Замена задних амортизаторов и пружин ford fusion

Обслуживание КПП Ford Fusion

В механической КПП масло не меняется, поэтому достаточно проверить его уровень. Пробка контроля уровня прячется за пластиковым кожухом, который можно снять, отщелкнув четыре защелки. Там есть еще одна похожая гайка, она фиксирует шток, так что лучше их не путать. Гайка фиксатора находится немного ниже пробки. Не стоит путать гайки, потому что при ослаблении, фиксирующая гайка просто ослабит фиксаторы и они высыпятся в картер КПП. Тогда придется снимать и разбирать коробку. Масло должно быть на уровне нижнего края заливного отверстия, если меньше, тогда доливать только родное — WSD-M2C-200-C.

Автоматическая коробка требует особого внимания. Масло в ней также по идее пожизненное, но слепо в это верить не нужно, если нет желания проводить дорогой ремонт. Марка фирменного масла — WSS-M2C-924-A. Обычно, бдительные и хозяйственные водители меняют масло после 100 тысяч пробега, но если при ревизии оно попахивает горелым, лучше не тянуть, а заменить его сразу. Все масло слить без демонтажа не получится, но если выльется около 3 литров, то это уже успех. Столько же нужно и долить. Далее рассмотрим некоторые нюансы, которые вызывает ремонт Форд Фюьжн своими руками по ходовой.

Замена передних амортизаторов Форд Фьюжн своими руками

Амортизаторы призваны смягчить удары поступающие от колес, а также снизить колебания кузова для более мягкой и комфортной езды. Как не крути, постоянные нагрузки и плохие дороги дают о себе знать, поэтому однажды, каждому из нас приходится производить замену амортизаторов. Сегодня поговорим об амортизаторах. Из данной статьи вы узнаете как заменить передние амортизаторы Ford Fusion в домашних условиях. Как выбрать амортизаторы читайте в этой статье.

Для того чтобы произвести данную работу вам потребуется:

1. Жидкость WD-40.
2. Ключ на «15».
3. Шестигранник на 5.
4. Головка на «18».
5. Монтировка.
6. Деревянный брусок.
7. Специальные стяжки для пружин.

Важные моменты при замене пружин подвески

При выполнении ремонта передней подвески нужно учитывать особенности замены передних пружин: если не соблюдать некоторые правила, в дальнейшем могут возникнуть осложнения, допустим, придется повторно проводить работу, совершать еще раз покупку. Характерная специфика этого ремонта:

• передние пружины следует менять парой и стараться подбирать по жесткости, высоте. Практически все детали имеют маркировку в виде отметки краской, необходимо, чтобы цвет краски у обеих пружин совпадал;
• срок службы пружины в большой степени зависит от работоспособности отбойника и амортизатора, поэтому за состоянием этих деталей тоже нужно следить. Если отбойник отсутствует или находится в плачевном состоянии, он не сможет смягчить удар, например, при попадании колеса в яму, пружина может сломаться;
• приобретая запчасти, не стоит покупать самые дешевые детали, здесь нередко попадается брак. Лучше потратить немного больше денег, но зато в дальнейшем не придется переделывать работу. Самый идеальный вариант – приобретать оригинальные запасные части, а если брать неоригинал, то известного производителя с хорошей репутацией;
• при снятии-установке пружины необходимо пользоваться стяжками, все народные способы стягивания пружинных витков нередко приводят к травматизму.

Стяжки тоже необходимо приобретать высокого качества, а китайский инструмент лучше вообще стараться не использовать. У китайских стяжек быстро вытягивается резьба, попадается металл такого плохого качества, что спецприспособление при сжатии витков может просто не выдержать, и пружина отлетит в сторону. Какие могут быть последствия, понятно без лишних слов, стоит поберечь свое здоровье, позаботиться о безопасности.

Особенности самостоятельной диагностики подвески автомобиля

Как уже отмечалось, стук в подвеске при езде свидетельствует о неисправности в одном из ее механизмов. Это может привести к потере контроля над управлением автомобилем, результат чего непредсказуем. На слух выяснить, почему, к примеру, слышится стук на кочках в подвеске в большинстве случаев нельзя. Установка точного «диагноза» возможна лишь после проведения скрупулезной диагностики подвески путем визуального осмотра и проверки на наличие неисправностей всех ее деталей.

Кроме двух основных типов подвесок автомобиля – независимой и зависимой, выделяют еще переднюю и заднюю подвески. Кроме того, составляющими элементами подвесок являются рессоры, амортизаторы (гидравлические или газовые) и стабилизаторы устойчивости автомобиля. Источники стука могут быть как в передней, так и в задней подвеске. И опять же, определить, например, откуда слышится неприятный мелкий стук в подвеске на небольшой скорости, а при ее наборе исчезающий, на слух невозможно. Так же и глухой стук подвески возможен и в передней и в задней, причем по абсолютно разным причинам. Диагностику подвески лучше выполнять, поставив автомобиль на смотровую яму или подняв его с помощью домкрата.

• Автомобиль поднимается на подъемнике, снимается колесо, откручивается ШРУСовая гайка
• Привод достается из ступичного агрегата, последний максимально отодвигается в сторону
• Снимается хомут колесного пыльника, пыльник стягивается со ШРУСА к центру полуоси
• Достается стопорное кольцо ШРУСА, сам ШРУС аккуратно снимается или сбивается с привода
• Производится замена колесного пыльника
• Осуществляется сборка машины в обратной последовательности

На все виды работ по диагностике и замене внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус предоставляется гарантия. В нашем магазине представлен широкий ассортимент запчастей оригинал и неоригинал. Гарантируем безупречное качество работ, конкурентные цены и оперативность ремонта.

Для записи на нашу московскую станцию техобслуживания достаточно просто позвонить.

Замена стоек форд фьюжн

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Также немало владельцев Фьюжинов отдают предпочтение Каябе. Они тоже схожи с оригиналом по характеристикам, но еще и более живучие при езде по неровностям.

Хотя при всех их преимуществах, многих все же не устраивает высокая жесткость Kayaba. Поднял передок на дрова, и давай гайки крутить.

Когда правую стойку снял, понял что пыльники и отбойники раздолбаны вхлам. Пришлось звонить другу, чтоб подвёз комплект.

А пока друг вёз комплект, я занялся заменой правой шаровой, которая уже разболталась, левая нормальная. Немного мучений в 4 руки и амортизатор разрешает себя разобрать.

Не знаю сработала ли вэдэшка, или нет, но откручивать было очень сложно. Отдельно кладем пружину, готовим новые пыльник и отбойник. Собираем так как оно было на старом амортизаторе Сбор в обратной последовательности… Болты на стакане надо затягивать уже на стойки форд фьюжн машине. Первый нюанс это то, что опорный подшипник сверху должен быть верно перекручен, чтоб вы смогли вставить все три болта в дырки для них, и при этом нижнее крепление стойки форд фьюжн то что сзади на стойке должно попасть в предназначенный для него разрез.

Крутится он руками, но с усилием. Второй нюанс, который стоит учесть, это то, что амортизатор придется забивать в поворотный кулак, а не запрессовывать.

Я пытался запрессовать, используя домкрат, но все дело заканчивалось либо слетевшими домкратами, либо подниманием машины еще выше. Стойка не залезет в цилиндр под весом машины. Поэтому стойки форд фьюжн туда надо именно забить. Если бы я об этом знал — сэкономил бы себе минут 40 времени.

Какие поставить передние стойки на Ford Fusion?

Для этого надо домкратом сжать аморт примерно до половины, чтоб стойки форд фьюжн время ударов, пружина сама, от тряски, заталкивала аморт в цилиндр. Ну вот, в принципе, и. Так как у меня нет динамометрического ключа, то затягивал я все на славу, опасаясь за резьбу. По окончанию напихал литола на резьбу штока амортизатора, чтоб больше не ржавела.

Со вторым все идентично. Теперь немного наблюдений… Передние амортизаторы у меня были совершенно разные! Сбиваем поворотный кулак с нижней части стойки, нанося не слишком сильные удары молотком: Открываем капот и рожковым ключом на 13 откручиваем 3 гайки, которые крепят нашу стойку стойки форд фьюжн Можно снимать стойку вместе с пружиной.

Пока мы будем снимать стойку амортизатора гайка будет откисать. Ее очень тяжело отвернуть.

На что обращать внимание при выборе деталей

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

• Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
• Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
• Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Замена задней подвески форд фокус 2: видео

Меню 1.Руководство по эксплуатации 2.Двигатель 3.Сцепление 4.Коробка передач 5.Передний привод 6.Передняя подвеска 7.Задняя подвеска 8.Рулевое управление 9.Тормозная система 10.Электрооборудование 11.Кузов 12.Отопление, вентиляция и кондиционирование 13.Приложения Форум Тех.помощь «FORD»

Задняя подвеска: 1

— продольный рычаг;2 — амортизатор;3 — подрамник;456 — нижний задний рычаг;7 — пружина;8 — тормозной щит;9 — верхний рычаг;10 — нижний передний рычаг;11 — сайлент-блок продольного рычага

Элементы задней подвески на автомобиле: 1

— сайлент-блок продольного рычага;2 — продольный рычаг; 3 — нижний передний рычаг;4 — верхний рычаг;5 — амортизатор;6 — пружина;7 — подрамник;8 — регулировочный болт (болт крепления заднего нижнего рычага к подрамнику);9 — стабилизатор поперечной устойчивости;10 — нижний задний рычаг;11 — тормозной щит

Задняя подвеска — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и гидравлическими амортизаторами двойного действия. Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки. Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

Продольный рычаг

В передней части продольного рычага установлен сайлент-блок, через который рычаг закреплен двумя болтами к кузову. К задней части рычага четырьмя винтами крепится ступичный узел заднего колеса.

Ступичный узел заднего колеса: 1

— ступица заднего колеса;2 — датчик скорости вращения колеса

Ступичный узел представляет собой неразборный узел с подшипником и задающим элементом датчика скорости вращения колеса антиблокировочной системы тормозов.

Нижний задний рычаг

В нижних задних рычагах выполнены опорные чашки пружин. Верхние концы пружин упираются в чашки подрамника. В чашках установлены резиновые прокладки. Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к продольному рычагу, а верхняя опора амортизатора крепится к кузову. Амортизаторы и пружины задней подвески позволяют задним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Детали стабилизатора поперечной устойчивости: 1

— нижняя подушка с болтом;2 — буфер;3 — верхняя подушка;4 — гайка с шайбой;5 — штанга;6 — подушка;7 — скоба

Для повышения поперечной устойчивости и уменьшения углов крена автомобиля установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Штанга стабилизатора в своей средней части крепится двумя скобами через резиновые разрезные подушки к подрамнику. Концы штанги стабилизатора через стойки с резинометаллическими шарнирами соединены с задними нижними рычагами.

Верхний рычаг

Нижний передний рычаг

Углы схождения задних колес регулируются вращением болтов крепления нижних задних рычагов к подрамнику (регулировочных болтов).

Регулировочный болт имеет эксцентриковую головку и шайбу. При вращении болта с шайбой изменяется его положение в отверстии подрамника: при смещении болта к продольной оси автомобиля уменьшается вылет нижнего заднего рычага и, следовательно, уменьшается угол схождения колеса; при смещении болта от оси угол — увеличивается.

Передняя подвеска автомобиля Форд Фокус 2 рычажно-пружинная, независимая, тип Макферсон. Состоит из подрамника, поворотного кулака со ступицей, рычага с шаровой опорой и сайлентблоками, амортизаторной стойки и штанги стабилизатора поперечной устойчивости со стойкой.

Большинство элементов конструкции передней подвески рассчитаны примерно на 100 тысяч километров пробега без ремонта, кроме подшипника ступицы, который надо менять через 50–60 тысяч километров. При этом подшипник ступицы, сама ступица и поворотный кулак не разбираются и узел меняется целиком. По причине неудовлетворительного состояния дорог в нашей стране, пробег передней подвески уменьшается вдвое. После каждых 20 тысяч километров пробега или удара во время переезда через особо глубокие ямы на высокой скорости необходимо проверять состояние передней подвески. Проблема, которая чаще всего возникает с передней подвеской Форд Фокус 2 – это шумовой эффект (стук) при проезде неровностей.