От чего подходит стартер на оку

6.4. Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира

Наконечник рулевой тяги:

1 — поворотный рычаг2 — шаровой палец3 — защитный чехол4 — верхнее стопорное кольцо5 — наконечник рулевой тяги

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 19»
  • съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира
  • пассатижи
  • отвертка

Перед началом работы

Снимите соответствующее колесо.

При увеличении свободного хода рулевого колеса или значительном повышении усилия, необходимого для его поворота, проверьте осевой и радиальный зазоры в шаровых шарнирах рулевых тяг. Если ощущается свободный ход в шарнире или появилась коррозия на шаровом пальце, замените шаровой шарнир в сборе с наконечником.

Обязательно замените рваный защитный чехол шарового шарнира. Иначе, попавшие в шарнир грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно не снимая наконечник с тяги.

Замена наконечника рулевой тяги

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Очистите контргайку наружного наконечника рулевой тяги и гайку крепления наконечника к поворотному рычагу.

2. Чтобы легче отвернуть гайку и контргайку, нанесите на резьбовые соединения жидкость типа WD-40 и немного подождите.

3. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.

4. Выньте шплинт.

5. Отверните гайку.

6. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага.

7. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.

8. Отверните наконечник, удерживая тягу за шестигранник и считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.

9. Установите наконечник в порядке, обратном снятию, навинтив его на тягу на подсчитанное ранее число оборотов. После затяжки гайки пальца наконечника требуемым моментом затяните ее до совпадения ближайшей прорези гайки под шплинт. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес.

Замена защитного чехла шарового шарнира

10. Поддев отверткой, снимите верхнее стопорное кольцо.

11. Снимите защитный чехол с шарнира.

12. Удалите верхний слой грязной смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, то такой шарнир придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.

13. Установите на новый чехол нижнее стопорное кольцо.

14. Заложите консистентную смазку в новый чехол на половину его объема.

15. Установите чехол на шарнир до упора и наденьте кромку чехла на посадочное место на корпусе шарнира.

 

16. Установите верхнее стопорное кольцо.

17. Проверьте правильность установки колец и плотность прилегания кромок колпака.

предыдущая страница6.3. Замена подшипников вала рулевого управления следующая страница 6.5. Снятие и установка рулевого механизма

Снятие и установка рулевого механизма ВАЗ 1111

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 13», «на 19»
  • бородок
  • молоток

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

Общие сведения

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

2. Выньте стяжной болт.

3

Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и…

5. …отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем…

18. …помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Видео про «Снятие и установка рулевого механизма» для ВАЗ 1111

«ОКА» ВАЗ-11113-40 демонтаж рулевой рейки.

Демонтаж рулевой рейки с автомашины ОКА.

Ремонт Оки Часть 2. Ремонт рулевой рейки установка ремкомплекта

Замена рулевых наконечников lada 1111 ока (ваз 1111 ока)

LADA (ВАЗ) 1111 Ока — хэтчбек 3 дв. A-класса, передний привод. Механика. Бензиновые двигатели мощностью от 29 до 53 лошадиных сил.

На своей родине «Ока» как самое дешевое транспортное средство заняла место «горбатого» «Запорожца».

«Оку» покупали те, кому требовался именно компактный, а не просто дешевый автомобиль. Машина спроектирована на «АвтоВАЗе», где и выпускалась до 1994 года. Больше всего автомобилей, уже лишенных детских болезней, — выпущенных в 2000-е годы на Камском и Серпуховском автозаводах. О них мы и поговорим. Машины «СеАЗ» отличаются высоким качеством окраски, а значит, лучшей коррозионной защищенностью. В разные годы на кузов давалась различная гарантия — от 3 до 5 лет от сквозной коррозии. Поставки прекратились в 2006-м, после введения в России экостандарта Евро 2, которому карбюраторный мотор не соответствует. В Серпухове производили «Оку» с впрысковым двигателем (0,99 л, 53 л. с.), но к нам она не поставлялась. Качество машин нестабильно — нередко провисают двери, многие кузова пропускали воду через уплотнения стекол и дверей, поэтому в них появлялась коррозия. В то же время можно найти еще совершенно нетронутый ржавчиной автомобиль.

Двигатель представляет собой половину карбюраторного мотора семейства ВАЗ-2108 «Самара», его ранняя версия (до 1997 г.) имела объем 0,650 л (29 л. с.), более поздняя — 0,750 л (35 л. с.). При этом многие детали и узлы позаимствованы у «восьмерки». Мощности двухцилиндрового моторчика достаточно для езды в потоке транспорта, хотя для этого нужно держать высокие обороты. Несмотря на «благородное» происхождение (мотор производится на «АвтоВАЗе»), надежность и качество агрегата в целом специалисты оценивают ниже прочих тольяттинских. Ресурс может достигать 100 тыс. км.

Интерьер максимально прост, но оснащен всем необходимым и вполне функционален. Сиденья и торпедо были разными — в зависимости от комплектации.

Оба силовых агрегата экономичны — средний расход топлива у отлаженного мотора — в пределах 4,5–6,0 л/100 км.

Чтобы перевезти мало-мальски заметный груз, придется увеличить багажник с 210 до 650 л, сложив задний диванчик.

Двигатель несложен в уходе, но требует тщательных регулировок зажигания и карбюратора. Ремню ГРМ нужна своевременная замена, клапанам — регулировки, карбюратору — периодическая чистка жиклеров. Ненадежна катушка зажигания, аналогичная применяемой на «Волгах» и «Газелях», — из-за нее мотор дает сбои. Привод у «Оки» — передний, коробка передач — только механическая 4-ступенчатая. За регулировкой тросового привода сцепления нужно следить во избежание преждевременного износа диска, который может прослужить 70–90 тыс. км.

Ходовая часть энергоемкая, но мягкая. Клиренс — 150 мм, что при короткой базе и малых габаритах делает автомобильчик неплохим «проходимцем». Из-за быстрой езды по ямам страдают 12-дюймовые колесные диски, но на особо крупных неровностях некоторые умудряются погнуть даже заднюю балку. Передние амортизаторы в среднем служат 40–50 тыс. км, задние вдвое дольше. На 40–45 тыс. км обычно меняют стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, шаровые опоры (аналогичные ВАЗ-2108), как минимум вдвое дольше работают сайлент-блоки передка. Рулевое управление довольно прочное и долговечное, руль легкий. Первые проблемы обычно наступают не раньше 50–70 тыс. км, когда может потребоваться замена рулевых тяг и их наконечников. Реечный механизм ремонтопригоден, предусмотрена его регулировка.

«Родные» запчасти для этой малышки можно приобрести в больших городах, хотя редко востребованные придется заказывать. Большинство расходников подходит от других ВАЗов. Благодаря родству с ними, нет особых проблем и с сервисом.

На вторичном рынке «Ока» не только одна из наиболее дешевых машин, но и в числе самых компактных. Кроме того, она простая, неприхотливая и универсальная. Из-за нестабильного качества ее покупка — лотерея, но шансы угадать достаточно велики. Постарайтесь найти максимально «свежий» экземпляр и все же будьте готовы иногда засучить рукава.

Время работы:пн-сб (с 8-00 до 20-00)воскресенье до 18-00

Источники

  • https://secondavto.tk/vaz-1111-oka/
  • https://remontavto-tolyatti.ru/sto-zapchasti-avtomobiley/cena/6406/zamena-rulevoy-reyki-vaz-1111.html?category_id=481

Тяга рулевой рейки ока

1. Наружный наконечник рулевой тяги. 2. Контргайка. 3. Внутренний наконечник рулевой тяги. 4. Защитный чехол. 5. Опора рулевого механизма. 6. Картер рулевого механизма. 7. Хомут крепления рулевого механизма. 8. Резиновая подушка. 9. Втулка рейки. 10. Опорная шайба. 11. Вкладыш шарового пальца. 12. Защитный колпачок. 13. Палец шарового шарнира. 14. Роликовый подшипник. 15. Приводная шестерня. 16. Упор рейки. 17. Уплотнительное кольцо упора. 18. Гайка упора. 19. Стопорное кольцо гайки. 20. Рейка. 21. Контргайка. 22. Шаровая опора. 23. Хомут чехла. 24. Уплотнитель вала. 25. Упор тяги. 26. Пружина упора. 27. Шариковый подшипник. 28. Стопорное кольцо. 29. Защитная шайба. 30. Уплотнительное кольцо. 31. Пыльник. 32. Гайка крепления подшипника. 33. Промежуточный карданный вал. 34. Кронштейн крепления рулевого вала. 35. Верхний облицовочный кожух. 36. Рулевое колесо. 37. Вал рулевой колонки. 38. Подшипник вала рулевой колонки. 39. Труба кронштейна. 40. Нижний облицовочный кожух.

А и Б — метки на картере рулевого механизма и на пыльнике

У переднеприводных автомобилей по сравнению с заднеприводными моделями на передние колеса приходится большая нагрузка. Передние колеса являются не только направляющими, но и ведущими. Вследствие этого требуется большее усилие для их поворота. Поэтому на этих автомобилях применяется рулевое управление с реечным рулевым механизмом, имеющим большее передаточное отношение и более высокий коэффициент полезного действия. Этот тип рулевого управления компактен и прост по конструкции, более экономичен в изготовлении и хорошо сочетается с переднеприводной компоновкой и поперечным расположением силового агрегата Рулевое управление травмобезопасное, с карданными шарнирами и рулевым механизмом типа «шестерня — рейка», с креплением тяг рулевого привода к торцам рейки.

Рулевой механизм крепится на опоре 5 двумя хомутами 7 в моторном отсеке, что позволяет более рационально использовать пространство внутри кузова. Опора 5 рулевого механизма, в свою очередь, крепится к подрамнику, на котором также смонтированы силовой агрегат, передняя подвеска и тормозные механизмы передних колес. Для гашения вибраций под скобы хомутов крепления рулевого механизма установлены резиновые подушки 8.

Картер 6 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава вместе с опорами. В полости картера на двух подшипниках установлено приводное зубчатое колесо 15. Нижний подшипник 14 роликовый, с сепаратором и штампованной наружной обоймой. запрессован в картер рулевого механизма. Верхний шариковый подшипник 27 с пластмассовым сепаратором напрессован на вал зубчатого колеса 15 и фиксируется на нем стопорным кольцом 28. Наружная обойма этого подшипника расположена в гнезде картера и фиксируется гайкой 32 с наружной резьбой. Гайка контрится специальной зубчатой шайбой. Зазор между валом зубчатого колеса и отверстием в гайке 32 уплотняется резиновым кольцом 30 круглого сечения. Защитная пластмассовая шайба 29, установленная на вал шестерни, препятствует сползанию резинового кольца 30 на стопорное кольцо подшипника 28.

Полость картера рулевого механизма защищается от загрязнения пыльником 31, который насаживается на вал приводного зубчатого колеса и плотно поджимается к торцу картера рулевого механизма. Пыльник фиксируется на валу зубчатого колеса проволочным кольцом. На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки А и Б для правильной сборки рулевого механизма.

Замена водяного насоса Ваз 1111 ОКА

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 17»
  • две отвертки

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.

Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. подраздел 10.1.).

Снимите натяжной ролик (см. подраздел 10.3.1.).

Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).

Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе).

Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит. Поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
beeanta.ru

Как определить причину поломки

В принципе рулевая тяга с конструкционной точки зрения представляет собой довольно простое устройство. Это металлические штыри, которые могут служить в течение длительного времени без деформации. Однако есть детали рулевой тяги, которые могут довольно быстро выйти из строя. Это:

  1. Шарниры, расположенные на концах устройства. Их поломка происходит из-за естественного износа сферической поверхности или резиновой втулки. Также они могут быть поломаны из-за повреждения резьбы или деформации конуса. Иногда причиной становится неправильный монтаж или действие коррозии.
  2. Шплинт – это деталь, которая нужна для фиксации корончатой гайки. Если его неправильно закрутить, то это может стать причиной потери контроля над управлением в целом. Гайка ослабевает, теряется контакт, нарушается рулевая геометрия, и все это может привести к крайне неприятным последствиям.
  3. Пыльники шарнира (а также чехлы этого устройства). Они также подвержены износу, и их выход из строя чреват загрязнением устройства в целом и его поломкой.
  4. Втулки на деталях узла. Они часто выходят из строя, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, например, при высокой влажности, из-за которой повышается риск коррозии, или при поездках по бездорожью.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

ВАЗ 1111 | Снятие и установка рулевого механизма

Вам потребуются
  • ключи «на 10», «на 13», «на 19»
  • бородок
  • молоток

Перед началом работы

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
automn.ru

Замена рулевого наконечника «Приоры» своими руками

Автомобили 17 октября 2017 На «Приоре» рулевой наконечник имеет такую же конструкцию, как и на автомобилях десятого семейства. Элемент состоит из основания, в котором находится шаровый палец. При помощи наконечника передается движение от рейки к стойкам передних колес. Весь механизм защищен резиновыми пыльниками, они являются самыми уязвимыми элементами: под действием воды, грязи, тепла на них появляются трещины, через которые выходит смазка. А внутрь попадает пыль, разрушающая шаровый палец.

Признаки неисправности наконечников

Рулевые наконечники на «Приоре» выходят из строя довольно редко, но за ними нужно следить. Главное в эксплуатации – держать в нормальном состоянии пыльники. От них зависит напрямую срок службы всего наконечника. Если внутрь не будут попадать пыль и вода, то шаровый шарнир прослужит весь свой ресурс – а это не менее 100 тыс. км пробега. Но это при условии, что манера езды не агрессивная, большая часть эксплуатации происходит на относительно ровных дорогах, без большого количества ям.

Если имеется неисправность в рулевых наконечниках, появляются такие симптомы:

  1. Хруст при вращении руля.
  2. Заедание руля.
  3. При движении по неровной дороге появляются стуки.

Аналогичные симптомы появляются и при поломке шаровой опоры, подшипника стойки, поэтому нужно тщательно продиагностировать всю подвеску и рулевое управление.

Замена рулевых тяг и наконечников автомобиля Лада Приора

Снимаем переднее колесо со стороны заменяемого наконечника рулевой тяги.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику.

1. Разгибаем пассатижами и вынимаем шплинт

Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.

Головкой на 17 ослабляем затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги.

Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно с помощью съемника выпрессовать палец из отверстия поворотного рычага.

Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца.

Выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага.

Отверткой разжимаем паз наконечника рулевой тяги.

Удерживая ключом «на 27 регулировочную резьбовую втулку, отворачиваем наконечник, подсчитывая количество оборотов, с тем, чтобы новый наконечник завернуть на то же число оборотов.

При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге.

Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем наконечник рулевой тяги.

Наконечник правой рулевой тяги со стяжным болтом. Наконечники правой и левой рулевых тяг не взаимозаменяемы

Поддеваем отверткой пружинное кольцо пыльника

Снимаем пружинное кольцо чехла

Снимаем чехол с уплотнительным кольцом

Перед установкой чехла смазываем шаровой палец пластичной смазкой и закладываем смазку в чехол.

Устанавливаем наружный наконечник рулевой тяги в обратной последовательности.

Заворачиваем новый наконечник в резьбовую втулку на число оборотов равное числу оборотов, подсчитанных при снятии наконечника.

Корончатую гайку затягиваем моментом 27,1 – 33,4 Нм (2,8-3,4 кгсм).

Совмещаем отверстие в пальце с ближайшей прорезью гайки.

Шплинтуем гайку и разводим концы шплинта в разные стороны.

Затягиваем стяжной болт наконечника тяги моментом 19,1-30,9 Нм (2,0-3,1 кгсм).

Регулируем угол схождения.

Замена рулевой тяги

Отсоединяем наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага.

Поддеваем отверткой и снимаем стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг.

Накидным ключом на 15 отворачиваем болт крепления рулевой тяги к рейке.

Этим же ключом ослабляем затяжку болта крепления другой рулевой тяги.

Снимаем рулевую тягу.

Вторую тягу снимаем аналогично.

Измеряем длину снятой тяги (расстояние между центром отверстия резинометаллической втулки внутреннего конца тяги и центром заглушки отверстия шарового пальца)

Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку стяжного болта новой тяги.

Вращая регулировочную вставку ключом на 27 мм, делаем длину новой тяги равной длине снятой тяги.

Перед регулировкой длины тяги убедитесь, что регулировочная вставка и наконечник завернуты на рулевую тягу до упора.

Устанавливаем тягу в обратной последовательности.

Затягиваем стяжной болт тяги моментом 19—30,9 Нм (2,0—3,2 кгс.м).

Затягиваем и шплинтуем болт крепления пальца наконечников тяг моментом 27,1—33,4 Нм (2,8— 3,4 кгсм).

Болты крепления тяг к рулевому механизму затягиваем моментом 70—86 Нм (7,1—8,6 кгсм) после установки автомобиля на колеса.

Надеваем на болты стопорную пластину.

Устанавливаем рулевую тягу в обратной последовательности

При необходимости регулируем угол схождения колес

Как заменять рулевые наконечники Лада Приора

  1. Снять колесо. Ослабить болты крепления, установить машину на домкрат. Вывесить колесо с той стороны, где планируется заменять рулевые наконечники.
  2. Удалить с резьбовых соединений грязь и ржавчину. Чтоб облегчить процедуру, предварительно обработать соединения жидкостью WD-40.
  3. Расшплинтовать, открутить гайку, которая фиксирует рулевой наконечник к рулевой тяге.

Меняем рулевые наконечники Лада Приора своими силами

  1. Если есть съемник, установить его и начать выпрессовку рулевого наконечника, если нет – воспользоваться молотком и монтировкой.

Меняем рулевые наконечники Лада Приора своими силами

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваше авто 007
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector