Цепь грм опель корса: выбор, замена своими руками

U2105 – отсутствует коммуникация с ECM

Ошибка U2105 указывает на отсутствие связи блока управления с ECM. Между каким именно блоком и ECM оборвались контакты, подскажет только комплексная диагностика. Например, мог произойти обрыв на участке соединения ABS и ECM посредством UEC.

ABS – предотвращающая блокировку колес система;
ECM – модуль управления двигателем;
TCM – модуль управления трансмиссией;
EHPS – усилитель рулевого управления в автомобилях Opel;
CIM модуль – блок управления кнопками на руле.

Что же делать с U2105? Осматриваем всю проводку в подкапотном пространстве, прозваниваем проводку HS-CAN шины – сопротивление на концах должно быть в районе 120 Ом, сопротивление на общей шине 60 Ом. Можно заменить щетки моторчика выжима сцепления, убедитесь в отсутствии «зелени» на контактах всех блоков. Глубокая диагностика сводится к проверке CAN-шины осциллографом. Это приспособление даст четкое представление о работе блоков управления за счет постройки графика, на котором можно четко разглядеть «провалы» прямой линии или притяжение сигнала к массе. В случае выявление проблемы, необходимо поочередно отключать каждый блок управления – так получится сузить круг «подозреваемых» до минимума. Как вариант, в CAN мог выйти из строя трансивер, что и стало поводом для записывания в память блоком управления кодового обозначения U2105.

Когда менять цепь?

Примерный регламент замены цепи – 160 000 км. Но это совсем не означает, что пока автомобиль не пробежал такое расстояние, интересоваться состоянием цепи необязательно. Наоборот, проводить диагностические процедуры рекомендуется не реже чем через 25 000 км. В силу некоторых факторов растяжение цепного привода может произойти гораздо раньше установленного регламентом срока. Этому может быть несколько причин:

использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
неправильная установка расходника;
при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

Применение автомобиля исключительно в городских условиях вполне можно приравнять к повышенным нагрузкам. В этом случае масло нужно менять почаще, а использовать необходимо только синтетические масла. На авто, пробежавших достаточно много, уровень масла необходимо постоянно контролировать. Он не должен находиться ниже измерительного щупа. Цепь смазывается моторным маслом через систему форсунок. Его качество должно быть безупречным. К сожалению, далеко не все водители это понимают, и стараются экономить на том, на чем экономить вредно.

Запрещено эксплуатировать автомобиль, когда уровень масла минимален, ведь давление во всей системе в это время резко падает. А именно низкое давление и плохое качество масла напрямую влияют на качественное натяжение цепи при запуске мотора. Это утверждение становится более актуальным, если на дворе стоит холод. Здесь возникает опасность схода цепи со звездочек. А это уже чревато серьезными последствиями. Если цепь слетит, тогда синхронизация движения валов будет нарушена. Клапана ударятся о поршни, после чего загнутся. Остальные детали данного узла при этом тоже сильно пострадают. Это послужит причиной того, что автомобилю придется давать капитальный ремонт.

Поэтому очень важно постоянно проводить диагностику узла ГРМ, чтобы вовремя выявлять неисправности. Существует несколько симптомов, свидетельствующих о том, что цепной привод подлежит замене:

подошел к концу регламентный срок использования расходника;
при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Если вы заметили что-то подобное, это значит, что пора проверить систему. Если натянуть цепь обычным способом уже не представляется возможным, значит, ее пора заменить на новую. Возможно, шум кажется вам подозрительным, но вы ни в чем не уверены, в этом случае имеет смысл пригласить специалиста для проведения диагностических процедур.

Ну вот, диагностика проведена. Было точно установлено, что цепной привод подлежит замене. Что же делать дальше? Конечно, вы можете обратиться в сервисный центр, где ремонт будет проведен профессионалами, но замену цепи можно провести и самостоятельно. Для этого необходим минимальный опыт проведения ремонтных работ, чуточку старания и следование приведенной ниже инструкции.

Первым делом необходимо приготовить инструменты и расходники. Сходите в магазин и купите новую цепь. Покупайте только качественные материалы, экономить здесь не нужно. Чтобы проверить качество цепи, ее нужно положить плашмя на 2 ладони. Если провисание будет более 1 мм, качество цепи оставляет желать лучшего. Вместе с цепью купите нятяжитель, сальники и успокоители. Это тоже расходные материалы, и они также нуждаются в периодической замене. А теперь начинаем.

P0171 – обедненная смесь

Причин образования «бедной» смеси в системе автомобиля может быть целое множество. Во время диагностики первым делом исключаем серьёзные поломки – проверяем катализатор, кислородные датчики. Убеждаемся в отсутствии «подсоса» воздуха, с этой целью осматриваем впускной коллектор и все подводящие патрубки. Может быть так, что в одном из тонких шлангов, отходящих от клапанной крышки к впускному коллектору, не создается разряжение. В таком случае демонтируем дроссельный узел, чистим саму заслонку, очищаем и выход трубки, после чего убеждаемся, что разряжение появилось. Не будет лишней чистка форсунок и проверка свечей зажигания. Если простые действия не помогают избавиться от ошибки P0171, проверяем абсорбер, клапан вентиляции бака.

О неисправностях абсорбера будут указывать и другие симптомы, например, повышенный расход топлива, нестабильные обороты – они начинают плавать, не держаться на холостом ходу. Все эти признаки часто указывают на засоренный клапан абсорбера или выход из строя других элементов системы. Если абсорбер продувается, это указывает на его непригодное состояние – такой механизм необходимо сразу же заменить. Оригинальный клапан с артикулом GM 55566514 обойдется примерно в 2500 рублей плюс оплата работы сотрудникам СТО, хотя можно провести замену самостоятельно. Также подойдет клапан от Bosch 02800142486.

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Читать дальше: Типтроник что это такое отзывы

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее

Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся

По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Отдельно следует сказать об устройстве для фиксации распределительных валов. Если вы намерены выполнить работу самостоятельно, придётся изготовить специальное приспособление, входящее в прорези на заднем торце распредвалов и фиксируемое болтом в отверстии на двигателе (для этого придётся вывернуть заглушку). Изготавливая этот специнструмент, размеры придётся замерять на месте, поскольку моторы разных модификаций имеют некоторые отличия. Значительно проще и безопаснее, если рядом есть помощник. Тогда можно обойтись без устройства, дав в руки помощнику обычный стальной уголок с полкой 45 мм.

Когда менять цепь?

использование некачественного моторного масла или его уровень в системе не поддерживался;
повышенные обороты, использование прицепов и прочее;
неправильная установка расходника;
при изготовлении цепи использованы некачественные материалы.

подошел к концу регламентный срок использования расходника;
при включенном моторе слышатся неестественные шумы;
электронный блок автомобиля начал выдавать ошибки по датчикам распредвала.

Регулировка фаз

Для начала проверяем метку коленвала и выворачиваем заглушку с крышки ГРМ, она отмечена квадратиком на фото выше где показана последовательность затяжки. Подходящим тонким предметом нажимаем на башмак натяжителя через цепь до момента, когда плунжер натяжителя утопится по максимуму и через отверстие в крышке вставляем наш фиксатор диаметром два миллиметра. Попасть будет сложно. Ослабляем болты крепления звездочек распредвалов и немного проворачивая распредвалы устанавливаем в их пазы фиксатор (уголок). Вынимаем фиксатор натяжителя, тем самым натягиваем цепь. Проверяем метку коленвала, если она ушла возвращаем ее на место. После чего устанавливаем задающий диск по нашему транспортиру так что бы начало окна было на метки «60» и затягиваем болты звездочек распредвалов. Снимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки и положение задающего диска. Если все в норме, то устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

Оборудование для диагностики

Модуль OBD-II

Покупая диагностическое оснащение, следует заранее определиться, с какими моделями техники предстоим работать. От этого зависит выбор важнейшего компонента – автосканера. Тут, что называется, могут быть варианты:

Если вы намерены обслуживать автомобили только одной марки, имеет смысл приобрести дилерский автосканер. Стоит он дороже, чем аналоги, разработанные сторонними производителями, но, по крайней мере, в теории, такое устройство обеспечивает получение наиболее полной и достоверной информации. В остальных случаях имеет смысл купить универсальный сканер, рассчитанный на работу с различными марками техники. Они выпускаются многими компаниями и тоже неплохо справляются со своей задачей.
В качестве недорогого средства оперативной диагностики можно обзавестись портативным сканером. Такое устройство даёт возможность считывать коды ошибок и стирать их из памяти ЭБУ, тестировать некоторые датчики и просматривать данные бортового компьютера. Важным достоинством такого оснащения является компактность. Портативный сканер без проблем можно взять с собой в дорогу. Но для того чтобы заниматься перепрограммированием ЭБУ, так называемым чип-тюнингом, возможностей портативного сканера недостаточно.
Более полно оценить работу различных систем автомобиля и даже произвести необходимые корректировки позволяют специальные программы, устанавливаемые на компьютер. Можно задействовать как ноутбук, так и стационарный терминал, к которому через USB разъём подключается сканер. В этом случае степень взаимодействия с электронным оборудованием автомобиля зависит от возможностей программного обеспечения, которое разрабатывают различные компании. Но для полноценного чип-тюнинга и этого может оказаться недостаточно. Тут требуется покупка предназначенного для такой работы дополнительного электронного программатора.

Специнструмент – хорошо, а помощник – лучше

Действуем последовательно

Отключаем аккумулятор.
Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
Модуль зажигания и свечи – долой.
Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
Снимаем клапанную крышку.
Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
Натяжитель долой – 2 болта.
Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

Растянута цепь.
Сбита регулировка фаз газораспределения.

В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
Снимаем цепь.
Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
Убираем тряпку с отверстия поддона.
Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
Устанавливаем и затягиваем помпу.
Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Последнее поколение силовых агрегатов Опель Корса оснащаются цепным приводом механизма ГРМ. Такой тип привода надежнее ременного, а межсменный интервал выше. В процессе замены цепи ГРМ предусмотрена замена ряда других деталей.

Первый подвох – механика

Причем подвох таят не автоматические коробки, как это часто бывает, а механические и сделанные на ее базе «роботы». Из известных болячек узла «Опеля Корсы»:

преждевременный износ механизма переключения передач;
течи масла;
выход из строя зубьев дифференциала;

В зависимости от степени запущенности надо быть готовым или к переборке узла по частям (замена валов, подшипников, замена механизма переключения передач, ремонт корпуса МКПП), или полной замене на контрактный узел. И замена едва ли не выйдет дешевле: коробки б/у на разборках – это 16–20 тыс. рублей, а перебор всех потрохов подряд выйдет под 30 тысяч.

Также читайте: Обзор Opel Astra H: правда ли, что все так плохо