабель датчика износа (стрелка на иллюстрации), при этом не тяните за кабель.

3. Снимите пластмассовые колпачки -1- и выверните расположенные под ними винты с внутренним шестигранником. 2- винты крепления направляющей тормоза.

4. Снимите отверткой скобу -3-.

5. Снимите суппорт назад.

6. Снимите наружную тормозную колодку.

7. Внутренняя тормозная колодка закреплена в поршне пружиной -6-.

Замена подшипника задней ступицы бмв е36

При езде по нашим дорогам даже качественные немецкие авто часто не выдерживают и требуют ремонта со стороны автолюбителей. В частности, больше всего страдают элементы ходовой системы – подшипники передней ступицы. Конечно, они весьма надежны и способны отходить не одну тысячу километров, но в один «прекрасный» день все-таки может понадобиться их оперативная замена.

Причины неисправностей

В теории ступичные подшипники могут отходить практически весь срок службы автомобиля, но на практике это происходит редко. Выходу из строя ступичных подшипников может послужить:

– низкое качество смазки (она может быть недостаточной или чрезмерной). Бывают ситуации, когда сам автолюбитель или мастер на СТО использовали неподходящую для данной модели смазку – это также снижает ресурс узла;

– загрязнение подшипника. В процессе эксплуатации в механизм могут попасть твердые компоненты (пыль, песок) или вода. При этом особую защитную функцию выполняют специальные уплотнения;

– ошибки при монтаже. При установке ступицы могли быть допущены ошибки в регулировке или же была сильно затянута коническая втулка.

На практике замена ступичных подшипников должна производиться через 130-150 тысяч километров.

Симптомы неисправности

Каждый автолюбитель должен быть внимателен к своему автомобилю, что позволит вовремя заменить нехарактерное поведение или звуки. Выход из строя ступичного подшипника может себя проявить:

Неравномерным ходом. Основные причины – увеличение зазора в подшипнике, его загрязнение.
Свистом или гулом в процессе вращения. Это может быть вызвано снижением зазора в механизме.
Появлением стука или грохота (также проявляется при движении). Основная причина – повреждение поверхности качения, повышенный зазор в подшипнике, нарушения в смазке.
Изменением шумов в процессе движения (то есть время от времени характер звука может меняться). Подобное явление часто вызвано дефектом дорожки качения или же увеличением зазора в подшипнике под действием высоких температур.
Небольшим подтормаживанием автомобиля при повороте рулевого колеса в одну или другую сторону.

Электронная сигнализация

Производители оснащают все современные машины такими датчиками, считая их более совершенными. Действительно, благодаря таким сигнальным устройствам стало возможным контролировать факт не только полного износа, но и степени износа трения материала. Этому способствует тот факт, что электронные тревоги стали делиться на два типа:

Внешние датчики — устанавливаются сбоку от тормозной планки или в специально разработанном углублении. Это позволяет заменить их в случае поломки.

Встроенные устройства — вдавливается в материал трения при изготовлении рельсов. В этом случае они не могут быть заменены.

Эти сигналы тревоги просты: сердечник размещен в пластиковом корпусе, чтобы не повредить тормозной диск, он изготовлен из мягких металлических сортов. На задней панели устройства находится разъем с ответвительным проводом.

Принцип работы таких датчиков основан на процессах, происходящих в электрической цепи, когда она замкнута. Когда ядро, когда полоски изношены и передняя часть корпуса разрушена, начинает касаться диска, происходят те же процессы. Контактная цепь замыкается и загорается индикатор на приборной панели.

Производительность внешних и встроенных датчиков немного отличается в зависимости от сигнала, который появляется на приборной панели:

Индикатор, когда внешний датчик активирован, загорается в тот момент, когда толщина фрикционного материала достигла критической точки и постоянно светится одним цветом.

В случае встроенной контрольной лампы индикатор меняет цвет в зависимости от износа прокладок. Когда толщина фрикционного слоя приближается к критическим параметрам, он начинает гореть желтым. И когда фрикционный материал полностью изношен, когда вам нужно немедленно заменить колодки, лампочка загорается красным.

Принцип работы такой многоуровневой схемы легко понять. Как уже упоминалось в статье, выделяя вопрос — «когда заменить тормозные колодки», слой трения многих плат содержит металлические присадки. Благодаря этому они могут, хотя и с высоким сопротивлением, пропускать электрический ток. Эти свойства использовались производителями для определения того, насколько быстро износится подкладка. Толщина фрикционного слоя играет важную роль в электрическом сопротивлении накладки (чем тоньше слой, тем он меньше).

Когда зажигание включено, образуется электронная схема, схема которой состоит из индикатора, проводов, датчика и тормозного диска.

Когда сопротивление в этой цепи уменьшается до определенного процента из-за частичного износа фрикционного слоя, загорается желтый свет. Что говорит о том, что планка будет еще длиться определенный период движения автомобиля, но его полный износ почти не за горами, и вам следует позаботиться о покупке новых юнитов. Хорошо, когда цвет индикатора изменится с желтого на красный, вы должны немедленно заменить полоски.

Виды датчиков и принцип их действия

Механические

Механический вид датчика износа тормозных колодок представляет собой металлическую пластину, закрепленную на основании колодки, и применим исключительно на дисковых тормозных системах.

Механический датчик износа работает по принципу трения о тормозной диск. Его высота над основанием колодки ровняется минимально допустимой толщине феродо. При этом, когда износ достигает допустимого значения, металлическая пластина во время торможения прикасается к тормозному диску и издает своеобразный звук, похожий на писк.

Недостатки

открепление пластины вследствие механического воздействия (после ударов во время обслуживания и ремонта автомобиля, при попадании камней во время движения);
при попадании большого количества пыли на поверхность дисков и торможении возникает звук, похожий на срабатывание датчиков.

Электронные

Бывают наружные датчики и встроенные.

Наружные датчики крепятся двумя способами:

установлены в специальное отверстие в основании колодки на высоту, равную минимально допустимой толщине фрикционного элемента;
установлены на основание колодки в выемку феродо. Высота датчика так же ровняется минимальному допуску износа фрикционного материала.

Встроенные датчики устроены следующим образом: в фрикционный материал встроен контакт из мягкого металла, который имеет пластиковый корпус. Высота расположения контакта ровняется минимально допустимой толщине феродо, а его мягкий металл не повредит диск во время трения.

Принцип работы электронных датчиков заключается в замыкании цепи. Когда колодка имеет износ определенной степени, тормозной диск начинает касаться контакта, тем самым замыкая электрическую цепь.

При замыкании на приборной панели загорается индикатор, который информирует водителя об износе тормозных элементов и о необходимости их замены.

Индикатор горит постоянно до тех пор, пока колодки не будут заменены.

Преимущества

более совершенная конструкция для современных автомобилей;
для выявления износа элементов тормозной системы не требуется наружный осмотр с частичной разборкой ходовой части или с использованием смотровой канавы;
при касании электронных датчиков о тормозной диск возникает характерный звук. Это значит, что при неисправности проводки (повреждении или разрыве), водитель все равно будет оповещен об износе тормозных элементов.

Недостатки

возможность механического повреждения;
электропроводка и подключения датчиков подвержены попаданию влаги.

11.4 Замена задних тормозных колодок

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ BMW ￫ 3 (E46) (БМВ 3)

Замена задних тормозных колодок

Если тормозные колодки будут использоваться вновь, то при снятии их необходимо пометить. Перестановка тормозных колодок с внешней стороны на внутреннюю и наоборот, или с правого колеса на левое, не допускается. Обязательно заменяйте все тормозные колодки одной оси одновременно, даже в том случае, если предела износа достигла только одна из них.

1. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступиц. Это позволит при сборке установить отбалансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

Операция подъёма и установки автомобиля на подставки связана с опасностью! Поэтому перед проведением операции ознакомьтесь с Разделом Поддомкрачивание и буксировка Введения к руководству.

2. Выбейте штифт (1) соответствующей выколоткой (2) снаружи внутрь из суппорта.

При этом выскакивает прижимная пружина (3).

3. Выньте тормозные колодки назад из суппорта. 4. Если снова будут устанавливаться бывшие в работе тормозные колодки, пометьте их («внутренние», «внешние»). Таким образом они могут быть установлены на свои прежние места.

При снятом суппорте не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень будет выдавлен из корпуса. Если поршень случайно был выдавлен из корпуса, снимите суппорт и отдайте его на сборку на СТО.

Перед установкой тормозных колодок проверьте тормоз, как описано в Разделе Снятие и установка переднего суппорта.
1. Отожмите поршень с помощью приспособления или молотка. При надавливании на поршень тормозная жидкость выдавливается из тормозного цилиндра в резервуар.
2. Вставьте тормозные колодки в суппорт
При этом обратите внимание на положение демпфирующей планки (1). При использовании уже бывших в работе колодок следите за тем, чтобы они были установлены на свои прежние места

Не допускайте попадания на фрикционные поверхности тормозного диска и колодок смазки или масла.
3. Вставьте стопорные пружины позади тормозных колодок в суппорт. 4. С помощью ассистента прижмите стопорную пружину к тормозным колодкам и введите штифт в отверстие в суппорте. 5. Вбейте штифт до упора в суппорт.
6. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колёс не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
Несколько раз, сильно нажмите на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуется ощутимое сопротивление. Таким образом тормозные колодки прилегают к диску и занимают своё рабочее положение.
7. Проверьте уровень жидкости в резервуаре, при необходимости долейте жидкость до отметки MAX. 8

Новые тормозные колодки осторожно приработайте. Для этого несколько раз затормозите автомобиль со скорости 80 км/ч до скорости 40 км/ч, несильно нажимая на педаль тормоза

Между торможениями дайте тормозу охладиться. Первые 200 км движения не применяйте без необходимости сильное торможение автомобиля. Проведите контроль надёжности: · Закреплены ли тормозные шланги? · Закреплён ли тормозной шланг в держателе? · Затянуты ли штуцеры для удаления воздуха? · Залито ли достаточное количество тормозной жидкости?
· На работающем двигателе проверьте герметичность. Для этого нажмите тормозную педаль усилием 200 – 300 Н (20 – 30 кг) в течение 10 с. Педаль не должна ослабевать. Проверьте все присоединения на герметичность.

От чего зависит износ колодок

Состояние фрикционных накладок напрямую зависит от того, к какому стилю вождения привык автовладелец. Если водитель ездит спокойно, избегает резких разгонов и торможений, редко попадает в пробки, то колодка может оставаться работоспособной и до 45 тыс. км.

Агрессивная манера езды, эксплуатация авто в условиях мегаполиса, неизбежно связанная с пробками, разгонами и торможениями на светофорах, а также частые поездки по грунту способны уменьшить ресурс элементов – иногда их приходится менять менее чем через 10 тыс. км.

Отрицательно сказывается на фрикционных накладках и работа систем активной безопасности. Эти механизмы стабилизируют движение автомобиля, не только перераспределяя крутящий момент, но и подтормаживая нужные колеса.

BMW E39 предохранители

BMW E39 — предохранители в бардачке

№ предохранителя Защищаемая цепь (ru | de) Сила тока, А

17 | 30 | 31 ABS, ASC 10 | 25 | 10
40 | 42 Подушки безопасности | AirBag 5 | 5
32 Активное сиденье (массаж) | Aktivsitz 25
6 | 29 Электро зеркала | Auenspiegelverst. 30 | 30
17 | 31 АБС | Aut. Stabili. -cont. 10 | 10
4 Подсветка салон/багажн. | Bel. innen- /Gepckr. 20
39 Косметические зеркала (в козырьке) Bel. Make-Up-Spiegel 7,5
24 | 38 Подсветка приборов, кулисы, салона | Bel. Schaltkulisse 5 | 5
43 | 56 | 58 Бортовой монитор, телефон, Радио | Bordmonitor 5 | 30 | 10
41 Стоп сигналы | Bremslicht 5
15 Диагностический разъем | Diagnosestecker 7,5
3 | 38 Звуковой сигнал | Fanfaren 15 | 5
6 | 27 | 29 Электростеклоподъемник, центральный замок | Fensterheber 30 | 30 | 30
21 Блок управления гаражными дверями (ИК) | Garagentorffner 5
28 Управление АКПП дизельного ДВС | Getriebesteuer. Diesel 15
20 Обогрев заднего стекла | Heizbare Heckscheibe 7,5
9 Подогрев форсунок омывателя стекла | Heizbare Spritzdsen 15
20 | 23 Блок управления климат контролем (в простонародье ЕЖ) Heizung 7,5 | 7,5
76 Вентилятор печки | Heizungsgeblse 40
18 | 24 | 40 Панель приборов | Instrumentenkombi 5 | 5 | 5
9 | 20 Кондиционер | Klimaanlage 15 | 7,5
35 Блок управления заслонками печки | Klimageblse hinten 5
22 | 31 Топливный насос | Kraftstoffpumpe 25 | 10
39 Зарядное гнездо (Для зарядки АКБ не вынимая из автомобиля) | Ladesteckdose bmw e39 220v 7,5
34 Подогрев руля | Lenkradheizung 10
13 Электро регулировка руля | Lenksulenverstellung 30
16 | 41 Блок света | Lichtmodul 5 | 5
23 Электро оборудование подлокотника | Mittelarmlehne hinten 7,5
14 | 15 Блок управления двигателем | Motorsteuerung 5 | 7,5
44 Мульти руль | Multifunktionslenkrad 5
25 | 44 MID панель БК | Multiinformationsdisplay 7,5 | 5
25 | 43 | 44 Радио | Radio 7,5 | 5 | 5
20 | 24 Контроль давления в шинах (RDC) | Reifendruck-Kontrollsystem 7,5 | 5
4 | 2 Омыватель стекла и фар | Scheibenwaschanlage 20 | 30
1 Дворники | Scheibenwischer 30
2 Омыватель фар | Scheinwerfer-Waschanlage 30
5 Электро люк | Schiebe-Henedach 20
11 Электрогидроусилитель руля | Servotronic 7,5
32 Подогрев сидений | Sitzheizung 25
10 Электро сиденье пассажира | Sitzverst. Beifahrer 30
13 | 21 Электро сиденье водителя | Sitzverst. Fahrer 30 | 5
32 | 45 Солнце защитная шторка заднего стекла | Sonnenschutzrollo 25 | 7,5
21 Зеркало заднего вида (в салоне, его электроника) | Spiegel aut. abblend. 5
43 | 44 Телефон | Telefon 5 | 5
12 | 37 Встроенная сигнализация (иммобилайзер) | Wegfahrsicherung 5 | 5
6 | 27 | 29 Центральный замок | Zentralverriegelung 30 | 30 | 30
7 Прикуриватель | Zig. Anznder 30
75 Дополнительный электровентилятор | Zusatzlfter 50

BMW E39 — предохранители в багажнике

№ предохранителя Защищаемая цепь (ru | de) Сила тока, А

59 Гнездо для прицепа | Anhngersteckdose 20
56 | 58 | 43 Бортовой компьютер | Bordmonitor 30 | 10 | 5
56 CD-Чейнджер | CD-Wechsler 30
48 Иммобилайзер | Diebstahlwarnanlage 5
60 | 19 Блок EDC | Elektr. Dmpfer-Control 15 | 5
55 | 43 Насос омывателя заднего стекла | Heckwaschpumpe (Heckwischer) 20 | 5
66 Обогрев заднего стекла | Heizbare Heckscheibe 40
54 Топливный насос (только для модели M5) | Kraftstoffpumpe M5 25
49 | 50 Пневмо подвеска | Luftfederung 30 | 7,5
56 | 58 Навигация | Navigationssystem 30 | 10
56 | 58 | 43 Радио | Radio 30 | 10 | 5
47 Нагреватель (Вебасто) | Standheizung 20
57 | 58 | 43 Телефон | Telefon 10 | 10 | 5
53 Zentralverriegelung 7,5
51 Задний прикуриватель | Zig. Anznder hinten 30
47 Нагреватель (вебасто \ топливо) | Zuheizer 20

Основные компоненты тормозной системы

Тормозной цилиндр главный.
Усилитель тормоза.
Дисковые тормозные механизмы на колёсах.
Трубопроводы и шланги.
Расширительный резервуар для жидкости.

В отличие от других автомобилей, в БМВ Е39 нет регулятора силы тормозов. Вместо него за распределение усилия при торможении отвечает система антиблокировки колёс (ABS). Кроме этого, в BMW с бензиновыми силовыми агрегатами отсутствует вакуумный насос для усиления тормозов. Вместо него используют свойство двигателя внутреннего сгорания всасывать воздух при работе, создаваемый вакуум используется для повышения тормозного усилия. На автомобилях с дизельным мотором устанавливают отдельный вакуумный насос для усиления.

Сцепление БМВ Е46

Какое сцепление купить на БМВ Е46 ? Полный комплект сцепления BMW E46 включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет — принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

В полный комплект сцепления BMW E46 входит: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). В некоторые комплекты входит вилка сцепления и маховик.

Стоимость сцепления:

Комплект сцепления	Цена сцепления	Купить
Сцепление БМВ Е46 без выжимного	от 3500 руб.
Сцепление БМВ Е46 с выжимным подшипником	от 4200 руб.

Хотите подобрать и купить сцепление? Звоните или пишите прямо сейчас!

Телефон

Whatsapp / Viber

Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу Доставка в регионы от 2-х дней.

Производители сцепления на БМВ Е46 :

Stellox (Китай) Pilenga (Евросоюз) KraftTech (Евросоюз) Ashika (Евросоюз) Mapa (Турция) Japanparts (Италия) Valeo (Франция) Exedy (Япония) Aisin (Япония) Luk (Германия) Sachs (Германия)

Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Подбирать сцепление нужно либо по вин-коду, либо по данным двигателя: объем и кол-во л.с. Бывают также комплекты сцепления в сборе с маховиком. Двухмассовый маховик стоит в разы дороже одномассового. На некоторых моделях, в целях экономии можно сделать замену двухмассового маховика, на одномассовый. Эту возможность можно уточнить у наших специалистов.

Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаетезамену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

Когда нужно покупать сцепление:

— повышенный шум при включении и выключении сцепления; — неполное включение сцепления (сцепление «буксует»); — неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»); — рывки при работе сцепления.

Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

Замена тормозных колодок в «БорисХоф»

При обращении в дилерский центр мастера сначала проводят полную диагностику тормозной системы транспортного средства, чтобы выявить любые возможные неполадки. Комплексная проверка механизма занимает порядка получаса.

После завершения осмотра вам сообщат о причине неисправности. Если вы готовы ее устранить, мастер заполняет заказ-наряд, указывая в нем цену новых оригинальных запчастей, а также стоимость работ.

Замена колодок в авто БМВ, а также датчиков их износа требует около часа на одну ось. При этом со всего механизма удаляется грязь и нагар, а также продукты износа.

Для записи на сервис заполните заявку на странице.

Стоимость ремонта и обслуживания

Новый комплект колодок для разных автомобилей стоит по-разному. На отечественные автомобили они дешевле, чем на иномарки. Как известно, на тормозах лучше не экономить и выбрать более дорогие и качественные. И стоить они могут от самых дешевых за 500 р., до дорогих за 3000 р.

В автосервисе за замену с вас возьмут порядка 1000-2000 р, но прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно поменять колодки без особых проблем.

Для работы вам понадобится всего лишь домкрат, набор ключей и инструментов (отвертки, плоскогубцы), телефон с камерой, и наше руководство по ремонту.

Учитывая всё вышесказанное необходимо своевременно выполнять необходимые работы по замене тормозов, дабы избежать аварий на дороге, ведь вы убережете не только свой автомобиль, но самое главное своё здоровье и здоровье ваших пассажиров.