Замена опорного подшипника передней стойки на приоре своими руками

Гнет ли клапана Лада Гранта при разрыве ГРМ?

Обрыв ремня ГРМ приводит к деформации клапанов

Основная проблема владельцев Лада Гранта с 8-ми клапанным двигателем — необходимость капитального ремонта мотора в случаях обрыва ремня ГРМ. Несмотря на то, что Гранта спроектирована на основе Лады Калины, которая имеет надежный двигатель с точки зрения подверженности его разрыву клапанов, при возникновении подобной ситуации проблем не избежать.

Многочисленные отзывы о Ладе позволяют сделать вывод, что основная причина кроется в клапанной системе (8 или 16). Для моторов с 16 клапанами предусмотрено наличие удлиненных поршней с углублениями внутри ДВС. Проще говоря, при разрыве ремня ГРМ клапаны не встречаются с работающим поршнем, а падают в эти пазы. Иная ситуация складывается с Лада Гранта Лифтбек с 8 клапанным двигателем.

В моторе Лады Гранты присутствует облегченная поршневая система. Она повышает мощность автомобиля при движении на высоких скоростях, однако снижает скорость разгона на коротких дистанциях. Для достижения такого результата потребовалось укоротить поршни ДВС. Таким образом, разрыв газораспределительного ремня приводит к тому, что клапаны гнутся.

Такая же проблема может возникнуть и с двигателем Лады Приоры (или ВАЗ-11186). Однако она имеет широкий ремень ГРМ, что снижает риски выхода из строя клапанной системы практически к минимуму, независимо от того, 8 или 16 клапанов используется

Важно иметь в виду, что разрыв ремня — очень редкая ситуация. Она может возникнуть в случае, если автомобиль или начинает движение при буксировке. Чтобы избежать ситуации, когда двигательная система выходит из строя вследствие разрыва клапанов, необходимо раз в 30 000 км не только проверять состояние, но и производить регулировку клапанов

Это не зависит от того, 8 или 16 клапанов при этом используется. Также в случае выхода их из строя незамедлительно менять на новые. Отзывы об этом можно найти в большинстве технических изданий

Чтобы избежать ситуации, когда двигательная система выходит из строя вследствие разрыва клапанов, необходимо раз в 30 000 км не только проверять состояние, но и производить регулировку клапанов. Это не зависит от того, 8 или 16 клапанов при этом используется. Также в случае выхода их из строя незамедлительно менять на новые. Отзывы об этом можно найти в большинстве технических изданий.

Какой домкрат лучше? — экспертиза ЗР

Послал Панкрат с тракта Кондрату трактат: не поднять Панкрату трактор без Кондратова домкрата.

Лучший современный домкрат — это мобильный телефон: позвонил, пожаловался на проколотое колесо — и ждешь помощи. Однако старый добрый домкрат пока не стоит спешить выселять из багажника. Даже европейцу, проколовшему колесо в воскресенье на пути из Милана в Верону порой случается засучить рукава. А в России такой инструмент не может быть лишним по определению.

НАШ СОВЕТ

Как подбирать домкрат по высоте? Ведь он может понадобиться тогда, когда колесо спущено, и машина просела «ниже ватерлинии». Первым делом следует измерить расстояние от земли до порога или того места, где должен располагаться домкрат. При спущенном колесе он должен быть ниже на высоту профиля шины. Верхний предел высоты определяется типом автомобиля. У легковых машин ход подвески вниз от номинального положения не превышает 60–80 мм, а у внедорожников может быть более 150 мм.

По типу привода домкраты разделяют на ручные (механические или гидравлические), электрические и пневматические (их подключают к выхлопной трубе). Классифицировать можно и по конструкции исполнительных механизмов: ромбические и подкатные, бутылочные (винтовые и гидравлические) и реечные, рычажно-винтовые и типа «подушка».

Мы оценили плюсы и минусы недорогих домкратов разных типов — в нашей фотогалерее они расположены по алфавиту.

Примерная цена

990 руб.

Ромбический домкрат, очень похожий на те, что прилагаются ко многим автомобилям. Заявленные высóты подхвата и подъема — соответственно 100 и 390 мм. Проверили: получилось 110 и 390 мм. Имеет удобный подхват с резиновым элементом. Возможности подъема по высоте подойдут почти любому легковому автомобилю, а вот для кроссоверов их может и не хватить.

Яркая краска держится не очень хорошо, особенно на нагруженных поверхностях, — со временем возникнет коррозия. Ходовой винт абсолютно сухой — его необходимо смазать! В целом недорогое работоспособное изделие.

Примерная цена

4950 руб.

Электрический домкрат — игрушка относительно дорогая и при этом не очень «могучая». Шестеренки внутри редуктора пластмассовые, хотя об этом лучше не думать. Подъем «на верхний этаж» длится довольно долго, обычный механический домкрат справляется с задачей быстрее.

У этого домкрата высота подхвата — 112 мм, а высота подъема — 345 мм. В крайних положениях срабатывают встроенные микровыключатели, ­поэтому «выше крыши» домкрат не полезет. Предусмотрена маленькая съемная ручка аварийного опускания в случае поломки электропривода. Выглядит она как ключик от заводной игрушки.

По геометрическим размерам устройство пригодно для подавляющего большинства легковых автомобилей. В богатом варианте комплектации к нему добавлен еще и электрический гайковерт. Кстати, неплохой подарок автовладельцу с любым достатком. Только не забудьте сказать счастливому обладателю, чтобы смазал ходовой винт, ибо он совсем сухой.

Примерная цена

2100 руб.

Заявленные высота подхвата и высота подъема — 170 мм и 420 мм соответственно. Не верьте: либо одно, либо другое! Дело в том, что у домкрата предусмотрен регулировочный винт, который выкручивается из штока на несколько сантиметров. Но это следует сделать до начала работы: повернуть винт, придавленный тяжелой машиной, невозможно. С закрученным винтом высота подъема составила около 390 мм. Если же выкрутить винт, то «выросший» домкрат может просто не подлезть под машину. Он сможет поднять популярные Логаны и Ларгусы, но только с накачанными шинами, а значит при проколе покрышки бесполезен. А под пороги Рио с Солярисом, даже с надутыми колесами, никак не входит.

Домкраты такого типа очень любят дачники — можно, например, покосившийся сарай приподнять. Но чаще всего их используют владельцы рамных внедорожников, подставляя не под пороги, а под раму или балку моста. Однако площадь опоры такого домкрата весьма скромная, на мягком грунте он скорее уйдет в землю, чем приподнимет автомобиль, — нужно возить с собой прочную опорную площадку.

Примерная цена

1785 руб.

Подкатные домкраты удобны в эксплуатации — неслучайно их любят шиномонтажники. Однако мы рассматриваем сейчас не профессиональные изделия, поэтому и выбрали этот домкратик, как самый маленький и легкий из всех подкатных. Ведь подразумевается, что его будут возить в багажнике, а не катать по полу автомастерской.

Претензии возникли сразу: изготовители «забыли» указать высоту подхвата и высоту подъема. Пришлось измерять самим — получилось 135 и 290 мм соответственно. Возможно, удастся оторвать от земли колесо невысокого автомобиля, но наш редакционный Ларгус так и не смог «задрать лапу».

Ходовая SS20

Эти запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей производятся под брендом “Система Технологий”. Данные стойки стали такими популярными за счет своего высокого качества. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие стойки лучше? Их необходимо подбирать по стилю езды. Самые мягкие – стойки серии «Стандарт». Также предлагаются и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант. Далее – стойки «Комфорт». По отзывам многих автовладельцев, это самый лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска работает одинаково хорошо на плохих и хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет для тех, кто любит жесткость работы подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить и по плохим дорогам, но будет некомфортно. «Спорт» — это самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города мало пригодна, а вот для спортивных соревнований – в самый раз.

Чем грозит прогоревшая прокладка ГБЦ

Когда прогорела прокладка ГБЦ, последствия зависят от времени обнаружения неисправности и прекращения эксплуатации автомобиля. Если прокладка только прогорела, то можно обойтись минимальными потерями – заменой самой прокладки и сопутствующими работами. При движении с прогоревшей прокладкой возможны:

1. сильный перегрев с деформацией головки, что приведет к ее замене, а это не дешево;
2. заклинивание двигателя;
3. порыв патрубков системы охлаждения из-за высокого давления горячих газов.

Последствиями заклинивания двигателя могут стать необходимость шлифовки или замены коленвала, замена вкладышей, шатунов или поршней. В худшем случае может понадобиться ремонт блока цилиндров.

Бывают случаи, когда за ночь, сквозь прогоревшую прокладку в цилиндр набирается тосол и при запуске случается гидравлический удар с деформацией головки, шатуна, поршня, коленвала. Если возникла необходимость запустить двигатель, продолжительное время стоявший с прогоревшей прокладкой, необходимо выкрутить свечи или форсунки (для дизелей) и прокрутить коленвал. Затем обратно вкрутить свечи и можно заводить. Описанная процедура поможет избежать гидроудара, а значит, сэкономит деньги и время на ремонт.

Учитывая последствия, которые настают после того как прогорает прокладка ГБЦ, в случае возникновения любого из приведенных признаков, следует безотлагательно обратиться к специалистам. » alt=»»>

Сравнение подвесок LADA Samara, LADA 110, LADA Priora, LADA Kalina

К списку статей

Автомобили этих семейств имеют одинаковую конструкцию подвесок, отличающуюся только нюансами. ВАЗ-2108 заложил основу конструкции всех этих автомобилей, и вот уже более 30 лет особых изменений в подвесках автомобилей ВАЗ не происходит.

Передняя подвеска

Передняя подвеска автомобилей семейства LADA Samara — независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

В семействе ВАЗ-2110 в отличии от Samara применены другие стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, а также добавлена поперечина для крепления растяжек нижних рычагов подвески. В остальном подвески одинаковы. Передняя подвеска Priora по сравнению с ВАЗ-2110 имеет другие стойки, пружины и штангу стабилизатора поперечной устойчивости.

Семейство Kalina имеет стабилизатор поперечной устойчивости собственной конструкции, нижние рычаги подвески крепятся через оригинальные кронштейны. Также устанавливаются иные стойки с пружинами. Могут устанавливаться поворотные кулаки как от LADA Samara, так и собственные. Остальная конструкция полностью аналогична Samara.

Задняя подвеска

Задняя подвеска автомобилей семейства LADA Samara — торсионно-рычажная. Направляющим устройством подвески являются два продольных рычага, соединенных между собой упругим соединителем. Так как соединитель значительно смещен вперед от оси колес, то по своим кинематическим свойствам подвеска соответствует независимой подвеске на продольных рычагах. На Samara-2 применяются рычаги от ВАЗ-2110.

На LADA 110 общая конструкция аналогичная, но применены детали собственной конструкции. Priora имеет такую же конструкцию, но собственные рычаги и амортизаторы.

Конструкция задней подвески LADA Kalina одинакова с ВАЗ-2110 за исключением рачагов подвески и пружин — эти элементы оригинальные.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

• Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
• Домкрат;
• Съемник рулевых наконечников;
• Стяжки для пружин;
• Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и обездвиживаем при помощи ручного тормоза и противооткатных опор;
2. Берем головку на 30 и послабляем гайку крепления привода к ступице. Лучше это сделать, пока на авто стоит на всех колесах (открутить эту гайку при снятом колесе затруднительнее, поскольку заблокировать ступицу от проворота будет сложнее). Также стоит отметить, что гайка эта – накернена, поэтому сорвать ее с места – сложно и без наращивания ключа не обойтись;
3. Открываем капот и при помощи накидного ключа и шестигранника срываем с места гайку штока амортизатора (шестигранником удерживается сам шток, а ключом послабляется гайка. При этом ее нужно только немного послабить, категорически запрещено гайку полностью скручивать, иначе ничем не удерживаемая пружина «выстрелит»). Эту операцию лучше сделать до снятия стойки (на снятом узле сорвать гайку значительно сложнее);
4. После срывания указанных двух гаек с места можно продолжать разборку. Выдомкрачиваем требуемое колесо и снимаем его;
5. Откручиваем крепление шаровой опоры рычага к стойке;
6. При помощи съемника выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
7. Полностью выкручиваем гайку крепления привода к ступице;
8. Разбалчиваем крепление тормозного суппорта (трубки отсоединять от него не нужно), снимаем его с диска и отводим в сторону;
9. Беремся за тормозной диск, и тянем его на себя, стягивая ступицу со шлицов концевика вала привода;
10. Переходим в подкапотное пространство и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову авто. При этом просим помощника придержать опору, чтобы она не упала на землю. После этого извлекаем узел в сборе;
11. Устанавливаем стяжки, и стягиваем пружину до тех пор, пока верхний ее виток не отойдет от упорной чашки;
12. Полностью выкручиваем гайку крепления штока амортизатора и снимаем опору (после этого можно проверить работоспособность амортизатора, проверить состояние пыльника и отбойника).
13. Перед установкой новой опоры, проверяем состояние опорной чашки, очищаем ее от ржавчины и грязи, устанавливаем под нее виброгасители (если они приобретены);
14. Перед установкой новой опоры, правильно устанавливаем пружину (концы витков вверху и внизу должны стать в специальные углубления в чашках);
15. Ставим новую опору и накручиваем до упора гайку крепления штока;
16. Снимаем стяжки, постоянно контролируя положение концов пружины;
17. Собранную стойку устанавливаем на автомобиль. После сборочных работ необходимо дополнительно подтянуть гайку крепления штока.

Теперь об особенностях замены на «Приора», «Калина», X-Trail. Снятие и разборка стойки у этих авто – такие же, как и описано выше.

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проводя замену, особое внимание следует уделить технике безопасности. Не стоит пытаться разобрать стойку без стяжек, поскольку «выстрелившая» пружина может нанести серьезные травмы. Проверка опорных подшипников ВАЗ

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Советы новичкам по замене

1. Перед тем, как приступить к замене детали, обязательно проверьте наличие всех комплектующих.
2. Следуйте пошаговой инструкции, запоминайте, какие детали, откуда сняты, и в какой последовательности.
3. При закручивании болтов и креплении деталей не должно быть отличий от исходника: без зазоров, плотно и ровно.
4. Лучше на смену старым брать гидравлические конструкции, они могут разбираться, легче заменить некоторые части, чем потом демонтировать всю конструкцию.
5. Не пренебрегайте использованием WD-40 перед началом работы. Это сохранит резьбу и сэкономит силы.
6. Если есть сомнения насчет того, получится ли, лучше попросить опытного автослесаря понаблюдать, присутствовать.

ВАЗ 2170 (Приора) 2004+: Передняя подвеска Ваз 2170 Приора

7.1.1 Передняя подвеска Особенности конструкцииВозможные неисправности передней подвески, их причины и способы устраненияСнятие и установка телескопической стойкиРазборка телескопической стойкиЗамена шаровой опорыЗамена рычага передней подвескиЗамена растяжки передней подвескиЗамена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвескиЗамена подшипника ступицы передней подвески…

7.1.2 Особенности конструкции Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, витыми бочкообразными пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.Рис. 7.1. Передняя подвеска в сборе: 1 – гайка крепления верхней опоры стойки; 2 – болт; 3 – верхняя опора стойки передней подвески; 4 – подшипник верхней опоры стойки;…

7.1.3 Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения …

7.1.4 Снятие и установка телескопической стойки Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 19».1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса. Приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.2. В нише колеса выньте тормозной шланг из кронштейна на стойке.3. Отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага (см. «Снятие и установка на…

7.1.5 Разборка телескопической стойки Вам потребуются: стяжки для пружин подвески, ключ «на 14», шестигранный ключ «на 6», накидной ключ «на 22».1. Снимите телескопическую стойку с автомобиля (см. «Снятие и установка телескопической стойки»).2. Зажмите телескопическую стойку в тиски, сожмите пружину специальными стяжками…3. …и отверните гайку штока амортизатора накидным ключом «на 22», удерживая ш…

7.1.6 Замена шаровой опоры Вам потребуются: накидные ключи «на 17», «на 19», съемник шаровых опор.1. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Снимите колесо.ПредупреждениеЗатормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).Полезный советОслабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на…

7.1.7 Замена рычага передней подвески Вам потребуются: ключи «на 17» (два), «на 19» (два), «на 24» (два).1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля. Снимите колесо.ПредупрежденияЗатормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, …

7.1.8 Замена растяжки передней подвески Вам потребуются: ключи «на 19» (два), «на 24» (два), накидной ключ «на 17» (два), ключ для болтов колес.1. Ослабьте затяжку болтов переднего колеса с соответствующей стороны.2. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Выверните болты крепления колеса и снимите его.3. Очистите от грязи гайку переднего крепления растяжки.4. Отверните гайку креплени…

7.1.9 Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Вам потребуются: ключ «на 13», «на 17» (два), молоток (деревянный или полимерный).1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или поднимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.ПредупреждениеЗатормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).2. Снимите дополнительный глушитель (см. «Замена дополнитель…

7.1.10 Замена подшипника ступицы передней подвески В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника. Вам потребуются: ключ «на 17», торцовый ключ (головка) «на 30», клещи для снятия стопорных колец, оправки, большая отвертка, керн, молоток.Полезный…

Чтайте также:

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер

Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему.

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

1. Исчезли стуки;
2. Подвеска стала более упругой;
3. Исчезла расхлябанность и раскачивание;
4. Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
5. По бездорожью стало более комфортно ездить;
6. Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
7. Улучшилась управляемость на больших скоростях;
8. Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки.

Осадка или поломка одной из пружин задней подвески	Замените заднюю пружину
Смешение задней оси автомобиля вследствие износа втулок рычагов задней подвески	Замените втулки рычагов задней подвески
Деформация рычагов задней подвески	Замените рычаги задней подвески

Инструкция по разбору бокового наружного зеркала на приоре.

Далее необходимо снять зеркальный элемент, для чего нужно отщелкнуть 4 защелки. Давим на внутреннюю часть зеркала, при этом на наружной части зеркала откроется щель – оттягиваем наружную часть зеркального элемента от корпуса зеркала (усилие довольно большое нужно приложить) и отщелкиваем защелки

Снимаем зеркало с машины

Сначала отщелкнулись 2 защелки.

. затем вставляем враспор тонкую отвертку, и, поворачивая ее, отщелкиваем 2 другие защелки

У меня сломалась одна защелка при оттягивании зеркального элемента. Но одна сломанная защелка особо не влияет, зеркальный элемент будет прекрасно держаться на остальных защелках

Отсоединяем разъемы подогрева от зеркального элемента, и снимаем его

Поворачиваем зеркало, видим пластиковую заглушку

Снимем ее с помощью тонкой отвертки

Откручиваем 3 винта на поворотном механизме.

. и смимаем его

Запоминаем, как подключен разъем. Снимаем разъем, раздвинув два усика по бокам

Откручиваем фигурной отверткой 3 больших самореза

Достаем внутренности зеркала, просунув их через щель в корпусе

Корпус зеркала освобожден

Ключом на «22» откручиваем гайку. Для сохранения настройки имеет смысл измерить линейкой, насколько глубоко посажена гайка. Если же хотите, чтобы зеркало складывалось полегче, можно поменьше ее закрутить, но в этом случае может появиться небольшая вибрация зеркала на ходу

Жесткой канцелярской скрепкой (или шилом, или тонким гвоздем) отгибаем контакты разъема.

. и поочередно вынимаем их из колодки

После снятия колодки мы можем просунуть провода сквозь платформы, и снять ее

Вытаскиваем провода, выдавливая их в отверстие, которое ранее закрывалось заглушкой

Вытаскиваем ось, на которой крутилось зеркало

Снимаем поролоновую заглушку

Обнаруживаем за ней еще 2 винта, откручиваем их

Зеркало приоры полностью разобрано!

При обратной сборке не забываем подогнуть усики контактов при монтаже их в колодку разъема