Как снять ручку двери bmw e39

BMW 5 series Unfinished Progect › Бортжурнал › Замена МСК + Установка фаз ГРМ на М52

Всем доброго времени суток! Начнем с того, что при заводке авто с утра, из выхлопной пер густой синий дым, дальше хуже. Дымить начала как на холостом ходу(еле заментно), так и при режиме газ-в палас. Были заказаны МСК, и прокладка ваноса, прокладку клапанной брать не стал, т.к масло не сопливило, да и старый хозяин говорил что менял ее не так давно перед продажей, оказалось впоследствии зря ее не взял-СТО-шники засадили ее плотно на герметос, и танцевал я вокруг нее около часа, чтобы отодрать. Естесивенно интересовал вопрос о выставлении фаз ГРМ на М52. Как оказалось инфы достаточно мало по данному двигателю, по крайней мере я за вечер не нашел, но основные моменты которые влияют на правильную установку и дальнейшую работу механизма я почерпнул. Большинство самых крутых мастеров пользуются спец.инструментами, что в принципе я и смотрел. Естественно инструмента нет, будем колхозить.

есть, но я думал будет хуже. «> Ну а далее не боясь 1.снимаем натяжитель цепи(выкручиваем гайка на 32 та, что выше компрессора кондера. 2.откручиваем гайки ваноса, 2-на 13, и там сколько то на 10. 3.поворачивая ключем на 24 впускной распредвал НА СЕБЯ — вытаскиваем ванос. 4.откручиваем четыре болта на 10 натяжителя малой цепи, та что соединяет посредством звездочек впускной и выпускной распредвалы. 5.откручиваем четыре торкса на выпуске.При ВМТ стрелка на нем должна смотреть перпендикулярно вверх относительно бугиля за звездочкой

6.Откручиваем три гайки на впуске(осторожно там стоит пружина)у меня отвернулась только одна гайка, остальные две вышли со шпильками. 7.Снимаем звезды, распредвалы свободны

Можно фотографировать каждый шаг, будет проще собирать, я сфотографировал только метки и отдельные моменты.

Что делать?

Для начала нужно установить причину возникновения проблемы. Для этого стоит провести проверку работоспособности Vanos и целостности всех его компонентов. Если проблемы не выявлены или устранены – принимаемся за проверку фаз. Для этого будет достаточно линейки. Если фазы не совпадают, приступаем к работе:

• Вращаем коленвал по часовой стрелке. При этом стараемся выставить 1 и 6 цилиндры таким образом, чтобы кулачки первого смотрели друг на друга под углом в 45 градусов. Ошибиться сложно, так как мы ориентируемся на метки, нанесенные на блок и шкив;
• Под авто (под стартером) в блоке при помощи отверстия фиксируем маховик сверлом;
• Ставим натяжитель цепи (после его улучшения) обратно, затягиваем его при небольшом усилии;
• Монтируем цепь со звездами, при этом следим, чтоб треугольник на звезде совпадал с плоскостью гбц;
• После установки звезд с уже натянутой цепью внутренние метки на них находятся напротив внешних на распределительных валах. После этого вставляем шлицевые валы;
• Пока болты и гайки сильно не затягиваем, буквально прихватываем усилием пальцев. Тарельчатую пружину тоже пока сильно не зажимаем;
• Достаем фиксирующий элемент межвальной цепи;
• Стоит заранее нанести на линейку метки, которые соответствуют необходимому выступу шлицевого вала. Он составляет 3,2 мм для выпуска и 13,8 мм для впуска;
• Прикладываем линейку с метками к шлицевым валам и легкими постукиваниями выставляем их точно по меткам;
• После этой тонкой и точной операции затягиваем окончательно все нужные гайки на звёздах;
• Начинаем с впуска. Не забываем заранее зафиксировать распредвал, чтоб он не проворачивался;
• После закручиваем выпуск, точно так же зафиксировав вал от проворачивания;
• Не забываем вытащить из натяжителя болт;
• Операция выполнена, мы справились.

источник

Замена сайлентблоков Н-образных рычагов BMW e39 в седане.

Данный материал предназначен для тех кто столкнулся с такой же проблемой.

Хочется сказать сразу, мы не будем рассказывать в данной статье про установку китайских сайлентблоков с биркой «Произведено в Германии», также не будем испытывать терпение своих читателей писаниной про  втулки из анкерных болтов для сайлентблоков Н-образных рычагов. Ну а в остальном данная история ремонта схожа с остальными, за исключением одного момента.

И так, BMW в кузове e39 седан, версия дорестайл 523i. При переобувке на зимнюю резину было очевидно, летнюю пару задней резины подъел неправильный развал. Поездка на диагностику выдала точно такое же заключение, только более детально, с конкретными неисправностями.

Одна из основных проблем – передние сайлентблоки задних Н-образных рычагов. Алгоритм наверняка одинаков у всех, и может отличаться лишь порядком действий.

Хочется отметить что полиуретановые сайлентблоки может у кого-то и ходят без проблем, но пластик есть пластик и его свойства под нагрузкой известны давно. Для морозов это «кот в мешке», как и для жары.

Лично мне такой поиск никаких результатов не принес вообще. В продаже всё из Поднебесной, здесь советую собирать больше информации о производителе, т.к. Германия не всегда Германия, производство будет в Китае. Точно также, как и прочтение массы бесполезных материалов на просторах интернета. Ставить деталь, проделав хороший объем работы, а потом через пару месяцев опять её менять, как-то совсем не хочется.

В промежутке рассматривался вариант замены сайлентблоков с серии е60, вроде попался хороший производитель, если не лучший для БМВ, LEMFÖRDER. Были учтены нюансы по диаметру втулок и остальному, но колхозить анкерами никто не собирался.

Далее поиск по разборам Н-образных рычагов в хорошем состоянии.

Просмотрены все крупные и мелкие авторазборы, включая частные объявления на барахолках. Достойного ничего вообще, везде нюансы.

И вот, машина на подъемнике, демонтированы Н-образные рычаги, и вот он момент, которого явно никто не ожидал, родные сайлентблоки, которым 25 лет, по качеству резины оказываются визуально качественнее, чем эта же деталь именитого бренда.

И всё же здесь нужно отдать должное СТО, на который попала машина, и необходимый инструмент весь имеется, и специалист авторитетный, с наличием хороших знаний и опыта. И вот как раз он и сыграл ключевую роль в данной ситуации.

При очередной, если не последней, попытке найти Н-образные «живые» рычаги с хорошими сайлентблоками, он выбирает Н-образные рычаги с сайлентблоками от этой же модели кузова, только в Туринг исполнении (кузов универсал), в идеальнейшем состоянии. Смотрим фото ниже, мало того что они полностью идентичны, без каких любо изворотов становятся на седан, так они ещё и усилены. На некоторых форумах есть заметки что такое исполнение Н-образных рычагов применялось на М5 серии в кузове е39.

При сравнении уже на месте Н-образных рычагов от седана и туринга, особо значимых расхождений для установки не выявлено, все значимые отверстия соответствуют и полностью идентичны!

Далее установка, сборка и вперёд, на развал-схождение! Но перед тем, как всё ставить на свои места, обрабатываем развальные болты, все крепления и гайки медной смазкой.

Замена моторного масла и масляного фильтра BMW M50-M52-M52TU-S52-S50US

Поделиться Твитнуть Pin Отпр. по эл. почте SMS

В теории замену масла в BMW надо производить опираясь на регламент OilService, а это значит, когда на панели приборов загорится лампочка «OilService». Однако промежуток между ТО зависит от многих условий, о которых подробнее вы можете узнать в нашей статье «интервал замены масла» и правильно выбрать сервисный интервал.

Подготовка к процедуре:

1. Купите масляный фильтр (набор уплотнительных колец и шайб ищите в упаковке). Содержимое коробки:

• Новый фильтрующий элемент.
• Медное (встречается алюминиевое) уплотнительное кольцо пробки картера для слива масла.
• Резиновое уплотнительное кольцо для крышки масляного фильтра.

2. Выберите масло. Для BMW E46 M52 необходимо около 6,5 литров моторного масла (информацию для вашего двигателя можно найти в сервисной книжке).

3. Подготовьте емкость для слива старого масла и ключ на 17 (головка на 34) и отвертка.

Сливаем моторное масло:

1. Прогреваем двигатель, соответственно масло до рабочей температуры.

2. Снимаем крышку фильтра, откручивая ее накидным ключом (в моем случае головка на 34). Примечание: на фотографии используется разводной ключ за неимением накидного.

3. Открываем крышку масляного фильтра и ждем, пока масло не стечет в поддон картера (не больше 5 минут).

4. Вытаскиваем старый фильтрующий элемент (3) и заменяем его на новый. Теперь вставляем новое уплотнительное кольцо в крышку фильтра, предварительно смазав, и закручиваем ее.

5.Желательно установить автомобиль на горизонтальную поверхность. Приподнять домкратом или воспользоваться эстакадой (ямой).

6. Откручиваем винт лючка для ТО (указан красной стрелкой на рис.4) и снимаем его. Затем выкручиваем болт (пробку) из сливного отверстия (5) картера (не забудьте подставить емкость для масла). Сливаем масло.

Обратите внимание! Если в слитом масле много металлической стружки и пыли, значит, есть большая вероятность наличия внутренних повреждений мотора. Например, шатунных или коренных подшипников

Для предотвращения возникновения новых неисправностей, после ремонта всегда внимательно чистите масляные шланги и каналы и в сроки, казанные производителем, меняйте масляный радиатор, если такой предусмотрен конструкцией.

Заливаем моторное масло:

1. Смазываем маслом и устанавливаем новую медную шайбу (уплотнительное кольцо) на болт из сливного отверстия. Вкручиваем его на место (фото №7) с усилием 25 Н*м (для болтов M12x1.5 соответствует ключу 17 мм) или усилием 60 Н*м (для болтов M22x1.5 – ключ 19 мм).

2. Заливаем новое моторное масло. Заводим двигатель и ждем, пока не погаснет лампа контроля давления масла. Затем глушим мотор и ждем 5 минут, чтобы масло стекло в поддон картера (необходимо для точного измерения уровня масла).

3. Проверяем уровень маслоизмерительным щупом. О и «Min» показывают критические уровни масла. При необходимости доливаем еще масла, учитывая, что расстояние между рисками соответствует 1 литру.

4. Обнуляем счетчик замены масла (счетчик технического обслуживания).

Категории: Ремонт и эксплуатация Теги: Ремонт

Выставление фаз грм бмв м54 без спец инструмента

Очень часто при потере мощности двигателем BMW водители начинают грешить на поломку в Ваносе двигателя автомобиля. Его разбирают, тщательно исследуют, ищут поломки… Иногда находят, ремонтируют, собирают обратно, устанавливают – но проблема все равно не решается. Профессионал знает, что беда может случиться даже при полностью исправном VANOS и возникает по причине сбоя фаз грм бмв м54. Эта проблема решается довольно просто, но что делать, если Вы никогда прежде не делал подобного и вообще только узнать о подобных случаях? Мы постараемся кратко написать инструкцию, при помощи которой Вы сможете выставить фазы самостоятельно, не прибегая к помощи мастеров автосервиса.

Причины поломки ручки двери

Причем ломается не конкретно ручка, а силуминовая деталь (магниевая рамка) внутри неё:

• Температура. Ручка, особенно после мойки, тёплая. А на улице зима, -20˚C — механизм просто замерзает. Не нужно много силы, чтобы переломить рамку внутри неё.Обычно все происходит так: в холодный зимний день выходишь во двор к своему X5, привычно дергаешь ручку и что-то подозрительно щёлкает. Причем, из салона дверь открывается нормально, а снаружи — нет. Влага попадает в сам механизм, детали замерзают и сковываются вместе, а потом резким движением вы открываете ручку и там всё внутри разрывается.
• Износ. Получается это из-за неправильной траектории движения внешней ручки во время ее открытия. Мы как-бы двигаем ее на себя, а она должна идти вверх, из-за этого петля изнашивается и потом она ломается.

Если идти в салон, то минимум с вас возьмут 6 000 рублей. Мы собрали самые популярные способы починки:

Самостоятельный способ ремонта

1. Снимаете обшивку. Сильно. Давите на себя, ничего не сломается.
2. Полностью открываете окно.
3. Достаньте ключ зажигания.
4. Снимите подушку.
5. Полностью вытаскиваете штекер (по направлению цилиндра), а не маленький который.
6. Отогните угол шумоизоляции.
7. С торца двери снимаете заглушку замка.
8. Через нее откручиваете болт замочной скважины, снимете замочную скважину движением против хода автомобиля.
9. Далее ослабляете болт на внешней ручке и из под него достаете ручку, а с другой стороны ее достаете из крепления. При этом отожмите на себя механизм рамки (силуминовой). Должна быть внешняя ручка разжата, так легче снять её с пазов.
10. Откручиваете болт, с внешней стороны двери под резинкой ручки. Потом с внутренней стороны отсоединяете тросик рамки (силуминовой). Еще нужно снять тросик замка, но я не знаю, где его там найти.
11. Откручиваете эту силуминовую рамку.
12. Вытаскиваете ее и ставите новую, смазанную силиконом или прокаченную ломтиком 1-миллиметровой железки в виде кольца.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Замена масла в акпп bmw e90 325xi, пошагово с фото

Замена салонного фильтра bmw f30, пошаговое описание с фото

BMW 520 e34 как заменить передние рычаги, видео по ремонту

Замена моторного масла bmw x3

Датчик AUC BMW e39 за что отвечает

BMW x1 расход топлива на 100 км пути

Прокачка системы охлаждения BMW e39, пошаговое руководство

Повышенная разрядка аккумулятора на стоянке bmw. У моделей F20, F21, F30

13.23 Снятие и установка наружной ручки двери

Снятие и установка наружной ручки двери

Снятие без специального инструмента

Признаки забитого топливного фильтра

В процессе эксплуатации автомобиля все топливо проходит через фильтр тонкой очистки. Со временем он забивается посторонними отложениями и теряет пропускную способность, оказывает дополнительную нагрузку на бензонасос, что может привести к его поломке.

Кроме этого падает давление в системе и количество топлива в единицу времени. Эксплуатировать транспортное средство с неисправной топливной системой не рекомендуется.

Предпосылки загрязнения топливного фильтра:

• ощутимое уменьшение тяги двигателя;
• неравномерный набор скорости;
• неровный холостой ход ДВС;
• трудный запуск мотора;
• падение давления в топливной системе.

Данный признаки могут указывать и на другие поломки автомобиля, однако, замена фильтрующего элемента – первый шаг в устранении проблемы.