Передняя и задняя подвеска ваз 2106: ремонт ходовой своими руками, установка двойного стабилизатора

Ремонт двигателя ВАЗ 2101

Ремонт силового агрегата «копейки», связанный с заменой элементов поршневой группы, а также деталей коленчатого вала производится после его снятия с автомобиля. Что касается коробки переключения передач, то её можно не демонтировать. Рассмотрим наиболее простой способ демонтажа мотора без КПП.

Снятие двигателя ВАЗ 2101

Чтобы демонтировать мотор ВАЗ 2101, потребуются:

гараж со смотровой ямой и тельфером (подъёмным устройством);
набор гаечных ключей и отвёрток;
ёмкость для сбора охлаждающей жидкости объёмом не менее 5 л;
маркер или кусочек мела;
два старых одеяла (покрывала) для защиты передних крыльев машины при извлечении двигателя из моторного отсека.

Порядок работ следующий:

Загоняем машину на смотровую яму.
Отсоединяем капот от кузова машины, откручивая гайки его крепления к навесам. Для того чтобы в последствии не мучиться с выставлением зазоров капота, перед его снятием обводим маркером по контуру навесы. Эти метки помогут установить капот в том положении, как он стоял раньше.
Накрываем одеялом передние крылья автомобиля.
Сливаем охлаждающую жидкость из блока цилиндров, открутив сливную пробку и подставив под неё заранее подготовленную сухую ёмкость.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток

Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

Неисправности: причины, устранение

В отличие от моторов с ременным приводом ГРМ 2101 гнет клапана значительно реже. Основными неисправностями ДВС считаются:

Поломка	Причина	Устранение
Дым сизого цвета	порыв клапанных сальников, втулок и прокладок ГБЦ, износ колец	замена расходных элементов и уплотнений
Перегрев ДВС	поломка вентилятора или термостата	замена навесного оборудования
Расход масла увеличивается	протечки в клапанных крышках, выработка поршней/цилиндров	замена прокладок, установка следующего ремонтного размера поршней и колец
Стук	подшипники кривошипа, вкладыши шатунов, увеличение зазора клапанов	замена расходных элементов поле квалифицированной диагностики

Скоростной лимит «копеек» с моторами 2101 составлял 145 км/ч, а «до сотни» машина разгонялась за 18 – 20 секунд по прямой.

Автомобиль ВАЗ 2101 Копейка

Реставрация кузова ВАЗ 2101

Легендарный автомобиль ВАЗ 2101, появившийся в советский период, до сих пор довольно часто встречается на городских улицах.

Благодаря простоте устройства автомобиля, его динамическим качествам, неплохой для того времени тормозной системе, управляемости и дешевизне, «копейка» не теряет своего авторитета. Современные автолюбители, желающие подчеркнуть собственный стиль, подвергают автомобиль различным трансформациям.

Данный вид тюнинга основан на придании конкретной модели заводского состояния, не затрагивая ее технических характеристик.

Жигули «копейка»

В первую очередь, изменениям подвергается кузов автомобиля: он должен иметь идеально ровные составляющие элементы. Поэтому если вы решили произвести подобный тюнинг «копейки», вам необходимо ознакомиться с рекомендациями по предстоящей работе с кузовом.

Сварочные работы

На первый взгляд может показаться, что произвести сварку кузовных деталей можно и при помощи обычного сварочного аппарата переменного тока с электродами.

Безусловно, данный аппарат поможет приварить грубое железо или заварить лопнувшую раму какого-нибудь грузовика. Если вы хотите добиться качественных и прочных швов на кузове ВАЗ 2101, используйте углекислотный полуавтомат. Он позволяет варить металл, толщина которого 0,8-1 мм.

Профессиональный инверторный полуавтомат

Перед использованием сварочного аппарата позаботьтесь о обеспечении условий для безопасной работы, наличии специальной маски, защищающей глаза от яркого света и мелких искр, спецодежды и т.д.

Как вытянуть кузов автомобиля

Если ваша «Копейка» побывала в ДТП и получила заметные искажения, перед тюнингом необходимо сделать вытягивание вмятины на кузове автомобиля. Для устранения перекосов капота, проемов дверей, крышки багажника используют винтовые и гидравлические домкраты.

Выравнивание геометрии авто

Во время вытягивания кузовных элементов необходимо производить замеры специальной кузничной линейкой. Выстукивая молотком по деталям машины, придавайте ей желаемую форму. После окончания работы оставьте деталь ВАЗ 2101 для привыкания металла в натянутом состоянии.

Вытягивание на практике

Помимо домкратов, жестянщики используют стенды для устранения кузовных деформаций.

Если у вашей «копейки» искривлена большая часть несущей конструкции, установите авто на стенд и закрепите специальными струбцинами места соединения пола и порога автомобиля.

Далее, изучив места повреждения, подберите соответствующие захваты, которые идут в комплекте со стендом. Закрепив захваты можно приступать к непосредственному вытягиванию.

ВАЖНО! Обязательно соблюдайте технику безопасности и применяйте средства защиты!

Подготовка к покраске

Подготовка кузова авто к покраске – важный и ответственный процесс в ремонте «копейки». Любая оплошность может привести к нежелательным последствиям, поэтому необходимо подойти к нему как можно серьезнее.

Шлифование

Для того чтобы краска легла на поверхность автомобиля максимально ровно, нужно удалить старый слой ЛКП с кузова. Сделать это можно при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки

Обращайте внимание на впадины и выпуклости: их нужно сравнять с поверхностью

Кузовной ремонт своими руками

Кузов автомобиля ваз 2106

К ремонту наружного оперения автомобиля необходимо относится со всей серьезностью, ведь такой ремонт – самый дорогостоящий, но вместе с тем это — самая важная работа на транспортном средстве. Ведь внешний вид авто напрямую связан со степенью его ухоженности. Здесь много зависит от того, как производить такой вид ремонта кузова ваз 2106 – своими руками или на станции технического обслуживания. В широком значении такой кузовной ремонт представляет собой реставрацию ЛКП, а также изначальной геометрии кузова, деформированного вследствие ДТП. При наличии на элементах кузовной части неглубоких вмятин и неровностей ремонт классическим способом предполагает обработку поврежденного участка наждачной бумагой с мелким абразивом, нанесение специальным инструментом шпатлевки для придания поверхности повсеместно ровного горизонта.Но при вмятине небольшой глубины можно применить способ беспокрасочного удаления вмятин, фото с образцами применения размещено у нас на портале. Такая работа, как правило, проводится специалистами на СТО. Это относится и к жестяным, сварным и другим специализированным работам, которые следует проводить на специализированном предприятии. Специалисты обладают не только знаниями и навыками, но и необходимым ПО и специальными инструментами.

Восстановление формы кузова

Кузовные элементы автомобиля изготовлены методом штамповки из металла листового вида. Напряженность молекулярных связей железа образуются в ходе выдавливания кузовных элементов под пресс – машиной и сохраняют конфигурацию изделия. При ударном воздействии на кузовное оперение, имеющую выпуклость, они сжимаются, а затем начинается выравнивание, но напряженность молекулярных связей направлена на удержание уже измененной поверхности кузовного элемента, уже вогнутой формы. При формировании т.н. пояса напряженности молекул, возникшего при ударном воздействии в зоне повреждения, действия по разгрузке этой области напряжения следует проводить именно в месте образования дефекта. Из этого следует, что проведении кузовных ремонтных работ достаточно очистить с поврежденного места краску и грунтовку шабером, а также убрать складку из кузовного метала, которая образовалась на участке деформированной поверхности.

Линейные размеры формы кузова ваз 2106

Если дефектная поверхность большого размера, но малой глубины, то для ее выравнивания удары рихтовочным молотком следует наносить по верхней точки неровности. Если же дефектная поверхность небольшая, но достаточной глубины, то рихтовка производится по частям, начиная реставрацию от краев деформированной поверхности. Под обрабатываемую плоскость необходимо подставить наковальню нужной конфигурации. Если в поврежденном сегменте есть стойки или подкладки, то изначально реставрируют эти компоненты кузовного изделия. Первым шагом в ремонте кузова является реставрация заводской конфигурации кузова, при которой применяются 2 главных вида ремонта кузова — выколотка и рихтовка. Первый вид ремонта – это возврат кузову его заводских размеров в черновом варианте. Здесь мастера в работе применяют деревянную киянку, чтобы не нанести повреждение кузовному металлу.Следующий шаг – рихтовка. Здесь требуется проводить работу молотком еще мягче, чтобы не допустить линейного расширения металла.

Восстановление кузовного дефекта электронагревом

С помощью сварки – автомата также можно проводить реставрацию путем нагревания металла и удаления вмятин. В основе этой технологии лежит принцип мгновенного разогрева металлической поверхности

Для этого применяется угольный электрод.Подготовительные мероприятии проводятся в обычном режиме, важно убрать краску, которая обладает изоляционными свойствами

Это интересно: Как снять и произвести замену фар на ВАЗ 2107 — ремонт авто своими руками

Замена порогов на ВАЗ 2101 — Ремонт ваз своими руками

Рано или поздно появится коррозия на порогов и если вовремя её не удалять, пороги просто сгниют. Поэтому сегодня мы хотим опубликовать материал о том, как провести замену порогов на ВАЗ 2101 своими руками

Для того чтобы снять старые пороги своими руками нам понадобится следующие инструменты: болгарка с отрезным и шлифовальным кругом, дрель с сверлом по металлу чуть меньше среднего диаметра сверла и сварку.

Снимаются старые пороги путем высверливания или стачивание(не спиливания!!) старых мест сварки. Главное при всем этом снять старые пороги не повредив металл кузова, потому-что нам ещё приваривать новые к чему то нужно будет.

Когда все места сточены или рассверлованы, необходимо разъединить порог и кузов, для этого нам подойдёт любая мощная и плоская отвертка например. Вставляем отвертку в самое доступное место, где порог отошел от кузова и потихоньку отдираем его.

в этом занятии главное следить за тем, не оставили ли вы не сточенных или не расверлованных мест. Это может привести к лишним деформациям той поверхности к которой мы будем приваривать новый порог.

В местах крепления к заднему и переднему крылу, нам все же будет необходимо спилить порог отрезным кругом.

Для начала необходимо просверлить в новом пороге отверстия сверлом по металлу размером около 2мм (это делается для надёжной! и крепкой сварки). После высверливания отверстий можно начать подгонять порог на место.

Двумя струбцинами зафиксируйте на месте (уже подогнали когда ) порог, и еще 1 (удобнее будет 2) стягивайте порог и кузов для прихватывания сваркой, не забудьте между кузовом и порогом проложить пластину, иначе порог в процессе эксплуатации просто замнётся.

Полоску металла просто привариваем, она не несёт серьёзной нагрузки, а служит наполовину для того чтобы под порог не забивалась гряз ну и на половину естественно для усиления порога. После того как порог приварен, необходимо болгаркой со шлифовальным кругом спилить остатки сварки и сделать наши сварочные места незаметными. Это делаем аккуратно, чтобы не повредить новый порог.

Шпаклевать и красить новые пороги следует очень тонким слоем и желательно менее хрупкой шпаклёвкой, далее грунтуем и красим в цвет машины.

Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2101

Ходовая часть автомобилей ВАЗ и других транспортных средств, говоря простыми словами это колеса и те механизмы на которые они крепятся. Также основной задачей ходовой части автомобиля есть гашения и смягчение ударов на кузов автомобиля при помощи амортизаторов, пружин и других технических решений.

Представьте на минуточку что ваш автомобиль ВАЗ имеет жесткую ходовую часть, без пружин амортизаторов и так далее, при этом проехаться по нашим дорогам на скорости хотя бы 60 км/ч. Если на первых порах ваш автомобиль не развалится, то много положительных эмоций от такой езды вы точно получите.

Примером жесткой ходовой части есть старые возы к которым запрягали лошадей, это уже потом знать использовала кареты с мягкой подвеской для быстрой на те времена и комфортной езды по бездорожью.

Основными элементами которые образуют ходовую часть автомобиля ВАЗ это:

— Передняя подвеска авто;

— Задняя подвеска.

Дополнительными элементами но не менее важными есть колеса и тормозная система автомобиля, задний мост, со всех этих элементов и состоит ходовая часть ВАЗ и большинства других железных коней.

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101 – независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2101 – зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.

Пару слов об пружинах и амортизаторах ходовой части автомобиля, точнее его подвески.

Главная задача пружин подвески автомобиля это мягкое соединение кузова и ходовой части авто, удержание всей его массы, а миссия амортизаторов заключается в гашении колебаний тех же пружин при сжатии и разжимании.

Амортизаторы передней и задней подвесок автомобилей ВАЗ отличаются размерами, способом крепления верхней части и наличием буфера отдачи у переднего амортизатора (резиновые кольца в верхней части), который ограничивает обратный ход амортизатора. Кроме того, у них отличаются рабочие параметры. Работа амортизаторов и пружин понятна едем дальше.

Боковой крен автомобиля ВАЗ, непосредственно его кузова на поворотах уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, похож он на металлический стержень из пружинной стали.

Автомобильные шины ходовой части, также принимают на себя некоторую нагрузку и гасят ее при движении авто выполняют роль демпфера, но это только небольшие неровности дороги. Шины так же удерживаю автомобиль на дорожном полотне. Шины могут быть зимними, летними и все сезонными, но об этом в других статьях.

Буферы сжатия ходовой части и сайлентблоки автомобилей ВАЗ

Понижают и подавляют частые колебания, вибрационные процессы в деталях и механизмах подвески автомобиля.

Popularity: 23%

Ремонт ходовой ваз 2106

Главная
О компании
Услуги Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Ремонт, замена сцепления
Ремонт рулевых реек
Ремонт тормозной системы
Ремонт системы охлаждения
Ремонт глушителя
Замена ремней ГРМ
Замена масла
Ремонт РКПП (DSG)
Замена масла в КП
Промывка инжектора и форсунок
Компьютерная диагностика
Заправка автокондиционеров
Автоэлектрик
Установка парктроника
Установка автосигнализации
Установка автозвука
Установка ксенона
Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
Прокатка дисков
Сезонное хранение колес
Развал-схождение 3D
Послегарантийное ТО
Проверка автомобиля перед покупкой
Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

Ремонт Audi

Ремонт KIA
Ремонт Toyota
Ремонт BMW
Ремонт Hyundai
Ремонт Mercedes
Ремонт Mazda
Ремонт Chevrolet
Ремонт Skoda
Ремонт Suzuki
Ремонт Nissan
Ремонт Mitsubishi
Ремонт Volvo
Ремонт Ford
Ремонт Volkswagen
Ремонт Citroen
Ремонт Peugeot
Ремонт Renault
Ремонт ВАЗ
Ремонт Ford
Ремонт Opel
Ремонт Honda
Ремонт Subaru
Ремонт Lexus
Ремонт Land Rover
Ремонт Porsche
Ремонт SsangYong
Ремонт Chery
Цены
Вакансии
Акции
Советы
Контакты

Записаться
Live chat

Главная
О компании
Услуги Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Ремонт, замена сцепления
Ремонт рулевых реек
Ремонт тормозной системы
Ремонт системы охлаждения
Ремонт глушителя
Замена ремней ГРМ
Замена масла
Ремонт РКПП (DSG)
Замена масла в КП
Промывка инжектора и форсунок
Компьютерная диагностика
Заправка автокондиционеров
Автоэлектрик
Установка парктроника
Установка автосигнализации
Установка автозвука
Установка ксенона
Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
Прокатка дисков
Сезонное хранение колес
Развал-схождение 3D
Послегарантийное ТО
Проверка автомобиля перед покупкой
Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

Ремонт Audi

Ваз 2101-2107 – Передняя подвеска

Уважаемые посетители сайта! Приглашаем ознакомиться с ценами на ремонт передней подвески для отечественных автомобилей ВАЗ 2101-2107, в автосервисе MAXIMOTORS. Время работы автосервиса, ежедневно с 9 до 21 часа.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник

Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку. При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ»

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

История автомобиля

Созданию “2101” предшествовала целая цепь организационно – технических мероприятий, от основания самого завода, до сотрудничества с различными иностранными фирмами и в первую очередь с итальянским заводом FIAT.

Именно FIAT 124, который был признан самым востребованным, должен был стать прообразом нового советского автомобиля. Но в процессе разработки новой концепции и тестирования FIAT 124, было выявлено несоответствие технических характеристик последнего условиям дорог в советском союзе:

При интенсивном использовании кузов и слабая подвеска не обеспечивали нужной прочности;
Клиренс был занижен и не соответствовал требованию бездорожья;
Отсутствовали элементы обеспечивающие буксировку машины при поломке в дороге.

В рамках тесного сотрудничества итальянские инженеры принимали активное участие в разработках новой модели и было осуществлено более восьмисот изменений. Например:

Задние колёса получили барабанные тормоза, подходящие для плохих дорог;
Полностью изменена конструкция задней подвески;
Передняя подвеска была усилена;
Усилено сцепление и улучшена работа синхронизаторов коробки передач “2101”;
Салон мог становиться спальным, благодаря трансформации кресел;
Был установлен новый верхневальный двигатель.

В итоге в новом авто от итальянского остался только внешний вид. Испытания проведённые с первыми шестью машинами показали надёжность и хорошую проходимость, поэтому последующие доработки были небольшими.

2101 – получил официальное название “Жигули” по названию небольших гор за Волгой неподалёку от автозавода, который расположился в городе Тольятти. Народ же дал машине простое, уважительное, запоминающееся имя “единичка”. Позднее в 80 годах, на фоне снижения престижности, она получила название “копейка”. Годы выпуска: 1970 – 1982. Всего за это время выпущено более 2, 7 млн. экземпляров.

Схема тормозной системы “копейки”

1 – защитный коржух переднего тормоза; 2, 18 – трубопроводы соединяющие два цилиндра суппорта переднего тормоза; 3 – суппорт; 4 – бачок гидропривода; 5 – выключатель стоп-сигнала; 6 – рычаг стояночного тормоза; 7 – регулировочные эксцентрики правого заднего тормоза; 8 – штуцер для прокачки гидропривода задних тормозов; 9 – регулятор давления; 10 – стоп-сигнал; 11 – колесный цилиндр заднего тормоза; 12 – рычаг ручного привода колодок и разжимная планка; 13 – регулировочный эксцентрик левого заднего тормоза; 14 – тормозная колодка; 15 – направляющая заднего троса; 16 – направляющий ролик; 17 – педаль тормоза; 19 – штуцер для прокачки гидропривода передних тормозов; 20 – тормозной диск; 21 – главный цилиндр

Электросхема ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013

Первая часть карты соединений электропроводки для моделей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013

Вторая часть карты соединений электропроводки для моделей ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013 Детальная электросхема проводки данных моделей волжского автозавода включает в себя следующие элементы:

Передняя оптика автомобиля.
Поворотные фары, установленные спереди.
Боковые поворотные оптические устройства.
Батарея.
Реле контрольного светового индикатора фиксации разряда АКБ.
Реле активации ближнего освещения оптики.
Реле активации дальнего освещения оптики.
Генераторный узел.
Стартерный механизм.
Источник света под капотом машины.
Свечи, установленные под капотом.
Датчик давления моторного масла.
Датчик определения объема антифриза.
Звуковые сигналы.
Распределительный механизм — трамблер.
Моторедукторный узел системы стеклоочистки.
Лампочка определения уровня «тормозухи».
Катушка зажигания.
Электромотор системы очищения лобового стекла.
Регуляторное устройство уровня напряжения в бортовой сети.
Электродвигатель для включения и управления режимами печки.
Световой индикатор для освещения пространства в бардачке.
Добавочный резисторный элемент электрического мотора отопительной системы.
Штепсельная розетка для переносной лампочки.
Выключатель индикатора стояночного тормоза.
Переключатель тормозных сигналов.
Прерывательное реле поворотных указателей.
Переключательный механизм для управления системой освещения при движении задним ходом.
Монтажный блок с предохранительными элементами.
Прерывательное устройство контрольного светового индикатора стояночного тормоза.
Реле системы стеклоочистки.
Рычаг в салоне авто для изменения режимов работы отопительного узла.
Прикуриватель.
Переключательные устройства осветительных приборов, установленных в стойках задних дверей.
Переключатели плафонов, расположенных в стойках передних дверей.
Осветительные приборы салона автомобиля.
Замок зажигания.
Контрольный щиток.
Датчик определения температуры хладагента в системе охлаждения.
Лампочка активации дальнего освещения оптики.
Лампочка обозначения внешних осветительных приборов.
Лампочка на контрольном щитке поворотных огней.
Контрольный световой источник заряда АКБ.
Лампочка определения давления моторной жидкости.
Лампа ручного тормоза, а также уровня тормозной жидкости.
Контроллер выявления объема горючего в баке.
Лампочка определения резерва топлива.
Осветительное устройство приборной панели.
Переключательный механизм для включения лампочек головного освещения.
Переключатель поворотных огней.
Кнопка активации звукового сигнала.
Выключатель обмыва ветрового стекла.
Рычаг для переключения интенсивности работы системы стеклоочистки.
Выключательный механизм наружного света машины.
Кнопка света в контрольном щитке.
Датчик объема топлива и его резерва в баке.
Осветительное устройство багажного отсека.
Задняя оптика.
Осветительные приборы заднего номера авто.
Фара освещения дороги при движении задним ходом.

https://youtube.com/watch?v=%250A

Технические характеристики

Двигатель «2101» — родоначальника для всех моделей — карбюраторный. Распредвал имеет верхнее расположение. Привод механизма газораспределения цепной. Ресурс мотора более 18 тысяч километров. Собранный двигатель совместно со сцеплением и КПП крепится к передней и задней поперечинам через три амортизационные опоры. Сцепление сухое постоянно замкнутое, однодисковое. Подвеска независимая с пружиной и амортизатором телескопического типа.

Технические характеристики

Силовой агрегат
Модель двигателя	2101
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	76х66
Рабочий объем, л	1,2
Степень сжатия	8,5
Номинальная мощность, л/с	58,7
Максимальный крутящий момент, кгс/м	8,7
Порядок работы цилиндров	1–3–4–2
Трансмиссия
Сцепление	однодисковое с центральной нажимной пружиной
КПП ВАЗ 2101	механическая, трехходовая, четырехступенчатая
Карданная передача	два вала с промежуточной эластичной опорой
Главная передача	коническая, гипоидная
Ходовая часть
Подвеска передних колес	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задних колес	зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Колеса	дисковые штампованные
Рулевое управление
Редуктор рулевого механизма	глобоидальный червяк с двухгребневым роликом
передаточное число	16,4
Рулевой привод	трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов
Тормозная система
Передние тормоза	дисковые
Задние тормоза	барабанные с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов
Привод рабочих тормозов	ножной гидравлический, двухконтурный
Стояночный тормоз	ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов
Эксплуатационные данные
Объем бензобака «ВАЗ 2101», л	39
Расход топлива «2101» в городе	9.4 л/100 км
Расход топлива на шоссе	6.9 л/100 км
Время разгона (0-100 км/ч)	22 сек.
Клиренс, мм	170
Снаряженная масса автомобиля	955 кг
Размер шин	155 SR13
Радиус поворота, м	5.6
Масса снаряженная, кг	1355

Модификации

2101 — Базовая модель. Четыре двери. «Седан». В очень малом количестве выпускался как «лимузин» и «пикап».Мощность 58,7 л/с.
2102 — «Универсал». Выпуск с 1971г. по 1985г. Для перевозки грузов и пассажиров. Пружины и амортизаторы подвески усилены.Заднее сиденье откидное для увеличения багажного отделения. Низкий уровень наружной стенки багажника облегчил погрузку и загрузку. Мощность 62 л/с.
2103 — интерпретация «копейки». 1972г. — 2005г (Экспортный вариант «Лада 1500»).Салон и багажник «люкс». Мощность 77 л/с.
2105 — Модель положила начало вазовским машинам второго поколения. Модернизирован экстерьер и интерьер. Впервые привод ГРМ ременной. Обогрев заднего окна и обдув стёкол дверей. КПП пятиступенчатая. 1983г. — 2010г. 75 л/с.

Сколько масла заливать в двигатель ВАЗ 2101

Первое поколение 2101, 1970-1988

ВАЗ-2101 позаимствовал у Фиата кузов и технические компоненты, но с адаптацией под российские условия. При этом автомобиль оснащался двигателем с нижним расположением распредвала (у Фиата – с верхним). Бензиновый мотор 1.2 выдавал приемлемые по тем меркам 64 л. с. Советский автомобиль получил усиленное сцепление и улучшенную 4-ступенчатую «механику». Кроме того, подверглась модернизации конструкция задней зависимой подвески, а также были установлены барабанные тормоза (вместо дисковых). В 1974-м машину стали предлагать с 69-сильным мотором объемом 1.3 л. ВАЗ-2101 продавали не только в СССР, но и в других странах – например, в Великобритании, специально для которой изготавливались праворульные версии 2101. Автомобиль оснащался бензиновыми моторами 1.3, 1.5, 1.6 и 1.7 литра. В 2000-ых изготовили версию с 50-сильным дизелем 1.5.

Также читайте: Моторное масло для двигателя Great Wall Safe

Бензиновые двигатели 1970-1988

1.2 59 л. с. (2101), объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30
1.3 64 л. с. (21011), объем масла – 3,75 литра, допуск и вязкость: API-SG; SAE 5W-40, 0W-40, 0W-30, 10W-30, 10W-40, 5W-30