Замена личинки замка двери ваз 2114

Нарушения в топливной системе

Работа топливной системы Оки заключается в обеспечении подачи смеси вместе с воздухом и заполнение им всех цилиндров

Важное составляющее, которое отвечает за исправность данной системы — это карбюратор. Как можно определить нарушения в работе топливной системы?

Двигатель не запускается.
Наличие сбоев в работе мотора.
Заметное сокращение мощности двигателя.

Основная причина появления данных проблем — это сильное загрязнение воздушных фильтров, отсутствие топливной смеси. Если отсутствует подача бензина карбюратор, то в первую очередь рекомендуется проверить состояние бензонасоса, патрубков, очищающих фильтров на наличие повреждений.

Электрическая схема проводки автомобиля Ока (Ваз-1111).

Как сохранять схему у себя на компьютере, посмотрите в предидущих статьях, например здесь. Надоело одно и тоже писать во всех статьях :).

Описание и схема Оки:

Плафоны передних указателей поворота
Фары
Электродвигатель приводящий в действие вентилятор системы охлаждения
Звуковой тональный сигнал
Датчик автоматически включающий электродвигатель вентилятора на радиаторе
Стартер
Электропривод омывателя ветрового (лобового) стекла
Генератор
Датчик лампы для контроля за давлением масла
Датчик температурный для прибора-указателя температуры охлаждающей жидкости (тосола,воды)
Розетка штепсельная для переносного светильника
Коммутатор электронного зажигания
Датчик определения момента для искрообразования
Свечи
Аккумуляторная батарея
Катушка высоковольтная для зажигания на две свечи
Выключатель-”лягушка” для автоматического включения света в фонарях заднего хода
Электромагнитный клапан расположенный на карбюраторе
Электропривод очистителя лобового (ветрового) стекла
Датчик для контроля за уровнем тормозной жидкости в бачке

Электросхема ВАЗ -1111-Ока

Блок-панель плавких вставок-предохранителей
Реле-прерыватель лампы контроля за положением рычага стояночного тоомоза
Силовое реле включения радиаторного вентилятора
Реле подачи напряжения на бендикс стартера
Реле подачи напряжения на обогревательный элемент заднего стекла
Реле подачи напряжения на спирали ламп дальнего света фар
Реле подачи напряжения на спирали ламп ближнего света фар
Реле-прерыватель напряжения в цепи указателей поворотов и аварийной световой сигнализации
Реле разгрузки зажигания
Выключатель (замок) зажигания
Индивидуальный предохранитель цепи противотуманного света задних фонарей
Переключатель для различных режимов работы очистителя лобового (ветрового) стекла
Кнопка приведения в действие омыватель лобового (ветрового) стекла
Выключатель-кнопка подачи звукового сигнала
Переключатель (рычажный) для переключения между дальним и ближним светом фар
Переключатель (рычажный) указателей направления поворота
Кнопка на педали стоп-сигнала
Переключатель для очистителя и омывочного устройстзаднего стекла
Фиксируемая кнопка включающая обогреватель заднего стекла
Выключатель противотуманного заднего света
Лампа контрольная, положения заслонки карбюратора
Фиксируемая кнопка включения аварийной световой сигнализации
Переключатель многопозиционный приборов наружного освещения
Гнездо прикуривателя
Прибор показаний температуры охлаждающей двигатель жидкости
Панель комбинированная контрольных приборов
Переключатель оборотов электродвигателя отопителя
Лампа освещения изнутри комбинации контрольных приборов
Добавочное активное сопротивление (резистор) в цепи электродвигателя печки
Контрольная лампа режима резервного уровня топлива
Электродвигатель турбины отопитепя
Указатель топливного уровня
Кнопка-концевик лампы контроля за воздушной заслонкой карбюратора
Боковые дублирующие повторители-указатели поворота
Выключатели плафона в салоне, размещённые в стойках дверей
Выключатель лампы контроля рычага стояночного тормоза
Плафон в салоне
Электродвигатель омывочного устройства заднего стекла
Датчик в баке прибора-указателя для контролирования уровня и резерва топлива
Сигнальная лампа рычага стояночного тормоза и уровня в бачке тормозной жидкости
Лампа предупреждения о аварийном давлении в системе смазки двигателя
Лампа предупреждения о аварийном режиме в системе зарядки аккумуляторной батареи
Элемент обогревающий заднее стекло
Лампа контроля режима работы указателей поворота
Лампа контроля приборов наружного освещения
Контрольная лампа сигнализирующая о включённом дальнем режиме света фар
Задние блок-фонари
Электродвигатель приспособления для очиститки заднего стекла
Фонари с лампами подсветки номерного знака в тёмное время суток
Фонарь (фонари) противотуманного заднего света

Замена стекол

Лучше для замены покупать стекло и обойму стекла в комплекте.

Для замены нужны удлинитель, вороток, головка на 8 и 10 мм и помощник.

Боковое стекло блокируется отверткой, чтобы не выпало. Снимается обшивка двери. Фломастером размечаются места крепления обоймы стекла к двери на обойме и на двери. Выворачиваются болты, прикрепляющие обойму стекла к стеклоподъемнику.

Планка стеклоподъемника должна быть полностью поднята. Демонтируется трос на ролике снизу стекла. Затем аккуратно снимаются уплотнители (бархотки).

Стекло в это время придерживают, чтобы оно не выпало. После снятия уплотнителей стекло опускают вниз примерно на 10 см, наклоняют вбок и извлекают из паза.

Новое стекло монтируют в обратной последовательности. На обойму стекла наносят WD-40 или аналогичную смазку, вставляют стекло и оставляют высыхать. После того как смазка высохла, стекло устанавливают в дверь. Новое стекло устанавливают в уплотнители.

Если уплотнители пришли в негодность, из резины вырезаются новые, при этом старые используются как лекала.

Стекло с уплотнителями вставляют в паз, выравнивают и опускают в ограничитель. Ручку стеклоподъемника опускают до крайнего нижнего состояния. Стекло фиксируют болтами и устанавливают трос на прежнее место.

Работу стеклоподъемника проверяют и при необходимости изменяют натяжение троса и положение уплотнителей.

Регулировка зазора и петель

Отрегулировать дверные замки вполне по силам каждому, кто в состоянии держать в руках торцовый и рожковый ключ, правда эта процедура требует некоторого времени. Для начала проводят диагностику работы механизма замка и осмотр состояния зазоров между кузовными панелями, передними крыльями, стойками и рамками дверей. К сожалению, тех три миллиметра зазора, которые должны равномерно распределяться по всему периметру двери, на ВАЗ 2107 существуют только на чертежах в конструкторском бюро в Тольятти. На деле зазор может быть от трёх до семи и больше миллиметров. Независимо от его величины, главное — равномерность. Если даже при снятом замке не удаётся зафиксировать стабильный зазор, придётся регулировать петли.

Это ещё больше усложнит задачу, но другого выхода нет. В некоторых случаях приходится регулировать петли попарно, а в некоторых только одну, все зависит от направления перекоса

При регулировке зазора стоит обратить внимание на состояние уплотнителей, поскольку они, как правило, могут сильно влиять на расположение двери в проёме. Когда зазоры установлены, нужно обратить внимание на плоскости прилегания дверей. В этом случае тоже придётся поиграться и с петлями, и с уплотнителями

Только после этого , после смазки петель и устранения люфтов, можно приступать к регулировке непосредственно механизма замка

В этом случае тоже придётся поиграться и с петлями, и с уплотнителями. Только после этого , после смазки петель и устранения люфтов, можно приступать к регулировке непосредственно механизма замка.

Как сделать замену личинки замка багажника на ВАЗ-2114

Личинка замка, что запирает багажник или ту же дверцу, – это особый элемент, обеспечивающий необходимый уровень секретности. Данная деталь представляет собой цилиндр, снабженный набором подпружиненных штифтов. Последние разрешают сдвинуть язычок замка, но только если вставленный ключ имеет определенную комбинацию зубцов. Исправная личинка обеспечивает защиту названного выше отсека автомобиля от несанкционированного вскрытия. Соответственно, выход из строя детали – это проблема, нуждающаяся в оперативном устранении. Многие владельцы машин ВАЗ модели 2114 предпочитают чинить все поломки самостоятельно. Беда лишь в том, что не всем понятно, как конкретно осуществляется замена личинки. Об этом расскажем далее.

Замена замка двери ВАЗ 2114

Поломка двери, в частности её замков, вызывает не только дискомфорт у автомобилиста, но и ставит под вопрос сохранность личных вещей, поэтому замена замка двери ВАЗ 2114 не та процедура, которую стоит откладывать. Так как качество производства и состав металла отечественных дверных замков оставляет желать лучшего, то их поломки и отказы происходят довольно часто.

Неприятность может поджидать водителя в любой момент, когда водительская дверь «вдруг» отказывается открываться и приходится выбираться через пассажирскую. Гораздо хуже ситуация, когда при поломке замка, дверь остаётся открытой и машина остаётся «беззащитной».

Замена замка задней двери

Процесс начинается с раскрутки обшивки дверной карты. Далее по инструкции:

Демонтаж заглушек, внутренней ручки: отстегиваются защелки, производится открутка винтов.
Открывается декоративная панель, но не до конца. После того как произведется отключение электропроводки, облицовочный фрагмент можно вынимать полностью.
Открепляется тяга от замыкающего устройства.
Извлекается скоба, фиксатор, левый внутренний винт.
Проводится съем стопорной шайбы, отключение лифтбека.

Когда цилиндр будет раскручен, станет ясно: требуется смазка, замена деталей, сердцевины или полностью замка. После извлечения водитель может поставить новую деталь. Чтобы сменить замок полностью, откручиваются удерживающие болты. Установка другого механизма проводится в аналогичном порядке.

Как заменить замок зажигания, проверить контактную группу и заменить её на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Замена замка зажигания:

Снятие: 1) В начале с «АКБ – это аккумуляторная батарея», отверните гайку которая удерживает клему «-» на АКБ и после чего скиньте клему. (Как скинуть с АКБ минусовую клему, см. в статье про «Замену аккумулятора на ВАЗ», в «первом» пункте)

2) Затем снимите кожух рулевой колонки и оба под-рулевых переключателя. (Как снять кожух и оба переключателя см. в статье: «Замена под-рулевых переключателей»)

Далее операция для наглядности будет показана при снятом руле, но всё же снять замок зажигания можно и не снимая руля.

3) Следом вставьте если замок позволяет, то в таком случае вставьте в него ключ зажигания и поставьте в положение «0».

Примечание! Ключ нужно устанавливать в такое положение лишь для того, чтобы отключить противоугонное устройство!

4) Теперь выверните четыре болта, которые крепят замок зажигания. В том случае если эти болты у вас стоят болты со срезанной головкой, тогда сбейте их при помощи молотка и зубила

(Обязательно прочтите пункт «Важно!»)

Примечание! Если не получится то в таком случае попробуйте высверлить все четыре болта, но только делайте это аккуратно не повредив ничего!

5) После того как болты будут ослаблены, извлеките их при помощи пассатижей из отверстия.

6) Далее с левой стороны снимите скобу, а с правой замок зажигания.

7) Теперь разъедините колодку проводов с электрическим разъёмом.

Установка: Установка нового замка производится в обратном порядке снятию.

Проверка контактов колодки проводов:

1) В начале снимите замок с автомобиля, воспользовавшись для этого приведённым текстом выше.

2) Далее при помощи «Омметра» или же «Мульти-метра» с включенным на нём функцией «Омметр», подсоедините его выводы к электрическому разъему и после чего посмотрите на показания прибора.

Примечание! Прибор должен будет чётко показывать «0», при ином стечение обстоятельств замените контактную группу!

Замена контактной группы:

1) Для начала на снятом замке зажигания при помощи отвёртки отверните винт, который крепит крышку замка зажигания.

2) Затем отвёрткой отожмите две пластмассовые защёлки крепящие крышку замка.

3) После чего снимите крышку.

4) И в завершение, с замка зажигания снимите контактную группу.

Примечание! Установка контактной группы, осуществляется в обратной последовательности!

Важно! Не на всех автомобилях семейства «Самара» замок зажигания крепится к рулевой колонки четырьмя болтами, на некоторых автомобилях он крепится лишь при помощи двух болтов а сверху он закреплён при помощи крючка который указан красной стрелкой!

Дополнительный видео материал: Ниже мы подготовили ролик, связанный с заменой замка зажигания на автомобилях «Самарского» семейства.

Надо есть больше каши и дольше жать на кнопку открытия багажника

На счёт каши — шутка, девушкам есть её в больших количествах не обязательно. А вот про кнопку — верно! Это известная болезнь автомобиля Лада Гранта.

Кнопка открытия багажника в салоне

Возникает данная проблема из-за того, что кнопка открытия багажника была нажата кратковременно, если так можно выразиться.

Если багажник не закрывается

Если багажник не закрывается, то нажмите и держите кнопку подольше

Если у Вас не закрывается багажник, то необходимо нажать на кнопку открытия дольше одной секунды. Практически все владельцы Грант знают об этом, так как сталкивались с такой ситуацией. Кто-то «методом тыка» находил конкретную неисправность, кто-то жал всё подряд и проблема уходила.

Тут крутить ничего не надо!

Кнопка открытия багажника может работать и с брелка

В данной ситуации не поможет открытие багажника ключом. Также, некоторые сигнализации умеют открывать багажник с брелка, и если возникает проблема при таком открытии, то необходимо увеличить интервал (импульс) кнопки!

Переделываем пол в багажнике Ваз-21099

Привет кулибины! Думаю для многих не секрет какой в 99 багажник, мало того, что маленький и не удобный так еще и не ровный пол с дырой посередине. Если положить запаску “лицом” вверх то вроде более менее ровный пол, но некуда складывать всякую мелочь.

Перевернешь запаску вверх “ногами”, ковер со всем багажом проваливается. Положить резиновый коврик, не вариант, у меня стоит газовый баллон. По этому когда делал своей машине полную ШВИ решил сразу же довести до ума и багажник.

Для этого понадобилось:

лист фанеры 10мм;
рояльные петли;
электролобзик;
банка 88 клея;
руки и желание.

Для начала закатал багажник виброй 2 мм

арки и крылья сплен 8мм

вырезал фанеру по коврику который лежит в багажнике ну и люк под запаску

как не крути целиком это дело не впихнуть, по этому пришлось кусочек отрезать

из брусков 20 х 30мм сделал каркас и прикрутил его к полу саморезами, саморезы с обратной стороны обязательно замазал мастикой

кинул сплен 8мм и родную шумку

вид снизу, люк разделил на две части

пол прикручен к брускам саморезами

люк в открытом положении

доработка пластика который закрывает фонари

ковер приклеил 88 клеем

ни чего лучше не придумал чем просто просверлить отверстие под палец

вид из салона 2

наконец то ни чего не будет проваливаться

пластик на сидушке тоже в карпете

примастил аварийку и упор для люка

Вот такой вот багажник получился. До новых встреч.

Какие проблемы возникают с дверьми

Когда же может потребоваться регулировка дверей ВАЗ 2107? Случается это в тех случаях, когда отказывается функционировать запорный механизм. Неработоспособность запорного механизма проявляется посредством заклинивания дверей, при этом их невозможно либо закрыть, либо открыть.

Важно знать! Отзывы владельцев «семерок» показывают, что наиболее распространенным заболеванием ВАЗов является перекос дверей(провисание). При перекосе они очень плохо закрываются и с трудностью открываются, поэтому срочно необходимо принимать соответствующие действия по устранению неисправности

Встречаются также случаи, когда неисправные замки способствуют открытию дверей во время движения автомобиля. Со временем любые детали изнашиваются, а при частой и не бережной эксплуатации замки могут подвести в любую минуту. Чтобы исправить ситуацию, требуется периодически осуществлять диагностику замков дверей на «семерке». Диагностика представляет собой проверку, смазку и регулировку замков всех устройств на автомобиле ВАЗ 2107

Как отрегулировать, а также, на какие детали следует обратить внимание, выясним детальнее

Особенности регулировки зазора и петель

Регулировка не требует особых знаний, но при этом потребуется достаточно времени, чтобы точно выставить замки, петли и зазоры

Первоначально следует уделить внимание механизмам замка, а также провести диагностику состояния зазоров между кузовными панелями, передними крыльями, а также стойками и рамами. Также рекомендуем, перед началом работ с настройкой хорошо очистить и смазать механизм замка и ответной части, иногда это решает проблему плохого закрывания и дальнейшие работы становятся лишними

Зазоры на автомобиле ВАЗ-2107 иногда достигают 7 мм, что, кстати, является не редким явлением. Если выставить стабильный зазор (не более 3 мм) не удается, то делать нечего, следует приступать к этапу настройки петель.

Для того чтобы осуществить настройку петель на ВАЗ-2107, необходимо воспользоваться крестообразной ударной отверткой. Петли регулируются либо парно, либо же только одну, что зависит о того, куда перекошена дверь

Когда осуществляется их регулировка, необходимо обратить внимание на состояние уплотнителей, если они перестали выполнять свои функции – их нужно заменить. Во время регулировки петель рекомендуется выполнить их смазку, а также устранить люфты

Особенности регулировки замка

Замки дверей ВАЗ-2107 начинать регулировать необходимо с устранения неисправностей. Для этого изначально следует провести осмотр механизма, после чего осуществить смазку ригелей. Существует два варианта регулировки замков на “семерке”. Рассмотрим оба варианта:

Вариант №1. Прежде чем отрегулировать двери, требуется убедиться в том, что детали изделия не имеют критического износа. Передний и задний замок имеет схожую конструкцию, поэтому регулировка для них идентична. Начинать работы необходимо с отвинчивания трех болтов, которые фиксируют ответную часть замка расположенную на стойке. Как только болты будут ослаблены, можно приступать к действиям. Для этого ответную часть следует расположить визуально так, чтобы получить оптимальное положение. После, ее следует слегка затянуть и проверить, если дверь не закрывается, значит необходимо чуть понизить или повысить положение ответной части. Если закрытая дверь выступает – сдвигаем ответную часть внутрь авто, если провалилась внутрь – выдвигаем ее наружу. Регулировать необходимо понемногу, до самого оптимального момента.
Вариант №2. Как отрегулировать еще замок двери на ВАЗ 2107? Для этого необходимо чуть ослабить три болта, которые фиксируют ответную часть. После их ослабления, требуется закрыть дверь и слегка надавить на нее. После этого изделие нужно открыть и выполнить затяжку болтов. Снова повторяем закрытие, и если необходимо, то вновь осуществляется смещение ответной части.
Если после продолжительных манипуляций все заканчивается невозможностью регулировки дверного замка то, возможно, придется заменить петли. В большинстве случаев возникают проблемы именно с петлями, которые со временем изнашиваются и провисают.

Перед проведением работ можно воспользоваться карандашом, которым обвести контур ответной части. От первоначального расположения изделия следует отталкиваться при проведении регулировочных работ любым из выше описанных вариантов.

Регулировка не представляет особой сложности, но требует особой точности, поэтому запаситесь терпением и приступайте к работе. Если же у вас все равно не получилось приемлемо отрегулировать замки на вашем авто, езжайте в ближайший кузовной авторемонт и там вам помогут.

Устройство замков ВАЗ-2109 и недостатки

Личинка замка – это цилиндр, который снабжён секретным механизмом. Во всех замках с плоским ключом личинка делается сменной. К примеру, на автомобилях ВАЗ-2109 она заменяется так.

Механизм двери ВАЗ-2109

Вращающаяся часть, которую соединяют с тягой, называется «привод». В этом приводе, как видим, предусмотрено отверстие для демонтажа личинки. Произведя надавливание тонкой осью или шилом, личинку вытягивают наружу.

Действия после отжимания крепежа

Недостаток остаётся один – вряд ли можно выполнить указанные здесь шаги, не сняв перед этим замок полностью.

Поэтому перед проведением демонтажа, в цилиндр обязательно вставляют ключ, и поворачивают его влево или вправо на 90 градусов. Цель этого действия – получить возможность демонтажа личинки. Указанное действие выполняют без усилий, а ключ затем просто тянут «на себя».

Замена замка зажигания ока

Всем здрасте! Захотелось сегодня спустя долгое время написать в БЖ Оки. Так вышло, что зимовали мы в гараже. В Декабре заехали в гараж, а в Январе был куплен автомобиль Лада Калина, так как Ока в морозы не всегда хотела куда-то ехать, завести ее на улице было проблематично, а ходить постоянно в гараж немного надоело. Да и семья стала настаивать о покупке машины, так скажем, по комфортнее, для каких-то дальних поездок.

Замена замка зажигания процедура не сложная, но ужасно не удобно его менять устанут руки и спина)) Из инструмента нужны только: крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10, молоток, зубило, и сам замок зажигания и два болтика (в комплекте идут 2 болта со срывными головками, но я их использовать не стал, воспользовался старыми, благо на машине видимо замена этой детали уже производилось, наверно дедушка в свое время менял и не стал срывными закручивать, подобрал аналогичные болты с головкой на 10 и закрутил. А я боялся думал придется их высверливать, но все обошлось.

Снял замок зажигания, чтобы обслужить (ключ начал заедать при выключении зажигания). Да и отломил одну из приклепанных клемм. Делать нечего, все равно хотел поставть обычный выключатель вместо замка. И понеслась. Оказалось, что жгут снятого замка легко адаптируется к работе без замка. Просто добавляем второе реле.

Очистка элементов карбюратора от нагара и грязи

Карбюратор необходимо чистить и снаружи и изнутри. Оптимальным решением будет выполнить эту операцию на станции технического обслуживания, так как эта операция требует особой аккуратности. Но если автовладелец имеет опыт обслуживания запасных частей, то эту работу можно выполнить самостоятельно.

Чистка жиклеров

Отличительной чертой таких деталей как жиклер является то, что отверстия, которые в них проделаны, имеют строгие допуски и их нарушение может привести к нарушению параметров подачи топлива.

Жиклеры карбюратора ОКА необходимо прочищать через каждые 50 000 километров. Все дело в том, что из конструкции карбюратора в целом и строения самого топливного жиклера как раз именно он и подвергается налипанию копоти.

Для производства этой детали, как правило, применяют цветные металлы. Так как этот материал довольно мягкий, то для чистки отверстий использовать проволоку не стоит. Лучше всего применять деревянной зубочистки. Она сможет снять нагар без повреждения тела жиклера. Для получения большего эффекта от чистки отверстий имеет смысл продуть их сжатым воздухом.

Чистка дроссельной заслонки

Чистку дроссельной заслонки надо выполнять только тогда, когда существуют причины, указывающие на наличие нагара. На его наличие может указывать на то, что двигатель стал запускаться с перебоями, в его работе стали наблюдаться перебои и на холостом ходу обороты плывут.

На карбюраторах ДААЗ-1111 операцию по чистке воздушной заслонки желательно выполнять после 80 – 100 тысяч км. пробега. Для того, что бы выполнить эту операцию с максимальным эффектом заслонки надо снять. Удаление нагара надо проводить только мягкой тряпкой без ворса. Кстати, существуют специальные жидкости для очистки карбюраторов. Для очистки нагара такую жидкость наносят на его детали и затем, через некоторое время его надо стереть мягкой сухой тряпочкой.

Очистка поплавковой камеры

Поплавковую камеру необходимо чистить через каждые 80 тысяч км пробега. Для того, чтобы удалить нагар целесообразно карбюратор полностью разобрать, при этом поплавки удалять не надо.

В камеру заливают жидкость для очистки карбюраторов, кстати, допустимо использовать керосин. По истечении определенного времени, обычно это два – три часа жидкость растворит слой нагара. Ее необходимо слить и протереть полость камеры продуть и протереть насухо.

Кстати, иногда поплавковую камеру надо чистить из-за того, что в бензобак заливается некачественное топливо.

Настройка карбюратора

Как отрегулировать карбюратор на ОКЕ? На самом деле это не так и сложно, но для этого необходимо соблюсти несколько простых правил. На автомобиле ВАЗ — ОКА отрегулировать карбюратор можно в следующей последовательности.

К настройке карбюратора можно приступать только того, как двигатель вышел на рабочий режим и проверены другие системы автомобиля, в т.ч. и работа главного топливного и ускорительного насоса.
При выполнении настройки имеет смысл включить все электрооборудование фары и пр.

Общее описание карбюратора, конструктивные особенности

Какой карбюратор стоит на ОКЕ? Это устройство производят на Димитровградском автоагрегатном заводе, его называют карбюратор ДААЗ 1111 1107010.

Карбюратор ОКИ, после доработки, имеет некоторые особенности, отличающие его от аналогов, устанавливаемых на других автомобилях, например, — поплавковая камера расположена поперек корпуса карбюратора. Такой подход позволяет получать обогащенную топливную смесь в моменты разгона или торможения.

Кроме того, карбюраторы этой серии имеют упрощенную конструкцию за счет того, что в нем практически нет электронных компонентов.

В конструкцию этого узла входят следующие сборочные единицы и узлы:

клапанный механизм;
устройство для запуска двигателя;
штуцеры;
регулировочный рычаг;
дроссельные заслонки;
камера с поплавковым механизмом.

Все перечисленные компоненты скомпонованы в одном корпусе. Для их защиты от уличной грязи, и воздействия атмосферных воздействий устанавливают защитную крышку.

У автомобиля ОКА карбюратор можно условно разделить на три части – верхнюю, среднюю и нижнюю.

Карбюратор ДААЗ 1111 1107010 вид на карбюратор сверху: 1 — крышка ускорительного насоса, 2 — электромагнитный клапан на топливном жиклере системы холостого хода, 3 — воздушная заслонка пускового устройства, 4 — крышка диафрагменного механизма пускового устройства, 5 — рычаг пускового устройства, 6 — держатель оболочки троса управления воздушной заслонкой, 7 — штуцер подвода картерных газов. 8 — топливоподводящий штуцер.

В первую входят крышка, шпильки крепления воздушного фильтра и штуцера подачи топлива. Во вторую часть входят – собственно сам карбюратор в комплекте с диффузорами и поплавковой камерой, в которой должен поддерживаться должный уровень топлива. В третью установлены дроссельные задвижки и тяги приводов.

Ремонт замка багажника

Как правило, замок багажника на ВАЗовских автомашинах служит дольше дверных замков, что вызвано меньшим количеством открываний/закрываний за равный промежуток времени. Но, ввиду полного износа (или потери ключей) заменять его все-таки приходится. В большинстве случаев сам механизм замка, равно как и его корпус, остается полностью исправным — изнашивается лишь личинка, в которую непосредственно вставляются ключи. Ее то и потребуется заменить на новую.

Чтобы это сделать, потребуются:

крестовая отвертка;
шлицевая отвертка;
набор ключей.

Выполняется замена личинки замка багажника ваз 2114 следующим образом:

Открыть багажник.
Извлечь пластиковые клепки («ежики»), удерживающие пластиковую панельку вокруг замка, подцепив их шлицевой отверткой либо специальным экстрактором.Извлекаем клепки
Снять панельку.
Выкрутить крепеж, удерживающий замок.Откручиваем крепеж
Извлечь замок.
Выкрутить крепежные винты, удерживающие личинку в замке, и вынуть ее.
Установить внутрь замка новую личинку.

Обратная сборка замка и установка его на место выполняется точно в таком же порядке, но в обратной последовательности.

После того, как замена личинки замка ваз 2114 была произведена, а сам замок установлен на место — следует внимательно осмотреть его ответную часть, называемую фиксатором (за него заходит язычок замка в момент запирания багажника). Заменять фиксатор в большинстве случаев не нужно, поскольку он не имеет подвижных деталей и обладает очень длительным сроком службы.

Замена может понадобиться лишь в том случае, если на корпусе фиксатора появилась трещина (изготовлен он из силумина). Сам процесс замены несложный, и заключается в откручивании крепежа старого фиксатора и установке нового устройства.

Регулировочные винты замка багажника ваз 2114

Единственное, на что нужно будет обратить внимание — это правильная настройка замка. Чтобы проверить ее качество, нужно просто закрыть крышку багажника и посмотреть, как она зафиксировалась

Если запирания не происходит, оно слишком тугое либо, наоборот, чувствуется заметный люфт, то замок не настроен.

Чтобы выполнить настройку, нужно:

ослабить пару крепежных болтов фиксатора;
закрыть багажник (в этот момент фиксатор сам подстроится под расположение язычка замка);
открыть багажник;
затянуть крепежные болты фиксатора.