Ремонт заднего амортизатора иж ода

Ремонт задней подвески Иж Ода

Снятие и установка рессоры и замена резиновых втулок

Снятие рессоры производите в следующей последовательности:

1. Поднимите заднюю часть кузова домкратом, поставьте козлы, уберите домкрат и снимите колёса.

Рис. 4.13. Задняя подвеска: 1 – рессора; 2 – втулка ушков рессоры; 3 – шайба сферическая; 4 – шайба пружинная; 5 – палец передний рессоры; 6, 7, 8, 9 – гайки; 10 – щека серьги с пальцами в сборе; 11 – щека серьги; 12 – втулка заднего кронштейна; 13 – буфер задней подвески; 14 – картер заднего моста; 15 – стремянка; 16 – накладка стремянок; 17 – обойма наружная; 18 – обойма внутренняя; 19 – втулка резиновая; 20 – шплинт; 21 – амортизатор; 22 – палец амортизатора

2. Расшплинтуйте и отверните гайку 7 (см.

Рис. 4.15. Рессора задней подвески и детали ее крепления: 1 – рессора в сборе; 2 – втулка ушка рессоры; 3 – хомут четвертого листа рессоры; 4 – хомут седьмого листа рессоры; 5 – накладка стремянок; 6 – стремянки; 7 – буфер рессоры; 8 – щека серьги наружная; 9 – щека серьги внутренняя; 10 – палец переднего кронштейна; 11 – шайба сферическая; 12 – болт М8; 13, 14 – гайка М12х1,25; 15 – заклепка; 16 – шайбы и гайки крепления стремянок

Загибку хомутов 3 и 4 (см.

Рис. 4.16. Установка амортизатора в тиски для разборки специальным ключом

5. Установите амортизатор в тиски, зажав проушину резервуара по торцам (

Рис. 4.17. Специальный ключ для отворачивания гайки резервуара амортизатора

Рис. 4.18. Амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – втулка; 3 – крышка ограничительная; 4 – кольцо защитное; 5 – прокладка; 6 – обойма сальника; 7 – сальник резервуара; 8 – пружина перепускного клапана; 9 – кольцо поршневое; 10 – диск дроссельный; 11 – диск клапана; 12 – тарелка опорная; 13 – пружина клапана; 14 – шайба регулировочная; 15 – гайка клапана; 16 – тарелка впускного клапана; 17 – клапан; 18 – пружина впускного клапана сжатия; 19 – чашка; 20 – корпус клапана; 21 – пружина клапана; 22 – резервуар; 23 – рабочий цилиндр; 24 – поршень; 25 – тарелка перепускного клапана; 26 – ограничитель; 27 – направляющая; 28 – сальник штока; 29 – гайка резервуара; 30 – шайба

6. Вытяните шток до упора и отверните специальным ключом (

Рис. 4.19. Неразборный амортизатор задней подвески: 1 – шток; 2 – клапан сжатия; 3 – резервуар; 4 – цилиндр; 5 – поршень с клапаном отбоя; 6 – место маркировки

С 2003 года автомобили Иж-2717 и Иж-27171 вместо разборных задних амортизаторов 2126–2915006 (

Рис. 4.20. Формы диаграмм неразборных задних амортизаторов

Снятие рабочих диаграмм и определение максимальных усилий сопротивлений амортизаторов при ходе отбоя и сжатия производится на динамометрических стендах типа «Милетто» или СИ-46. Форма рабочих диаграмм должна соответствовать данным, показанным на рис 4.20. Амортизаторы должны выдерживать стендовые ресурсные испытания в течение 2 миллионов циклов.

Испытания проводятся при следующих условиях:

– ход привода колебателя (80±1) мм;

– частота колебаний (235±5) циклов в минуту;

– температура корпуса амортизатора (80± 5) °С.

– после 2 млн. циклов потеря жидкости не должна превышать 10% от первоначального объема 250±5 см3.

Видео про «Ремонт задней подвески» для Иж Ода

задние пружины для ИЖ ОДА кат№ и как поменять

Иж 2126 — 030 «Ода» меняю передние стойки и шаровые опоры.

Задняя подвеска

Причины поломки

Многие интересует, почему такая металлическая деталь изнашивается. А причин этому может быть несколько:

  • Усталость металла;
  • Износ поверхностей;
  • Окончание срока службы детали;
  • Повреждения геометрии;
  • Столкновение с камнями и другими сторонними предметами;
  • Высокий уровень нагрузки при езде по некачественному дорожному покрытию;
  • Сильное сжатие (когда витки практически соприкасаются между собой);
  • Пружина ржавеет из-за контактов с дорожной солью;
  • Перегрузка детали;

А как узнать, когда нужна замена амортизаторов? Все очень просто, об износе детали говорит сильное приседание машины.

Передняя подвеска Иж Ода

Передняя подвеска: 1 — болт; 2 — пружинная шайба; 3 — кронштейн; 4 — втулка; 5 — штанга стабилизатора; б — передняя поперечина; 7- шайба; 8- резиновая втулка; 9- пластмассовая втулка; 10 -гайка; 11 — шплинт; 12 — верхняя опора стойки; 13 — опорная чашка; 14 — упорный подшипник; 15 — пружина стойки; 16 — чехол; 17 — амортизаторная стойка; 18 — подрамник; 19 — рычаг; 20 — поворотный кулак; 21 — шаровая опора

Описание конструкции

Основной элемент передней подвески — подрамник, к которому крепятся рычаги передней подвески, штанга стабилизатора поперечной устойчивости, а также опоры двигателя и рулевой механизм. Подрамник прикреплен к лонжеронам кузова четырьмя шпильками с гайками.

Передняя подвеска — независимая, типа качающаяся свеча, с направляющими пружинными стойками. Внутренним концом рычаг подвески через сайлент-блок крепится к кронштейну подрамника, наружным — через шаровую опору к поворотному кулаку

Шаровая опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами, которые (внимание!) после долгого срока службы могут обломиться от чрезмерного усилия при отворачивании. Поэтому при замене шаровой опоры рекомендуется обстучать головки этих болтов молотком в осевом направлении

Направляющая пружинная стойка состоит из амортизаторной стойки, витой цилиндрической пружины, пенополиуретанового буфера хода сжатия, защитного чехла штока, верхней чашки с подшипником и верхней опоры. Амортизаторная стойка крепится к поворотному кулаку двумя болтами. Верхний болт имеет две эксцентриковых шайбы, которые при повороте болта позволяют регулировать развал переднего колеса.

Верхняя опора крепится двумя гайками к чашке брызговика кузова. Резиновый элемент опоры позволяет стойке качаться при ходе подвески и повороте автомобиля. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя можно заменить амортизаторную стойку либо установить в ее корпус ремонтный картридж (патрон).

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости входят в отверстия рычагов подвески, в которых установлены резиновые и пластмассовые втулки. Средней частью штанга крепится через резиновые втулки к передней части подрамника.

В ступице переднего колеса установлен двухрядный радиально-упорный подшипник закрытого типа (такой же подшипник устанавливается в передней ступице переднеприводных автомобилей ВАЗ). На цапфе поворотного кулака подшипник со ступицей удерживаются гайкой, которая затягивается при сборке узла предписанным моментом (см. «Приложения» ) и в процессе эксплуатации подтяжке не подлежит, а подшипник не требует регулировки и пополнения смазки в течение всего срока службы — только заменяется при износе.

При демонтаже ступицы подшипник разрушается, поэтому, снимая ступицу, запаситесь новым подшипником.

Видео про «Передняя подвеска» для Иж Ода

Иж 2126 — 030 «Ода» меняю передние стойки и шаровые опоры.

Иж 2126 замена шаровых , много ниачемчиков

Устанавливаю картридж в переднюю стойку Иж 2126 — 030

22.3. Снятие амортизатора задней подвески

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подьемник .

Расшплинтовываем гайку крепления нижней проушины амортизатора к пластине стремянок.

. и накидным ключом «на 19» отворачиваем ее.

Устанавливаем регулируемый упор под пластину стремянок.

. и отсоединяем нижнее крепление амортизатора.

Аналогично отсоединяем верхнее крепление амортизатора.

В проушине амортизатора установлены резиновые втулки, а осевое перемещение проушины ограничивают стальные шайбы.

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности, при этом гайки окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

предыдущая страница22.2. Элементы системы выпуска отработавших газов ^к оглавлению следующая страница 22.4. Снятие рессоры

Снятие амортизатора Иж Ода

Работу удобнее выполнить на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

В багажнике снимаем с обивки боковины колпачок, закрывающий верхнее крепление амортизатора.

Удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 6» (или «амортизаторным» ключом для заднеприводных автомобилей ВАЗ), накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока.

. и снимаем металлическую шайбу.

. а затем — верхнюю резиновую подушку.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом «на 14» (колесо для наглядности снято). При работе на подъемнике подставляем упор под ту часть балки, где снимаем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески.

Если болт не вынимается, наживив гайку, выталкиваем его раздвижными пассатижами.

Выводим проушину амортизатора из кронштейна балки заднего моста.

Снимаем со штока резиновый чехол.

Донышко резинового чехла штока утолщенное, так как служит нижней подушкой амортизатора.

При необходимости извлекаем из чехла штока распорную металлическую втулку.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем распорную втулку из нижней проушины амортизатора.

. и вынимаем ее и две резиновые втулки.

При установке амортизатора, надев на шток все элементы его верхнего крепления, вводим шток в отверстие кузова, наживляем на резьбу штока гайку. При работе на подъемнике подставляем опору под ту часть балки, где монтируем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески, и фиксируем нижнее крепление амортизатора. Окончательно затягиваем гайки крепления амортизатора в положении «автомобиль на колесах».

Видео про «Снятие амортизатора» для Иж Ода

Источник

Снятие амортизатора Иж Ода

Работу удобнее выполнить на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

В багажнике снимаем с обивки боковины колпачок, закрывающий верхнее крепление амортизатора.

Удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 6» (или «амортизаторным» ключом для заднеприводных автомобилей ВАЗ), накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока.

. и снимаем металлическую шайбу.

. а затем — верхнюю резиновую подушку.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом «на 14» (колесо для наглядности снято). При работе на подъемнике подставляем упор под ту часть балки, где снимаем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески.

Если болт не вынимается, наживив гайку, выталкиваем его раздвижными пассатижами.

Выводим проушину амортизатора из кронштейна балки заднего моста.

Снимаем со штока резиновый чехол.

Донышко резинового чехла штока утолщенное, так как служит нижней подушкой амортизатора.

При необходимости извлекаем из чехла штока распорную металлическую втулку.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем распорную втулку из нижней проушины амортизатора.

. и вынимаем ее и две резиновые втулки.

При установке амортизатора, надев на шток все элементы его верхнего крепления, вводим шток в отверстие кузова, наживляем на резьбу штока гайку. При работе на подъемнике подставляем опору под ту часть балки, где монтируем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески, и фиксируем нижнее крепление амортизатора. Окончательно затягиваем гайки крепления амортизатора в положении «автомобиль на колесах».

Видео про «Снятие амортизатора» для Иж Ода

Источник

Проверка состояния задней подвески автомобиля

Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму.

Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески:

  1. Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо.
  2. Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику.
  3. Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой.
  4. Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене.
  5. Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения.

Процесс замены передних пружин

Тойота Королла – это очень популярный автомобиль, поэтому найти амортизаторы к нему очень просто. Можно купить как оригинальный вариант, так и продукцию от китайских производителей.

Вначале нужно снять передние колеса и опустить ступицу на брусок. Под таким давлением пружины сожмутся, далее их нужно закрепить стяжками (это значительно облегчит процесс замены).

Потом детали вывешиваются снова. Дальше нужно снять крепление тормозного шланга, систему ABS и открутить 2 болта от стойки. На поверхности подшипника есть три гайки, их тоже нужно открутить, после чего снять стойку.

На следующем этапе работ собирается новая стойка, лучше делать это в тисках. Сначала ее нужно прокачать, закрепить в вертикальном положении, сжать пружину при помощи стяжек и закрепить ее на стойке с резиновыми элементами. Если в новом комплекте нет резиновых прокладок, то можно использовать старые. В конце закрутить верхний подшипник. Собрать амортизаторы точно так же, как они и снимались, только в обратном порядке.

Стук или пришла пора замены

Часто бывает так. Автомобиль пробегает около 30 тыс. км и ничего, а потом вдруг начинают стучать сзади ступичные подшипник. Вот и становится нужным провести замену задних стоек.По сути, стук задней подвески – это своеобразный сигнал, свидетельствующий о необходимости проведения замены. При этом еще неизвестно, какая именно деталь должна быть подвернута замене. Ведь необязательно стук свидетельствует о поломке задней подвески, а может только говорить о дефектах. Поэтому будет актуально затронуть тему, касающуюся определения причины опытным и профессиональным путем. Поэтому рассмотрим основные причины стука сзади, дабы знать, что к чему:

  • Если автомобиль движется по неровной дороге и слышится стук, то причиной, скорее всего, являются неисправные амортизаторы, которые нужно заменить на новые;
  • Если явно видно, что износились резиновые втулки рычагов подвески, то дело в самих подвесках, которые нужно заменить;
  • Если осадилась пружина, то и она нуждается в замене;
  • Стук может свидетельствовать о слабом креплении самого амортизатора или при износе резиновых втулок проушин (все изношенные элементы меняются на новые, а гайки и болты хорошенько затягиваются);
  • Стук может появиться и в том случае, когда бывает перегружена задняя подвеска или из-за ее пробоя, который возможен вследствие разрушения буфера хода сжатия;
  • Требует замены также осадка или поломка одной из пружин подвески;
  • Стук может возникнуть и в случае, когда смещается задняя ось Ваз 2110 из-за разрушения втулок рычагов подвески;
  • Если стук идет от рычагов подвески, то их просто нужно заменить на новые;
  • Стук можно определить и методом разгрузки багажника (сзади автомобиля не сажаются пассажиры и таким образом, определяется причина стука, заключающаяся, скорее всего, в амортизаторах или пружинах).

Снятие амортизатора

Работу удобнее выполнить на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

В багажнике снимаем с обивки боковины колпачок, закрывающий верхнее крепление амортизатора.

Удерживая шток амортизатора рожковым ключом «на 6» (или «амортизаторным» ключом для заднеприводных автомобилей ВАЗ), накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку штока.

. и снимаем металлическую шайбу.

. а затем — верхнюю резиновую подушку.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора, удерживая болт от проворачивания ключом «на 14» (колесо для наглядности снято). При работе на подъемнике подставляем упор под ту часть балки, где снимаем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески.

Если болт не вынимается, наживив гайку, выталкиваем его раздвижными пассатижами.

Выводим проушину амортизатора из кронштейна балки заднего моста.

Снимаем со штока резиновый чехол.

Донышко резинового чехла штока утолщенное, так как служит нижней подушкой амортизатора.

При необходимости извлекаем из чехла штока распорную металлическую втулку.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем распорную втулку из нижней проушины амортизатора.

. и вынимаем ее и две резиновые втулки.

При установке амортизатора, надев на шток все элементы его верхнего крепления, вводим шток в отверстие кузова, наживляем на резьбу штока гайку. При работе на подъемнике подставляем опору под ту часть балки, где монтируем амортизатор, чтобы поджать пружину подвески, и фиксируем нижнее крепление амортизатора. Окончательно затягиваем гайки крепления амортизатора в положении «автомобиль на колесах».

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваше авто 007
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector