Двигатель bmw n46. характеристики, типичные проблемы

На первом этапе

Заказать нужные прокладки не составит никакого труда. Достаточно прийти в автомагазин и назвать марку и модель вашего автомобиля. Прокладок нужно всего лишь две. Названия и номера на фото ниже.

Проблем с местонахождением масляного стакана тоже не должно возникнуть. Но, если вдруг, то он находится с левой стороны двигателя по ходу движения. Именно в него вставляется масляный фильтр при каждой замене масла, пластиковая крышка которого откручивается головкой на 32.

Но, для того, чтобы поменять текущие прокладки вам потребуется слить антифриз, так как внутри самого стакана находится алюминиевый теплообменник, связанный с отверстиями в блоке цилиндров по которым проходит охлаждающая жидкость, которая обеспечиваем маслу необходимую для правильной работы температуру.

Нельзя допускать, чтобы масло и антифриз смешивались при работе мотора. В этом случае очень быстро жидкости теряют свои свойства, что приведет к неправильной смазке и теплоотдаче внутренностей блока цилиндров, а это к безвозвратной потере мотора!

Это еще одна очень важная причина , по которой следует незамедлительно менять потекшую прокладку.

Детально описывать слив антифриза не имеет никакого смысла. В разных машинах разбор происходит по разному, но есть и общие операции. Это снять нижнюю пластиковую защиту, достать вентилятор вверх и выщелкнуть один из нижних патрубков ОЖ из основного радиатора. Делается это нетрудно, потому как сидят они на быстросъемах — поднять скобу вверх и отсоединить шланг.

Если антифриз менялся очень давно, то желательно его заменить на новый. Свежий антифриз можно собрать в чистую тару и использовать по новому.

Установка и снятие головки блока цилиндров: технология

Часто водители ТС интересуются о том, как снимать головку блока цилиндров. Важным требованием здесь считается правильность действий по инструкции. Потому что двигатели на всех моделях автомобилей разных и конструктивная особенность отличается. Однако в большинстве машин ГБЦ устанавливают однообразным способом.

снятие головки блока цииндров

Перейдем теперь к делу. Сначала необходимо снять аккумулятор и воздушный фильтр, затем слить охлаждающую жидкость, затем отсоединить шланги и снять карбюратор. Потом перейдем к зажиганию. Снимаем провода со свечей, а потом начинаем демонтаж клапанной крышки. Потом же выставляем двигатель, снимаем ремень и откручиваем шкив, отсоединяем распредвал и саму ГБЦ. С помощью инструкции, вы сможете справиться с этим делом.

ВАЗ 2106

Снять головку блока цилиндра на ВАЗ 2106 и на других моделях автомобилей, в частности, происходит тогда, когда надо отремонтировать двигатель или саму головку. Процесс этот не такой сложный, как может показаться вначале. Но не стоит забывать, что перед этим надо провести подготовительные работы. Вам понадобятся специальные инструменты, с помощью которых вы с легкостью справитесь со всем процессом снятия ГБЦ.

Сначала обязательно надо вылить охлаждающую жидкость.
После того как она полностью слилась, снимаем распредвал.
Затем нужно отключить трубку, которая ведет в систему охлаждающей жидкости.
После того как полностью снимете все болтики, то только тогда можно будет ее снимать.

ВАЗ 2109

Перед тем как полностью снять ГБЦ вам нужно будет провести подготовительную работу, так как без них вы просто не сможете снять головку блока цилиндра. Все усилия тогда будут напрасными.

Затем проводим сам процесс по снятию головки:

Для начала надо отключить клеммы на аккумуляторной батарее, можно не отключать сразу две, можете снять только ту, которая на минус.
Потом сливаем охлаждающую жидкость, как и в первой модели автомобиля.
Потом снимаете воздушный фильтр, который расположился на карбюраторе.
Затем надо открутить и снять коллекторы – впускной и выпускной.
Снимаем провода, ведущие к свечам, и отключаем фишки, находящиеся на датчике температур.
Проводим демонтаж распределителя зажигания и бензонасоса.
Далее, снимаем крышку ГРМ и после этого откручиваем роли натяжной, шайбу дистанционную и шкив.
Откручиваем гайки, которые крепятся приводу.
Снимаем крышку головки блока цилиндров.
Отпускаем и снимаем все шланги ГБЦ.
Затем надо снять головку, но прокладка обязана оставаться на месте.

Установка такая же, как и на автомобиле ВАЗ 2106.

Почему стоит приехать «BMW запад»

Мы разбираемся в истинных причинах выхода прокладки из строя;
Замену уплотнительных прокладок крышки ГБЦ мы осуществляем в строгом соответствии с техническим регламентов завода-изготовителя;
При необходимости замены уплотнительной прокладке на автомобиле с пробегом более 60 тысяч мы рекомендуем производить одновременную замену самой крышки ГБЦ.

При замене уплотнительной прокладки ГБЦ мы используем только высококачественные оригинальные расходники;
Все запчасти мы закупаем на центральном складе BMW Group в России;
На все работы мы даем гарантию;
Более пяти лет мы являемся партнером BMW по качеству;
При желании клиент может присутствовать при проведении ремонтных работ в присутствии мастера цеха.

Двигатели BMW 3 e46

Это поколение стало завершающим в третьей серии, где еще ставили надежные моторы серии М. До рестайлинга в качестве бензиновой рядной «четверки» устанавливали М43 – не самый мощный, но крепкий двигатель.

Он является наследником серии М40 – цепных простейших агрегатов. Минимальный ресурс – 350 000 км. В ходе эксплуатации выявлены такие проблемы, как:

заклинивание заслонок впускного коллектора;
повышенный шум работы мотора;
частое засорение форсунок и дросселя
нестабильный холостой ход.

После рестайлинга, в 2001 году на БМВ 3 е46 начали установку моторов серии N. Это стало началом эпохи проблемных баварских агрегатов. Основное отличие новых ДВС – повышение рабочей температуры, что привело к значительному сокращению срока службы масла и рассыханию резиновых изделий двигателя.

Добавить проблемную систему Valvetronic и слишком облегченные поршни – получаете дорогой в обслуживании мотор, полный сплошных недостатков.

Рядные «шестерки» М52 и М54 являются эталоном и лицом BMW 90-х годов. Эти движки всеми любимы, занимают почетные места в списке «миллионников». Как всегда, проблема этих агрегатов в системе охлаждения, а точнее – в несвоевременном обслуживании, приводящем к перегреву.

Здесь нужно ежегодно промывать радиаторы, термостат устанавливать только оригинальный, а помпу – только с металлической крыльчаткой.

Дизельные двигатели М47 И М57 также отличаются крайней надежностью, лишены проблем системы охлаждения. Свои 300 000 км без серьезных проблем проходят, после чего приходится вложить серьезную сумму в ремонт, переборку ТНВД и замену форсунок, зато потом мотор так же предложит беспроблемно тянуть автомобиль еще 300-400 тыс км.

Как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2114 своими руками: пошаговая инструкция.

1. Обесточьте машину, сняв минусовую клемму с АКБ.

2. Зафиксируйте поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ.

4. Удостоверьтесь, что давление в системе питания достаточно низкое. Для этого отыщите на заднем конце топливной рампы элемент, похожий на золотник шины колеса с колпачком. Отверните этот колпачок, нажмите на золотник и слейте топливо в подготовленную заранее емкость. Закрутите колпачок на место.

Внимание! С этим пунктом будьте крайне осторожны и внимательны. Первые пару часов после остановки авто даже не прикасайтесь к золотнику, обожжетесь – топливо будет вылетать в виде распыленного факела и довольно горячее!

5. От выпускного коллектора отсоедините трубу глушителя. Для этого выверните гайки крепления кронштейна с трубой под днищем автомобиля. После снятия кронштейна, извлекя соответствующие гайки, снимите хомут и высвободьте приемную трубу.

6. Демонтируйте крышку ГБЦ, одновременно отсоединив впускные и выпускные коллекторы, дроссельный узел и ресивер.

7. Ослабив хомут воздухоподводящего к дросселю патрубка и отсоединив штекер от датчика массового расхода воздуха, демонтируйте с дроссельного узла патрубок воздухозаборным шлангом и воздушным фильтром.

8. С помощью отвертки и шестигранника «на 10» отключите шланги, идущие с воздуховыводящего патрубка, ослабьте все хомуты и вывинтите все крепежные винты вместе с шайбами.

9. Отключите колодки жгутов проводов от датчиков: положения дросселя, уровня и давления масла, температуры ОЖ, детонации и положения коленвала – а также регулятора холостого хода и жгута проводов форсунок.

10. Снимите наконечники ВВ проводов со свечей зажигания.

11. Вытяните из-под ресивера жгут проводов.

12. Выкрутив крепежные гайки, снимите крышку привода ГРМ, а затем и сам ремень.

13. Зафиксировав зубчатый шкив распредвала от прокручивания, выверните вместе с шайбой его болт крепления.

14. Аккуратно, не задев сальник, снимите шкив с распредвала.

15. Вывентив болты крепления, демонтируйте заднюю крышку привода распределительного вала.

17. С помощью шестигранника последовательно ослабьте болты крепления ГБЦ – по пол оборота. А после в той же последовательности выкрутите их до конца. Такая неспешность и порядок исключат возможность деформации крышки.

18. Снимите ГБЦ и с помощью отвертки, используя данный инструмент, как рычаг, отсоедините головку блока цилиндров от прокладки.

19. Очистите все высвобожденные во время ремонта поверхности и элементы, из резьбовых отверстий удалите масло.

20. По установочным втулкам поставьте новую прокладку (отверстие для прохода масла в ней должно занять место между 3 и 4 цилиндрами).

21. Удостоверьтесь, что распределительный и коленчатый вал по-прежнему находятся в позиции ВМТ. Для этого осмотрите 1 цилиндр. Оба его клапана должны быть закрыты.

22. Закрепите ГБЦ вместе с прокладкой крепежными болтами, предварительно смазанными небольшим количеством моторного масла. Затяжку болтов проводите в 4 этапа по следующей схеме:

1 этап – с силой 20 Н•м (2 кгс•м);
2 этап – с силой 69,4–85,7 Н•м (7,1–8,7 кгс•м);
3 этап – повернуть на 90 градусов;
4 этап – окончательно дожать, повернув еще на 90 градусов.

23. Соберите все снятые элементы в обратной последовательности.

Как видите, замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 довольно трудоемкий и сложный процесс, поэтому если после прочтения данной статьи у вас еще остались даже малейшие сомнения и/или вопросы, лучше доверьте эту работу профессионалам.

голоса

Рейтинг статьи

Что делаем

В этой заметке расскажу об одной из “болячек” дизельного двигателя N57D30, связанную с течью масла из-под прокладки масляного стакана, если запустить которую, то вам обеспечен в короткое время весь низ мотора в плотной масляной шубе, лужи масла под машиной во время стоянки и, как итог при дальнейшей эксплуатации, сильный износ коленвала и проворот вкладышей на первых шейках, ремонта которых, как я уже писал выше, не предусмотрено заводом изготовителем!

Процесс замены прокладки не является дорогостоящим, но своевременная ее замена поможет сэкономить вам немалые средства. Рассмотрим его на примере автомобиля BMW X5 E70 ( рестайлинг), 3-х литровый дизель.

Понятное дело, что не каждый владелец бмв сможет самостоятельно произвести такой ремонт. Поэтому, эти вещи следует производить в специализированных сервисах и проверенными мастерами. Но, если вы все таки собрались это делать самостоятельно или предоставить эту работу человеку никогда раньше этого не делавшему, надеюсь эта статья поможет быстрее разобраться в проблеме и решить ее на должном уровне.

Выходной каскад вентилятора

Если предохранитель целый, но электровентилятор печки всё равно не работает, тогда остаётся фактически 2 возможные причины. Это сам сгоревший моторчик, либо же выходной каскад вентилятора. Он же в народе ёж или ёжик.

На подгоревшего ежа указывают такие симптомы как перепады оборотов вентилятора, которые то растут, то падают. Либо обороты вообще не меняются, какой бы режим вы не выбрали на панели управления.

В основном ежи выходят из строя по причине забитого салонного фильтра в сочетании с жаркой погодой и длительной работой вентилятора при малых оборотах.

Чтобы проверить, действительно ли виноват выходной каскад, отключите 5-контактный разъём от вентилятора, который находится за бардачком. Всё снимать необязательно. Отключите фишку и протяните её ближе к себе. Затем замкните контакты 1-4 и 2-5. Если при этом вентилятор начнёт работать на полную мощность, тогда проблема найдена. Остаётся только заменить вышедший из строя элемент.

Для этого нужно сделать следующее:

открутить 4 самореза крепления крышки бардачка;
отсоединить фиксирующий ремень и только после него замедлитель, чтобы не обломать петельку;
с помощью тонкой отвёртки снять защёлку из пластика;
демонтировать корпус бардачка, открутив 6 саморезов;
потянуть корпус в горизонтальном положении на себя и снять;
сняв корпус, нужно отключить фишки и снять провода;
левую фишку можно разъединить, нажав на защёлки;
при наличии системы громкой связи её потребуется демонтировать;
теперь можно знать нижний кожух с плафона подсветки бардачка;
первой идёт левая сторона, которую нужно поддать вверх и вытащить из держателя;
далее правую сторону следует потянуть на себя, что позволит достать её из держателей;
отключается фишка плафона;
слева будет воздуховод, а за ним на кронштейне сервопривод правой заслонки;
привод следует снять, а кронштейн пока отвести в сторону;
если мешает поролон, его также нужно убрать в сторону;
теперь нужно лечь на спину около привода;
оттянуть рукой в сторону салона воздуховод и достать привод из кронштейна;
нажать на защёлку и потянуть вниз, отключив фишку;
сдвинуть кронштейн заслонки, открутив 3 торкса;
полностью снимать кронштейн не обязательно, достаточно оставить висеть на тяге и отодвинуть в сторону салона;
отключить фишку с проводами от выходного каскада, нажав на защёлки и потянув на себя;
открутить 2 самореза, которые удерживают ёжика, и оттянуть защёлку элементов отвёрткой в сторону двигателя;
потянуть ежа на себя и снять.

Далее есть смысл почистить кондиционер с помощью баллончика с очистителем и заменить салонный фильтр.

Сборка нового элемента осуществляется в обратной последовательности.

Какая прокладка ГБЦ лучше. Правила выбора

От качества материала и соблюдения технологии изготовления детали, будет зависеть продолжительность эксплуатации прокладки головки блока цилиндров. Учитывая сложность операции по замене изделия и высокой вероятности повреждения других деталей двигателя при пробое, запчасть для замены следует подбирать наиболее тщательно. Прокладка ГБЦ может быть изготовлена из металла, асбеста и паронита. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, поэтому владельцу автомобиля следует подробно изучить свойство каждой разновидности.

Металлические прокладки ГБЦ

ГБЦ прокладки могут быть полностью изготовлены из металла. Преимущество такого изделия в высокой прочности. К сожалению, такие изделия не лишены недостатков. Металл невозможно сжать таким же образом, как другие материалы, поэтому при наличии на блоке цилиндров или на головке глубоких царапин, по ним может происходить выделение газа, масла или охлаждающей жидкости между полостями.

Асбестовые прокладки ГБЦ

Асбестовые прокладка головки блока цилиндров отлично вжимаются в металл с обеих сторон, что позволяет получить идеальные характеристики герметичности. Материал обладает отличными показателями температурной устойчивости и мало изменяется в размерах при нагревании, но его прочность относительно невелика. У этого типа прокладок ГБЦ вокруг цилиндра имеется тонкая металлическая окантовка, которая чаще всего прогорает.

Безасбестовые прокладки головки блока цилиндров

Асбестовые прокладки ГБЦ постепенно вытесняются более современными изделиями из композитных материалов. Преимущество этого материала заключается в отсутствии усадки в процессе эксплуатации, хорошему прилеганию к металлическим поверхностям, возможности выдерживать повышенное давления и температуру.

При выборе новой прокладки ГБЦ после шлифовки головки блока важным критерием является толщина изделия. Вне зависимости от материала, из которого изготовлена деталь, чем большее количество металла было снято при выполнении работ, тем большая высота должна быть у устанавливаемого изделия.

Прокладка ГБЦ является важнейшей деталью двигателя внутреннего сгорания. Своевременная замена детали при прогорании позволит использовать автомобиль сразу после ремонта, но только при условии, что использовалась качественная запчасть, а работа была доверена квалифицированному мастеру.

Как проверить прокладку ГБЦ

Проверить прокладку ГБЦ на исправность можно в условиях гаража и, в большинстве случаев, без привлечения дополнительной рабочей силы. Для этой цели не потребуется использовать сложные инструменты и оборудование. Специальных знаний также не требуется, но необходима внимательность, ведь только при правильном следовании пошаговым инструкциям можно корректно оценить состояние детали, лишь незначительная часть которой может быть исследована визуально.

Среди наиболее информативных методов выявления утечки выхлопных газов через прокладку в каналы системы охлаждения, являются:

Проверка с помощью воздушного шара.
Установление факта разгерметизации с применением пластиковой бутылки.

Также может быть подвергнута различным испытаниям головка блоков цилиндров, если перед установкой этой детали есть подозрение на образование микротрещин. Более подробно данные методы обнаружения неисправностей будут изложены далее.

Как определить пробитую прокладку ГБЦ с помощью перчатки, пакета или воздушного шара

Проверка прокладки ГБЦ может осуществляться и использованием подручных средств. Наиболее простым способом определения негерметичности является использование воздушного шара, перчатки или пакета. Обязательным условием успешности диагностического исследования является полная герметичность перечисленных предметов. Работа выполняется в такой последовательности:

Снять крышку расширительного бачка.
Надеть на горловину шарик, резиновую перчатку или полиэтиленовый пакет.
Надежно зафиксировать предмет с помощью веревки или хомута.
Завести двигатель.

Если после запуска мотора шарик или иной предмет, установленный на горловину расширительного бачка, начнет увеличиваться в объеме, то это будет говорить о том, что выхлопные газы поступают в систему охлаждения из камеры сгорания.

Данный способ диагностики позволяет определить пробой прокладки только в случае, когда разгерметизация будет располагаться в местах примыкания системы охлаждения к цилиндру.

Как понять, что пробита прокладка ГБЦ с помощью бутылки

С помощью бутылки также можно обнаружить наличие выхлопных газов в системе охлаждения автомобиля. Для выполнения диагностической операции следует подготовить прозрачную емкость, наполненную на 2/3 водой. Затем следует изготовить деревянную затычку для расширительного бачка, с помощью которой можно плотно закрыть горловину. В середине самодельной пробки необходимо сделать отверстие дрелью. Диаметр сверла следует подобрать таким образом, чтобы внутри затычки шланг помещался с небольшим натягом. Плотное прилегание внешней поверхности к горловине также является залогом успешного диагностирования.

Проверка пробоя прокладки с помощью бутылки осуществляется в такой последовательности:

Пробка со шлангом устанавливается в горловину расширительного бачка.
Другой конец шланга опускается в бутылку с водой.
Запускается двигатель.

Если произошел пробой прокладки в месте нахождения металлической окантовки цилиндров, то попадающие в систему охлаждения газы будут поступать в расширительный бачок, а затем по шлангу в бутылку с водой. Выделение пузырьков из трубки однозначно укажет на прогар внутренней детали двигателя.

Выбор прокладки ГБЦ

Сегодня в продаже можно найти несколько видов прокладочных изделий:

Асбестовые прокладки. Основное достоинство этих уплотнителей заключается в минимальной усадке и хорошей восстанавливаемости в ходе эксплуатации.
Металлические. Такой тип изделий является одним из наиболее надежных и качественных, они обладают высоким сроком службы и не так подвержены повреждениям в результате перегрева ДВС.
Безасбестовые. Обычно используются в качестве ремкомплектов. Основные достоинства таких прокладок заключаются в эластичности, термостойкости и упругости.

Артикул оригинального изделия для двенадцатой модели ВАЗ — 2112-1003020. Для этой же марки транспортных средств качественные прокладки выпускает изготовитель Ajusa, каталожный номер товара — 10144200.

Пользователь Сергей Цапюк опубликовал ролик, в котором продемонстрированы последствия повреждения прокладки ГБЦ.

Подвеска BMW E60

После прекращения выпуска BMW 5-ой серии Е39 в 2003 году немецкий концерн приступил к производству новой «пятерки» в кузове E60, и машина выпускалась до 2010 года. В передней подвеске этого автомобиля также устанавливаются алюминиевые рычаги, и не всегда они служат долго. Но следует не забывать, что подвеска у БМВ Е60 – очень мягкая, легко сглатывает любые кочки на дорогах, пассажиры и водитель в салоне себя чувствовать комфортно даже при движении по весьма неровным трассам. А так как BMW – машина скоростная, многие автомобилисты любят «притопить» педаль газа. Поэтому не удивительно, чтобы подвеска достаточно быстро начинает требовать ремонта.

«Болезнь» рулевой рейки передалась от модели в кузове Е39 автомобилю BMW Е60 – рулевой механизм также быстро выходит из строя. В целом сама подвеска на Е60 более надежная, чем у предшественника – первыми «помирать» начинают стойки стабилизатора, но происходит это обычно не ранее, чем через 50 тыс. км. Ближе к первой сотни тысяч километров пробега «сдаются» сайлентблоки нижних передних рычагов

Как и в любом другом поколении «пятерки», у BMW в кузове Е60 была еще и «М» серия, и подвеска у этих автомобилей жесткая. Ходовые качества у BMW E60 M5 отличные, но ресурс подвески при этом меньше. У автомобилей в варианте Dynamic Drive E60 могут быстро выйти из строя амортизаторы (уже на пробеге до 50 тыс. км), и замена деталей обходится дорого.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
Отвертку.
Плоскогубцы.
Новая охлаждающая жидкость.
Тара под ОЖ.
Чистую ветошь.
Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание!Работы необходимо производить только на холодном двигателе

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
В заранее подготовленную тару, на радиаторе отопителя.
При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя. Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!
После чего снимите его и уберите в сторону.
Следующим шагом убираем все высоковольтные провода, и , также отсоединяем их от фиксатора на ресивере. По очереди отключаем каждый провод от свечи.
Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два фиксирующих болта, при помощи ключа на «10».
Затем переходим к приёмной трубе от которой следует открутить шесть гаек соединяющую её с выпускным коллектором.
Демонтируем накладку кронштейна, фиксирующую приёмную трубу.
Когда все элементы сняты, отсоединяем трубу от коллектора.
После .
Переходим к и отключаем от него клемму

Обратите внимание на количество следов коррозии
Откручиваем гайку, которая крепит провод «массы» на шпильке впускного патрубка на .
Не забываем и про два минусовых провода, расположенных на ГБЦ.
Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги от дроссельного узла, а также подхода охлаждающей жидкости.
Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малой – прим.), воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
Убираем все колодки датчиков, включая ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки – прим.) и. Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112
От ресивера отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов и регулирующий давление топлива.
Ослабьте, а затем достаньте с посадочного места трос регулирующий положение дроссельной заслонки

Доставайте трос согласно обозначением стрелок.
Уберите окончание троса на дроссельной заслоне, после чего уберите её в сторону.
Выверните 2 болта, которые фиксируют моторный жгут у ресивера, и уберите его.
Еще 2 гайки следует открутить на крышке ГБЦ.
Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре хомута, которые держат ресивер и впускную трубу, после чего сам ресивер снимаем, а в полости трубы во избежание попадания грязи кладём чистую ветошь. Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото 21120
Следующим шагом отключаем систему питания топливом от топливопровода. Для этого откручиваем топливные шланги от соединительных трубок при помощи ключа на «13».
При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

В надёжном месте сохраните небольшие шайбы от трубок.
Снимите винт, который фиксирует кронштейн трубок к ГБЦ. Уберите открученные болты в надёжное место
Разъедините колодки питания форсунок и открутите болты, их фиксирующие к ГБЦ. Колодка демонтирована
При помощи отвёртки ослабьте соединение хомута патрубка системы вентиляции картера от крышки расположенной на головке блока цилиндров.
Открутите один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с со щупом, после чего снимите их.
Также необходимо произвести демонтаж всех гаек которые фиксируют термоэкран, после чего снять их.
Ослабляем хомут от патрубка системы вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.
Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

Заключительным шагом перед работой непосредственно с головкой блока цилиндров, будет ослабление 5 хомутов от термостата и выпускного патрубка. Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь
Когда они ослаблены, по порядку отсоединяем их.
Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого при помощи ключа на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на его верхней части. Расположение болтов указано маркером.