Определение неисправностей сцепления

Ремонт БМВ своими руками

BMW – не космический корабль, а тоже автомобиль, хотя и сложный, но отремонтировать его самостоятельно возможно. Однако, не следует забывать, что прежде чем начать ремонт следует к нему подготовиться.

Перед началом работы необходимо купить книгу по ремонту или скачать руководство. В том случае, когда причина поломки известна, перед разборкой агрегата или узла нужно приобрести новую деталь. Если ремонт производится в собственном гараже простой не так критичен, как в случае нахождения автомобиля в автосервисе или на улице, но лучше не затягивать.

Многие неисправности обнаруживаются

https://www.youtube.com/watch?v=3Q7nrMJQGEU

Некоторые виды ремонта трудно сделать одному. Просто не хватает рук. Могут выручить приспособления и специальный инструмент. Не всегда он есть к простого автовладельца.

По этой причине ремонт затягивается, а некоторые операции сделать самому не получится. Ключи, молоток, отвертка – в первую очередь инструмент для ремонта ходовой: замены тормозных колодок дисков, ступицы, стоек и втулок стабилизатора.

Для замены амортизатора и опор амортизатора уже понадобится струбцина.

Ремонт двигателя БМВ

Этот сложный вид работ новичку лучше не затевать. Особенно не стоит браться за капитальный ремонт, операции, связанные со снятием головки блока. Самостоятельно можно заменить поликлиновые и клиновые ремни дополнительного оборудования: генератора, гидроусилителя, кондиционера. Не на всех двигателях доступ к ним удобен, поэтому в таких случаях придется повозиться.

Несложный ремонт электрооборудования возможен.

Если не пугает большой объем работы и не всегда предсказуемый результат при отсутствии опыта, то можно попробовать снять и, в случае необходимости, разобрать генератор, стартер, чтобы заменить в нем отдельные детали: втягивающее, реле напряжения, бендикс, щетки. Для компьютерной диагностики BMW требуется дорогостоящее оборудование в покупке которого для личных целей смысла нет.

Если раньше почти все автомобили эксплуатируемые в России имели механическую коробку передач, то сейчас большинство моделей БМВ, а не только представительские “семерки” продаются с автоматом. Ремонт трансмиссии, особенно автоматической, не под силу механику-самоучке без должного навыка и необходимого инструмента.

Не стоит бояться начать ремонтировать BMW своими руками, следует бояться не закончить его. Впрочем, всегда можно отвезти после самостоятельных попыток что-то сломать в машине отвезти агрегат или сам автомобиль в автосервис, к специалистам.

Двигатели

Если сказать, что на эти машины ставилось много различных двигателей – это значит ничего не сказать. Их было просто дохрена.
Огромное разнообразие бензиновых двигателей начиная с простых 1.8 и вплоть до 4х литров, не говоря уж и о нескольких модификациях дизельных моторов.

Но в нашем обзоре мы будем отталкиваться от машин с самыми распространенными на нашем рынке среди бензиновых – от двигателей объемом 2 и 2.5 литра.

Двигатели этого объема были в двух модификациях М20 и М50.

Первые народной любовью не пользуются. При перегреве двигателя его ГБЦ коробится и трескается. Соответственно машину с этим мотором можно покупать только у истинных поклонников БМВ, которым не жаль денег на промывку радиатора два раза в год, профилактическую замену термостата, шлангов и водяного насоса (спасибо сайту rubmw.ru за эту информацию).

Со вторыми же подобных проблем нет, но они довольно сложны и неудобны при самостоятельном обслуживании.
Объем масла для замены составляет 5.7 литра, т.е. вам придется купить аж 6 литров масла для полноценной замены. Такой объем масла обойдется вам в сумму порядка 3.5 тысяч, плюс 200 рублей за фильтр и 400 рублей за процедуру замены.

Свечи на эти моторы стоят в среднем от 200 рублей за штуку, а вам понадобится 6, а замена вам обойдется в сумму порядка 600 рублей, благо впускной коллектор снимать не надо.

В целом двигатели не должны доставлять вам проблем, если вы купили машину в нормальном состоянии, но если вам не повезло, то капиталка мотора выйдет вам в сумму не меньше 50000 рублей, а такие случае не так уж редки.

Что касается других двигателей М30, М60, М40, а также дизелей то по большому счету эта ценовая информация актуальна и для них, разве что с незначительными поправками на количество цилиндров, объем масла, наличие и тип свечей.

Ну и нужно отметить, что среди бензиновых М30 считается самым надежным, но и достаются они новому владельцу всегда изношенными до предела. Дизеля тоже живут долго и служат надежно, но их больным местом является ТНВД, стоимость которого, если брать новый, больше стоимости машины, но благо они ремонтопригодны, хоть и далеко не каждый мастер за них возьмется.

Обычно народ пользуется услугами умельцев из Белоруссии, там это выходит в сумму порядка 15000 рублей, без учета пересылок.

Как снять акпп на БМВ Е34 видео

Замена Акпп 5hp18 на BMW M50

снятие коробки передач на примере bmw e34

BMW e34 m50b25 АКПП

Замена акпп v8 Bmw

https://youtube.com/watch?v=7ycVxfXq-JU

Замена коробки МКПП мотор BMW М50

Установка гидротрансформатора в Акпп в Бмв е34

https://youtube.com/watch?v=eFOzrQhprHc

Как снять коробку автомат

Замена сальника акпп

https://youtube.com/watch?v=hqW3GHi0yzs

BMW 525IX е34 акпп не включается (бублик) накрылся.

Ремонт коробки передач от BMW

Также смотрите:

Датчик холостого хода Митсубиси галант 1995
Рычаг в сборе Nissan almera n16
Рулевая рейка Ford escort 1996
Ликви моли в Шкоду Октавия
Fiat ducato 250 замена грм
Краска карандаш для Хендай элантра
Снятие магнитолы Хонда Аккорд 2005
Тойота Камри 2007 руководство по эксплуатации
Где производится Хендай в россии
Масло в двигатель Фольксваген туарег 2006 года
Фары Субару Форестер 2001 года
Щетки стеклоочистителя swf для Форд Фокус 2
Hyundai sonata 2005 какой расход топлива
Кенгурятник на Ниссан кашкай 2012
Как поменять сайлентблок задней балки Пежо 206

Снятие

1. Снимите крышку бачка главного цилиндра тормозной системы и отсосите из него старой резиновой грушей необходимое количество жидкости (уровень жидкости должен быть ниже уровня патрубка, ведущего к главному цилиндру сцепления). Не опустошайте бачок до конца, иначе воздух попадет в тормозную систему.

2. Подготовьтесь к утечке жидкости и заткните отверстие патрубка пробкой для предотвращения попадания грязи в гидросистему.

3. Внутри салона автомобиля выверните винты крепления и снимите нижнюю боковую панель облицовки со стороны водителя (см. главу 11).

4. Отсоедините разъем электропроводки и снимите выключатель педали сцепления. Для этого нажмите на педаль, вытащите на всю длину втулку красного цвета, сожмите два пружинных фиксатора и снимите выключатель с кронштейна.

5. Сожмите с двух сторон фиксатор и выньте из педали сцепления штифт толкателя главного цилиндра (рис. 5.5).

6. Выверните два болта крепления главного цилиндра к кронштейну педали сцепления (рис. 5.6).

7. При помощи небольшой отвертки выньте фиксатор и стяните главный цилиндр с трубопровода (рис. 5.7). Снимите главный цилиндр и освободите шланг из переборки.

BMW 5 (E39) | Прокачка гидропривода сцепления | БМВ 5

Если сцепление работает исправно, система гидропривода в порядке. Если же сцепление выключается плохо или педаль «проваливается» без сопротивления, в системе, скорее всего, воздух. Простой прокачки недостаточно. Необходимо обнаружить источник негерметичности и устранить его. После этого систему можно прокачать.

При профилактических осмотрах системы следует проверять наличие следов тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху на педали сцепления) и рабочем цилиндре (около КП).

Цилиндры сцепления со следами масла негерметичны, их необходимо заменить. При этом на рабочем цилиндре установить источник происхождения этих следов сложно без тщательной очистки всей окружающей области.

Для прокачки потребуется прозрачный шланг длиной около 1 м. Прокачку гидропривода сцепления необходимо проводить следующим образом (работу рекомендуется выполнять с помощником):

— свободный конец шланга надеть на прокачной штуцер рабочего цилиндра;

— далее следует несколько раз нажимать педаль сцепления и, удерживая педаль, открывать прокачной штуцер для выхода тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, заворачивать болт прокачного штуцера и т.д. до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха;

— завернуть болты прокачных отверстий на рабочем цилиндре, снять шланг;

— проверить работу привода сцепления и его герметичность при работающем двигателе и включении передачи заднего хода;

— долить жидкость в бачок до метки Mах, но не переливать, поскольку она может вытечь.

Кузов и салон

Кузов – самое больное место BMW E34. Крайне сложно удержать автомобиль в первозданном виде. К сожалению, стойкость к коррозии крайне низка, а обрабатывает автомобили мало кто. Традиционно гниют арки, пороги, точки крепления деталей ходовой части, низы дверей, кромки багажника и лобового стекла.

Наличие люка – больше недостаток, чем достоинство, в силу того, что люк лишь способствует забиванию грязью порогов, при том что мало кто вообще в курсе о чистке дренажей.

Нередко найдется полностью перекрашенный автомобиль, а уж у 9 из 10 наличие шпаклевки – обязательный атрибут БМВ 5 E34.

Крайне важно осмотреть передние стаканы и лонжероны на предмет их соответствия конкретной машине. Такие модели часто становились объектом криминала с перебитием номеров кузова, а уж говорить о количествах ДТП, зная характер BMW, будет лишним

К салону претензий нет: здесь классическая компоновка. Материалы отделки шикарные, дорогие, стойкие к старению и истиранию, а также к любым механическим воздействиям. Спустя два-три десятка лет салон может выглядеть как будто машина вчера с конвейера, что не является редкостью.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления БМВ 5 Е39

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Из гидросистемы привода сцепления необходимо удалить воздух, если педаль сцепления не возвращается или возвращается в исходное положение медленно, расцепление передачи происходит неудовлетворительно или, если гидросистема вскрывалась.

Так как гидросистема сцепления работает на тормозной жидкости, необходимо соблюдать соответствующие требования, приведенные в Главе Тормозная система.

При описанном здесь процессе удаления воздуха без применения специального устройства в системе может остаться некоторое количество воздуха. Признаком этого является наличие характерного шума и неудовлетворительное расцепление передач. В этом случае необходимо удалить воздух из системы на СТО с применением специального устройства.

1. Снимите нижний щиток двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижнего щитка двигательного отсека. 2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре. При необходимости долейте жидкость до маркировки Max, обратитесь к Разделу Проверка уровней жидкостей.

3. Снимите колпачок со штуцера прокачки воздуха (стрелка на сопроводительной иллюстрации) на рабочем цилиндре. Наденьте прозрачный шланг на штуцер.

Осторожно освободите подход к штуцеру. Для отворачивания штуцера требуется накидной ключ, чтобы не повредить шестигранник

5. Опустите свободный конец шланга в емкость с тормозной жидкостью, чтобы исключить подсасывание воздуха. 6. Попросите ассистента нажать на педаль сцепления около 10 раз до упора и оставить ее прижатой. 7. В этом положении откройте штуцер (3). Тормозная жидкость начнет вытекать. Когда вытекающая жидкость перестанет содержать пузырьков воздуха, заверните штуцер.

Уровень тормозной жидкости в резервуаре не должен слишком сильно понизиться. Для этого доливайте жидкость.

8. Отпустите педаль сцепления. Вновь около 10 раз нажмите на педаль и оставьте ее в таком положении. Этот процесс повторите столько раз, сколько необходимо для того, чтобы воздух больше не выходил. При этом постоянно добавляйте в систему новую жидкость. 9. Заверните штуцер на рабочем цилиндре. Снимите шланг и наденьте колпачок. 10. Опустите автомобиль на колеса. 11. Залейте в систему тормозную жидкость до отметки Max. 12. Проверьте работу тормозной системы и сцепления.

Удаление воздуха с помощью специального устройства

В автомастерских воздух из гидросистемы сцепления удаляется, как правило, с помощью специального устройства. Устройство создает в системе избыточное давление жидкости.

1. Отверните болты крепления на резервуаре тормозной жидкости. Выньте резервуар. 2. Присоедините устройство для удаления воздуха в соответствии с инструкцией. 3. Наденьте на штуцер удаления воздуха шланг. Конец шланга опустите в емкость. 4. Откройте штуцер и держите его в таком положении, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Штуцер закройте. 5. Снимите устройство. 6. Медленно около 10 раз нажмите на педаль сцепления до упора и снова отпустите ее. 7. Снимите рабочий цилиндр с КПП. Гидропровод не отсоединяйте, обратитесь к Разделу Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления.

8. Откройте штуцер прокачки воздуха. Надавите до упора на шток (1) рабочего цилиндра так, чтобы больше не выделялись пузырьки воздуха. При этом штуцер должен смотреть наверх. Закройте штуцер и дайте штоку медленно возвратиться назад. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Нельзя нажимать на педаль сцепления при снятом рабочем цилиндре.

9. Установите на место резервуар тормозной жидкости. Залейте жидкость до отметки Max. Закройте резервуар пробкой. 10. Установите коробку фильтра чистого воздуха.

Источник

Какие запчасти потребуются

Для стандартной переборки стартера, у которого нет неисправимых дефектов, понадобятся следующие запчасти:

Втягивающее реле. Ориентировочная стоимость – 1000 рублей. Артикул для заказа – 136036. Меняется обычно вне зависимости от состояния установленного втягивающего, так как стоит относительно недорого, но в случае отказа потребует новой переборки стартера.
Крепежные болты реле. Стоимость – около 30 рублей за штуку. Можно использовать старые, если они не поражены коррозией и грани под ключ не повреждены. Артикул – 07119916945.
Щеточный узел. Также всегда меняется, независимо от состояния этой запчасти, установленной на стартере. Оригинальный щеточный узел от Bosh стоит в районе 800 рублей. Артикул – 134658.
Резинки для планетарной передачи. Желательно их тоже заменить вне зависимости от степени износа оригинальных. Комплект стоит примерно 70-80 рублей. Подбирается обычно по размеру.
Бендикс. Среднерыночная цена – 1000 рублей. Артикул – 1 006 209 534. Относится к узлам, которые меняется в зависимости от состояния имеющегося. Однако в последнее время его заменяют при любой переборке, так как цена вопроса относительно невелика.
Вилка (артикул – 1001933111) и ее суппорт (артикул – 137791). Рекомендованные к замене детали. Если нет на поверхности суппорта или на самой вилке задиров, очевидного износа или других механических повреждений – можно оставить старую вилку.
Копус редуктора. Меняется при наличии повреждений или выработки. Артикул – 133466.

Иногда постоянные магниты также требуют замены.

Для профилактики можно поставить новые магниты. Но для этого придется обратиться в специализированный сервис. В среднем установка и настройка полярности постоянного магнита стоит около 400-500 рублей.

Неисправности стартера и их признаки

Основных неисправностей у стартера БМВ Е34 несколько.

Отказ бендикса. Бендикс – это сборный узел, состоящий из шестерни, непосредственно входящей в зацепление с зубчатым венцом маховика, и обгонной муфты. Муфта предохраняет ротор стартера от чрезмерного раскручивания после пуска двигателя и делает запуск мотора более мягким, снижая ударные нагрузки. Признаком выхода из строя бендикса выступает холостая раскрутка стартера или его заметная неровная работа с характерным скрежетом или без него. Обычно этот узел заменяется в сборе, хотя и существуют методики восстановления.
Поломка втягивающего устройства. Втягивающее на рассматриваемом стартере редко выходит из строя из-за перегорания обмоток катушки. Чаще всего проблема заключается в плохом контакте питающей проводки (или выгорании контактных пятков внутри втягивающего). Реже изнашивается или заклинивает вилка. При этой поломке стартер или полностью перестает реагировать на поворот ключа, или вращается вхолостую.
Перегорание или неправильная работа реле стартера. Реле отвечает за правильную подачу электроэнергии на стартер и своевременное снятие напряжение после запуска мотора. Если реле не работает должным образом – не работает и стартер. Обычно при поломке реле стартер не крутит совсем и даже не реагирует на поворот ключа.
Выработка подшипников. Сопровождается шумной работой стартера. В запущенных случаях стартер заклинивет.

Это основные поломки стартер. Все они не относятся к критическим и относительно легко устранимы при наличии инструмента, желания и времени.

Как можно замкнуть стартер напрямую

Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.

Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом

Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.

На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.

Возможные последствия

Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.

Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.

Подключение напрямую к аккумулятору

Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.

поставить машину на нейтралку;
включить зажигание;
соединить «крокодил» с плюсовой клеммой аккумулятора.

Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место

Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то