Моменты затяжки основных резьбовых соединений
Крепеж головки цилиндров
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.
На рисунке приведен порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров. Предварительно установленные болты подтянуть от руки. В дальнейшем болты крепления головки блока цилиндров затягиваются за три приема:
1 прием – болты затянуть моментом 100±10 Н·м (10±1 кгс·м).
2 прием – болты довернуть на 180º±5º.
3 прием – болты довернуть на 90º±5º.
Внимание:
После затяжки болтов крепления головки блока цилиндров, выполненной в три приема, дальнейшего контроля затяжки болтов в эксплуатации не требуется
Резьбовое соединение
Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Крепеж коленчатого вала и шатунно-поршневой группы
Болты крепления крышки коренных подшипников коленчатого вала
Предварительный момент затяжки: 135±15 (13,5±1,5)
Окончательный момент: довернуть болты на 120º±2º
Болты крепления маховика.
Внимание:
Болты используются только 1 раз. Установка болтов второй раз недопустима.
Предварительный момент затяжки: 85 ± 5 (8,5 ± 0,5)
Окончательный момент: довернуть болты на 90º±2º
Болты крепления гасителя крутильных колебаний.
Внимание:
Болты используются только 1 раз
Установка болтов второй раз недопустима.
Предварительный момент затяжки: 85 ± 5 (8,5 ± 0,5)
Окончательный момент: довернуть болты на 90º±2º
Болты крепления крышки шатуна
Предварительный момент затяжки: 70 ± 5 (7 ± 0,5)
Окончательный момент: довернуть болты 115º±2º
Болты крепления форсунок охлаждения поршней
8 – 10 (0,8 – 1,0)
Крепеж внутри картера маховика
Болты крепления корпуса шестерен
80 — 100 (8,0 – 10,0) с нанесением анаэробного герметика Loctite 518 на фланец
Болты крепления масляного насоса
22 — 25 (2,2 – 2,5)
Болты крепления подшипника распределительного вала
50 – 55 (5 – 5,5)
Болты крепления промежуточной шестерни привода пневмокомпрессора
50 – 55 (5 – 5,5)
Болты крепления картера маховика
Ø10мм: 43 — 55 (4,4 – 5,6)
Ø12мм: 80 — 100 (8,0 – 10,0)
с нанесением герметика Loctite 518 на фланец
Крепеж механизма газораспределения
Болты стоек и оси коромысел
Затяжку производить в три приёма:
1. Завернуть на 2 — 3 оборота;
2. Начиная с середины, последовательно перемещаясь в обе стороны, затянуть моментом 20 — 30 (2,0 — 3,0);
3. Начиная слева, последовательно перемещаясь вправо дотянуть моментом 73,54 ± 4,9 (7,5 ± 0,5)
Регулировочные гайки коромысел
50 – 55 (5 – 5,5)
Крепеж топливной аппаратуры
Гайка крепления шестерни привода топливного насоса
195 ± 5 (19,5 ± 0,5)
Болты крепления топливного насоса высокого давления
50 — 55 (5,0 – 5,5)
Болты крепления рампы
45 ± 2 (4,5 ± 0,2)
Болты крепления скоб форсунок в головке цилиндров
Предварительный момент затяжки: 16±1 (1,6± 0,1)
Окончательный момент: довернуть болты на 95º±2º
Гайка штуцера форсунки в головке блока цилиндров
Предварительный момент затяжки: 5 (0,5)
Окончательный момент затяжки: 55 ± 1 (5,5 ±0,1)
Гайки крепления топливопроводов к рампе и штуцеру форсунки
25+8 (2,5+0,8)
При течи топлива затянуть максимальным моментом 50 (5,0)
Болты крепления фильтра тонкой очистки топлива
22 – 25 (2,2 – 2,5)
Болты крепления блока электронного управления
8 – 10 (0,8 – 1,0)
Крепеж крышки головки цилиндров и масляного картера
Болты крепления крышки головки цилиндров
8 – 10 (0,8 – 1,0)
Болты крепления картера масляного
22 — 25 (2,2 ± 2,5) с нанесением герметика Loctite 518 на фланец
Пробка сливного отверстия масляного картера
70 ± 14 (7,0 ± 1,4)
Крепеж навесных агрегатов
Болты крепления кронштейна генератора
50 – 55 (5,0 -5,5)
Болты крепления генератора на кронштейне
50 – 55 (5,0 -5,5)
Болты крепления кронштейна компрессора кондиционера
50 – 55 (5,0 -5,5)
Болты крепления компрессора кондиционера на кронштейне
22 – 25 (2,2 – 2,5)
Болты крепления натяжных роликов
50 – 55 (5,0 -5,5)
Болты крепления пневмокомпрессора
Ø10мм: 50 — 55 (5,0 – 5,5)
Ø14мм: 140 — 160 (14 – 16)
Болты крепления насоса гидроусилителя руля
50 – 55 (5,0 -5,5)
Гайки крепления стартера
80 – 100 (8 – 10)
Болты крепления распределительной водяной трубы на головке
22 – 25 (2,2 – 2,5)
Болты крепления сервисного модуля
22 – 25 (2,2 – 2,5)
Болты корпуса привода вентилятора
Ø 8мм: 22 — 25 (2,2 – 2,5)
Ø10мм: 50 — 55 (5,0 – 5,5)
Болты крепления предпускового электроподогревателя воздуха
22 – 25 (2,2 – 2,5)
Болты рымов двигателя
140 – 160 (14 – 16)
Крепеж выпускного тракта
Болты крепления выпускного коллектора
Предварительный момент затяжки: 20 (2,0)
Окончательный момент затяжки: 50- 55 (5,0 – 5,5)
Гайки крепления турбокомпрессора на выпускном коллекторе
50 — 55 (5,0 – 5,5)
Гайки крепления заслонки моторного тормоза
50 — 55 (5,0 – 5,5)
Приступаем к разборке (порядок действий)
Первым делом снимается воздушный фильтр. Откручивается четыре шурупа по краям крышки. Отцепляются патрубки.
Размыкается трос и привод газовой заслонки.
Крышку клапанов необходимо почистить от грязи, это выполняется для того, чтобы избежать засорения двигателя от скопившейся под крышкой пыли и мусора.
Далее необходимо ослабить крепления распредвала
Важно зафиксировать двигатель от случайного проворота, фиксацию можно выполнить с помощью любого прочного металлического предмета, зажатого между цепью и звездочкой ( например отвёрткой ).
После выполнения всех этих действий можно приступать к замене.
Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений
Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:
- неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
- срыв ниток резьбы;
- механическое разрушение тела болта;
- проворачивание граней у гайки или головки болта;
- разрушение гравёрных шайб.
Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.
Какое усилие нужно прикладывать
Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.
По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:
- Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
- Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
- Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
- Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
- Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки
лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки
рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку
, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки
можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Момент затяжки деталей рулевого управления
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, H*м (кгс*м) |
|---|---|---|
| Гайка крепления картера рулевого механизма | М8 | 15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления | М8 | 15,0–19,0 (1,5–1,9) |
| Болт крепления кронштейна вала рулевого управления | М6 | Завернуть до отрыва головки |
| Болт крепления вала рулевого управления к шестерне | М8 | 23,0–27,0 (2,3–2,7) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 32,0–51,0 (3,2–5,1) |
| Контргайка рулевой тяги | М18х1,5 | 123,0–150,0 (12,3–15,0) |
| Гайка крепления шарового пальца тяги | М12х1,25 | 28,0–33,0 (2,8–3,3) |
| Болт крепления рулевой тяги к рейке | М10х1,0 | 70,0–86,0 (7,0–8,6) |
| Гайка подшипника шестерни рулевого механизма | М38х1,5 | 46,0–55,0 (4,6–5,5) |
Рулевое управление Форд Мондео:
1 – наконечник правой рулевой тяги; 2 – правая рулевая тяга; 3, 11 – защитные чехлы; 4 – термоэкран; 5 – промежуточный вал; 6 – рулевая колонка; 7 – рычаг блокировки положения рулевой колонки; 8 – вал рулевой колонки; 9 – уплотнительный чехол; 10 – рулевой механизм; 12 – наконечник левой рулевой тяги; 13 – левая рулевая тяга.
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку; 2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ; 3. Рулетка; 4. Маркер; 5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; M2 — требуемый момент, Н м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Последовательность действий:
- Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
- Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
- Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
- Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
Полезные видео
Как обойтись без динамометрического ключа:
Правильная затяжка ступичной гайки:
Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.
Затяжка шатунных болтов
Одним из самых простых и самых дешевых способов увеличить долговечности шатунов и их болтов — это выбор шатунных болтов только высочайшего качества и соблюдение указаний по затяжке. Мне известны три способа затяжки болтов: динамометрическим ключом с последующим доворотом на определенный угол, приложенным моментом(динамометр), или контроль затяжки с измерением длинны затянутого болта. Все эти методы имеют свои погрешности и разделяются условиями в которых применяется крепеж.
Не буду углубляться в методики затяжки шатунных болтов, но в любом случае следует соблюдать момент затяжки и не пренебрегать этим, как любят делать в большинстве автосервисов. Много раз сталкивался с методикой «дяди Васи» тянуть шатунные болты сколько есть сил пока не почувствуется небольшое усилие при проворачивании шатуна вокруг шейки коленвала. Никогда не стоит так делать ни для себя, ни для других.
Немного о перетянутых болтах. Как нам известно, детали двигателя подвергаются нагреву и соответственно уместно линейное расширение метала, так как скрепляемые детали состоят из одного металла, а крепеж из другого то и расширение будет разным. В таком случае возникает дополнительный натяг или ослабление. Так вот шатун имеет коэффициент линейного расширения немного больше чем болт, при рекомендуемой затяжке возникает необходимый натяг, не приводящий к началу процессов разрушения болта и заклиниванию вкладыша в результате масленого голодания. Не стоит забывать, что и шейка коленвала достаточно металлоёмкая по сравнению с шатуном. Чрезмерно затянутый болт будет испытывать увеличенную нагрузку во время работы двигателя.
Независимо от выбранного Вами метода затяжки и того, новый болт или старый, Первое что необходимо сделать- это записать общую свободную длину каждого болта. Обязательно запишите где был установлен болт (цилиндр -1, -2 и т.д.). После замера обязательно сравнить полученные значения с длинной нового болта. Если болт имеет растяжение более чем на 0.012мм, замените болт, потому что он начал терять свои упругие свойства.
Измерение болта производится точным инструментом. При сборке шатуна обязательно смазываются моторным маслом или указанной производителем смазкой(рекомендуемый момент затяжки может отличаться)головка болта и основание резьбы.
7.1.1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
Бензиновый двигатель 1,8 л
Болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров
M6 10
M7 15
M10 45
Болты крепления масляного поддона к коробке передач 45
Фиксатор опоры компенсатора реактивного момента к двигателю 25
Опора компенсатора реактивного момента к фиксатору 28
Продольная стойка к фиксатору 25
Продольная стойка к двигателю 20
Возвратный маслопровод к масляному поддону 10
Пробка слива масла 50
Коробка передач к подмоторной раме 23
Двигатель к подмоторной раме 25
Масляный насос к блоку цилиндров 25
Бензиновый двигатель 2,4 и 2,8 л
Нижняя секция поддона к верхней секции поддона 10
Сливная пробка масляного поддона двигателя 30
Верхняя секция масляного поддона к блоку цилиндров:
M6 10
M7 16
M8 22
Верхняя секция масляного поддона к коробке передач 45
Масляный теплообменникк верхней секции масляного поддона 30
Опора компенсатора реактивного момента к верхней секции масляного поддона 42
Масляный насос к блоку цилиндров 10
Болт крепления шкива зубчатого ремня к коленчатому валу 200 и довернуть на 180°
Ролик натяжения зубчатого ремня
к масляному насосу 22
Рычаг натяжителя к масляному насосу 22
Натяжитель ремня к масляному насосу 10
Поддерживающий ролик
к масляному насосу 43
Клапан форсунки 40
Дизельный двигатель 1,9 л
Волногасящая перегородка масляного поддона к блоку цилиндров 16
Масляный поддон к блоку цилиндров:
M7 15
M10 40
Масляный поддон в коробке передач 45
Сливная пробка масляного поддона двигателя 30
Звездочка к валу масляного насоса 20 и довернуть на 90°
Масляный насос к блоку цилиндров 16
Дизельный двигатель 2,5 л
Нижняя секция поддона к верхней секции поддона 10
Труба слива охлаждающей жидкости к поддону 10
Сливная пробка масляного поддона двигателя 25
Пробка слива охлаждающей жидкости к трубе 10
Масляный насос к блоку цилиндров 22
Нагнетательный маслопровод к масляному насосу 10
Нагнетательный маслопровод к верхней секции масляного поддона 10
Маслопровод балансирного вала к масляному насосу 10
Маслопровод к кронштейну балансирного вала 10
Промежуточная звездочка к верхней секции масляного поддона 10
Перегородка к кронштейну балансирного вала 10
Звездочка масляного насоса к масляному насосу 22
Звездочка балансирного вала 45
Кронштейн масляного фильтра к блоку цилиндров 10
Механический клапан системы рециркуляции к впускному коллектору 22
Труба системы рециркуляции отработавших газов к переходному элементу 22
Труба системы рециркуляции к передней секции впускного коллектора 10
Труба подачи масла к кронштейну масляного фильтра 10
Перечень модификаций EJ25
Рассмотрим все модификации, а их было довольно много, подробнее:
- Первая вариация двигателя — EJ25D — вышла в 1995 году. Она использовала двухвальную ГБЦ DOHC и 4 клапана на цилиндр. Привод ГРМ использовался ременный. Пережила один единственный рестайлинг: в 1997 году изменили поршни, мощность ДВС подняли на 10 лошадей;
- Следующая версия EJ251 выходит годом позже. Оснащался ДВС новой головкой, схема распредвалов SOHC — один вал на каждой ГБЦ. Компрессия доведена до 10.1 к 1;
- Модификация EJ252 выпущена в угоду современным нормам ЭКО. На этом моторе полностью изменён впуск, стоит качественная дроссельная заслонка, есть клапан ХХ и атмосферный датчик. Версию ставили на некоторые автомобили, преимущественно для рынка США;
- EJ253 — модификация, которая вышла в 1999 году. Вместо атмосферного датчика установили регулятор воздушных масс, появились заслонки TGV эко во впускном коллекторе. Пережил два рестайлинга: в 2006 году, когда установили i-AVLS, и в 2009 году, когда оборудовали лёгкими поршнями и изменёнными впускными клапанами;
- В 1999 году выпустили EJ254 DOHC. На впуске используется технология AVCS, но более усовершенствованная, чем на еже 253;
- EJ255 — модификация, которая ставилась на Форестер, Импреза и Легаси с 2004 года. Мотор являл собой турбированную версию с полузакрытым блоком, надувающую до 0,8 бар. Схема распредвалов — DOHC. На этом ДВС компрессия была снижена до 8,4 единиц. Версия EJ255 развивала мощность в 210 л. с.;
- EJ257 устанавливался на WRX STI. Степень сжатия составляла 8 единиц, ГБЦ изменённая, есть система AVCS. На этом моторе использовалась совершенно другая турбина — IHI VF-48, способная надувать до 1 бар. С таким компрессором двигатель легко набирал 280 лошадей. Этот же мотор ставился и на WRX STI 3, где степень сжатия была несколько повышена, а технология контроля фаз была добавлена и на впуск и на выпуск. Мощность движка сразу же возросла до 300 л. с.
Для определения модификации своего ДВС достаточно посмотреть на крышку мотора или на нижнюю часть корпуса. Если наклейка с указанием модели отсутствует, можно определить версию по основным деталям и узлам, а также особенностям работы агрегата.
Указание модификации двигателя на корпусе EJ20
Регулировка затяжки
Итак, если решили заняться затяжкой винтов ГБЦ и регулировкой момента, то нужно соблюдать определенный порядок и последовательность. Болты крепления ГБЦ не должны быть слишком затянуты или не дотянуты. Усилие нужно прикладывать, но не увлекаться. Если не имеете опыта, то за помощью лучше обратиться к профессионалам.
Инструменты
Динамометрический ключ, необходимый для затягивания элементов ДВС
Несмотря на то что этот процесс ремонтных работ требует особенного индивидуального подхода, подготовка к нему проходит быстро. Все потому что для этого не надо подготавливать целый набор инструментов. Если решили заняться этим самостоятельно, то понадобится приготовить только динамометрический ключ.
В хозяйстве такой ключ вряд ли получится найти, придется его приобретать в магазине. Сегодня средняя стоимость такого инструмента составляет около 800 рублей (250 гривен). Это более дешевый вариант. Можно приобрести и профессиональный ключ, его стоимость составляет около 1 500 рублей (500 гривен) и больше.
Занимались ли вы когда-нибудь затяжкой болтов ГБЦ?
Опрос
- Да (61%, 347 Голосов)
- Нет (39%, 223 Голос)
Всего голосов: 570
Загрузка …
Схема затяжки
Так выглядят штифты головки двигателя
Рассмотрим схему процесса. Сразу же отметим, процедура затяжки осуществляется в несколько этапов, каждый имеет определенные шаги. При первом этапе порядок действий такой:
- Если не знаете, какой должен быть порядок затяжки, то все элементы необходимо закрепить моментом 3,5 — 4,1 кгс*м;
- На следующем этапе эти элементы нужно закрепить, чтобы момент составлял 10,5 — 11,5 кгс*м;
- Последний, одиннадцатый болт нужно закрутить моментом 3,5 — 4,0 кгс*м.
Что касается второго этапа работ, то он осуществляется в несколько шагов:
- Сначала нужно соблюдать момент обтяжки, он должен составлять 2,0 кгс*м;
- После этого элементы ГБЦ необходимо провернуть на 90 градусов;
- Затем следует еще раз довернуть их на 90 градусов.
Этапы
Номерами отмечены винты под демонтированной крышкой блока, которые надо затянуть
Рассмотрим поэтапную инструкцию по затягиванию болтов. Как сказано выше, она будет индивидуальна для каждого транспортного средства. Поэтому, если хотите заняться этим делом самостоятельно, то вам в любом случае необходима сервисная книжка к своему авто. В частности, вам потребуется:
- ознакомиться с процессом и схемой затягивания винтов ГБЦ в своей машине;
- также необходимо знать время силы для затягивания винтов ГБЦ;
- ознакомиться со штифтами, которые используются для затягивания, возможно, они имеют специфическую форму или другие нюансы, которые следует учесть.
Процесс затягивания штифтов головки при помощи динамометрического ключа
Как сказано выше, процедура по затягиванию штифтов ГБЦ происходит в несколько этапов. Рассмотрим этот процесс на примере автомобиля ВАЗ 2109:
- Все регулировочные штифты следует затянуть таким образом, чтобы момент был равен 2,0 кгс*м.
- Затем эти же винты нужно закрепить. Для этого момент должен быть равен примерно 8 кгс*м.
- Все винты следует провернуть, но не более, чем на 90 градусов.
- Затем нужно довернуть штифты не более, чем на 90 градусов.
Ступичный подшипник на ниве Chevrolet как подтянуть
Регулировка подшипников ступицы Niva. 3 способа. Затяжка гайки ступицы НИВЫ Способ 1
Эта деталь важна, если не сделать ее правильно, можно испортить подшипники. Вращение тормозной ротор несколько раз, затягивая гайку ровно настолько, чтобы снять Ослабьте, помните, что эта гайка не должна быть затянутой, а когда она затягивается, просто немного ослабленной. Это действие устанавливает подшипник в их расы и позволяет правильный люфт подшипника и предварительный натяг. Гайка оси должна быть почти ослаблена, позволяя свести к минимуму люфт подшипника или люфт.Не перетягивай, ты можно увидеть, как устанавливается предварительная нагрузка на видео в этом руководстве.
Затем установите фиксатор гайки оси на гайку оси, совместите фиксатор с отверстием для шплинта в шпинделе. В некоторых автомобилях используется корончатая гайка, в этом случае гайка становится фиксатором, как хорошо.
Затем установите новый шплинт и не используйте старый.Найдите сквозное отверстие и вставьте шплинт на место.
После того, как шплинт установлен, с помощью пары насадок согните длинный конец шплинта над шпинделем, срежьте излишки материала шплинта.
После установки шплинта установите крышку смазки с зазором вверху.
С помощью молотка равномерно установите колпачок для смазки на ступицу подшипника, после чего протрите салфеткой.
После того, как крышка установлена, протрите полотенцем поверхность колодки ротора и установите суппорт на место, а затем завершите тормозную работу.
регулировка ступичного подшипника Niva шевроле
Шаг 1
Опустите суппорт тормоза на место в монтажном кронштейне суппорта.
Шаг 4
Навинтите гайки на шпильки и затяните гаечным ключом.
Предметы, которые вам понадобятся
- Автомобильный домкрат
- Подставка для домкрата
- Гаечный ключ
- Набор головок
- Пластиковая стяжка для проволоки
- Отвертка с плоским лезвием
- Игольчатые плоскогубцы
- Набор гаечных ключей
- Набор ключей для автомобилей
- инструмент для снятия подшипников ступицы колеса J-29117 или аналогичный
- Смазка для подшипников
- Инструменты для установки колесных подшипников GM J-8092 и J-8850 или аналогичные
- Плоская пластина из дерева или стали
- Динамометрический ключ
- Деревянный блок
- Молоток
READ Замена ремня генератора Chevrolet Cruze
