Полноприводный универсал
Основными причинами создания Иж-21261 «Фабула» с полным приводом стало качество дорог и малое число отечественных автомобилей повышенной проходимости. Нужен был неприхотливый и достаточно вместительный автомобиль для загородных поездок на дачу.
Иж-21261 4х4 получил вместительный грузопассажирский кузов универсал, полноприводное шасси. Дизайн позволил сделать машину довольно практичной за счет высокой крыши, вертикально обрубленной задней части с большим остеклением, а отклоненное ветровое стекло создавало аэродинамические свойства. Салон характеризовался простой отделкой из цветного пластика и тканевых материалов. Следует отметить его неплохую эргономику. Особенно оригинально смотрелись два жидкокристаллических экрана на приборной панели.
Иж-21261 комплектовался мотором 1,7 л, мощностью 76 л. с. В качестве коробки в полноприводной трансмиссии применялась пятиступенчатая МКПП. Особенностью КП были сближенные передаточные числа с первой по третью передачу, что позволяло быстро и плавно разгонять автомобиль.
Высокую проходимость универсалу обеспечивали постоянный полный привод и автоматически включаемый в случае необходимости задний межосевой дифференциал.
Легковые автомобили Иж-21261 «Фабула» и его полноприводная модификация являлись качественными универсалами, доступными для отечественных автолюбителей.
Замена личинки замка двери
Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.
Выполнение демонтажа основной детали
Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.
Удаляем резиновый уплотнитель
Демонтаж и разбор дверной ручки
Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.
Проволочные тяги «ручка-замок»
Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.
Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.
Крепление узла «внешняя ручка»
Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:
- Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
- Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
- Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.
Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.
Круглую пружину демонтируют полностью
Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении. Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность
Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе»
Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».
Заменяем личинку замка сами
Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:
Дверная ручка ВАЗ-2109
Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:
- Графитовой смазкой (литол + графит);
- Средством WD-40;
- Составами на основе силикона;
- И так далее.
Допустимо использовать что-то одно.
На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:
Внешний механизм демонтировать трудно
Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.
Основной узел вынимают с тягами
Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.
Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.
Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.
И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:
WD-40 в разных упаковках
Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.
Руководство по ремонту Иж 21261 Фабула
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Иж Фабула 21261 1991-2004 г.в.
Общая информация об автомобиле. ИЖ-21261 — это новая модель в семействе «Ода», пятиместный легковой автомобиль с кузовом типа «универсал» и задними ведущими колесами. Автомобиль имеет современный внешний вид, вместительный и удобный салон, комфортабельные кресла, объемный багажник и неприхотливость в эксплуатациии. В салоне с удобством расположатся пять человек, а большой багажник вместит необходимый груз. Вместительный В салоне вас ждут комфортабельные кресла, конструкция которых предусматривает возможность регулирования дистанции до педалей и угла наклона спинки. Заднее сиденье расположено выше передних, что позволяет с комфортом разместиться сзади даже высоким людям. Уровень звукоизоляции в машине соответствует европейским нормам — даже на высокой скорости можно вести спокойную беседу. Увеличенный багажник позволит перевезти на дачу все необходимые вещи или взять в автопутешествие все, что нужно для комфортной поездки. Конструкция задней двери, выполненной встык с бампером, обеспечивает удобство погрузки и выгрузки. В открытом состоянии дверь поддерживается двумя мощными пневмоупорами. Продуманный Конструкция «Оды» современна, но при этом проста. Инженеры «ИЖ-Авто» использовали и доработали уже проверенные временем детали и агрегаты. Передняя подвеска — независимая, типа «Мак-Ферсон». Задняя подвеска — зависимая пружинная со штанговым направляющим устройством и телескопическими гидравлическими амортизаторами двустороннего действия. Коробка передач — пятиступенчатая. ИЖ-21261 оборудован двигателем ВАЗ объемом 1600 куб. см мощностью 75 л. с. Практичный Современная реечная конструкция рулевого управления позволяет легко управлять автомобилем даже при полной его загрузке, не теряя при этом контроля над дорогой. Заднее сиденье, складывающееся в пропорции 50/50, позволяет перевозить длинномерные грузы. Большое стекло двери багажника обеспечивает хороший задний обзор, что значительно повышает безопасность движения.
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Общие данные 1.2 Эксплуатация 1.3 Техническое обслуживание
2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1 Двигатель мод. 331 2.2 Двигатель мод. 2106
3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1 Сцепление 3.2 Коробка передач 3.3 Карданная передача 3.4 Задний мост
4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.1 Передняя подвеска 4.2 Задняя подвеска 4.3 Шины и колеса
5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1 Особенности конструкции 5.2 Проверка технического состояния рулевого управления на автомобиле 5.3 Ремонт рулевого механизма
6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1 Определение технического состояния тормозной системы 6.2 Меры предосторожности и рекомендации при ремонте тормозной системы 6.3 Тормозная педаль 6.4 Главный тормозной цилиндр 6.5 Вакуумный усилитель 6.6 Тормозной механизм переднего колеса 6.7 Тормозной механизм заднего колеса 6.8 Регулятор давления 6.9 Сигнальное устройство
7. Электро-оборудование
7.0 Электро-оборудование 7.1 Провода и предохранители 7.2 Электрооборудование автомобиля модели 21261-020 7.3 Электрооборудование автомобиля модели 21261-030 7.4 Электрооборудование автомобилей мод. 2126-020 и 2126-030
8. Кузов
8.0 Кузов 8.1 Особенности конструкции 8.2 Ремонт каркаса и навесных узлов 8.3 Ремонт арматуры кузова 8.4 Замки и приводы замков боковых дверей 8.5 Замок и привод замка двери задка 8.6 Замок и привод замка капота 8.7 Обивка 8.8 Сиденья 8.9 Зеркала заднего вида
9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Приложение 1 9.2 Приложение 2 9.3 Приложение 3 9.4 Приложение 4 9.5 Приложение 5 9.6 Приложение 6
Добираемся до источника проблем
Первое, что нам нужно сделать, – это добраться до привода механизма блокировки замков (процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю). В некоторых автомобилях легко добраться до нужной части, а в других это настоящий вызов. Hyundai Sonata 2011 года выпуска можно классифицировать как сложный в плане проведения работ автомобиль. Тем лучше: пример получится нагляднее.
Примечание: процесс разборки в подавляющем большинстве случаев является очень деликатной операцией, которая должна быть выполнена безукоризненно. От ее успеха зависит внешний вид салона машины.
Существует два основных шага, которые будут схожи для любого транспортного средства вне зависимости от класса и года выпуска. Первый – отсоединить аккумулятор перед началом проведения работ. Особенно актуально для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Прежде чем приступить к действию, не забудьте отключить АКБ
Это важно!
Второй шаг – снятие внутренней дверной панели. У каждого автомобиля устанавливаются оригинальные «дверные карты». Крепятся они также по-разному. Поэтому для того чтобы узнать и понять принцип крепления, характерный именно для вашего автомобиля, нужно будет заглянуть в мануал по разборке-сборке автомобиля. Последний можно купить или совершенно бесплатно найти в Интернете при помощи поиска Yandex или Google.
Недорогие инструменты для работы с внутренней отделкой, как те, что на фото выше, удобны для проведения работ по отсоединению внутренней части обивки, но, по сути, не требуются. Пластиковые клипсы, держащие внутреннюю панель на двери, как правило, располагаются по внешнему периметру панели двери, их несложно поочередно утопить при помощи отвертки с плоским широким жалом. Главное – знать, где расположены данные пластиковые зажимы (схема-инструкция вам в помощь) и действовать аккуратно!
На пути к окончательному снятию двери у вас встанет три-четыре скрытых винта. Обычно они расположены за дверной ручкой, карманом для мелочевки и треугольником наружного зеркала. Если дверная панель не снимается, это, вероятнее всего, потому, что где-то все еще сидит невидимый глазу винт, который не был откручен. Не применяйте силу! Найдите его.
Дверная панель почти снята
Как только внешняя панель салона будет снята с двери, как правило, нужно будет снять вторую часть обивки. Это технический слой, работающий на поглощение звуков и защищающий вас от вездесущей пыли в салоне автомобиля.
На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других это жесткая пластиковая панель. На Сонате был установлен второй вариант.
Помните, я сказал, что производить демонтаж и в целом ремонт этого автомобиля сложнее? Это потому, что все внутренности, проложенные в двери, вмонтированы в эту вторичную панель. Колонки, ограничитель окна, электродвигатель окна, привод замка двери и вся электрика, которая находится там же, прикреплены к панели болтами.
Закрепленные на вторичной панели механизмы и провода
Прежде чем продолжить извлечение защитной внутренней панели, необходимо снять или ослабить крепление всех находящихся на ней деталей. Привод замка на этом автомобиле встроен в дверную защелку. Он первым делом был откручен перед демонтажем. После наружная дверная ручка была снята со своего места.
Затем была ослаблена посадка бокового стекла двери, ибо ограничитель хода окна прикреплен к внутренней панели. Само стекло можно извлечь из двери или оставить его там, предварительно закрепив, чтобы оно не выпало.
Идущая по центру серая трубка – усиливающий элемент безопасности, защищающий от бокового удара.
Окончательно извлекаем панель для доступа к приводу замка двери, он прикреплен к задней стороне защитной панельки
Обратите внимание, что дверной замок автомобиля и привод закрытия замка совмещены в едином блоке. Снимаем юнит с громоздкой конструкции
Когда привод замка двери окончательно снят с вторичной панели, мы приближаемся к самому важному этапу ремонта – непосредственному решению копеечной проблемы
20.19. Снятие двери задка
Работу выполняем вдвоем с помощником.
Отсоединяем провод от элемента обогрева стекла двери задка.
Привязываем к этому проводу отрезок другого провода.
. и вытягиваем провод элемента обогрева из полости двери задка.
Отвязываем дополнительный провод и оставляем его в полости двери. Он позволит быстро протянуть нужный провод к потребителю.
Снимаем уплотнитель в верхней части проема двери задка.
. и отводим часть обивки крыши.
Через окна накидным ключом «на 13» отворачиваем по две гайки крепления каждой петли.
Вдвоем с помощником снимаем дверь задка.
Устанавливаем дверь задка в обратной последовательности.
Водительская лечинка в двери, была намертво промазана солидолом.Замок не мерзнет, открывается легко.
Замок багажника сламался окончательно, ключ вставляешь,ключ крутится во всех направлениях, замок не открывает багажник.Не цепляет ключ. Машине 1.5 года.
На что можно заменить стандартные заводские говеные лечинки или замки?
Правда щас замок в багажнике замерз, ключ входит где-то на 5/6 и дальше не пролезает. А в багажнике осталась хитрая жижа для разморозкт личинок.
2. Просто на четвереньках головой фпиред (ну, я так имел в виду). Для зрителей на улице поза будет. соответвенная.Так шта. перед залазинием рекомендуеца оглядеца!
Так чта надо иметь в виду возможных пида. филов, в общем, и быть готовым резко покинуть бахажник! 8-)))))
2. Щас начали продавать комплехты — замок зажигания + 3 (!) личинки (левая и правая дверь + багажник) под ОДИН ключ.
У нас 600 рыл стоит. «Фсе ф одном ключе»
Продавщица АВТОРИТЕТНО сказала, что т.к. в новых ИЖах теперя «УСЕ В ОДНОМ КЛЮЧЕ», такие именно комплекты и будут поставляться в ЗЧ. Улыбаясь, предложила «проапгрейдица». 600 рупь цена вопроса.
Ну, я подумал — наф. Багажник с брелока открывается, если не замерз, справа замка нет, слева — есть, но не работает в угоду ЦЗ.
http://autoclub.tomsk.ru/forums/viewtopic.php?t=1270http://www.drom.ru/reviews/lada/2121_4x4_niva/66296/73609/http://kalina-2.ru/remont-vaz/zamok-bagazhnika-izh-oda-2126-remont
Электропривод замка багажника на 41-м
Электропривод замка багажника на 41-м
Сообщение fast » 03 июн 2007 12:54
Для тех кому надоело глушить двигатель и выходить из машины что бы просто открыть багажник, эта тема будет особо интересной.
Для реализации нам потребуется: — Провод (не менее 0.75 кв.мм.) — 10 метров. — Кнопка открывания багажника (от ВАЗ-2110) — Электропривод (стандартный) — Если у Вас стоит сигнализация с дополнительным каналом, тогда еще + 1 Реле, что организовать дистанционное открывания замка (с пульта сигнализации).
Итак, снимаем пластиковую обшивку на внутренней стороне крышке багажника. Снимаем замок багажника (ту часть которая на крышке). Справа от замка есть несколько технологический отверстий, больших, но электро привод туда не пролезет. Поэтому нужно немного его расширить (либо ножницами по металлу, либо просто пассатижами). См. фото 2
Размечаются отверстия для крпления электропривода. В это отверстие просовывается собственно сам привод, с заранее закрепленным тросиком. «Минусовой» провод подводится к одной из шпилек крепления замка. Однако если у Вас есть проблема с «массой» на крышке багажника (определяется так: при езде мигают огни освещения номерного знака), в этом случае необходимо заводить отдельным «массовый» провод, что бы избежать потом проблем с открыванием багажника. См. фото 3
Затем необходимо в ушке замка просверлить отверстия, что закрепить там тросик идущий от привода. Сталь там как правило хорошая (по крайней мере если это заводская деталь) поэтому сверлить будете долго. См. фото 4
Затем все собираем пробуем и подключаем «плюсовой провод» См. фото 5
«Плюсовой» провод можно взять от замка зажигания. При этом лучше поставить отдельный предохранитель в этой цепи на 10А. Если багажник будет открываться только от кнопки, рее можно не ставить, т.е. «плюсовой» провод ведем через кнопку к электро приводу замка багажника. См. фото 6
Я проводил провод под левымы порогами, потом поднялся к потолку на задней стойке и вышел в крышку багажника.
Если же в машине есть сигнализация с дополнительным каналом можно использовать его для открывания багажника (это очень удобно). В этом случае устанавливаем дополнительное реле, которое включается при нажатии кнопки и при поступающем сигнале от сигнализации.
Как показывает практика, сей девайс очень удобен! Удачи!
Разбираем электропривод замка
Так, нам все еще нужно проникнуть внутрь привода замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его чинили. Корпус сделан, словно какое-то банковское хранилище. Стоит повертеть в руках корпус, и вы поймете, что он состоит из двух или трех частей, которые удерживаются между собой при помощи небольших защелок.
Берем пару маленьких отверток с плоской головкой и начинаем прожимать эти клипсы, медленно, но верно продвигаясь к разделению устройства на две половинки. Не исключено, что вы сломаете несколько клипс
В этом нет ничего страшного, хотя лучше постараться действовать предельно осторожно. Если поломать все или большую часть клипс, половинки узла придется сажать на клей, а это затруднит доступ к его электронным внутренностям в будущем (при необходимости.)
Итак, перед вами внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. Уменьшаем масштаб нашей деятельности, продвигаясь дальше. В обязательном порядке фотографируйте все этапы разборки. Это поможет проще произвести процесс сборки.
Теперь поговорим о главном
Привод, который продемонстрирован в примере, имеет корпус, состоящий из трех частей. Виновником неполадок привода замка обычно является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебряную прямоугольную часть с червячной передачей на конце. Просто вытаскиваем его (он ничем не закреплен), чтобы продолжить более тщательный осмотр.
Чтобы убедиться, что моторчик действительно оказался корнем зла, можно провести мини-тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам на электромоторе. Если все в порядке, мотор оживет, если нет, продолжит неподвижно лежать на своем месте. В нашем случае двигатель не вращался. Даже не пикнул. Пациент найден!
На этом этапе можно пойти двумя путями. Купить схожий электромоторчик в магазине запчастей/электронных товаров/рабочий, с разборки. Или починить этот.
Импровизированный тест доказал, что проблема с приводом замка определенно была в двигателе. Не будем углубляться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока. Вам просто нужно знать, что часть внутри электродвигателя, называемая коллектором, загрязнилась, сделав мотор неработоспособным. Чтобы его починить, нужно очистить коллектор.
Первый шаг к очистке коллектора – раскрыть мотор. Это достигается путем отгиба в обратную сторону двух крошечных металлических пластинок. Отсоединяем пластиковую крышку мотора от металлического корпуса.
Теперь можно явно увидеть, что коллектор имеет налет темного цвета. Это слой графита и углерода, которые со временем наносятся щетками, контактирующими с коллектором в процессе работы моторчика. Рано или поздно электрический ток перестанет проходить через этот изолирующий слой, и мотор «умрет». Оживить его легко.
Достаточно почистить коллектор. Для этого берем небольшой кусочек мелкозернистой наждачной бумаги, обертываем ее вокруг шпинделя и начинаем вращать вал мотора, аккуратно прижимая наждачку к шпинделю. Времени очистка много не займет. Пару секунд – и вал вновь засверкает медным цветом. Как только это произойдет, ремонт можно считать завершенным.
Довольно легко, да? Теперь остается финальный штрих. Все правильно собрать, чтоб не осталось лишних деталей! Если вы фотографировали процесс разборки, труда обратный процесс не составит. Лишь напомним общий алгоритм действий.
Во-первых, поставьте крышку двигателя на место, уделяя пристальное внимание правильному размещению щеток на коммутаторе. Когда крышка на месте, согните металлические пластинки назад-вниз
Пластинки обеспечивают прижимание крышки к телу мотора.
Положите мотор в привод и начните сборку составных частей устройства.
Установите привод замка на защитную внутреннюю панель, в свою очередь закрепив на ее место. Убедитесь, что все электрические разъемы на местах и все винты закручены. Если все соберете правильно, у вас не должно появиться «погремушек» в салоне после сборки.
Теперь снова подключите аккумулятор и проверьте работу замка!
Итого: Пару часов на разборку-сборку. Затрат – ноль рублей! Зато сколько эмоций! Вы самостоятельно починили поломку и как приятно, что теперь все работает!
А ведь можно было купить новый привод для этого автомобиля в сборе. Во сколько бы он обошелся? В 6-10 тыс. рублей? Да плюс стоимость работ…
Что делать, если перестал работать центральный замок
Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.
В любом случае, на начальном этапе нужно точно определить проблемный элемент. Как правило, нужно сначала разобраться в характере неполадки. Дело в том, что центральный замок автомобиля может выйти из строя полностью или частично. Так вот, в первом случае может выйти из строя блок управления центральным замком, тогда как во втором высока вероятность износа только отдельных элементов на одной из дверей.
Первым шагом является диагностика оборудования
Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам
Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).
Приводы центрального замка называются актуаторами. Главный управляющий привод обычно стоит в водительской двери (реже его монтируют в пассажирской передней двери). Срабатывание главного привода приводит к тому, что на остальные приводы в других дверях по проводам идет сигнал. Результат — синхронное срабатывание, открывающее и закрывающее все двери в авто.
Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.
Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.
В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.
Прежде всего, начать следует с предохранителя цепей центрального замка. Часто бывает так, что предохранитель на центральный замок является основной проблемой. Другими словами, после его замены все придет в норму. Однако если в момент активации замка горит предохранитель, это укажет на короткое замыкание в цепи, на которой установлен этот предохранитель. Само собой, нужно устранить причину КЗ.
Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.
Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.
Как бесплатно исправить сломанный электрозамок двери своими силами
Если вы ездите на автомобиле, значит, вы так или иначе сталкивались или потенциально можете столкнуться с этой проблемой. Касается она темы замков, вернее электропривода данных дистанционных электрических блокирующих устройств. Время и частая эксплуатация узла рано или поздно приводят к его неминуемому износу. Хорошо хоть в автомобиль все же можно будет попасть, отперев дверь при помощи обычного «физического» ключа. Но это не наш метод!
Данная поломка, конечно же, не является концом света, но она на один шаг отдаляет вас от комфортного автомобиля вашей мечты, если вы привыкли к удобству использования электрических замков. В тот момент, когда дверь перестает запираться и отпираться с нажатия кнопки, это часто означает, что дистанционный привод замка двери окончательно решил уйти на пенсию. Что делать? Чинить! Как? Сейчас расскажем.
Если брать основу конструкции, она окажется крайне простой: привод замка состоит из небольшого электромотора, который приводит в движение редуктор механизма привода замка. Вот и вся премудрость.
Звучит действительно достаточно просто, верно? И кажется, что самым разумным способом лечения внезапного недуга может стать покупка детали взамен вышедшей из строя, но, скорее всего, даже этого делать не придется. Сломанный привод дистанционного управления замками может быть починен бесплатно на любом автомобиле, для этого нужно лишь затратить какое-то время.
Сейчас мы взглянем на внутренности привода замка двери автомобиля, посмотрим, что там сломано, а затем исправим эту поломку, потому что она практически всегда будет одна и та же.
Подведем итоги
Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей
Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа
Напоследок отметим, что при установке центрального замка в автомобиль желательно учитывать все особенности монтажа, а также с ответственностью подходить к выбору всех компонентов системы. Дело в том, что сегодня на рынке представлено большое количество подобных решений, однако далеко не все центральные замки отличаются качеством и долговечностью.
Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка
