Подвеска ока: диагностика неисправности и ремонт

По городу

В городском режиме расход топлива “Оки” составляет от 5 до 7 литров, а сам автомобиль показывает себя в городе отлично. Машина хорошо управляемая (если ее не перегружать) и экономичная, практически везде можно найти место для парковки: там, где не влезет полноразмерный легковой автомобиль, “Ока” войдет без проблем.

Еще один недостаток – печка. Ее тепла хватает только для людей на передних сиденьях.

Часть недостатков со временем была устранена на производстве: в моделях старше 1900 года появился и отопитель заднего стекла, и тканевые вставки на сиденьях, и полочка на багажнике.

В 1996 году появилась модификация “11113”. Двигатель ее был уже 750 “кубиков”, а мощность – 36 л.с. По сравнению с предшественницами она была более динамичной и экономичной: расход топлива “Оки” (ВАЗ-11113) этой модификации составляет 6 л на 100 км (городской режим), чему способствовала меньшая рабочая частота вращения.

В 1999 году было изготовлено двадцать восемь тысяч таких машин, а годом позже готовилось к выпуску еще тридцать две тысячи единиц техники. Рост производства значительно ограничивается поставками с “АвтоВАЗа” различных комплектующих.

Очистка элементов карбюратора от нагара и грязи

Карбюратор необходимо чистить и снаружи и изнутри. Оптимальным решением будет выполнить эту операцию на станции технического обслуживания, так как эта операция требует особой аккуратности. Но если автовладелец имеет опыт обслуживания запасных частей, то эту работу можно выполнить самостоятельно.

Чистка жиклеров

Отличительной чертой таких деталей как жиклер является то, что отверстия, которые в них проделаны, имеют строгие допуски и их нарушение может привести к нарушению параметров подачи топлива.

Жиклеры карбюратора ОКА необходимо прочищать через каждые 50 000 километров. Все дело в том, что из конструкции карбюратора в целом и строения самого топливного жиклера как раз именно он и подвергается налипанию копоти.

Для производства этой детали, как правило, применяют цветные металлы. Так как этот материал довольно мягкий, то для чистки отверстий использовать проволоку не стоит. Лучше всего применять деревянной зубочистки. Она сможет снять нагар без повреждения тела жиклера. Для получения большего эффекта от чистки отверстий имеет смысл продуть их сжатым воздухом.

Чистка дроссельной заслонки

Чистку дроссельной заслонки надо выполнять только тогда, когда существуют причины, указывающие на наличие нагара. На его наличие может указывать на то, что двигатель стал запускаться с перебоями, в его работе стали наблюдаться перебои и на холостом ходу обороты плывут.

На карбюраторах ДААЗ-1111 операцию по чистке воздушной заслонки желательно выполнять после 80 – 100 тысяч км. пробега. Для того, что бы выполнить эту операцию с максимальным эффектом заслонки надо снять. Удаление нагара надо проводить только мягкой тряпкой без ворса. Кстати, существуют специальные жидкости для очистки карбюраторов. Для очистки нагара такую жидкость наносят на его детали и затем, через некоторое время его надо стереть мягкой сухой тряпочкой.

Очистка поплавковой камеры

Поплавковую камеру необходимо чистить через каждые 80 тысяч км пробега. Для того, чтобы удалить нагар целесообразно карбюратор полностью разобрать, при этом поплавки удалять не надо.

В камеру заливают жидкость для очистки карбюраторов, кстати, допустимо использовать керосин. По истечении определенного времени, обычно это два – три часа жидкость растворит слой нагара. Ее необходимо слить и протереть полость камеры продуть и протереть насухо.

Кстати, иногда поплавковую камеру надо чистить из-за того, что в бензобак заливается некачественное топливо.

Настройка карбюратора

Как отрегулировать карбюратор на ОКЕ? На самом деле это не так и сложно, но для этого необходимо соблюсти несколько простых правил. На автомобиле ВАЗ — ОКА отрегулировать карбюратор можно в следующей последовательности.

К настройке карбюратора можно приступать только того, как двигатель вышел на рабочий режим и проверены другие системы автомобиля, в т.ч. и работа главного топливного и ускорительного насоса.
При выполнении настройки имеет смысл включить все электрооборудование фары и пр.

Следует отметить, что настройку карбюратора можно проводить, не демонтируя само устройство. Главное, надо снять воздушный фильтр, так как он ограничивает доступ к нему.

Настройка карбюратора ОКИ включает в себя следующие операции:

регулировка расхода топлива;
настройку оборотов холостого хода;
регулировка динамики движения.

Для выполнения этих операций на карбюраторе установлено несколько регулировочных устройств.

Винт качества, поднимающий обороты двигателя в режиме холостого хода.
Винт количества топлива, регулирующий обогащение смеси топлива и воздуха.
Стопорные винты заслонки системы первой и переходной системы второй камеры.
Фиксатор жиклера холостого хода, который отвечает за их постоянство.

Параметры дозирующих систем карбюратора

Параметры	Камера
первая	вторая
Диаметр диффузора, мм	20	25
Диаметр смесительной камеры, мм	28	36
Тарировка главного топливного жиклера	95	95(102,5)*
Тарировка главного воздушного жиклера	170	85
Тарировка топливного жиклера жиклера холостого хода и диаметр переходной системы второй камеры	41	0,50
Диаметр воздушных жиклеров холостого хода и переходной системы второй камеры, мм	1,5	0,7
Диаметр топливного жиклера эконостата, мм	—	0,95
Диаметр распылителей ускорительного насоса, мм	0,40	0,35
Подача топлива ускорительным насосом, см3 за 10 ходов	8,0+2,0
Пусковые зазоры заслонок, мм воздушной дроссельной
2,2+0,2
0,7-0,8

Назначение винта качества

При настойке приходится поворачивать винт качества из стороны в сторону, таким образом, происходит обогащение/обеднение подаваемого топлива.

Вообще, имеет смысл все винты до упора завернуть и затем, отворачивая их на 1/8 оборота выставлять необходимые значения.

Устройство карбюратора автомобиля Ока

Автомобили под маркой «Ока» выпускались с 1987 и вплоть до 2008 года, сначала производилась модификация ВАЗ-1111 (с двухцилиндровым мотором 0,65 литра). Обновленная модель ВАЗ-11113 была запущена в производство в 1995 году, и она получила движок объемом 749 см³. Первоначально для 0,65-литровых движков Димитровградским автоагрегатным заводом был разработан карбюратор ДААЗ серии 1111, сочетал в себе элементы КУ типа «Озон» и «Солекс». Позже для 0,75-литрового ДВС (двигателя внутреннего сгорания) стала выпускаться модель ДААЗ-11113, которая в дальнейшем претерпела небольшую модернизацию.

Карбюратор 11113 представляет собой устройство для создания воздушно-топливной смеси в определенной пропорции, задает стабильную работу автомобильного двигателя во всех режимах. Корпус этого узла состоит из 3-х частей: верхней крышки, средней (главной) части, где размещается поплавковая камера, и нижней части с дросселями (заслонками), само карбюраторное устройство – 2-камерное, с последовательным открытием дросселей.

Карбюраторный узел включает в себя:

главную дозирующую систему (сокращенно – ГДС), функционирующую на всех режимах, в составе которой имеются диффузоры, жиклеры подача топлива/ воздуха для обеих камер;
систему холостого хода (сокращенно – ХХ), позволяющую стабильно работать двигателю на минимальных оборотах и экономично расходовать топливо;
экономайзер, обогащающий топливную смесь при высоких оборотах и больших нагрузках;
насос-ускоритель, его основная функция – обеспечить равномерную работу без провалов при любом, даже самом резком нажимании на педаль акселератора (газа);
пусковое устройство, позволяющее бесперебойно запускать холодный мотор при низкой температуре воздуха;
поплавковую камеру, за счет нее сохраняется постоянный уровень бензина в карбюраторе, требуемый для стабильной работы ДВС.
переходную систему, которая дает возможность осуществить плавный набор оборотов, без рывков, во время открытия вторичной камеры.

Каждая из систем в этом узле выполняет свою определенную задачу, а настройка и регулировка осуществляются с помощью регулировочных винтов, подбора жиклеров, установки углов положения дроссельной и воздушной заслонки.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге

Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Добавление тяги автомобилю Ока

Многие считают, если машина маленькая, нет смысла делать тюнинг Оки под джип. Она действительно потребляет мало бензина, однако все заводские параметры двигательной системы не были предусмотрены в идеале, поэтому необходимо доработать некоторые характеристики.

Чтобы повысить мощность автомобиля, нужно сделать тюнинг мотора. Модернизация начинается с замены всех основных узлов, а именно воздушного фильтра, распределительного вала, карбюратора и головки блока цилиндров.

Заменить также придется систему выпуска и впуска топлива, цилиндровый мотор при этом меняется на роверовский, который имеет объем 1,3 литра. С таким двигателем машина набирает разгон равномерно.

Если же в машине установлен газовый агрегат, он также может подразумевать установку распределительного вала, с уровнем подъема 10,3 мм, и со значительно повышенным степеням сжатия. Когда происходит форсирование мотора газового агрегата, соответственно возрастает мощность и улучшается тяга на низах.

Сейчас весьма популярно проводить в автомобилях чип-тюнинг мотора, который существенно влияет на повышение эффективности двигателя. Такой способ модернизации отличается от других тем, что происходит изменение программного обеспечения в блоке управления мотором.

Программа может корректироваться с учетом скрытия резервов и других характеристик. Такой метод считается самым простым и самым мощным. В случае, если автомобиль перестанет работать, можно вернуть заводские характеристики двигателя обратно.

Чип-тюнинг способен снижать расход горючего, сокращает выброс топлива в атмосферу с вредоносными токсическими веществами. Чип-тюнинг сейчас применим к большинству российских автомобилей, в том числе и к знаменитому ВАЗ 2106.

Обязательно делая тюнинг Оки необходимо провести замену распредвала, толкателя и прошлифовать коллектор. Процедура прошлифовки означает подгон каналов коллектора к каналам головки. Толкатели специального профиля, с облегченным клапаном и новым распредвалом могут существенно увеличить мощность двигателя Оки.

Чтобы снизить потерю топлива на высоких оборотах дорабатываются выпускные и впускные каналы, меняются седла клапанов и форма камеры сгорания. Такой вид тюнинга считается одним из самых дорогих, так как мастер выполняет всю работу вручную.

Тюнинг и доработки

Как уже о передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

10.2. Стойка подвески (передней)

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Открутите гайки крепления колеса,поднимите автомобиль и установите его на опорах. Снимите колесо.
2. Открутите болты крепления кронштейна тормозного шланга к стойке подвески. Если на автомобиле установлена система АБС, снимите жгут проводов датчика скорости со стойки, открутив болт крепления кронштейна.
	3. Открутите две гайки крепления (указаны стрелкой) стойки к поворотному кулаку и выбейте болты при помощи молотка и пробойника.
4. Снимите стойку с поворотного кулака. Следите за тем, чтобы не растянуть внутренний ШРУС полуоси. Также, следите за тем, чтобы поворотный кулак не опрокинулся наружу и не повис на тормозном шланге.
	5. Удерживая одной рукой стойку подвески с пружиной, открутите гайки верхнего крепления стойки к кузову (указаны стрелками). Снимите стойку с пружиной из-под крыла автомобиля.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте стойку на наличие утечек жидкости
из амортизатора, на наличие вмятин, трещин или других повреждений,
которые требуют замены стойки.

2. Проверьте пружину на наличие трещин или
отколовшихся кусочков на покрытии пружины, (это приведет к преждевременному
выходу пружины из строя из-за коррозии). Осмотрите гнездо пружины
на наличие порезов, уплотнений или других повреждений и следов износа.

3. Если присутствуют какие-либо повреждения
или следы износа, переходите к разделу, описывающему разборку стойки
(см. подраздел 10.3 ).

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите стойку подвески под крыло автомобиля
и вставьте болты верхнего крепления в отверстия в кузове. Наживите
гайки. Лучше всего эту работу выполнять вдвоем, так как стойка достаточно
тяжелая и большая.

2. Установите поворотный кулак на фланцы стойки
и вставьте два крепежных болта. Закрутите гайки до требуемого момента
затяжки (см. подраздел 10.1).

3. Установите кронштейн тормозного шланга
на стойку подвески и надежно закрутите крепежный болт. Если на автомобиле
установлена система АБС, установите крепежный кронштейн проводов датчика
скорости вращения колеса.

4. Установите колесо и наживите гайки крепления
колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните гайки до требуемого
момента затяжки (см. подраздел 10.1).

5. Затяните гайки верхнего крепления стойки
подвески до требуемого момента затяжки (см.
подраздел 10.1).

6. Обратитесь в автомастерскую для проверки
и, если необходимо, осуществления регулировки передних колес.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см

Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Настройка холостого хода

Пропадание холостого хода, нестабильность малых оборотов, частая остановка двигателя доставляют немало хлопот автовладельцам, для устранения подобных неисправностей приходится снимать карбюратор. Но в некоторых случаях можно обойтись и без разборки/ сборки КУ, ограничившись только продувкой.

Прочистку канала ХХ можно выполнить следующим образом:

заглушив двигатель, сняв КВФ и отсоединив питающий провод, отворачиваем электромагнитный клапан ХХ;
затыкая пальцем руки канал в том месте, где вывернули электромагнитный клапан (ЭМГ), запускаем ДВС, подгазовываем, даем мотору некоторое время поработать;
продуваем жиклер и сам ЭМГ, ставим детали на место, подсоединяем проводок;
винтом количества немного добавляем оборотов, выполняем запуск мотора;
если прочистка прошла успешно, движок уже будет функционировать на холостом ходу, но с повышенными оборотами;
теперь, заворачивая винт качества, производим регулировку топливной смеси, закручиваем до тех пор, пока двигатель не начнет несколько сбавлять обороты и «сбоить»;
чуть откручивая винт качества, добившись устойчивости функционирования движка, винтиком количества устанавливаем ХХ в пределах положенной нормы (850-900 об/мин).

Если продувка не помогла, тогда уже нужно снимать карбюратор, производить его разборку и капитальную чистку. Когда топливный расход завышен, можно поэкспериментировать с ХХ, например, купить в автомагазине жиклер ЭМГ меньшего сечения и установить его вместо штатной детали.

Поворотный кулак, ступица и полуоси ШРУС

Поворотный кулак является центром передней ходовой части, к которому присоединяются все остальные детали. Он не имеет каких-либо подвижных частей в своей конструкции, кроме впрессованного в него ступичного подшипника. Этот подшипник обеспечивает вращение ступицы с надетым колесом. Силу вращения ступицы передаёт полуось с механизмом ШРУС на обоих концах. Полуось приводится в действие коробкой передач и оснащается ШРУС, которые дают возможность поворачивать колёса машины во время движения.

1. Шаровой шарнир рычага подвески. 2. Нижний рычаг подвески. 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости. 4. Растяжка. 5. Кронштейн подрамника для крепления растяжки. 6. Проушина подрамника. 7. Лонжерон подрамника. 8. Кронштейн подрамника для крепления рычага подвески. 9. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости. 10. Обойма. 11. Кронштейн подрамника для крепления штанги стабилизатора. 12. Болты крепления левого лонжерона подрамника. 13. Передняя поперечина подрамника. 14. Пружина подвески. 15. Стойка передней подвески. 16. Подушка штанги стабилизатора. 17. Распорная втулка. 18. Резиновые втулки крепления подрамника. 19. Упорные шайбы. 20. Приварная гайка кузова для крепления подрамника. 21. Стойка брызговика кузова. 22. Корпус верхней опоры. 23. Резиновая часть верхней опоры. 24. Верхняя обойма опоры. 25. Нижняя обойма опоры. 26. Упорная шайба подшипника скольжения. 27. Уплотнительное кольцо подшипника. 28. Верхняя опорная чашка пружины. 29. Втулка подшипника. 30. Буфер хода сжатия. 31. Защитный кожух. 32. Нижняя опорная чашка пружины подвески. 33. Эксцентрик болта. 34. Клеммный кронштейн стойки подвески. 35. Болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку. 36. Поворотный кулак. 37. Диск тормоза. 38. Грязеотражательное кольцо. 39. Ступица переднего колеса. 40. Подшипники ступицы колеса. 41. Подшипник шарового шарнира. 42. Защитный чехол шарового шарнира. 43. Шаровой палец. 44. Резинометаллический шарнир рычага подвески. 45. Подушка крепления растяжки. 46. Приварная втулка кузова для крепления подрамника. 47. Резинометаллический шарнир стойки штанги стабилизатора. 48. Резиновая втулка стойки штанги стабилизатора.

Передняя подвеска независимая, типа «качающаяся свеча» (Мак-Ферсона), агрегатируется вместе с силовым агрегатом и рулевым управлением на подрамнике. Подвеска компактна и проста, хорошо сочетается с рулевым управлением реечного типа и поперечным расположением силового агрегата.

Компоновочная схема передней подвески и специфика конструкции ряда ее узлов создают отрицательное плечо обката, когда точка пересечения оси поворота колеса с полотном дороги лежит за пределами наружном части колеи автомобиля. Отрицательное плечо обката создает условия для применения диагонального привода тормозных механизмов колес, при котором вероятность заноса автомобиля при торможении практически исключена. Это повышает безопасность вождения автомобиля.

Передняя подвеска является связывающим звеном между кузовом и передними колесами. Через элементы передней подвески передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Составные части, входящие в переднюю подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Подсборка, в которую входят силовой агрегат с приводами колес, тормозные механизмы передних колес, рулевой механизм и передняя подвеска, заранее отрегулированная на специальном приспособлении, монтируется снизу при сборке автомобиля на конвейере.

Подрамник в сборе с навешанными агрегатами и узлами крепится к кузову в четырех точках болтами с опорными шайбами 19 через резиновые втулки 18. Болты крепления подрамника завертываются в приварные гайки 20 и втулки 48 кузова.

Подрамник состоит из двух продольных лонжеронов 7 и передней поперечины 13, выполненных из труб. Они соединяются между собой: правый лонжерон и поперечина сваркой, левый лонжерон и поперечина — болтами 12. К задней части лонжеронов крепится болтами опора 5 (см. гл. 26) рулевого механизма. Болтовое соединение левого лонжерона с поперечиной 13 (см. гл. 23) и опорой рулевого механизма 5 (см. гл. 26) позволяет снимать коробку передач с автомобиля без снятия всего подрамника с установленными на нем агрегатами и узлами.