Замена опор силового агрегата

Когда и зачем требуется замена на Priora подушек

Определенных рекомендаций целесообразна в данный момент замена подушек опоры на популярнейшей Лада Приора нет. Однако, если присутствует уверенность, что неисправность подушки очевидна, то не стоит затягивать с ее заменой. Сильная вибрация снижает в разы комфорт езды в Приоре, неизбежно еще приводит к негативным последствиям в силовом агрегате или КПП.

При решении произвести ремонт, требуется определиться, будет осуществлена замена подушек, или же будут заменены опоры. По большому счету, если опора, напоминаем, которая всегда сделана из металла, не имеет повреждений, то ее заменять нет необходимости, достаточно будет приобрести и установить изношенную опорную подушку.

На отечественной Лада Приора комплект опорных подушек стоит в пределах 1.3 тыс. рус. руб. Если приобретать опоры в сборе, то обойдется это вам ориентировочно в 2.5 тыс. рус. руб. Плюс нужно рассчитывать и работу специалиста, который будет проводить замену, как правило в сервисах за 1-ну подушку берут по 300 рублей. Однако замену можно провести и собственноручно. Далее приведем подробную пошаговую инструкцию, как это вы можете осуществить.

Замена компенсаторов

Проверив, сколько толкателей в системе работают неисправно, можно отправиться в автомобильный магазин и приобрести новые детали на Приору 16 и некоторые расходники: сальники, заглушки для распределительного вала, анаэробный герметик.

Начинается работа со снятия воздушного фильтра, проводки, которая будет мешать вам демонтировать катушку и впускной коллектор. Также снимите дроссельную заслонку. Сложнее всего будет демонтировать коллектор – его крепление расположено под генератором. Чтобы добраться до него, следует открутить крепеж генератора и снять его ремень. Подходящим инструментом отодвиньте генератор Лада Приора в сторону;

Работа двигателя после замены ГК:

Замена правой (верхней) опоры двигателя автомобиля Приора осуществляется аналогичным образом:

Откручивается центральная гайка, крепящая опору к кронштейну двигателя.
Выкручиваются два болта крепления детали к кузову. Как правило, у них головки – Torx E10, но на некоторых Приорах встречаются обычные шестигранные под ключ на 13;
Переднюю верхнюю штангу можно снять вместе с кронштейном, открутив три болта, расположенные с внутренней стороны колесной арки.
Достать расходник с кронштейном будет удобнее, если снять ремень генератора;
Для замены верхней и нижней штанг. достаточно выкрутить по два болта: один со стороны силового агрегата, другой от кузова.

При замене верхней подушки затруднение может вызвать гайка болта крепления штанги к кузову: она скрыта от глаз и иногда прокручивается. Чтобы без проблем выкрутить болт нужно зафиксировать гайку плоской отверткой.

Салон

Дизайн интерьера даже для 2007 года был уже устарелым. Об этом твердил чуть ли не каждый автолюбитель. Дизайн передней панели напоминает «Форды» начала 2000-х. Руль четырехспицевый, без кнопок. Панель приборов стрелочная, с цифровым одометром. На центральной консоли находятся аналоговые часы (подобно «десятому» семейству) и блок управления печкой. Магнитола не присутствовала – только аудиоподготовка (причем вне зависимости от комплектации универсала «Лада Приора»). Сиденья довольно плоские, но есть небольшой центральный подлокотник. Подушек безопасности – две. В дорогих версиях есть кондиционер, а также сигнализация. Последняя доставляла владельцам много проблем. Так, иногда не срабатывал центральный замок. После нажатия кнопки часть дверей не закрывалась или не открывалась.

Еще одна проблема «Лады Приоры» (универсала в том числе) – плохая шумоизоляция. Эта болезнь преследует автомобили «ВАЗ» уже не один год (благо, на «Весте» эта цепочка закончилась). Внутри сильно гремит пластик, вибрирует обшивка дверей, кулиса и задняя полка. Практически каждый владелец универсала «Лада Приора» пытался побороть эту проблему самостоятельно. Но чтобы «зашумить» машину вкруг, нужно потратить не менее десяти тысяч рублей на материалы. При этом придется разбирать полностью салон. А на СТО цена такой услуги будет составлять около 20 тысяч руб.

Еще одна проблема – это печка. В «Приоре» используется моторчик с микромоторедукторами, что переключают заслонки. Эти редукторы часто выходят из строя, из-за чего печка дует лишь в одном направлении. Порой клинят и сами заслонки. В результате воздух нагнетается моторчиком, но в салон поступить не может (или поступает, но плохо).

Лада Приора Универсал #Comfortable_Suite › Бортжурнал › Гитара Нового образца & Гитара Autoproduct

Всем доброе! Как я упомянул в записи ”Нижняя опора коробки“, что были заказаны гитары: Штанга подвески двигателя нового образца от — 450₽ Растяжка двигателя усиленная от «Autoproduct» — 540₽

Когда понял, что все опоры двигателя мертвые, начал выбирать какие гитары лучше будет поставить. Конечно можно было заехать в магазин и купить обычные старые гитары, но это не наш метод, я решил, что для меня это слишком просто)) На драйве увидел что много кто ставит гитары от «приоры 2» не знаю ставят ли такие гитары на самом деле с завода. Начал читать про неё. (Кому интересно читайте тоже) История проблемы.

Штанга подвески двигателя 2112, именуемая в народе «гитарой», традиционно считается самой ненадёжной среди опор 16-ти клапанных вазовских двигателей и обычно выходит из строя раньше остальных. Причиной тому является весьма хлипкая конструкция самой штанги и высокие нагрузки на неё, особенно на форсированных двигателях, а также при динамичной манере езды автовладельца.

До недавнего времени единственным решением проблемы частых выходов из строя этой детали была замена её на усиленную или, как её ещё называют «спортивную». Сваренную из кусков стали с применением вместо специальных демпферов жёстких сайлентблоков от передней подвески 2108.

Вариант конечно очень надёжный, но с огромным недостатком: вибрации двигателя такая штанга гасила очень плохо, но за то хорошо передавала её на кузов автомобиля. Поэтому многие водители, установившие жёсткую стальную «гитару» по истечении некоторого времени опять меняли её на стандартную штангу, предпочитая периодическую замену последней постоянному раздражающему «дрожанию» всего кузова.

Но прошло всего каких-то 15 лет с момента начала выпуска первых ВАЗ 2112, и появилось наконец-то решение этой застарелой болезни всех 16-ти клапанных вазовских двигателей, устанавливавшихся как на 10-е семейство, так и на современные Приоры, Калины и Гранты. Решение этой проблемы Штанга подвески двигателя 2112-10013000-02 «Технологии будущего».

Каркас изготовлен из прочного алюминиевого сплава. Резиновые демпферы выполнены из высококачественной резины с развитой системой ребер жёсткости, эффективно распределяющей вибрационные и ударные нагрузки.

Где находятся подушки двигателя

Для начала рассмотрим, где же находятся опоры в двигателе.

Правая опора двигателя. Левая опора двигателя. Верхняя опора (гитара).

Правая подушка находится возле ГРМ. Она соединяет мотор с кузовом, создавая необходимую амортизацию, способствуя гашению вибраций. Кроме того, такая опора не позволяет двигателю совершать продольные перемещения под капотом.
Левая подушка установлена между кузовом авто и коробкой передач. Ее функции такие же, как и у правой опоры.
Верхняя подушка (ее также называют «гитарой» из-за формы). Надежно фиксирует двигатель, не позволяя ему совершать поперечные перемещения. Изготовлена из прочного металла и резины. Располагается у правого стакана стойки возле опорного подшипника.
Нижняя «гитара» конструктивно не отличается от верхней, поскольку данные детали являются взаимозаменяемыми. Эта опора находится под насосом гидроусилителя руля или кондиционера. Она крепится к кронштейну мотора, а с другой стороны – к балке.

В 8-ми клапанных двигателях Приоры две последних подушки заменяет одна. Она крепится к КПП и днищу авто.

Производители и цены аналогов

Подушки силового агрегата для Lada Priora выпускаются многими производителями. Наиболее распространенные бренды это:

БРТ – детали от знаменитого Балаковского завода резинотехнических изделий;
Lada Detal – оригинальные запчасти Лада от поставщиков конвейера, в частности, дочки АвтоВАЗа «ВИС»;
Riginal – довольно молодой бренд ПКФ «Ниагара».

Технологии будущего – под этим брендом выпускаются штанги нового образца.

Стоимость запчастей этих производителей примерно одинакова, разница в цене зависит главным образом от конкретного магазина. Некоторые фирмы поставляют комплекты для замены сразу всех элементов подвески силового агрегата. Такая покупка, как правило, выгоднее, чем покупка запчастей по отдельности.

Снимаем штатную магнитолу на машине

Прежде чем начинать саму процедуру снятия, необходимо все инструменты, которые понадобятся в ходе работы. В их качестве можно использовать съемные ключи либо же две пластины от каркасных дворников. Далее выбранные инструменты надо вставить под незначительным наклоном в пробелы под клавишами TA и Scan, пока не услышите характерный щелчок. После ключи следует немного развести в стороны и достать магнитофон.

Перед инсталляцией нового прибора важно отключить от аккумулятора минусовой контакт. Далее необходимо демонтировать пластиковый карман-заглушку с проема под это устройство. На обратной стороне находится два специальных разъема – коричневый – под задние и передние динамики, а серый предназначен для силовых соединений

Если разъемы транспорта и приемника совпадают, то их можно просто подключить посредством переходников, либо же по схеме. Затем короб с прибором снова вставляется в панель и нажимается кнопка «Reset»

На обратной стороне находится два специальных разъема – коричневый – под задние и передние динамики, а серый предназначен для силовых соединений. Если разъемы транспорта и приемника совпадают, то их можно просто подключить посредством переходников, либо же по схеме. Затем короб с прибором снова вставляется в панель и нажимается кнопка «Reset».

Читать также: Зарядное устройство для аккумулятора 12в

Схема, по которой нужно производить подключение новой магнитолы в машину:

клемма желтого цвета, контакт А4 постоянно дает 12 В;
синий шнур, контакт А5, выход на антенну машины +12 В;
провод красного цвета, контакт А6, дает +12 В во время подключения АСС;
черный шнур, А8, масса;
фиолетовая клемма, контакт В1, + от правого заднего динамика;
шнур черно-фиолетового цвета, В2, – от правого заднего динамика;
серый провод, В3, + правого динамика спереди;
черно-синий шнур, контакт В4, – правого динамика спереди;
белый провод, контакт В5, + динамика слева спереди;
черно-белый шнур, В6, – динамика слева спереди;
зеленый провод, контакт В7, + задний динамик слева;
черно-зеленый шнур, В8, – заднего динамика слева.

Вместе с тем, чтобы полностью сформировать всю акустическую систему, следует установить колонки. Для того чтобы вмонтировать задние, необходимо с помощью отвертки снять крышку-сетку и подключить через переходники контакты. Далее в эти отверстия нужно вставить металлические проушины, которые закрепляются саморезами, а после установить в соответствующие разъемы колонки, надев на них декоративные крышки.

Что касается передних динамиков, то для их монтажа сначала откручивается саморез в ниже рукоятки от двери. После снимается резиновый коврик от закрывающейся ручки. Далее надо отвернуть два самореза и отжать защелки. Это позволит изъять панель управления стеклоподъемниками. Сделав это, необходимо снять колпак от штырька на блокировке замка вместе с декоративным ободком, избавиться от обшивки и выполнить подключение колонок на установочные места.

На части автомобилей ВАЗ Приора применялись штатные головные устройства Урал или Supra, имеющие идентичное крепление. При поломке оборудования или необходимости замены понадобится демонтировать проигрыватель. Перед проведением самостоятельного ремонта или обслуживания владельцу необходимо понять принцип, как снять штатную магнитолу на Приоре и не повредить при этом сопутствующие декоративные элементы.

Читать также: Нива инжектор не заводится на горячую причины

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C

После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

Рабочая температура – 90-95°C.
Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
Пониженная температура – 90°C и ниже.

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора.
Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол)
Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха.
Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа
Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания.
Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате.
Отсоединяем шланги охлаждения системы.
Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину.
Откручиваем и снимаем впускной коллектор
Снимаем крышку головки блока цилиндра

Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ
Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их.
Вынимаем стопорные кольца из пазов хвостовиков валов.
Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики.
Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её
Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров

От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

Замена прокладки головки блока цилиндров
Замена распредвалов
Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ
Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.

Инструкция по снятию узла на машине с кондиционером

До того, как заменить подшипник генератора на Приоре, следует запастись набором инструментов, куда войдут:

универсальный комплект ключей. Обязательно наличие головок на 7, 10, 12, 13, 17, 24;
набор шестигранников;
универсальный съемник под шарикоподшипники;
минусовая и крестовая отвертка;
для диагностики исправности потребуется мультитестер;

Снятие генератора на приоре Люкс, с кондиционером и ГУР

Если же потребуется замена подшипника генератора на автомобиле не оснащенным кондиционером, то тогда удобно осуществлять снятие через демонтаж правой фары Lada Priora. Узел расположен с левой стороны двигателя, если смотреть со стороны радиатора. Наилучший доступ к механизму;– снять фару и крепление бампера со стороны пассажира.

Примечание: Внимание! Все работы, связанные с ремонтом «гены», делают при снятой минусовой клемме аккумулятора

Отсоединяем клемму.
Снимаем защитный кожух.

Фара крепится на 2 болта – один под кожухом, второй снизу фары. Доступ к нему, если снять крепление бампера с правой стороны.

Откручиваем верхнее крепления фары.
Опускаем правую часть бампера, получим доступ к нижнему креплению фары.

Откручиваем нижний болт и фара снята с креплений. Аккуратно отсоедините токоподводящие провода, отложите фару в сторону.
Вот, что увидите со стороны фары: доступ к креплениям, шкиву, регулировке натяжения ремней.

Это только часть работы. Предстоит приподнять или опустить трубки и шланги гидравлических систем и демонтировать все, что мешает снятию механизма. Для начала демонтируем абсорбер.

Снимаем шланги абсорбера.
Снимаем абсорбер. Крепится на 2-х болтах: один на снимке, второй ниже.

Путь почти свободен. Мешают трубки кондиционера. Они крепятся к кронштейну.

Откручиваем кронштейн и трубки кондиционера свободно можно приподнимать или опускать.

Все. Путь свободен. Осталось открутить болты крепления. Верхний болт доступен.

Откручиваем верхний болт крепления узла.

С нижним болтом придется повозиться. Есть 2 варианта:

Просунуть руку с накидным ключом на 17мм, нащупать болт и поставить ключ на задержку. Гайка болта на 13мм

Помните, что на болте под шляпкой есть втулка, не потеряйте, когда будете вытаскивать болт

Осторожно достаньте электроагрегат. Помните, что к нему идут провода

Как только появится возможность, отсоедините их.

Примечание: Более легкий путь, если есть возможность поставить машину на яму. Снимите снизу защиту, появится доступ к нижнему болту крепления. Отвернете без проблем. Примечание: После проведения этапа демонтажа следует проверить исправность самого электрогенератора, проверив рабочее напряжение, узнать номер подшипника для генератора Приоры, а только потом приступать к его разборке.

Снятие генератора на приоре без кондиционера и ГУР

Выше рассмотрели способ демонтажа генератора через снятую фару. Попробуем подобраться к электрогенератору снизу. Лучше всего это делать в гараже с ямой, но можно и на улице.

Примечание: Внимание! Будьте осторожны при работе под автомобилем. Поднятый домкратами автомобиль посадите на упоры и надежно зафиксируйте

Поднимаем капот и снимаем минусовую клемму аккумулятора;
Снимаем защиту. Откручиваем болты крепления. Они расположены по периметру и к ним легко подступиться. Откручиваем сначала 2 болта сзади.

Придерживаем снизу рукой защиту, отворачиваем последний передний болт, снимаем. Доступ к нижнему креплению свободен.
Ключом на 13 откручиваем гайку нижнего болта крепления «гены». До конца гайку не отворачивайте, потому что придется постучать по ней, чтобы вытащить болт. Не забывайте про втулку болта.

Выкручиваем болт натяжителя ремня.
Затем снимаем провода под резиновым колпачком и штекер (указаны стрелками)

Отсоединяем верхнее крепление при помощи двух ключей на 13мм.
Придерживаем за корпус, вынимаем верхний болт и через низ снимаем «гену».

Примечание: Если работаете без помощника, то сначала снимите верхний болт крепления, а затем нижний.

Установку на место крепления, после ремонта или замены узла, выполняют в обратном порядке.

Системы кондиционирования

Одним из потребителей является отапливающее устройство. Оно является частью системы климатического контроля. С данной системой работает контроллер управления. Работа автоматическая. Водитель лишь только выставляет определенные параметры.

На автомобилях электрическая схема ВАЗ Приора может содержать системы кондиционирования воздуха. После нажатия на кнопку срабатывает реле, включается компрессор, подается питание на электромагнитную муфту, включается насос. Турбокомпрессор кондиционера начинает вращение, создавая давление, и по системе начинает регулировать хладагент.

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

Строение ГБЦ Лада Приора

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Меняем самостоятельно ремень генератора на автомобиле Лада Приора

Новая версия Лады — Приора очень приглянулась отечественным автолюбителям. Но, как и любой другой автомобиль нуждается в своевременном сервисе. К примеру, ремень генератора Приора необходимо менять после определенного пробега, а проверять его состояние нужно регулярно.

От предыдущих моделей Лада Приора отличается комфортабельностью и улучшенной управляемостью. Но основные отличия под капотом. Тут все находится по-иному, нежели в предшествующих моделях. Вследствие этого даже не все специалисты не знают, каким образом должна производиться замена ремня и его натяжка. Новые модели оборудованы дополнительными системами. Кондиционер и ГУР (ЭУР) добавили комфорта, но подобные перемены усложнили подход к генератору.

В модификациях с гидроусилителем или с кондиционером ремень длиннее, если сравнивать с обыкновенной версией авто. Вследствие этого мы рассмотрим, как происходит смена в первом и во втором случае на моделях 16 и 8 клапанов.

Автомобиль Лада Приора

В каких случаях автомобиль нуждается в замене?

Обычно потребность в замене ремня генератора появляется из-за изнашивания во время его использования и ухудшения сцепления с поверхностями роликов. Также натяжка или смена необходима, если как выражаются водители, стал свистеть.

В этом видео показан свист привода генератора.

В инструкции, идущей вместе с автомобилем указывается, что замена ремня генератора должна проводиться каждые 60 тыс. км. В случае если автомобилем пользуются нечасто, то замена должна проводиться раз в два года.

Пошаговая инструкция по замене без гидроусилителя

Работы по замене своими руками, на Приоре без ГУР (ЭУР) и кондиционера удобней проводить на смотровой яме.

набор ключей;
устройство для снятия подкрылка;
баллонный ключ.

Этапы

Сначала ослабляем ключом соответствующего размера гайку.
Откручиваем регулировочный болт.
Отодвигаем генератор к силовой установке.
Демонтируем правое переднее колесо.
Снимаем подкрылок и получаем доступ к старому ремню.
Меняем его на новый и не забываем подтянуть.
Проверяем натяжку. Она не должна быть слабой, но и перетяжка на модели с ГУР (ЭУР) также опасна. В первую очередь могут пострадать подшипники генератора.

Гайка, которую нужно ослабить Откручиваем болт Ставим новый

Инструкция по замене с гидроусилителем

Так как шкив ГУР в этой модификации находится на малой высоте, создатели пустили ремень генератора вокруг опоры двигателя. Это немного усложняет смену своими руками.

Этапы

Жидкостью WD40 нужно смочить болты, которыми крепится подушка мотора и кронштейн. Эти болты нужно смочить жидкостью Приблизительно через четверть часа можно приступить к откручиванию гайки кронштейна. Домкратим колесо. Далее подкладываем, какой-нибудь предмет под мотор и убираем колесо. Немного опускаем машину. Откручиваем ролик натяжки. Отгибаем ремень. Теперь можно открутить болты, которыми закреплена подушка. Эти болты нужно выкрутить Далее опускаем авто таким образом, чтобы мотор начал вывешиваться. Подушка отодвигается к мотору. Сдвигаем подушку Теперь можно менять. Далее поднимаем автомобиль домкратом, чтобы силовой агрегат опустился

Делаем это осторожно, чтобы не сместился ремень и подушка. Закручиваем болты и гайки

Одеваем колесо и опускаем машину.

На этом работу на модели с ГУР можно считать завершенными.

Натяжка и проверка ремня

Ремень в Ладе Приора натягивается следующим образом:

Первым делом ослабляется гайка ролика, для этого обойма удерживается ключом.
Проворачиваем обойму ролика, вращая ключ.
Зажимаем гайку ролика.
Проверяется натяжение на самом длинном участке меж шкивами.
При надавливании ремень генератора должен прогнуться приблизительно на 10 миллиметров.
На модели с гидроусилителем руля натяжка должна быть немного сильнее. Также можно проверить «на слух». В случае недостаточной натяжки, будет слышен свист и нужно подтянуть. В случае излишней вы услышите гул подшипников и затяжку нужно будет ослабить. Ключ для ролика

Работа несложная, но немного хлопотная из-за необходимости демонтажа некоторых узлов в моделях с ГУР и кондиционером своими руками, но посильна даже начинающему автолюбителю. Но посчитайте, сколько стоит такая работа на станции технического обслуживания и не лучше ли направить эти деньги на другие цели.

AvtoZam.com